Просмотр полной версии : Отчет:Установка лямда системы STAG-100
Проводил маленький тест.
Считаю лучшей для трамблера катушкой на фото.
Собрал маленький стендик и искрил.
Маслонаполненная катушка 27-я уже при 17 мм зазоре дает пропуски, при 20 мм идет пробои 50% 50%. Купил новую катушку таже история.
Та что на фото 3122 даже при 24мм стабильно искрит.
К чему это я? Да к тому что СТАГ-100 видит пропуски. Они в виде скачков оборотов(обратные колебания в первичке от не реализованно энергии в пробое), хорошо видно при разгоне(переходные режимы) Поглядите на свои логи. Кстати обычный тахометр их не ловит...
Есть еще пару ньюнсов во времени накопления...
3122 однозначно лучше.
http://www.ate2.ru/?id=41&page=9&type=%CA%E0%F2%F3%F8%EA%E8+%E7%E0%E6%E8%E3%E0%ED%E 8%FF&cat_direct=dosearch
СБорисов
16.06.2011, 21:26
А катушка для статики еще лучше. Нет бегунка.
СБорисов
16.06.2011, 23:19
Давайте рассмотрим принцип работы трамблера высоковольтной части:
1 Катушка.
2 Провод (центральный).
3 Контакт состоящий из уголька и пружинки.
4 Бегунок.
5 Резистор в бегунке.
6 Самое главное: искровой зазор между крышкой и бегунком.
7 Четыре провода.
8 Свечи.
Рассмотрим вариант статической искры:
1 Две катушки или одна двойная.
2 Четыре провода.
3 Свечи.
В итоге:
1 Самое главное: отсутствие искрового промежутка между бегунком и контактами крышки.
2 Отсутствие еще 4 деталей которые могут мешать нормальному искрообразованию в цилиндрах.
Как вариант в достаточно дорогих машинах ставят катушку на каждую свечу, без ВВ провода, которая сделана вместо свечного наконечника.
а вкурсе как устроена та двойная катушка? :)
тотже самый искровой зазор мы имеем на второй свече. в итоге за что боролись на тоже самое и напоролись. только с другими, новыми проблемами впридачу.
главная проблема в том что при выходе из строя одной свечи, или одного провода, мы теряем сразу два цилиндра, а не один как в случае трамблера.
ну и вспомним взрыв коллектора, при включении зажигания. причем этим страдают даже движки работающие только на бензине.
почему сейчас они применяются, а не трамблер?
задайте этот вопрос даже не конструкторам, а маркетологам ;)
а часто вы меняете уголёк в крышке или бегунок?
лично мне например ещё ни в одной не пришлось.
но советую узнать статистику выхода из строя модулей зажигания, и заодно цену на них.
отдельные катушки это уже иная история. к двойным/четверным катушкам не стоит их приписывать.
в итоге:
1. лишний искровой промежукто как был так и остался, но с новыми проблемами.
2. цена и надежность отсутсвующих 4-деталей не сопоставима с ценой и ненадёжностью их маркетинговой замены.
имхо. 60-2 + трамблер либо 60-2 + четыре отдельных катушки это самая надежная система и точная.
правда 60-2 + трамблер это эщё и готовый датчик фаз, а у 60-2 + катушки это большая надёжность но и дороговизна.
СБорисов
17.06.2011, 00:15
а вкурсе как устроена та двойная катушка? :)
тотже самый искровой зазор мы имеем на второй свече. в итоге за что боролись на тоже самое и напоролись. только с другими, новыми проблемами впридачу.
главная проблема в том что при выходе из строя одной свечи, или одного провода, мы теряем сразу два цилиндра, а не один как в случае трамблера.
ну и вспомним взрыв коллектора, при включении зажигания. причем этим страдают даже движки работающие только на бензине.
почему сейчас они применяются, а не трамблер?
задайте этот вопрос даже не конструкторам, а маркетологам ;)
а часто вы меняете уголёк в крышке или бегунок?
лично мне например ещё ни в одной не пришлось.
но советую узнать статистику выхода из строя модулей зажигания, и заодно цену на них.
отдельные катушки это уже иная история. к двойным/четверным катушкам не стоит их приписывать.
в итоге:
1. лишний искровой промежукто как был так и остался, но с новыми проблемами.
2. цена и надежность отсутсвующих 4-деталей не сопоставима с ценой и ненадёжностью их маркетинговой замены.
имхо. 60-2 + трамблер либо 60-2 + четыре отдельных катушки это самая надежная система и точная.
правда 60-2 + трамблер это эщё и готовый датчик фаз, а у 60-2 + катушки это большая надёжность но и дороговизна.
Маркетинг, да, дороговизна, да, надежность? то же да.
Таки сколько стоит катушка к трамблеру? Купленная три раза.
Маркетинг, да, дороговизна, да, надежность? то же да.
Таки сколько стоит катушка к трамблеру? Купленная три раза.
Катушка стоит у нас масляная 130 грн(российская) и 89 АТ :-)
Сухую я брал за 120 грн.
Ребята не спорьте - вся проблема в том что сухая катушка отдает 50 мДж до 133Гц, посчитать обороты? Потом идет снижение отдачи. Поэтому и ставят 2-е.
А маслянная 60 мДж отдает только на 1500 об, На 3000 об она уже отдает около 20 мДж.
А еще потери в бегунке прибл=потере в холостой искре.
В общем при хорошей катушке и силы почти равны+
Но маслянная катушка 27.3705 вообще выше18 кВ не отдает!
А Пропану нужно больше и на переходных режимах когда нужно больше - не хватает.
СБорисов
17.06.2011, 10:39
Таки статика лучше?
чем лучше если на ней рвет коллекторы и есть зависимость свечи от свечи?
я считаю что трамб именно как раздатчик искры куда лучше.
а как задатчик искры должно быть 60-2.
у меня вот стоит сухая катушка, типа той что на фотке выше, но уже со своим комутатором.
http://auto-papa.ru/products_pictures/6N0_905_104_sm.jpg
когда поставлю МПСЗ, поначалу думалось перейти на четыре индивидуальных, но их надёжноть и цена не блещут.
потом порешил что останусь при прежней схеме одна катушка+трамблер. тогда в случае проблем с МПСЗ легко, клацнув тумблер, пустить вход прежнюю заводскую систему зажигания.
Таки статика лучше?
Я думаю что трамблер+сухая катушка бюджетно и надежно.
Маслонаполненная не вытягивает...
кстати, я вот сейчас подумал.
таки сделаю с индивидуальными катушками, только все четыре вот такие как одна у меня уже стоит. и проводами к свечам.
это получится и дешевле нежели теми катушка-наконечник, и намного надёжнее их.
и также в любой момент можна вернутся на родное зажигание (оставив на двигателе трамб) плюс ещё три катухи запасных :)
кстати, я вот сейчас подумал.
таки сделаю с индивидуальными катушками, только все четыре вот такие как одна у меня уже стоит. и проводами к свечам.
это получится и дешевле нежели теми катушка-наконечник, и намного надёжнее их.
и также в любой момент можна вернутся на родное зажигание (оставив на двигателе трамб) плюс ещё три катухи запасных :)
Я тоже за этот вариант, но вот как его реализовать, я невижу...
СБорисов
17.06.2011, 14:08
Я тоже за этот вариант, но вот как его реализовать, я невижу...
А я вижу. ДФ нужен.
А я вижу. ДФ нужен.
И что? Куда его на карбе?
СБорисов
17.06.2011, 17:08
В выхлопную трубу.
У меня нет опыта общения с гбо-2 но есть вопрос: При выкл зажигания атаут открыт? Как он действует при вкл зажигание? Просто один тов. говорил что при установе гбо-2 возникли проблемы с запуском мотора и нетабильность пока не прогреется. Выход с положения такой что запуск мотора с откл питанием на гбо-2 по мере прогрева наступает момент когда он его активирует... Эт такой способ борьбы с нестабильностью запуска и прогрева гбо-2????
Атаут установлен после мех дозатора.
Володька
17.06.2011, 21:33
Аттуатор закрыт и открывается в момент включения стартера на величину прописанную в настройках,а запуск такойже как и до установки Стага,аттуатор установлен до мех.дозатора
Аттуатор закрыт и открывается в момент включения стартера на величину прописанную в настройках,а запуск такойже как и до установки Стага,аттуатор установлен до мех.дозатора
Логичнее атауту находиться после мех дозатора дать ему возможность стабилизировать смесь.
Володька
17.06.2011, 21:50
Логичнее атауту находиться после мех дозатора дать ему возможность стабилизировать смесь.
??? Какая разница до или после?Ведь аттуатор будет давать больше-меньше газу,корректируя смесь на различных режимах тем самым устраняя недостатки мех дозатора,а где он будет стоять неважно,а как быть если дозатора два? ставить два аттуатора?:)
??? Какая разница до или после?Ведь аттуатор будет давать больше-меньше газу,корректируя смесь на различных режимах тем самым устраняя недостатки мех дозатора,а где он будет стоять неважно,а как быть если дозатора два? ставить два аттуатора?:)
Ну вам видней. У меня нет опыта общения с гбо-2.
СБорисов
17.06.2011, 23:45
Я тоже за этот вариант, но вот как его реализовать, я невижу...
В общем поехали с начала, я по поводу катушек, 4 вместо одной.
Бегунок в трамблере и есть датчик фаз. При статической раздаче датчиком фаз является и катушка 4 концовая, и ЭБУ.
При установке 4 катушек надо заставить каждую катушку воспроизводить искру в нужное время. И это должен делать ЭБУ. На пальцах быстро не сделать, надо подумать, решение простое.
При выкл зажигания атаут открыт? Как он действует при вкл зажигание?
это кстати ещё и зависит.
зависит от того в настройках Стага включена или нет опция "Разгерметизация".
если включено, то положение аттуатора, при выключении двигателя или перехода на бензин, останется таким же как и было при работе на газу.
если сказано Нет, то аттуатор закроется в ноль, и откроется только при переходе на работу на газу.
по графику в программе это четко видно.
Просто один тов. говорил что при установе гбо-2 возникли проблемы с запуском мотора и нетабильность пока не прогреется.
я для себя уяснил что первым делом надо уточнить, что сказавший имеет ввиду под ГБО-2. так как 80% пользователей "ГБО-2" пож этими словами понимают тот обычный переключатель на три/два положения, типа вот она "электроника!", а даже примитивным лямбдаконтролем там и не пахнет какбы потому что его попросту нет.
так что такое надо уточнять первым дело.
а уже тогда, если речь идёт в самом деле о ГБО-2, .... смотреть его настройки :)
ведь это ж архиважно. оно не имеет настолько мощный интелект чтоб работать идеально исключительно из собственных "умозаключений". всё надо настраивать. со всем надо разбираться. нет ничего такого чтоб прикрутил и поехал доволен на все 100.
у него может быть тупо выставленно слижком малая температура переключения, а редуктор (и настройки дозатора) с приличным обеднением.
в результате, мотор переключается на холодный редуктор, из которого газ в такой момент испаряется ещё беднее чем настроено, и холодный двигатель в офигении: "Мало того что меня заставили работать на предельно бедной смеси, так ещё и когда я холодный и мне вообще тяжело работать, и надо бы смесь обогатить, я получаю смесь щеё беднее чем та на которой мне работать когда я прогреюсь".
ахтунг. я б на его месте послал хозяина :) что он благополучно и делает похоже :)
но это только одна из версий. всё надо уточнять, проверять и тп.
В общем поехали с начала, я по поводу катушек, 4 вместо одной.
Бегунок в трамблере и есть датчик фаз. При статической раздаче датчиком фаз является и катушка 4 концовая, и ЭБУ.
При установке 4 катушек надо заставить каждую катушку воспроизводить искру в нужное время. И это должен делать ЭБУ. На пальцах быстро не сделать, надо подумать, решение простое.
решение только одно - датчик фаз. либо сторонний, либо переделанный из задатчика трамблера (ДХ-шторка)
так как и 60-2 и ДХО+ДНИ не могут дать такую информацию, к большому сожалению. по той причине что они делают всё тотже оборот и при одной фазе и при другой.
у него может быть тупо выставленно слижком малая температура переключения, а редуктор (и настройки дозатора) с приличным обеднением.
в результате, мотор переключается на холодный редуктор, из которого газ в такой момент испаряется ещё беднее чем настроено, и холодный двигатель в офигении: "Мало того что меня заставили работать на предельно бедной смеси, так ещё и когда я холодный и мне вообще тяжело работать, и надо бы смесь обогатить, я получаю смесь щеё беднее чем та на которой мне работать когда я прогреюсь".
ахтунг. я б на его месте послал хозяина :) что он благополучно и делает похоже :)
но это только одна из версий. всё надо уточнять, проверять и тп.
ещё добавлю маленькое пояснение.
пропан, это вам не метан!
может кто просто не разобрался в таком нюансе.
но плохо прогретый редуктор (темболее если в балоне пропан летний) хреново испаряет жидкую фазу (зависит ещё и от особенностей самого редуктора, от того как и откуда он запитан, от забитости шламом (да и такое бывает) его системы обогрева). так вот плохо прогретый редуктор - плохо испаряет пропан. и двигатель получает не "сухой" газ во всем расцвете своей энергитической мощи, а в "полувлажном" состоянии. от чего он плохо горит, так как горит собственно только тот газ что уже газ, а те микрокапельки так и не успев (на такой скорости сосания) стать газом тупо не сгорают, не отдают своей мощи, и в выхлопе воняет несгоревшим газом.
а ездим то мы всё с той же скоростью. соответсвенно для её достижения рефлектовно бездумно нажмем газульку посильнее, раз оно херовее едет. соответсвенно расход увеличивается. как результат, вернее не довольство им, лезем под капот и ещё более придушиваем дозатор, ещё более усложняя ситуацию с ещё более ослабшим двигателем.
от чего и первое что надо проверять при большом (неадекватном, ненормальном) расходе это хорошо ли тот газ испаряется.
и поверьте, лично мне ощущается даже когда редуктор нагрет до 80 и до 100 градусов.
на ХХ хватит конечно и 40, производительность газа ничтожная, но уже при езде, на 100 градусах едет оно лучше. сначит газ идет супер сухой, отдача все 100%
Володька
18.06.2011, 17:35
это кстати ещё и зависит.
зависит от того в настройках Стага включена или нет опция "Разгерметизация".
если включено, то положение аттуатора, при выключении двигателя или перехода на бензин, останется таким же как и было при работе на газу.
если сказано Нет, то аттуатор закроется в ноль, и откроется только при переходе на работу на газу.
по графику в программе это четко видно.
я для себя уяснил что первым делом надо уточнить, что сказавший имеет ввиду под ГБО-2. так как 80% пользователей "ГБО-2" пож этими словами понимают тот обычный переключатель на три/два положения, типа вот она "электроника!", а даже примитивным лямбдаконтролем там и не пахнет какбы потому что его попросту нет.
так что такое надо уточнять первым дело.
а уже тогда, если речь идёт в самом деле о ГБО-2, .... смотреть его настройки :)
ведь это ж архиважно. оно не имеет настолько мощный интелект чтоб работать идеально исключительно из собственных "умозаключений". всё надо настраивать. со всем надо разбираться. нет ничего такого чтоб прикрутил и поехал доволен на все 100.
у него может быть тупо выставленно слижком малая температура переключения, а редуктор (и настройки дозатора) с приличным обеднением.
в результате, мотор переключается на холодный редуктор, из которого газ в такой момент испаряется ещё беднее чем настроено, и холодный двигатель в офигении: "Мало того что меня заставили работать на предельно бедной смеси, так ещё и когда я холодный и мне вообще тяжело работать, и надо бы смесь обогатить, я получаю смесь щеё беднее чем та на которой мне работать когда я прогреюсь".
ахтунг. я б на его месте послал хозяина :) что он благополучно и делает похоже :)
но это только одна из версий. всё надо уточнять, проверять и тп.
Речь шла о холодном запуске,о том что при температуре +10 и ниже редуктор выдаёт очень богатую смесь и мотор очень трудно а иногда невозможно запустить,на прогретом редукторе всё в норме(подозреваю резинку на клапане второй ступени)! Но ведь редуктор и не ОБЯЗАН выдавать нормальную порцию газа в холодном состоянии-он должен работать прогретым!
если это ГБО-2 то в настройках мозгов надо просто уменьшить количество шагов аттуатора для холостого хода (или для "до 900" для Стага).
а если у него стоит таки ГБО-1 то это ещё больше разбирательств. скорее всего редуктор в ремонт.
Логичнее атауту находиться после мех дозатора дать ему возможность стабилизировать смесь.
Логичнее атуатору находиться поближе к комфорке или врезке - забудьте на ГБО-2 про регистр...
Речь шла о холодном запуске,о том что при температуре +10 и ниже редуктор выдаёт очень богатую смесь и мотор очень трудно а иногда невозможно запустить,на прогретом редукторе всё в норме(подозреваю резинку на клапане второй ступени)! Но ведь редуктор и не ОБЯЗАН выдавать нормальную порцию газа в холодном состоянии-он должен работать прогретым!
Настраивается.Лямда за 40-60 сек даже в лютый мороз прогревается у меня!
Потом уже пофиг богатит или нет - система все корректирует, просто аттуатор больше закрыт и все.
В морозы когда прогреваеться лямда и начинает корректировать ситсема сразу ростут обороты.
У меня нет опыта общения с гбо-2 но есть вопрос: При выкл зажигания атаут открыт? Как он действует при вкл зажигание?
Есть2-а варианта:1)Пуск в режиме газ(зеленый светодиод горит постоянно) аттуатор моментально занимает положение которое прописано в настройках для 900 об движка.
2)Пуск в режиме "перехода" бензин-газ(режим по умолчанию, светодиод соргает)
Стандартый пуск на бензине и потом переход на газ по оборотам температуре, ДПДЗ.
У меня: Только по оборотам-обороты перхода на газ 0, тоесть как только пошел первый импульс зажигания аттуатор занимает раб положение, + такой настройки не горячюю незаливает если вклюил зажигание и незапускаеш стартер.
Просто один тов. говорил что при установе гбо-2 возникли проблемы с запуском мотора и нетабильность пока не прогреется. Выход с положения такой что запуск мотора с откл питанием на гбо-2 по мере прогрева наступает момент когда он его активирует... Эт такой способ борьбы с нестабильностью запуска и прогрева гбо-2????
Атаут установлен после мех дозатора.
Вообще это похоже на то если рыбак вместо удилищ я берет лом и привязует туда леску... Либо что то ненастроено, либо что то не так подключено.
Есть один ньанс, для карбовых машин, я не доручил СТАГу управление редуктором и бенз клапаном - он все таки заточен под ИНЖекторные машины.
Я думаю знающим людям понятно....
СБорисов
19.06.2011, 00:19
(подозреваю резинку на клапане второй ступени)! Но ведь редуктор и не ОБЯЗАН работать
Скорее всего первой ступени и мембрана пропускает газ в атмосферу, поищите мои посты, я описывал простую проверку мембраны, времени 2-5 минут на проверку, главное правильно сделать. Характерные признаки: На холодную богатит, постоянно меняются настройки редуктора, не большой перерасход, в городском цикле не заметен, на трассе на 1-1,5 литра больше чем было. СТАГ будет частично компенсировать настройки редуктора, но он не всемогущ.
porsche1984
19.06.2011, 00:25
установил камфорку на две камеры,в стаге поставил опорное напряжение по лямбде-0.32 отрегулировал по регистрам(аттуатор у меня "удалён" из системы)!
во всех режимах стаг указывает бедную смесь (хоть в полик дави хоть сбрасывай разницы нет)машина едет отменно!по трассе разгонял до 150км.час! машина рвёт с места!расход по городу-9 литров газа!думаю попробовать с опорным напряжением 0.18-0.20 так как чувствую что машину можно ещё смело "душить"!
porsche1984
19.06.2011, 00:30
Скорее всего первой ступени и мембрана пропускает газ в атмосферу, поищите мои посты, я описывал простую проверку мембраны, времени 2-5 минут на проверку, главное правильно сделать. Характерные признаки: На холодную богатит, постоянно меняются настройки редуктора, не большой перерасход, в городском цикле не заметен, на трассе на 1-1,5 литра больше чем было. СТАГ будет частично компенсировать настройки редуктора, но он не всемогущ.
проверка занимает 40секунд-
ртом высасываем воздух с редуктора(снятого )с наплыва на корпусе подачи газа и в создавшийся вакуум вставляем кончик языка-язык должен "прилипнуть" к отверстию поменьшей мерии на 30сек а то и больше!так же проверяется и вакуумнмк трамблёра!
СБорисов
19.06.2011, 00:35
проверка занимает 40секунд-
ртом высасываем воздух с редуктора(снятого )с наплыва на корпусе подачи газа и в создавшийся вакуум вставляем кончик языка-язык должен "прилипнуть" к отверстию поменьшей мерЕ на 30сек а то и больше!так же проверяется и вакуумнмк трамблёра!
Почти согласен, у меня только через 2-3 минуты показывать начинал, давление ртом может быть не достаточным. Мембрана покрыта раковинами в диаметре от 0,5 до 1 мм, давит сам газ при проверке.
porsche1984
19.06.2011, 01:03
Почти согласен, у меня только через 2-3 минуты показывать начинал, давление ртом может быть не достаточным. Мембрана покрыта раковинами в диаметре от 0,5 до 1 мм, давит сам газ при проверке.
если это мембрана второй камеры-вообще недопонимаю !если вакуум держится 2-3 минуты!?то к ней вопросов вообще никаких!ведь мембрана вторй камеры практически неиспытывает нагрузок с давлением!там наоборот постоянное рязряжение так как двигатель сосёт газ!и если в ней есть отверстия то не газ будет травить а воздух подсасывать!так как за перекрытие подачи газа отвечает резинка на коромычле второй камеры а до неё резинка на коромысле первой камеры а до них-электроклапан!
лично видел как с человека содрали 80грн потому что у него в ловато якобы расклепалась пластина-держатель в центре мембраны второй камеры!и вроде как был подсос воздуха!сказали что с расходом теперь будет всё класс!а итог -12-13 литров по сумам так и осталось!зато когда я ему посоветовал купить камфорку(как у меня) надве камеры-расход у него упал до 9 литров по городу!
P.S. у приятеля так же славка 1.2 литра!
СБорисов
19.06.2011, 09:12
если это мембрана второй камеры-вообще недопонимаю !если вакуум держится 2-3 минуты!?
В том то и дело, на холодную 2-3 минуты, а на горячую возле редуктора запах газа появляется, чуть расход по больше и настройки на полном баллоне сегодня одни, а завтра другие и каждый день разные, при чем винт дозатора гуляет на пару оборотов.
В том то и дело, на холодную 2-3 минуты, а на горячую возле редуктора запах газа появляется, чуть расход по больше и настройки на полном баллоне сегодня одни, а завтра другие и каждый день разные, при чем винт дозатора гуляет на пару оборотов.
Ну есть такое - появляеться запах газа слегонца на горячюю, сама мембрана тоже может напитавшись пропускать..
Стоит обратить внимание на уплотнительную резинку винта чуйки. (в томасето она есть)
Вонять могут и резиновые шланги. Было дело, одна фирма ставила такие шланги и клиенты жаловались на запах газа.
Вонять могут и резиновые шланги. Было дело, одна фирма ставила такие шланги и клиенты жаловались на запах газа.
О кстати давно выходной шланг в микротрещинах....
извиняюсь что не в тему немного.
сам заинтересовался системой лямбда контроля, но СТАГ мне не достать.
есть выбор LOVATO LovEcoPro или DIGITRONIC (DL 68, 70)
что посоветуете?
СБорисов
30.06.2011, 22:37
Воспользоваться интернет магазином.
Воспользоваться интернет магазином.
каким? ниодного не нашёл. если знаете киньте адрес в личку.
или из польши заказывать напрямую?
каким? ниодного не нашёл. если знаете киньте адрес в личку.
или из польши заказывать напрямую?
А у вас ваш гуголь ни че не знает? Обращаемся просто: задаем вопрос и поиск. Если не получится поможем...
извиняюсь что не в тему немного.
сам заинтересовался системой лямбда контроля, но СТАГ мне не достать.
есть выбор LOVATO LovEcoPro или DIGITRONIC (DL 68, 70)
что посоветуете?
СТАГ и DIGITRONIC (DL 68, 70) одно и тоже...
стаг 100=DIGITRONIC DL70.
Отключил режим ПХХ в мозгах СТАГа - расход вырос до 8.5-8.9 в смешаном стиле...
СБорисов
02.07.2011, 13:01
Отключил режим ПХХ в мозгах СТАГа - расход вырос до 8.5-8.9 в смешаном стиле...
Вырос со сколька?
а какие настройки ПХХ используешь? (при каком обычном положении атуатора, и каких настройках Обогащения и Обеднения)
тоже думаю включить себе.
Вырос со сколька?
вырос с 7.5-8, тоесть на литр,я удивлен...
а какие настройки ПХХ используешь? (при каком обычном положении атуатора, и каких настройках Обогащения и Обеднения)
тоже думаю включить себе.
Вот скрин, 1500 маловато...
спасибо.
а актуальное, рабочее положение аттуатора, тоесть на сколько шагах мотор обычно едет у тебя?
чтоб знать со скольки у тебя до 65-ти шагов закрывается, насколько.
у меня при езде гдето около 85-ти шагов вертится.
спасибо.
а актуальное, рабочее положение аттуатора, тоесть на сколько шагах мотор обычно едет у тебя?
чтоб знать со скольки у тебя до 65-ти шагов закрывается, насколько.
у меня при езде гдето около 85-ти шагов вертится. Чем вы меряетесь? У вас же разные моторы соответственно настройки у каждого свои.
вырос с 7.5-8, тоесть на литр,я удивлен... Тоесть если мне на моем гбо-1 построить подобную приблуду то есть шанс снизить расход на литр?
Чем вы меряетесь? У вас же разные моторы соответственно настройки у каждого свои.
та ничего страшного что разные.
во-первых оба стага могут работать при одних и тех же шагах, но с разной чуйкой для разного двигателя.
во-вторых знать на каких шагах тот мотор ездит - есть от чего оттолкнуться, и тогда остальные настройки уже логически пропорциональны попросту.
Тоесть если мне на моем гбо-1 построить подобную приблуду то есть шанс снизить расход на литр?
вероятно. я в своё время на бензине так игрался. отключал ПХХ. расход
тоже увеличивался на литр где-то.
спасибо.
а актуальное, рабочее положение аттуатора, тоесть на сколько шагах мотор обычно едет у тебя?
чтоб знать со скольки у тебя до 65-ти шагов закрывается, насколько.
у меня при езде гдето около 85-ти шагов вертится.
Сейчас так настроил что хх и под нагрузкой аттуатор 120-140 шагов,
тоесть 65 это половина.
Бывает провал в первый момент когда выходиш с ПХХ. Расход вышел 8.3, в городе пришлось постоят в пробочках..
Тоесть если мне на моем гбо-1 построить подобную приблуду то есть шанс снизить расход на литр?
Мутил на элекронном редукторе на карбе+реле хорошо работает, 0.5-0.7 реально.
Чем вы меряетесь? У вас же разные моторы соответственно настройки у каждого свои.
И редукторы, но истина гдето посередине)
Общий принцип настройки один...
СБорисов
03.07.2011, 00:00
И редукторы, но истина гдето посередине)
Общий принцип настройки один...
Главное не застрять на этой странице!
Главное не застрять на этой странице!
Хорошо переходим на следующюю страницу)
Мутил на элекронном редукторе на карбе+реле хорошо работает, 0.5-0.7 реально.
вот подумал, а как реализовать ПХХ, на инжекторе?
с карбом понятно, купить систему ПХХ (хотябы от ваз 2109)
и подключить к катушке зажигания
и клапану на редукторе. а на инже куда подключать, мож кто
подскажет?
откуда брать сигнал? катушки то нет. есть модуль зажигания. (там в паре две катушки)
СБорисов
05.07.2011, 12:52
Берем ЭППХ, ставим как обычно, а сигнал, почитайте про МПЗС и тах там все есть. ЭППХ для газа есть такая тема перечитайте и ее.
Берем ЭППХ, ставим как обычно, а сигнал, почитайте про МПЗС и тах там все есть. .
там почти 80 страниц. я не осилю.
а вобще пришла мысль, сделать устройство которое подключится к
форсункам (форсунке) и будет следить за импульсами.
т.е. использовать заложенный алгоритм в мозгах, бензинового эбу.
СБорисов
05.07.2011, 23:17
Ну так подсказал, Вы все и поняли. Лень великая вещь, не захотел читать и сам все придумал. Но не правильно не много, опять за рыбу гроши. надо с двух форсунок брать, или с модуля или что там у вас.
Ну так подсказал, Вы все и поняли. Лень великая вещь, не захотел читать и сам все придумал. Но не правильно не много, опять за рыбу гроши. надо с двух форсунок брать, или с модуля или что там у вас.
не именно с форсунки. суть в том чтобы не использовать сторонние
блоки ЭПХХ. а соорудить свой (есть знакомый электронщик)
который будет анализировать. есть импульсы на форсунки - клапан открыт.
если нет (а форсунки отключаются в отличии от зажигания при ПХХ)
то и газовый клапан закрыт.
вобщем надо разработать блок который "смотрит" за импульсами
на форсунке, и управляет реле.
мне кажется что соорудить такой блок будет не сложно.
и не нужны будут сторонние блоки ПХХ, и не надо мудрить с концевиками.
СБорисов
06.07.2011, 00:13
Ну во первых алгоритм ЭППХ ни кто не отменял, можно подправить обороты для клапана. А электронщик .... ню ню, дешевле блока ЭППХ сток не придумали еще.
Мне например не западло подсказывать, только толку то, карму и ту выпрашивать надо, хотя она мне чисто спортивный интерес.
Ну во первых алгоритм ЭППХ ни кто не отменял, можно подправить обороты для клапана. .
алгоритм заложен в бензиновых мозгах, и я думаю он оптимальный. (когда машина работает на газу, ЭБУ (мозги которые упр. впрыском бензина)
всё равно отрабатывает по бенз. форсункам, также и ПХХ.)
я не думаю что будет сложно соорудить коробку которая будет тупо коммутировать реле, основываясь на присутствии\отсутствии импульсах на форсунках)
т.е. алгоритм работы не изобретается а тупо берётся с бензинового эбу. путем анализа импульсов на форсунках.
Хотите сказать, что моя идея никуда не годится?
подправить обороты режимов ПХХ в штатном блоке ЭПХХ?
мне такое врятли по силам.
СБорисов
07.07.2011, 08:50
rins, не городите огород.
Берем два диода и подключаем к выходам ЭБУ другие концы диодов соединяем вместе и готов вам выход для ЭППХ, берем стандартный блок и в перед. Вместо клапана реле.
rins, не городите огород.
Берем два диода и подключаем к выходам ЭБУ другие концы диодов соединяем вместе и готов вам выход для ЭППХ, берем стандартный блок и в перед. Вместо клапана реле.
Толь знать бы что куды ткнуть. Вопрос и для меня интересный.
rins, не городите огород.
Берем два диода и подключаем к выходам ЭБУ другие концы диодов соединяем вместе и готов вам выход для ЭППХ, берем стандартный блок и в перед. Вместо клапана реле.
непонял про "вместо клапана реле" можно по подробней.?
Толь знать бы что куды ткнуть. Вопрос и для меня интересный.
:sos:
присоединяюсь к вопросу. расскажите для особо одарённых. плиз.
хотя вроде догоняю. диоды цеплять на проводку к катушке зажигания, по диоду на каждый канал?
------------
я ещё читал. про эл. клапан. одни говорят что полетит быстро. от того что часто будет работать.
другие говорят, что ничего ему не будет.
кому верить?
СБорисов
07.07.2011, 17:28
Не верьте ни кому, клапан работает каждый раз как только закрывается заслонка при движении со включенной передачей, когда обороты двигателя более 2100.
Применение ЭППХ может уменьшить вероятность хлопков, так как идет статическая раздача искры.
И еще, возможно работать не будет, так как блок ЭППХ работает с катушкой и импульсы там имеют большой размах а с ЭБУ могут идти управляющие и ЭППХ их может не видеть, по этому придется по колдовать.
Прикрепляю картинку. Туда же можно цеплять тахометр.
Импульсы с размахом питающего напряжения можно подавать на блок ЭПХХ, только посмотреть его схему надо - мож какой резистор уменьшить.
Обнаружил интересный факт:
Стабильней работает на холостых если заглушить подвод картерных газов в подошву
карбюратора. Через нее идет подсос воздуха... у меня сейчас врезки.
На ХХ аттуатор открывается больше чем на рабочем режиме. Только закрываю подвод
картерных газов - аттуатор уходит обратно в зону рабочего режима.
СБорисов
12.07.2011, 22:53
Ну так заткните и потестируйте в таком режиме. Надо и себе попробовать закрыть этот воздушный канал, стоит МПЗС по этому положение заслонки по фигу, а воздух идет вокруг заслонки и влияет на разряжение в редукторе, когда канал не чищен был, так стабильнее и у меня ХХ был. У меня нет ЛК но мысли есть.
Обнаружил интересный факт:
Стабильней работает на холостых если заглушить подвод картерных газов в подошву
карбюратора. Через нее идет подсос воздуха... у меня сейчас врезки.
На ХХ аттуатор открывается больше чем на рабочем режиме. Только закрываю подвод
картерных газов - аттуатор уходит обратно в зону рабочего режима.
Тоже пробывал, на аттуатор несмотрел, но машинка поплавнее рушала.
Из минусов закидывает первичку черным налетом, когда масло подходит к концу службы...
Второй день катаюсь с заглушенным отводом картерных газов...
Вердикт - буду и дальше ездить с заглушенным!
Рушание с места уверенней и не бегает вверх как угорелый аттуатор на ХХ.
Осталось решить проблемку регулировки карба на бульзине.
СБорисов
14.07.2011, 19:35
А что вам переживать, МПЗСу все равно как стоит ДЗ, на бензине подрегулировать ХХ без отсоса, потом на газу и кататься.
У меня когда купил машинку так напрочь забит канал был, почистил отрегулировал ХХ на бензине, а сейчас ХХ гуляет, МПЗС не помогает, буду тоже глушить для пробы.
А что вам переживать, МПЗСу все равно как стоит ДЗ, на бензине подрегулировать ХХ без отсоса, потом на газу и кататься.
У меня когда купил машинку так напрочь забит канал был, почистил отрегулировал ХХ на бензине, а сейчас ХХ гуляет, МПЗС не помогает, буду тоже глушить для пробы.
У меня ХХ гуляет когда машина недогрета в диапазоне 60-80 градусов, когда утоплен подсос и машина недогрета...
СБорисов
16.07.2011, 00:47
Вчера пришел в гараж, завел, минутку подержал педельку чуть больше 1000 обороты, подгазнул еще, и резко бросил педаль, чтоб обороты не успели упасть пока концевой на МПЗС сработает, поддержка включилась и держит, это на холодную, в гараже около 30 градусов, в следующий раз попробую сразу, погазовать и резко бросить газ, может и удержит без подгазовки длительной.
Канал заглушил, так вроде как спокойней стало с оборотами, пока не заметил ухудшения, МПЗС отрабатывает на все 100%. Трогаюсь на одном сцеплении, без правой ноги.
А в диапазоне 60-80 градусов ХХ будет гулять из за бедной смеси.
Сейчас жарко нагрев происходит быстро, так можно забить, а зимой будем причины искать.
А в диапазоне 60-80 градусов ХХ будет гулять из за бедной смеси.
Сейчас жарко нагрев происходит быстро, так можно забить, а зимой будем причины искать.
Да, точно смесь бедная-порог лямды 0.18.
СБорисов
16.07.2011, 10:54
Да, точно смесь бедная-порог лямды 0.18.
Ну так форум за чем?
У меня нет ЛК, но ДК есть с индикатором, на основе которого достаточно хорошо видно на сколько богатая или бедная смесь.
слово о передозе при Обогащении.
играясь с опорным напряжение нашел для себя тот оптимум когда мотор летит. (0.16в.)
ранее было выше и мотор както так тупил как принято считать при езде на газе.
а вчера обратил внимание что мотор летит только когда скорость стабилизировалась, а при разгонах эта отчетливая бодрость както пропадает. типа разгоняется но тупит.
сегодя подключился, смотрю когдато выставил Обогащение 50 шагов, Обеднение 30 шагов.
сделал по 10. и машина бодро летит уже и при разгонах :)
видать передоз был.
а 50 30 было накрутил так как чтото вообще не замечал какойто реакции двигателя на обогащение. а оказалось это просто на фоне общего переобогащения так терялось.
так что пересмотрите свои установки. там наверняка и 5 шагов с головой достаточно.
слово о передозе при Обогащении.
играясь с опорным напряжение нашел для себя тот оптимум когда мотор летит. (0.16в.)
ранее было выше и мотор както так тупил как принято считать при езде на газе.
а вчера обратил внимание что мотор летит только когда скорость стабилизировалась, а при разгонах эта отчетливая бодрость както пропадает. типа разгоняется но тупит.
сегодя подключился, смотрю когдато выставил Обогащение 50 шагов, Обеднение 30 шагов.
сделал по 10. и машина бодро летит уже и при разгонах :)
видать передоз был.
а 50 30 было накрутил так как чтото вообще не замечал какойто реакции двигателя на обогащение. а оказалось это просто на фоне общего переобогащения так терялось.
так что пересмотрите свои установки. там наверняка и 5 шагов с головой достаточно.Маладца! Под лежачий камень вода не бежит. +100
слово о передозе при Обогащении.
играясь с опорным напряжение нашел для себя тот оптимум когда мотор летит. (0.16в.)
ранее было выше и мотор както так тупил как принято считать при езде на газе.
а вчера обратил внимание что мотор летит только когда скорость стабилизировалась, а при разгонах эта отчетливая бодрость както пропадает. типа разгоняется но тупит.
сегодя подключился, смотрю когдато выставил Обогащение 50 шагов, Обеднение 30 шагов.
сделал по 10. и машина бодро летит уже и при разгонах :)
видать передоз был.
а 50 30 было накрутил так как чтото вообще не замечал какойто реакции двигателя на обогащение. а оказалось это просто на фоне общего переобогащения так терялось.
так что пересмотрите свои установки. там наверняка и 5 шагов с головой достаточно.
У меня есть 2-е такие точки это 0.18 и 0.12.
и машина както поразному едет еще непонял как лучше но на 0.12 расход меньше, но щаг вправо влево машинка явно похуже едет...
Ускорительный у меня уже на 20 переливает, так что машинка подтупливает...Чуйка редуктора нормальная)
Сейчас появилась проблемка с лямдой, в жару на ХХ "зависает" сигнал, немогу понять чего...
я думаю настройки (вольтаж, количество шагов, настройки редуктора) это всё будет у каждого по разному. индивидуально.
надо пробовать :)
тоже думаю сделать опорное ещё ниже. даже надо бы попробовать сделать ниже ровно настолько что мотор уже начинает терять в бодрости. типа наименьшое обеднение.
а недостачу динамики для разгонов уже компенсировать шагами Обогащения.
тоже думаю сделать опорное ещё ниже. даже надо бы попробовать сделать ниже ровно настолько что мотор уже начинает терять в бодрости. типа наименьшое обеднение.
а недостачу динамики для разгонов уже компенсировать шагами Обогащения.
это возьму за правило при настройке...
А что может быть с лямдой?
а лямбда скольки проводная?
может сигнальная масса пропадает, или подогрев отключается.
а лямбда скольки проводная?
может сигнальная масса пропадает, или подогрев отключается.
4-х проводная росийский бош.
Дак дело в том что при прогазовке сигнал появляется как невчем небывало.
Все провода пропоял...
Симтомы такие - при хорошом прогреве когда включается вентилятор в пробке на хх зависает сигнал в районе 0.28 Под нагрузкой все ОК.
Лямда уже прошла 50000 км...
а лямбда вварена где? перед ней какие есть соеденения?
дело в том что похоже на подсос воздуха, как это не невероятно звучит по отношению к выхлопу.
подсос может быть в раене любого соединения. особенно там где труба в трубу и хомут.
у меня вот было, ещё до установки газа, мой моновпрыск чудил.
при снятии выпускного коллектора оказалась пробитой прокладка выхлопа четвертого цилиндра.
а лямбда у меня вкручивается прямо в выпускной коллектор.
а лямбда вварена где? перед ней какие есть соеденения?
дело в том что похоже на подсос воздуха, как это не невероятно звучит по отношению к выхлопу.
подсос может быть в раене любого соединения. особенно там где труба в трубу и хомут.
у меня вот было, ещё до установки газа, мой моновпрыск чудил.
при снятии выпускного коллектора оказалась пробитой прокладка выхлопа четвертого цилиндра.
а лямбда у меня вкручивается прямо в выпускной коллектор.
Редуктор "сваливался", тоесть смесь была сильно бедная на ХХ, а СТАГ закрывал(а неоткрывал подачу) Жадный я, добавил чуйки, вс оК пока....
Второй день катаюсь с заглушенным отводом картерных газов...
Вердикт - буду и дальше ездить с заглушенным!
Рушание с места уверенней и не бегает вверх как угорелый аттуатор на ХХ.
Осталось решить проблемку регулировки карба на бульзине.
Пробывал заглушил магистральку картерных газов, та что идет под карб.
Путем пережатия плоскогубцами) Аттуатор закрылся шагов на 50.
Я раньше так ездил, через время закидывает первичку черной эмульсией, особенно это видно пред сменой масла, когда оно уже походило свое.
На ходу непомню, нужно попробывать....
RPetrovich
07.08.2011, 10:30
Можете поздравить меня, установил вчера STAG-150, переделанный под моновпрыск(VW Passat). STAG-100 у нас в Харькове не нашол, зато был 150-й б/у.
Адаптер интерфейса спаял сам, подключил, всё работает:). Но с настройками придётся помучатся. Есть пара вопросов для начала.
1. В комплекте не было датчика температуры, я купил у газовщиков отдельный датчик, но как его состыковать с Стагом, в инструкции ни слова про калибровку датчика темперетуры???
2. Как производить настройку редуктора, в связке с стагом, в инструкции есть пара предложений, но ничего толком.
3. По графикам на ХХ лямбда выдаёт нулевой уровень, если газануть то сигнал появляется, на бензине же на ХХ идёт нормальный меандр, в чём причина?
1. калибровки никакой не предусмотрено. всё что тут можна сделать это замерить сопротивление стаговского датчика при двух разных температурах, например 20 и 100. потом замерить сопротивление твоего датчика при техже температурах, сравнить отличается ли, и надо ли корректировать. если надо, то тогда уже дополнительным постоянным сопротивлением подогнать.
а вообще, честноговоря, можна просто подключить, и прогревая машину, ориентируясь на сторонний датчик температуры (например показания приборки) найти когда тосол будет температурой 40-50 градусов, и независимо от того какие показывает там цифры стаг от нового датчика, выставить порог его переключения.
ведь цифры пофигу. главное чтоб он знал что вот при такой "псевдотемпературе" надо переключиться. да и всё.
2. если по инструкции то: полностью заворачиваем винт ХХ на редукторе. чуйку оставляем как есть или чуть больше откручиваем. прогреваем мотор на бензине. переключаем на газ (мотор может начать работать абы как, главное чтоб не глох) заходив в настройках стага в Конфигурация, там жмем Газ, оно попросит накрутить чуйку редуктора так чтоб аттуатор остановился на уровне 60-80 шагов. делаем это. жмем Дальше, оно тестирует, просит поднять обороты до 3000, плавно поднимаем и держим пока тестирует, и когда закончит жмем Применить (или както там так пишет). грубая настройка будет произведена.
3. слижком бедная смесь на ХХ. нужно откручивать чуйку.
RPetrovich
22.08.2011, 10:49
С температурным датчиком разобрался, там в программке в самом низу оказывается есть показания температуры, с моим датчиком при 30 рельно показывает 80 а при 90 реально показывает 120, фигня получается, а если выключить зажигание, то место 120 показывает 185??
Появился глюк, иногда машина глохнет бывает и на бензине и на газу, и не заводится пока не выключишь-включишь зажигание.
пофиг показания температуры в менеджере стага. он всёравно не понимает что такое 80, 90, 120.
просто заметь какое число он показывает при реальных 40-50 градусах, и вбей его в пункте при какой температуре переключаться на газ. да и всё.
185 он всегда показывает когда зажигание выключено.
глохнет определённо не от стага наверное. надо исследовать что происходит в этот момент. проверить или искра есть, или электроклапана открываются и тп. чтоб точно знать что именно не дает завести мотор.
а иначе это разговор ниочем.
RPetrovich
25.08.2011, 15:59
С датчиком температуры я так и сделал, поставил порог 80, реально где-то 40, глохнет похоже из-за глюков сигнализации, надо проводку смотреть.
С датчиком температуры я так и сделал, поставил порог 80, реально где-то 40, глохнет похоже из-за глюков сигнализации, надо проводку смотреть.
Нужно посмотреть в момент заглохания на лог.
СТАГ отрубает подачу газа, если пропуски в зажигании, напряжение падает ниже 8 вольт, если пропадает сигнал(+12В) от ключа зажигания.
НЕ УВЕРЕН но кажется если температура ниже определенного порога, он переходит на бензин.
Возможно есть какойто порог выше которого он считает что перегрев и переходит на бензин.
СБорисов
26.08.2011, 09:58
Програмно на некоторое время отключите ДТ.
RPetrovich
28.08.2011, 21:18
Машина глохла из-за плохого контакта в замке зажигания. Стоит у меня на торе мультик томасетто, достался он мне без датчика уровня газа, и решил я сам сделать этот датчик. Вобще есть два типа датчиков по принципу действия - потенциометр с магнитным приводом, или специальные микросхемы чувствительные к направлению магнитного поля, достать эти микросхемы достаточно сложно, но можно приспособить бесконтактный ДПДЗ, я использовал ДПДЗ от славуты фирмы ВТН, стоит он 65грн.
http://s11.radikal.ru/i183/1108/7e/9bf3898fef1ct.jpg (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1108/7e/9bf3898fef1c.jpg.html)
Датчик питается от 5в, плата почти полностью помещается в круглый вырез в мультиклапане, несколько элементов вместе с стабилизатором питания пришлось перенести на отдельную платку.
Датчик сам по себе работает, но STAG расчитан только на резистивные датчики, в режиме 50кОм, он ещё как-то работал завышая показания, а в режиме 90Ом показания почти не менялись.
Пришлось изучать схемотехнику STAG-а, если коротко то на плате имеется два резистивных делителя, один с опорным напряжением около 8в, второй с подпором 5в, первый подключен постоянно, второй подключается по команде процессора и шунтирует первый, логика подсказывает что всё эту схему надо исключить, и подать напрямую сигнал с моего датчика на входную цепь процессора.
Есть вопрос к форумчанам, как правильно надо устанавливать тороидальный баллон, чтобы показания уровня газа не прыгали, с цилиндрическим баллоном всё просто, а вот в торе газ сильно плещется, в поворотах на бока перетекает, при разгонах-торможениях вперед -назад.
RPetrovich
29.08.2011, 10:02
С перебоями разобрался, газ тут нипричём, был плохой контакт в замке зажигания, из-за чего активировалась сигнализация и отключала двигатель.
Сварганил датчик уровня на основе бесконтактного ДПДЗ, подключил пока просто к вольтметру, выдаёт напряжение 0.5-5в в зависимости от уровня газа, но показания сильно плавают на ходу, кажется неправильно установил тор, как его надо устанавливать чтоб поплавок датчика как можно меньше колебался на ходу???
никак, так и будет. по другому никак не установишь чтоб жидкость там не плескалась.
подключай к стагу. там (если залита последняя версия прошивки) все эти показания специально сглаживаются.
покажи как и какой ДПДЗ так подключил.
я себе варганил из частей потенциометра к штатной стрелке мультиклапана, пока работает но скачками, как будто заедает :(
СБорисов
29.08.2011, 19:21
У меня стоит кнопка с показометром, на мультиклапане установлен резистор заводской, а в кнопке 4 светодиода, так светодиоды перемигиваются крайне редко при переходе с одного уровня на другой все програмно задействовано чтоб сглаживалось. В кнопке переключатель 0-20 кОм и 0-90 Ом типа под разные резисторы.
На авто все уже стояло, посмотрел по ценам так ну дорого покупать.
RPetrovich
29.08.2011, 21:37
ДПДЗ я использовал от Славуты производства ВТН стоит 65грн, датчик бесконтактного типа, в нём стоит микросхема чувствительная к направлению магнитного поля. Вот такой он внутри
http://s11.radikal.ru/i183/1108/7e/9bf3898fef1ct.jpg (http://radikal.ru/F/s11.radikal.ru/i183/1108/7e/9bf3898fef1c.jpg.html)
Датчик питается от 5в, я подключал через стабилизатор 78L05, также на платку стабилизатора вынес часть элементов с платы датчика чтобы платку датчика можно было урезать до круглой формы помещаюшейся в вырез в мультиклапане.
Датчик работает, правда в обратную сторону, загвоздка в том что STAG расчитан на резистивные датчики, а не на источник напряжения.
Поизучал я плату STAG-а, на ней находится два источника опорного напряжения 8в и 5в, на 8в подключен постоянно это подпор для датчиков 50кОм, а 5в подключается по сигналу с процессора и схемно шунтирует источник 8в, это режим для датчика 90Ом. Для сглаживания показаний там есть интегральная цепочка. Так вот даже в режиме 50кОм, показания с моего датчика немного увеличиваються, в режиме 90Ом вобще не меняються. Логика мне подсказывает что надо подключиться напрямую , исключив схемы подпора напряжения, но это пока в теории, на практике попробую в ближайшие дни.
RPetrovich
29.08.2011, 21:39
Написал два поста по датчику а их чёто на проверку модератором забрали??? Щас без картинок попробую.
ДПДЗ я использовал от Славуты производства ВТН стоит 65грн, датчик бесконтактного типа, в нём стоит микросхема чувствительная к направлению магнитного поля. Вот такой он внутри
Датчик питается от 5в, я подключал через стабилизатор 78L05, также на платку стабилизатора вынес часть элементов с платы датчика чтобы платку датчика можно было урезать до круглой формы помещаюшейся в вырез в мультиклапане.
Датчик работает, правда в обратную сторону, загвоздка в том что STAG расчитан на резистивные датчики, а не на источник напряжения.
Поизучал я плату STAG-а, на ней находится два источника опорного напряжения 8в и 5в, на 8в подключен постоянно это подпор для датчиков 50кОм, а 5в подключается по сигналу с процессора и схемно шунтирует источник 8в, это режим для датчика 90Ом. Для сглаживания показаний там есть интегральная цепочка. Так вот даже в режиме 50кОм, показания с моего датчика немного увеличиваються, в режиме 90Ом вобще не меняються. Логика мне подсказывает что надо подключиться напрямую , исключив схемы подпора напряжения, но это пока в теории, на практике попробую в ближайшие дни.
а глянь схему самого датчика, может там на выходе тоже подтяжка есть. и если её убрать то будет чисто резистивный.
Vitaha_priaz
12.09.2011, 16:11
ребят , с кем можно связатцо и поговорить по установке стага , кто себе уже поставил и нормально настроил, чтоб не засерать тему а переговорить по телеф , аське или почтовыми голубями)?
минэ можешь. только у меня не тавромотор. а по всему остальному могу подсказать.
аська 3 8 4 9 0 6 5 6 6 (обычно я с позднего вечера до ночи в ней)
Установил новую лямду, в процесе выявил что старая хоть и изрядно потрепанная но еще рабочая, штаны лопнули пополам от вибрациии трещина пошла с разлегшегося шва.
Лямда 537 от калины.
Удивила быстрым выходом на рабочий режим, после пуска начинает сразу "болтатся"
Правильно настроенной системе(по лямде) потом может и работать и без лямды, проверенно лично, из за трещины лямда неработала на низах, а на верхах вяленько.
На прогреве конечно богатило, но для лета не сильно.
В общем мой вывод такой без лямды машина едет хоть и тупее трохи и ест на пол литрухи больше во всех режимах. Но все же едет как среднестатистическая машина.
Но для настройки она необходима.
Опять экспериментировал с 0.02 - былобы хорошо это включать для равномерной езды по трассе с небольшой загрузкой....
То гриня2 (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=27201)
график становится нулевым только
при 0,00, от 0,02 и до упора одно и тоже. это нормально. у меня также. лямбда дергается всегда по стехиометрии. мы просто выбираем при какой опорном напряжении считать что случился пережох лямбды из одного состояния в другой.
найди тут гдето давали график работы лямбды, там кривая переходного процесса. вот занижая опорное мы застявляем Стаг реагировать на самое начало того переходного процесса, а не на четкую средину. такой себе ход конем :)
Пардон некоректные данные дал(мотор не прогрел).Сейчас прогрел до 60 по стагу вышло так:холостые бегает от 61 до 70
разгон и езда до 80км.ч 66- 72,а вот при торможении на светофоре (метров 60 с 80 км.ч до 0 км.ч ) падает до 45 и держится в этом районе ну и при трогании получаеш провал.Но если тормозить более плавно падает до 60 и дальше все нормально.Cut-off выключил. а, тогда впринципе хорошие данные. с зависанием на 45 надо покумекать. сейчас не напишу свои соображения так как пардонте пьян, не соображу ;-)
При сработке вентилятора радиатора на стаге температура 60-65гр Стаг по своему датчику температуры видит только температуру редуктора. а он, темболее если мотор работает на газу, будет полюбэ холоднее движка, ибо там газ в нем испаряется, с собой много тепла забирает, редуктор охлаждается.
О вспомнил когда поставил 0,12 при следующем считывании контроллера программа матюкнулась на некорректные параметры
лямбды.И шо она дальше с ними делает х.з. это норма. меньше кжись 0.18 оно начинает каждый раз матюкаться что возможно некоректные данные. я уже привык :)
То гриня2 (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=27201)
это норма. меньше кжись 0.18 оно начинает каждый раз матюкаться что возможно некоректные данные. я уже привык :)
Но этоже не просто матюки программа говорит нам о том, что она
этих значений не понимает т.е. в алгоритме нет сценария для таких цифер и она скорее всего (если писал умный писатель)
заменяет их на ближайшие ей известные, но может быть и что-то
другое(знают только разработчики).А мы думаем,что она ведет себя линейно т.е. правильно работает с заниженными значениями.
Я думаю ,что разаработчики таки отсекают значения ниже 0,2 т.к.
ниже это уже наводки в неэкранированном проводе,которые там есть на 100%.
ну, попробуй по своему :)
Но этоже не просто матюки программа говорит нам о том, что она
этих значений не понимает т.е. в алгоритме нет сценария для таких цифер и она скорее всего (если писал умный писатель)
заменяет их на ближайшие ей известные, но может быть и что-то
другое(знают только разработчики).А мы думаем,что она ведет себя линейно т.е. правильно работает с заниженными значениями.
Я думаю ,что разаработчики таки отсекают значения ниже 0,2 т.к.
ниже это уже наводки в неэкранированном проводе,которые там есть на 100%.
СТАГ только предупреждает что "значения могут быть неправильные".
Кстати есть подозрение что стаг дает опороное 0.2В.
Когда старая лямда была дак на ХХ повисло на 0.2 как раз...
СТАГ только предупреждает что "значения могут быть неправильные".
Кстати есть подозрение что стаг дает опороное 0.2В.
Когда старая лямда была дак на ХХ повисло на 0.2 как раз...
Ну не воспринимайте это как догму (может у стага действительно что-то по другому) обычно программы вещь тупая они воспринимают только диапазон известных им значений (определенных програмистом) и как правило есть проверка этих значений (чтобы пользователь знал
где ошибка).Например попробуйте в экселе ввести не 0,02 (через запятую), а 0.02 и умножить это на 2 .Или наоборот в зависимости от настроек системы.Результат увидите сами :wall:
Ну в общем не суть.У меня кручение порога лямбды ниже 0,3
вообще ни на что не влияет.Выкатал очередные 10л лямбда была 0,12 расход остался 13л :wall: Провалы тоже никуда не делись.Таки пироги.
ну так ещё ниже ставь порог.
может у тебя проблема в чем другом, например редуктор недостаточно прогревается, может прогреваешся на газу, может зажигание без вариатора или вообще на бензин настроено, может свечи плохие, может колеса спущены, может широкая резина стоит, может тормоза подклинивают, может в кпп масло густое залито, может ремень ГРМ проскочил и не по меткам, может на крыше багажник установлен, а может просто такой стиль вождения неэкономный. вариантов куча, а ты боишся даже лямбду ниже 0.3 опустить, о чем ту ещё говорить.
провалы какие?
ну так ещё ниже ставь порог.
0.12 это много?
может у тебя проблема в чем другом, например редуктор недостаточно прогревается, может прогреваешся на газу, может зажигание без вариатора или вообще на бензин настроено, может свечи плохие, может колеса спущены, может широкая резина стоит, может тормоза подклинивают, может в кпп масло густое залито, может ремень ГРМ проскочил и не по меткам, может на крыше багажник установлен, а может просто такой стиль вождения неэкономный. вариантов куча, а ты боишся даже лямбду ниже 0.3 опустить, о чем ту ещё говорить.
Тухли менять пробовал, и лыжи перед сном снимать тоже ;)
провалы какие?
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1388946&postcount=191
холостые бегает от 61 до 70
разгон и езда до 80км.ч 66- 72,а вот при торможении на светофоре (метров 60 с 80 км.ч до 0 км.ч ) падает до 45 и держится в этом районе ну и при трогании получаеш провал.Но если тормозить более плавно падает до 60 и дальше все нормально.Cut-off выключил.
Если не трудно объясни пожалуйста вот эти пункт:
1 Обогащение
2 Обеднение
3 открытие
4 CUT-OFF
5 Макс поз аттуатора
6 Мин поз аттуатора
7 Разгерметизация
0.12 это много?
Тухли менять пробовал, и лыжи перед сном снимать тоже ;)
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1388946&postcount=191
холостые бегает от 61 до 70
разгон и езда до 80км.ч 66- 72,а вот при торможении на светофоре (метров 60 с 80 км.ч до 0 км.ч ) падает до 45 и держится в этом районе ну и при трогании получаеш провал.Но если тормозить более плавно падает до 60 и дальше все нормально.Cut-off выключил.
Если не трудно объясни пожалуйста вот эти пункт:
1 Обогащение
2 Обеднение
3 открытие
4 CUT-OFF
5 Макс поз аттуатора
6 Мин поз аттуатора
7 Разгерметизация
Попробуйте уменьшить скорость аттуатора на ХХ до мин. Также можете немного закрутить винт чувствительности на редукторе, чтобы аттуатор бегал в диапазоне 80-90.
0.12 это много?
Тухли менять пробовал, и лыжи перед сном снимать тоже ;)
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1388946&postcount=191
холостые бегает от 61 до 70
разгон и езда до 80км.ч 66- 72,а вот при торможении на светофоре (метров 60 с 80 км.ч до 0 км.ч ) падает до 45 и держится в этом районе ну и при трогании получаеш провал.Но если тормозить более плавно падает до 60 и дальше все нормально.Cut-off выключил.
Если не трудно объясни пожалуйста вот эти пункт:
1 Обогащение
2 Обеднение
3 открытие
4 CUT-OFF
5 Макс поз аттуатора
6 Мин поз аттуатора
7 Разгерметизация
Похоже что то с лямдой или не герметична выхлопная.
Рекомендую пункт 6 выставь 60 шагов.
А вообще запиши лог, выложи посмотрим, там будет видно.
12-15 шагов аттуаторы это приблизит. 1мм.
Шевеления в пределах 12 шагов это нормально.
Похоже что то с лямдой или не герметична выхлопная.
А это из чего такие выводы?
А вообще запиши лог, выложи посмотрим, там будет видно.
Лог это "файл визуализации"? Ну вот несколько штук на разных режимах.Провалы поймать не смог,это надо целый день с ноутом ездить.А вообще я что то не врублюсь как его правильно писать.
Попробуйте уменьшить скорость аттуатора на ХХ до мин. Также можете немного закрутить винт чувствительности на редукторе, чтобы аттуатор бегал в диапазоне 80-90.
Но все (в том числе и сам стаг) рекомендуют ставить ХХ на 60-70 шагов.Что это должно дать?
Но все (в том числе и сам стаг) рекомендуют ставить ХХ на 60-70 шагов.Что это должно дать?
Редуктор будет линейней работать. Пружина будет сильней прижимать клапан к седлу второй ступени... возможно, не будет переобогащения при сбросе педали газа. Минимальная скорость на ХХ позволит избежать резкого закрытия аттуатора при переходных режимах. Попробовать стоит.
Редуктор будет линейней работать. Пружина будет сильней прижимать клапан к седлу второй ступени... возможно, не будет переобогащения при сбросе педали газа. Минимальная скорость на ХХ позволит избежать резкого закрытия аттуатора при переходных режимах. Попробовать стоит.Тут уж больше играет роль настройка редуктора. Владельцы гбо-2 гребуют настройкой редуктора на ручном дозаторе типа атаутатор наше все.
А это из чего такие выводы?
Лог это "файл визуализации"? Ну вот несколько штук на разных режимах.Провалы поймать не смог,это надо целый день с ноутом ездить.А вообще я что то не врублюсь как его правильно писать.
Ездить не надо много)
С этими настройками теперь не будет провалов)
По делу рекомендую:
Корректировка: поставь "мин позиция аттуатора" 55.
На хх видны пропуски зажигания. Свечи зазор 0.8, Почистить.
Какая машина?(профиль пуст) Стоит статика (работает нормально). Инжектор.
Хороший смеситель - какой стоит?
Нажимаеш Ctrl+Alt+a - автозапись. Пишет автоматом. Файлы ограничены по 56кб кусочки получаются.
Ездить не надо много)
С этими настройками теперь не будет провалов)
По делу рекомендую:
Корректировка: поставь "мин позиция аттуатора" 55.
На хх видны пропуски зажигания. Свечи зазор 0.8, Почистить.
Какая машина?(профиль пуст) Стоит статика (работает нормально). Инжектор.
Хороший смеситель - какой стоит?
Нажимаеш Ctrl+Alt+a - автозапись. Пишет автоматом. Файлы ограничены по 56кб кусочки получаются.
Поделись секретом... где ты увидел пропуски зажигания в карте визуализации?
Поделись секретом... где ты увидел пропуски зажигания в карте визуализации?
Вот эти "грязные" пики. Слишком большой шум. Может большие зазоры для газа(1мм), может грязные. Было бы хорошо глянуть че там делает инжектор(по РХХ и углу), обычно ему приходится "вытягивать" ХХ.
Поделись секретом... где ты увидел пропуски зажигания в карте визуализации?
Вот эти "грязные" пики. Слишком большой шум. Может большие зазоры для газа(1мм), может грязные. Было бы хорошо глянуть че там делает инжектор(по РХХ и углу), обычно ему приходится "вытягивать" ХХ.
МПСЗ "тянет" углом..
Если не трудно объясни пожалуйста вот эти пункт:
1 Обогащение
2 Обеднение
3 открытие
4 CUT-OFF
5 Макс поз аттуатора
6 Мин поз аттуатора
7 Разгерметизация
1,2 скорость аттуатора,
3. аналог ускорительного решает разные проблемы несовместимости...
4 ЭПХХ электронный, туповат трохи...
5.6 границы работы аттуатора.
7.Если машина работает на бензине то аттуатор остается в том положении что был или закрыт.(использую для холодного пуска особенно зимой)
Еще нужно пропаять провода в разьемах подходяшие к лямде...
Минимальная скорость на ХХ позволит избежать резкого закрытия аттуатора при переходных режимах. Попробовать стоит.
На сколько нужно уменьшить?
На сколько нужно уменьшить?
Я себе поставил 0 - ползает на такой скорости.
С этими настройками теперь не будет провалов)
С теми которые сейчас стоят?
На хх видны пропуски зажигания. Свечи зазор 0.8, Почистить.
Свечи газовые бриск,зазор 0,9 , чистые.Я на бензине практически не езжу.В проге диагностики для бензина
смотрел пропусков зажигания не видно.
Какая машина?(профиль пуст) Стоит статика (работает нормально). Инжектор.
Ланос 1,5
Хороший смеситель - какой стоит?
Пока не знаю(все времени нет снять глянуть) в гофре газовщики ставили вместе с гбо-1 3 года тому.
Нажимаеш Ctrl+Alt+a - автозапись. Пишет автоматом. Файлы ограничены по 56кб кусочки получаются.
Я так и делал.Просто странным показалось как графики гармошкой сжимаются.В бензиновой проге все просто плывет
хоть сутки писать можно и потом сутки кино смотреть.
1,2 скорость аттуатора,
3. аналог ускорительного решает разные проблемы несовместимости...
4 ЭПХХ электронный, туповат трохи...
5.6 границы работы аттуатора.
7.Если машина работает на бензине то аттуатор остается в том положении что был или закрыт.(использую для холодного пуска особенно зимой)
Еще нужно пропаять провода в разьемах подходяшие к лямде...
Т.е все эти пункт нужны когда нет лямбды (сдохла) и TPS?
Блин где бы почитать как по замыслу производителя эта штуковина должна работать, а то как-то догадываться аж смешно.Я всегда думал, что на инжекторе сигнала с лямбды , TPS и катушки полностью достаточно чтобы понимать какое количество топлива нужно подавать.
Я себе поставил 0 - ползает на такой скорости.
Но по идее должен слегка подскочить расход?Хотя мне кажется
он действительно от стага практически не зависит.
1,2 скорость аттуатора,
3. аналог ускорительного решает разные проблемы несовместимости...
4 ЭПХХ электронный, туповат трохи...
5.6 границы работы аттуатора.
7.Если машина работает на бензине то аттуатор остается в том положении что был или закрыт.(использую для холодного пуска особенно зимой)
Еще нужно пропаять провода в разьемах подходяшие к лямде...
1,2 где ж это скорость аттуатора?
это количество шагов пропорционально к нажатию/отпускания педали газа.
а с "газовыми" брисками я бы тойво... надо смотреть какое калильное число у свечей которые предписаны заводом, и сравнить с калильным тех брисков.
а лучше вообще, поставить свечи немного холоднее чем "заводские".
имею такие же бриски, мотор с ними едет только когда не прогрет. дальше, так догадываюсь, они попросту раскаляются и поджигают смесь каклильным зажиганием, соответсвенно раньше чем надо.
для моего движка они не пошли, слижком "горячие".
Но по идее должен слегка подскочить расход?Хотя мне кажется
он действительно от стага практически не зависит.
Расход зависит от совокупных настроек газовой системы... Попробуйте поставить пороговое значение лямбды 0.22 и поколдовать с УОЗ. Вариатор зажигания стоит на машине? Можете также прошить под газ ЭБУ(если есть возможность - двухрежимка)... самое главное, чтобы прошивка была проверенная временем.
а с "газовыми" брисками я бы тойво... надо смотреть какое калильное число у свечей которые предписаны заводом, и сравнить с калильным тех брисков.
а лучше вообще, поставить свечи немного холоднее чем "заводские".
Да в ланосе двигло древнее аналог 2109 и свечи одинаковые
Но посмотреть номерок пока не могу.Год тому купил провода бош
насунуть насунул, а вот снять пока никак.
Расход зависит от совокупных настроек газовой системы... Попробуйте поставить пороговое значение лямбды 0.22 и поколдовать с УОЗ.
Сейчас стоит 0,16 вариатора нет.
Можете также прошить под газ ЭБУ(если есть возможность - двухрежимка)... самое главное, чтобы прошивка была проверенная временем.
Не думаю, что стоит так заморачиваться.Уверен решить мою скромную задачу (получить нормальный расход 12л газа ,что есть+20% к бензину) возможно простыми и не дорогими средствами.
Тем более,что такой расход был весь первый год (кроме зимы)после установки гбо-1.
без вариатора или прошивки с "газовым" УОЗ можна легко остаться без выпускных клапанов. а это уже капиталка.
у меня мотор 1.8, вес машины 900 кг, ГБО-2, в городе около 9 литров, по трассе не больше 7 литров. почти также и на бензине.
про +20% к бензину, не, не слышал ;-)
про +20% к бензину, не, не слышал ;-)
Ну это классика, на любом сайте по газу.Все только и говорят,что при меньшем расходе какраз вероятность остаться без клапанов приближается к 100%.
доля истины есть, но очень маленькая. от того что бедная смесь горит медленнее, но это должна быть конкретно бедная смесь, с такой бедной смесью только уже полные нищеброды ездят. у меня же машина летает не хуже чем на бензине.
а вот то что газ вообще по своей природе горит дольше бензина, и его надо раньше поджигать, почти везде молчат :)
и если ездить с бензиновым УОЗ то газ тупо догарает в такте выпуска, в тот момент когда пролетает мимо выпускных клапанов.
ещё говорят что это значит газа задофига подается, от того и выпускной коллектор весь красный и трескается :)
СБорисов
28.10.2011, 00:00
Ну это классика, на любом сайте по газу.Все только и говорят,что при меньшем расходе какраз вероятность остаться без клапанов приближается к 100%.
Правильно выходим на расход 1:1 или 1:1.05 к бензину и остаемся без клапанов, на трамблере, а подправить УОЗ: нормально расход и клапана в норме.
1,2 где ж это скорость аттуатора?
это количество шагов пропорционально к нажатию/отпускания педали газа.
Согласен перепутал...
Накатал 400км(100км трасса 4*25) залил 46л(3*15.33) пока весь не дожег.Чудеса.Расход "сам" упал до 12л.За неделю был один легкий хлопок.Провалы конечно бывают,но в основном при "езде"
в центре города когда давиш на педаль сам толком непонимая, что делаеш.Только стартонул и сразу по тормозам и снова газу.
В таких ситуациях понятно что проблемы неизбежны.
по поводу тех провалов.
у тебя редуктор как установлен, позиционирован в пространстве кузова?
характер провалов тобой описанных похож на то что редуктор стоит мембраной взад. а они (эжекторные) редукторы такого не любят.
и получается что когда тормозишь мембрана по инерции своей массой уходит вперёд дооткрывая подачу газа. обогащая смесь.
Стаг это видит по лямбде и тутже реагирует придавливая дозатор до тех 45ти шагов.
а когда стартуешь получается ситуация наоборот. мембрана по инерции уходит взад, прикрывая газ. обедняя смесь.
и мало того что смесь уже обеднена стагом, то ещё и обедняется самим редуктором мимо его воли. стаг не успеет дозатором исправить такое.
редуктор должен стять мембраной (её плоскостью) вдоль движения кузова.
тогда на редуктор будут влиять только центробежные силы в крутых поворотах, но это уже не так заметно.
и ставь вариатор зажигания.
с правильным УОЗ мотор будет ещё меньше хавать и резвее стартовать.
темболее что без правильного УОЗ погорят тебе скоро выпускные клапана или их сёдла.
СБорисов
03.11.2011, 00:43
редуктор должен стять мембраной (её плоскостью) вдоль движения кузова.
тогда на редуктор будут влиять только центробежные силы в крутых поворотах, но это уже не так заметно.
Когда в нашей Стране был один редуктор, его позиционировали мембраной горизонтально, но под капотом места было ....
его ж от тряски растрясёт =)
СБорисов
03.11.2011, 01:23
Не растрясет, он диаметром 300 мм, и весил кг 8-9, у меня такой валяется где то.
Значит провел я эксперимент....
Взял медную трубку внутренним диаметром 4мм расклепал конусом один конец и "вклепал" во врезку 1-й и 2-й камеры.
Тоесть сделал аналог врезкам 4мм.
Замерял диаметр моих теперешних врезок около 7мм.
Смотрел как ведет себя аттуатор, показания лямды...
Только на первичке, вместе две камеры, проогазовывая "сеткой" до 4000 об\мин.
Редуктор:винт чуйки выкрутил почти полностью, только так машинка стала более менее работать на холодную.Винт ХХ слегка приоткрутил...
Вывод мой: Не хватает 4мм двигатель действительно крутится до 3000 и эта смесь бедная, не хватает регулировки. Смесь бедная....
На хх вроде все ок, а потом катастрофически нехватка газа.
Нет это не путь к экономии.
Ездил долгое время на заглушенной вторичке. Рассход не изменился.
Отключение ЭПХХ(Наше "кут офф") дает прирост + расхода 300-700мл, подтверждено неоднократными заездами....
А дозатор у тебя стоит?
Стоит просто тройник без вентилей, так уже езжу давно с момента установки СТАГа.
СБорисов
09.11.2011, 23:52
Вывод мой: Не хватает 4мм двигатель действительно крутится до 3000 и эта смесь бедная, не хватает регулировки. Смесь бедная....
Дорогой Друг, у Вас стоит МПСЗ? Если стоит, то надо правит углы, а то и до ремонта клапанной группы не далеко, такое себе может только Igor_Slavuta и еще парочка маньяков.
Смесь бедная....
Стоит МПСЗ-1 ру.
Сейчас как раз накатываю углы методом по ускорению Шелом.
Оставил "вкладку" 4 мм во вторичке. Такая комфигурация понравилась. В первичке как было 7мм так и осталось, это оптимум. Для меня.
Стоит МПСЗ-1 ру.
Сейчас как раз накатываю углы методом по ускорению Шелом.
Оставил "вкладку" 4 мм во вторичке. Такая комфигурация понравилась. В первичке как было 7мм так и осталось, это оптимум. Для меня.
Такого же результата я добиваюсь банальным закручиванием дозатора на вторую камеру где-то 50% от первой. И все таки самым верным решением было бы установка общего смесителя на обе камеры. Пока мне влом устанавливать общий - на врезках тоже едет не плохо.
Такого же результата я добиваюсь банальным закручиванием дозатора на вторую камеру где-то 50% от первой. И все таки самым верным решением было бы установка общего смесителя на обе камеры. Пока мне влом устанавливать общий - на врезках тоже едет не плохо.
Это подтверждает то что неважно игратся врезками или регулировать дозатором, эфект один и тот же)
Но все равно было бы вернее иметь одну заслонку.....
Отключение ЭПХХ(Наше "кут офф") дает прирост + расхода 300-700мл, подтверждено неоднократными заездами....
покажи пожалуста какие настройки у тебя.
а то я чтото не смог добиться нормальной работы.
оно у меня либо нет эфекта, либо переодически глохнет перед всякими перекрёстками :(
покажи пожалуста какие настройки у тебя.
а то я чтото не смог добиться нормальной работы.
оно у меня либо нет эфекта, либо переодически глохнет перед всякими перекрёстками :(
Имммоции: Работает коряво, он меня уже заколебал) Его подвисания когда нажмеш и отпускаеш газ а потом нажимаеш, не всегда он выстреливает в рабочюю зону.
....
Настройки пожалуйста: положение аттуатора на 30 шагов меньше чем рабочее.
Скорость максимальная 250. Порог оборотов 1900.
вот я тоже поматюкался с ним, и выключил.
попробую ещё с такими настройками. может лучше будет.
спасибо.
вот я тоже поматюкался с ним, и выключил.
попробую ещё с такими настройками. может лучше будет.
спасибо.
Порог оборотов от 1500 до 2000 попробуй.
Поставил еще весной медь зиловскую....
И началось, бегунки... подгорают за пару сотен км. На фото видно что чистил наждаком, но тлеющий резистор - последняя капля(прошел 1200км)..
Видать не может бегунок пропустить через себя больше....
Все это вылилось вот в такую конструкцию.
Сражу скажу такая системя "палит" лучше это сразу чувствуется после трамблера...
Хотя моя цель была уйти от бегунка..
Кстати основное преймущество меди сразу чувствуется на пуске, особенно на газу..
По тяге на трассе нетак значительно но чувствуется...
СБорисов
19.11.2011, 00:26
Поставил еще весной медь зиловскую....
И началось, бегунки... подгорают за пару сотен км. На фото видно что чистил наждаком, но тлеющий резистор - последняя капля(прошел 1200км)..
Видать не может бегунок пропустить через себя больше....
Сегодня сам закоротил свой старый, подгорел давно, но проверить прибором придумал только сегодня. Резистор легко вынимается срезал термо усадку, закоротил, поменял свечи, стало хорошо, думаю еще уменьшить отверстие в смесителе. (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1349616&postcount=572)
СБорисов
19.11.2011, 00:27
Все это вылилось вот в такую конструкцию.
Сражу скажу такая системя "палит" лучше это сразу чувствуется после трамблера...
Хотя моя цель была уйти от бегунка..
Кстати основное преймущество меди сразу чувствуется на пуске, особенно на газу..
По тяге на трассе нетак значительно но чувствуется...
А свечи с резисторами?
Я бы катушки поставил на крышку ГБЦ и провода укоротил до минимума.
Все это вылилось вот в такую конструкцию.
Сражу скажу такая системя "палит" лучше это сразу чувствуется после трамблера...
Хотя моя цель была уйти от бегунка..
Кстати основное преймущество меди сразу чувствуется на пуске, особенно на газу..
По тяге на трассе нетак значительно но чувствуется... А я тож о таком думал только лучше провода зил медь в резиновую шлангу зачехлить через недолго засветят.
А свечи с резисторами?
Я бы катушки поставил на крышку ГБЦ и провода укоротил до минимума.
Да, с резистором, мпсз без него ловила помеху, свечи уже 35 тыщ отходили....
Я скоро так и сделаю....
А я тож о таком думал только лучше провода зил медь в резиновую шлангу зачехлить через недолго засветят.
Смазал силиконовой смазкой, она хорошо проникает и консервирует поверхность...
Зил провода это вещь! Рекомендую!
А я тож о таком думал только лучше провода зил медь в резиновую шлангу зачехлить через недолго засветят.
Провода стоят с марта этого года. Все ок.
если кто не сможет такие найти то есть такие проводочки фирменные, фирмы Tesla.
http://www.tesla-blatna.cz/en/products-ignition-lead-sets-parameters
двойной силикон, цельный многожильный медный провод, ну и сразу наконечники.
в каталоге есть даже Запорожец (двиг 40-вка) :)
посмотрел сейчас, Запиков уже нет в каталоге :( ушла их эпоха.
но Таврухи всё ещё в асортименте, весь модельный ряд :)
http://www.tesla-blatna.cz/en/products-ignition-lead-sets
Вот как я установил себе статику:
Вот как я установил себе статику:
Ну и как оно стало ехать? По попомеру?
Ну и как оно стало ехать? По попомеру?
На низах лучше едет и на верхах веселей. На средине ничего не почувствовал...
Товарищи! принимайте в ряды) Сегодня сделал новогодний подарок таврухе - купил Стаг-100 :)
за самый дешевый кабель запросили 160 грн - мне показалось уж слишком за кусок провода и два разъема.
кто в Киеве может проводок сделать? если потребуется могу донора подыскать - ЮСБ шнурок от телефона вроде должен проканать =)
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всех земных благ, вечной молодости и хорошего настроения :) :) :)
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю всех земных благ, вечной молодости и хорошего настроения :) :) :)Анатолий перезвоните мне есть у меня нечто может вам и подойдет.
посмотрел сейчас, Запиков уже нет в каталоге :( ушла их эпоха.
но Таврухи всё ещё в асортименте, весь модельный ряд :)
http://www.tesla-blatna.cz/en/products-ignition-lead-sets
Ищи рекламщиков, шо вешают неоновую рекламу. На питание трубок там подается высокое напряжение и запитка идет многожильным кабелем в силиконе. Кабеля идеально подходят вместо свечных.
какую лямбду лучше ставить под это дело?
какую лямбду лучше ставить под это дело?
Росийския бош, тот что сейчас на калины ставится, потребление обогрева там 7 Вт.
300 Грн в АТЛ стоит
если будет не сложно черкани какой у нее номер по каталогу.
п.с. сейчас половина боша росийское производство, про китай уже молчу))
если будет не сложно черкани какой у нее номер по каталогу.
п.с. сейчас половина боша росийское производство, про китай уже молчу))
http://www.atl.ua/DetailProduct_317_241_19.html
0 258 006 537
Всем привет. Тоже юзаю систему лямбда контроля STAG-100 но на другом авто и поскольку в других форумах так детально нигде не рассматриваетса настройка, то решил написать здесь. Кабель диагностики был спаян из кабеля СА-42 от нокиа. Установил систему недавно на свой пассат 1,8 моноинжектор, микшер стоит 36 мм., а дросель 38 мм,. В итоге после настройки на хх и в движении разница между положениями актюатора была почти в 2 раза. Решил пойти по другому пути, настроил так хх шобы положение актюатора было такое как в движении. Немного не так как в мануале но посмотрим шо выйдет. Теперь на всех режимах актюатор стоит в положении 40 +\- 3 позиции. Порог ЛЗ 0,12В, обогащение\обеднение по 5. ЕПХХ включен. Температура переключения +40, обороты переключения 1200 вверх. Едет отлично, синусоида очень красивая рисует на хх, двиг бодренько крутитса, провалов нету, тяга под горку нормальная даже с 2000 оборотов на 5 передаче. Настраивал ток чуйкой, винт ХХ закручен полностью. Расход пока незнаю, как выкатаю заправленный газ то отпишусь. Еще есть глюк - не всегда переключает на газ в движении, приходитса заглушить и завести снова и тогда гут, раньше такого небыло. Едеш и мож переключать на ходу газ\бенз. Теперь через раз. У кого нить такое было?
массу надо везде проверить
у меня такое с мпсз было, при выключении зажигания не отключалось мпсз.
Вобщем ситуация такая. Заправил я 19 л. по счетчику газа. Уже проехал 200 км. газ еще есть, правда незнаю на сколько хватит. Из них трасса 120 и остальные 80 город с небольшими пробками и поездками на небольшие растояния. Вот так вот. Крутил не больше 3000 оборотов и ездил не больше 100 км\час. Ездил сам в машине, вес машины 1700 кг., резина 15 радиуса, шириной 195.
для двигла 1,8 и весе в полторушку очень даже не плохой расход!
с зависаниями чтото прояснилось?
Еще есть глюк - не всегда переключает на газ в движении, приходитса заглушить и завести снова и тогда гут, раньше такого небыло. Едеш и мож переключать на ходу газ\бенз. Теперь через раз. У кого нить такое было?
НАдо внимательно просмотреть на прогу в момент переключения, обрати внимание на обороты, как себя ведут, порог напряжения на катушке.
Может конечно +12 гдето отходит например + с зажигания. СТАГ шибко умный, если что то нето то отключает подачю.
Может и настройки сколько шагов для перехода поставил?
Вроде все решилось, уменшил температуру переключения, была 50 поставил 35, пока вроде все гут, тьфу-тьфу. Да расход в смешаном цикле выходит 9 л. газа (проверено по двух заправках балона, одна на 19 л., а другая на 10 л. газа) + работа на бензе до температуры 70 гр.
Такого же результата я добиваюсь банальным закручиванием дозатора на вторую камеру где-то 50% от первой. И все таки самым верным решением было бы установка общего смесителя на обе камеры. Пока мне влом устанавливать общий - на врезках тоже едет не плохо. Когда же вы ребята задумаетесь что происходит как меняется сила разрежения с изменением оборотов и сколько эта сила хочет газа протянуть с собой. Потрахнтингуйте со размерами врезок и регулировками тогда вы сможете судить объективно по своим ощущениям. Через большую врезку разрежение просто вырывает количество газа при открытии дроселя разрежение воздействует на редуктор рывком...а дозатор пытается притормозить а оптимальная врезка .... передает разрежение более стабильно и в результате редуктор реагирует не скачкооборазно и на разрежение и на правильное разрежение выдает правильное к-во газа система работает более стабильно. Вобщем еще раз про одно и то же Ну млин сделайте врезку 10 или 15мм и верьте во всемогущую возможность дозатора сделать смесь правильной!!!!
Когда же вы ребята задумаетесь что происходит как меняется сила разрежения с изменением оборотов и сколько эта сила хочет газа протянуть с собой.
Постоянно думаю прикидываю...
Потрахнтингуйте со размерами врезок и регулировками тогда вы сможете судить объективно по своим ощущениям.
Регулярно, и из этого опыта пишу то...
Через большую врезку разрежение просто вырывает количество газа при открытии дроселя разрежение воздействует на редуктор рывком...а дозатор пытается притормозить а оптимальная врезка .... передает разрежение более стабильно и в результате редуктор реагирует не скачкооборазно и на разрежение и на правильное разрежение выдает правильное к-во газа система работает более стабильно.
Не все так просто... С ростом оборотов,на малой врезке, аттуатор открывается, явно нехватает газа.[/QUOTE]
Вобщем еще раз про одно и то же Ну млин сделайте врезку 10 или 15мм и верьте во всемогущую возможность дозатора сделать смесь правильной!!!!
У меня 2-е врезки по 7 мм 7+7=14. Тянет так лучше всего, особенно на скоростях за сотню.
Ставил и более толстые шланги и меньше врезки а дозатор таки всемогущь везде корректирует.
А вот с врезками 4мм ненастроиш нормально, на оборотах от 2500 газа нехватает...
Вам интересно иметь машину с половинной мощьностью?
Сколько у Вас суммарный диаметр "камфорки" ?
СБорисов
07.01.2012, 18:33
У меня 2-е врезки по 7 мм 7+7=14. Тянет так лучше всего, особенно на скоростях за сотню.
Ставил и более толстые шланги и меньше врезки а дозатор таки всемогущь везде корректирует.
А вот с врезками 4мм ненастроиш нормально, на оборотах от 2500 газа нехватает...
Вам интересно иметь машину с половинной мощьностью?
Какой у Вас расход Уважаемый? 12 или 14, может 16?/100.
С таким подходом я тоже ездил, топливо (газ) в вашем двигателе превращается в воду, которой выливается около 40% через выхлопную на землю, в место превращения в кинетическую энергию. У Таврии около 40kW по паспорту, откинем 10-15% на разные неприятности, и добавим к ним из за богатой смеси полу залегшие кольца, спотыкания из за не правильного зажигания и Т.Д. и получаем компрессор по уничтожению сжиженного газа мощностью около 25kW, который Вы считаете машиной с полной мощностью.
Не поленитесь, сделайте по 3,5 мм (НЕ 4ММ, А именно 3,5) завинтите винт чувствительности и открутите винт ХХ, при этом смелее жмите на тапку, Вы почувствуете как поменялось авто, при чем в лучшую сторону.
Не поленитесь, сделайте по 3,5 мм (НЕ 4ММ, А именно 3,5)
Борисов, это вы имеете в виду врезку в самом редукторе правда?
Надеюсь не о врезках в карб пишете... Ато чтото совсем мало. При оборотах 4500 и выше оно вообще ехать не будет (накатом разве что)
СБорисов
07.01.2012, 20:51
Борисов, это вы имеете в виду врезку в самом редукторе правда?
Надеюсь не о врезках в карб пишете... Ато чтото совсем мало. При оборотах 4500 и выше оно вообще ехать не будет (накатом разве что)
Именно врезки, они самые.
А 4500 это какая скорость? 130 или 140. При таких оборотах и через 2,5 вытянет достаточно газа, скорость его самого и давление сделают свое грязное дело.
А еще если зажигание правильное сделать то достаточно будет однозначно.
Редуктор при таких и меньших диаметрах возможно и не надо тюнинговать.
ВДМ://////У меня 2-е врезки по 7 мм 7+7=14. Тянет так лучше всего, особенно на скоростях за сотню.
Ставил и более толстые шланги и меньше врезки а дозатор таки всемогущь везде корректирует.
А вот с врезками 4мм ненастроиш нормально, на оборотах от 2500 газа нехватает...
Вам интересно иметь машину с половинной мощьностью?
Сколько у Вас суммарный диаметр "камфорки" ?////Вадим чтите мой профиль у меня не камфорка у меня инж со смесителем на дросельном узле. Для vtyz приоритет не иметь мощь а эконом-расход и естественно чтоб не зарезать мотор покупал новый ДК. А относительно мощи: С протюненым редуктором на проходном штуцере 2.5мм машинка шла 140 км/ч 3 чел = багаж расход в таком режмиме был 8.5-8.7л Не могу судить о силе разрежения которое создает смеситель может он и вытягивает то количество топлива что карб со врезкой 7+7=14мм.
Какой у Вас расход Уважаемый? 12 или 14, может 16?/100. Некогда такого не было что вы...
С таким подходом я тоже ездил, топливо (газ) в вашем двигателе превращается в воду, которой выливается около 40% через выхлопную на землю, в место превращения в кинетическую энергию. У Таврии около 40kW по паспорту, откинем 10-15% на разные неприятности, и добавим к ним из за богатой смеси полу залегшие кольца, спотыкания из за не правильного зажигания и Т.Д. и получаем компрессор по уничтожению сжиженного газа мощностью около 25kW, который Вы считаете машиной с полной мощностью.
Не поленитесь, сделайте по 3,5 мм (НЕ 4ММ, А именно 3,5) завинтите винт чувствительности и открутите винт ХХ, при этом смелее жмите на тапку, Вы почувствуете как поменялось авто, при чем в лучшую сторону.
Расход сейчас даже в самые жестокие пробки не вылазит за 9 литров.
Делал 4 мм в каждую камеру, ну непрет, и я сомневаюсь что на 3.5 попреть) Смотрю по прибору-аттуатор открывается и довольно сильноююю
Смесь стоит 0.14 порог это бедные смеси, СО2 так и валлит это что то говорит, знаете как пахнет?)
Некогда такого не было что вы...
Расход сейчас даже в самые жестокие пробки не вылазит за 9 литров.
Делал 4 мм в каждую камеру, ну непрет, и я сомневаюсь что на 3.5 попреть) Смотрю по прибору-аттуатор открывается и довольно сильноююю
Смесь стоит 0.14 порог это бедные смеси, СО2 так и валлит это что то говорит, знаете как пахнет?) Тухлым селедом. Не только от бедной смеси и от богатой тоже. ЕмаЕ! 9л по Киеву куда ж меньше?
Тухлым селедом. Не только от бедной смеси и от богатой тоже. ЕмаЕ! 9л по Киеву куда ж меньше?
А меньше только в более теплое время и на летней резине...
А меньше только в более теплое время и на летней резине... Ну хотя пожелаю вам снять атаутатор и поигравшись получить те заветные 9л а потом инсталироватьь его обратно. Тоесть отрепетировать все и дать возможность гбо-2 просто коректировать смесь а не выводить ее электроникой. Интересен будет отчет. А что с пилением головы? Родная еще непиленая под газ?
СБорисов
08.01.2012, 00:36
Смесь стоит 0.14 порог это бедные смеси, СО2 так и валлит это что то говорит, знаете как пахнет?)
Понятно, а все таки попробуйте денек покататься без стага, но: винтом ХХ поставьте ХХ нормальный, если у вас с 2 винтами редуктор, а винт чувствительности завинтите до упора. к ДК подключите вольтметр и посмотрите выходное напряжение с ДК. На ХХ пускай будет среднее около 0,1-0,2 вольт, а при езде посмотрите что будет на вольтметре. Даже на врезках в 7 мм вам может понравиться. Я при своих врезках по 7 мм так не пробовал и уже не буду. И еще, я все время говорю про цвет выхлопной: серо коричневый, так сейчас добавил оборотов 5-6 на редукторе и сразу почернела труба и расход около 8/100 по городу. Когда то был москвичь 2140 так стоял и вебер, К-126 и солекс, так на солексе после подбора ТЖ в 1 камере и установки зажигания правильного, по стробоскопу и корректировки на ходу выхлопная из маслянисто черной стала серо коричневая, тяга и расход стали интересные: если с буксом то до 16/100, если в эконом режиме то 5/100 по городу (40 км/ч, 4 передача, педаль на холостых, на убитом движке, через пол года он лег на мертво, 0 компрессии). Маленькое дополнение: при вашей езде ДЗ почти закрыта, после настройки моим образом ДЗ надо открывать больше (придумайте сами по чему). Я тоже ездил на педаль чуть давил и машинка лётала, лишку нажал и сцепление чуть больше чем надо придержал визжит, а сейчас надо чтоб завизжала на тапку до конца давить. В общем чтобы не было конфликта между стагом и редуктором откиньте его пока ради чистоты эксперимента, а если врезки у Вас 4 мм резервные есть поставьте их. О еще, про дозатор ручной для чего он нужен: чтобы скомпенсировать вот тот диаметр врезки который 7 мм до гораздо меньшего. Вешал ДК на выхлопную, катался с ним, при таких настройках (винт чувствительности завинчен почти до конца) так напряжение более 0,1 вольта не поднималось в любом режиме. Если понравиться подключите стаг и попробуете с ним, посмотрите бегает ли актуатор и на сколько. Он наверное будет работать только на холодную и в режиме ПХХ. А запаха не сгоревшего газа я с сентября не слышал, даже когда подсос на всю вытягиваю.
porsche1984
08.01.2012, 01:26
Какой у Вас расход Уважаемый? 12 или 14, может 16?/100.
С таким подходом я тоже ездил, топливо (газ) в вашем двигателе превращается в воду, которой выливается около 40% через выхлопную на землю, в место превращения в кинетическую энергию. У Таврии около 40kW по паспорту, откинем 10-15% на разные неприятности, и добавим к ним из за богатой смеси полу залегшие кольца, спотыкания из за не правильного зажигания и Т.Д. и получаем компрессор по уничтожению сжиженного газа мощностью около 25kW, который Вы считаете машиной с полной мощностью.
Не поленитесь, сделайте по 3,5 мм (НЕ 4ММ, А именно 3,5) завинтите винт чувствительности и открутите винт ХХ, при этом смелее жмите на тапку, Вы почувствуете как поменялось авто, при чем в лучшую сторону.
:)менделеев перевернулся в гробу!:)это каким же таким химическим процессом 40%топлива превращается в воду!!!????:)так давайте наоборот!в выхлопную воду закачивать а с карбюратора бензин сливать!:)
ночью качаем бензин с воды,а днём ездим и качаем воду из бензина!
вечный двигатель!:)
СБорисов
08.01.2012, 01:31
Согласен.
С протюненым редуктором на проходном штуцере 2.5мм машинка шла 140 км/ч 3 чел = багаж расход в таком режмиме был 8.5-8.7л Не могу судить о силе разрежения которое создает смеситель может он и вытягивает то количество топлива что карб со врезкой 7+7=14мм.
А у меня практически с таким расходом идет 160 км\час по трассе...
Понятно, а все таки попробуйте денек покататься без стага, но: винтом ХХ поставьте ХХ нормальный, если у вас с 2 винтами редуктор, а винт чувствительности завинтите до упора. к ДК подключите вольтметр и посмотрите выходное напряжение с ДК. На ХХ пускай будет среднее около 0,1-0,2 вольт, а при езде посмотрите что будет на вольтметре. Даже на врезках в 7 мм вам может понравиться. Я при своих врезках по 7 мм так не пробовал и уже не буду. И еще, я все время говорю про цвет выхлопной: серо коричневый, так сейчас добавил оборотов 5-6 на редукторе и сразу почернела труба и расход около 8/100 по городу. Когда то был москвичь 2140 так стоял и вебер, К-126 и солекс, так на солексе после подбора ТЖ в 1 камере и установки зажигания правильного, по стробоскопу и корректировки на ходу выхлопная из маслянисто черной стала серо коричневая, тяга и расход стали интересные: если с буксом то до 16/100, если в эконом режиме то 5/100 по городу (40 км/ч, 4 передача, педаль на холостых, на убитом движке, через пол года он лег на мертво, 0 компрессии). Маленькое дополнение: при вашей езде ДЗ почти закрыта, после настройки моим образом ДЗ надо открывать больше (придумайте сами по чему). Я тоже ездил на педаль чуть давил и машинка лётала, лишку нажал и сцепление чуть больше чем надо придержал визжит, а сейчас надо чтоб завизжала на тапку до конца давить. В общем чтобы не было конфликта между стагом и редуктором откиньте его пока ради чистоты эксперимента, а если врезки у Вас 4 мм резервные есть поставьте их. О еще, про дозатор ручной для чего он нужен: чтобы скомпенсировать вот тот диаметр врезки который 7 мм до гораздо меньшего. Вешал ДК на выхлопную, катался с ним, при таких настройках (винт чувствительности завинчен почти до конца) так напряжение более 0,1 вольта не поднималось в любом режиме. Если понравиться подключите стаг и попробуете с ним, посмотрите бегает ли актуатор и на сколько. Он наверное будет работать только на холодную и в режиме ПХХ. А запаха не сгоревшего газа я с сентября не слышал, даже когда подсос на всю вытягиваю.
Эх пока выходные праздники попробую, в общем эксперементировать буду...
СБорисов
08.01.2012, 13:22
Давайте, давайте... не понравиться назад все вернете.
А у меня практически с таким расходом идет 160 км\час по трассе... Да ну нах быстрее груженная раскачивается неуверенно держит дорогу страшно вильнуть. Ходовка стандарт пружины на жестче не менялись. Задние амо еще родные. А так я и потише везде успеваю просто тогда была гонка за лидером. Еще на установку стаг не созрел. Как удовлетворит меня расход на механическом дозаторе то может тогда не раньше.
Да ну нах быстрее груженная раскачивается неуверенно держит дорогу страшно вильнуть. Ходовка стандарт пружины на жестче не менялись. Задние амо еще родные. А так я и потише везде успеваю просто тогда была гонка за лидером. Еще на установку стаг не созрел. Как удовлетворит меня расход на механическом дозаторе то может тогда не раньше.
Спереди амортизаторы КАЯБы и пружины с 3-мя насечками, сзади 8-е пружины не резаные(так задок вообще не падает) и сзади родные амортизаторы, только перебратые и заправленные хорошой жидкостью. Спереди отрицательны развал - все это дает устойчивость на скорости, на ямках жестковата, когда еду один...
В вышем случае если небольшие рысканья это задок, если большие, вплоть до "переставки" , то это передние амортизаторы...
И какая связь этой комплектации пружин и аммо с лямбдой? простите за нескромный вопрос...
:tavria:
И какая связь этой комплектации пружин и аммо с лямбдой? простите за нескромный вопрос...
:tavria: Да в гбо-теме завсегдатаев-то по пальцам пересчитать и если мы тут немножно от лямбды отвлеклись то не обесудьде плз.
Давайте, давайте... не понравиться назад все вернете.
Поставил врезки 3.8 мм в обе камеры - хватает газа только на ХХ, на всех остальных режимах тупо нехватает газа, аттуатор открывается на полную, чуйку нужно выкручивать на всю, но все равно нехватка. Вывод некатит....
Только в первую 3.8 мм неустранимый провал, при переходе хх и вплоть до открытия второй камера, что неудивительно....
Только во вторую - переход с ХХ и до открытия второй камеры аттуатор стоит почти на месте смесь правильная,, при открытии 2-й камеры нехватка газа...
Вывод: врезки не нужно уменшать.
porsche1984
09.01.2012, 23:52
Поставил врезки 3.8 мм в обе камеры - хватает газа только на ХХ, на всех остальных режимах тупо нехватает газа, аттуатор открывается на полную, чуйку нужно выкручивать на всю, но все равно нехватка. Вывод некатит....
Только в первую 3.8 мм неустранимый провал, при переходе хх и вплоть до открытия второй камера, что неудивительно....
Только во вторую - переход с ХХ и до открытия второй камеры аттуатор стоит почти на месте смесь правильная,, при открытии 2-й камеры нехватка газа...
Вывод: врезки не нужно уменшать.
+1!согласен с вами!3,8 маловато!и уж темболее 3,5!уменьшение врезок легко достигается крутилками на двойнике!
+1!согласен с вами!3,8 маловато!и уж темболее 3,5!уменьшение врезок легко достигается крутилками на двойнике!
Полностью согласен, а тут половину народу такое впечатление, что этого непонимают.
Я провел натурный эксперимент - и это подтверждается...
porsche1984
09.01.2012, 23:59
Полностью согласен, а тут половину народу такое впечатление, что этого непонимают.
Я провел натурный эксперимент - и это подтверждается...
я по итогу в славке тупо запаял врезки и поставил верхнюю наставку!
результат-меньше гемора-значительно лучшие показатели по динамике и расходу!
СБорисов
10.01.2012, 00:24
Поставил врезки 3.8 мм в обе камеры - хватает газа только на ХХ, на всех остальных режимах тупо нехватает газа, аттуатор открывается на полную, чуйку нужно выкручивать на всю, но все равно нехватка. Вывод некатит....
Значит Вам не повезло, вернее повезло, Ваш редуктор не дает достаточно газа для такой врезки.
Редуктор какой?
Зажигание куда стоить?
И последний вопрос: какого цвета у вашей машины выхлопная?
http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=51120&d=1317125893
Это снимок с моего авто.
Если черная или масляные потеки ищите, есть проблема.
porsche1984
10.01.2012, 00:33
Значит Вам не повезло, вернее повезло, Ваш редуктор не дает достаточно газа для такой врезки.
Редуктор какой?
Зажигание куда стоить?
И последний вопрос: какого цвета у вашей машины выхлопная?
http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=51120&d=1317125893
Это снимок с моего авто.
Если черная или масляные потеки ищите, есть проблема.
редуктора было три-сначала томасето(купил вместе с машиной,затем атикер-покупал сам и после снова томасето новый,который щас стоит на опеле)!зажигание было в норме!бошку позже пилил!
СБорисов
10.01.2012, 00:34
+1!согласен с вами!3,8 маловато!и уж темболее 3,5!уменьшение врезок легко достигается крутилками на двойнике!
Пробовал на двойнике, вернее как ни ставил, расход 10-14 и пока не добился по вашей технологии чтобы подсос нормально заработал, толку не было (на холодную заводить на подсосе и на горячую чтоб до 3500 держала обороты).
Но винтами пытался выставлять пока не было тюнинга редуктора и врезок, а винт ХХ был закручен.
Сейчас винт ХХ откручен и чуйка закручена почти до конца, буду закручивать до конца опять.
Вывод из ваших слов могу сделать только один: может 1 ступень дает больше чем надо? кто его знает?
СБорисов
10.01.2012, 00:36
Поставил врезки 3.8 мм в обе камеры - хватает газа только на ХХ, на всех остальных режимах тупо нехватает газа, аттуатор открывается на полную, чуйку нужно выкручивать на всю, но все равно нехватка. Вывод некатит....
Только в первую 3.8 мм неустранимый провал, при переходе хх и вплоть до открытия второй камера, что неудивительно....
Только во вторую - переход с ХХ и до открытия второй камеры аттуатор стоит почти на месте смесь правильная,, при открытии 2-й камеры нехватка газа...
Вывод: врезки не нужно уменшать.
А может в Вашем случае 1 ступень мало выдает, хотя кто знает сколько должно быть?
СБорисов
10.01.2012, 00:38
Бошку собираюсь пилить, есть в резерве.
Думаю на сколько пилить и какой вал поставить.
общался с челом помешанном на тюнинге. Так он мне поведал что на газу (все ведь хотят экономить) у него с широкофазными валами ничего хорошего не получалось.
Т.е. На бензе супер а с газом проблемы. Говорит приходилось постоянно крутить шестеню ГРМ
СБорисов
10.01.2012, 01:20
Да вот и я о том же, фазы шире, наполнение хорошее, а смесь поставить правильную ну ни как не получается.
Значит Вам не повезло, вернее повезло, Ваш редуктор не дает достаточно газа для такой врезки.
Редуктор какой?
Зажигание куда стоить?
И последний вопрос: какого цвета у вашей машины выхлопная?
http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=51120&d=1317125893
Это снимок с моего авто.
Если черная или масляные потеки ищите, есть проблема.
Редуктор ЛОВАТО, выхлопная темноватая. Зажигание накатанное МПСЗ-1 стоит.
А может в Вашем случае 1 ступень мало выдает, хотя кто знает сколько должно быть?
Да так и раньше было... Ничего не поменялось.. Всегда с такими врезками так и было....
СБорисов
10.01.2012, 13:32
Да не вопрос, разговор например такой: с 1 ступени должно быть столько то кг/см2, а на самом деле у меня например больше на 30-40%, а у Вас например меньше на 20%.
Вот и разница в диаметрах врезок, в общем это предположение.
Можно наверное рассчитать от давления в 1 ступени производительность редуктора и диаметр тех же врезок.
Да не вопрос, разговор например такой: с 1 ступени должно быть столько то кг/см2, а на самом деле у меня например больше на 30-40%, а у Вас например меньше на 20%.
Вот и разница в диаметрах врезок, в общем это предположение.
Можно наверное рассчитать от давления в 1 ступени производительность редуктора и диаметр тех же врезок.
Да только нужно еще чем то померять. Я думаю что оптимум можно настроить просто разными способами... И конечно у каждого свои давления- редуктора, угол врезки или еще там чего....
СБорисов
10.01.2012, 14:19
Да только нужно еще чем то померять. Я думаю что оптимум можно настроить просто разными способами... И конечно у каждого свои давления- редуктора, угол врезки или еще там чего....
Согласен.
А померить просто: на вход вместо жидкой фазы компрессор, включить и по манометру смотрим когда давление резко подниматься начнет так значит закрылась первая ступень, потом компрессор выключить и чуйку или ХХ открыть, при открытии клапана 1 ступени должен быть скачек давления.
Примерно где то так. Надо будет поэкспериментировать.
я по итогу в славке тупо запаял врезки и поставил верхнюю наставку!
результат-меньше гемора-значительно лучшие показатели по динамике и расходу!
пробовал ставить хрень сверху на карб. Фуфло. Расход космический, на подсос есс-но нет реакции поэтому старт только на бензине, подвести газ проблематично - надо сверлить кастрюлю и как-то герметизировать потом...
пробовал ставить хрень сверху на карб. Фуфло. Расход космический, на подсос есс-но нет реакции поэтому старт только на бензине, подвести газ проблематично - надо сверлить кастрюлю и как-то герметизировать потом...
Спасибо за отзыв, меня тоже эти моменты заботят....
Походу надо сделать угловой штуцер, который будет вкручен в дно кастрюли, подвод газа снаружи как обычно а к верхнему распылителю внутри кастрюли кусочком резинового шланга. кароче гиморно. а потом при переходе на врезку глушить эту дырку, у меня закручен короткий болт М14 с шайбами и резиновыми прокладками.
porsche1984
10.01.2012, 16:18
пробовал ставить хрень сверху на карб. Фуфло. Расход космический, на подсос есс-но нет реакции поэтому старт только на бензине, подвести газ проблематично - надо сверлить кастрюлю и как-то герметизировать потом...
ещё одно доказательство того что к каждой машине нужен свой подход!а у меня наоборот-на врезках жрала что е.....ая корова!а на камфорке стало всё гуд!это во первых!теперь во вторых-расскажите ка мен что геморнее-
-снять карбюратор,разобрать,(мног м купить метчик и возможно сверло),засверлится в правильном месте с правильным углом,на резать резьбу,затем всё продуть и собирать!
-либо:снять воздухан,проколупать два отверстия 12-14мм(я вообще это делал ножом т.к.воздухан у меня пластиковый),заранее купить два "Г"образных переходника (те которые стоят на патрубке моторчика омывателя),отмерять резиновые трубки отрезать и собрать всё на хомутах!по итогу окуратно обмазать вокруг отверстий силиконом и всё!
времени занимает от 15 до 20мин!если меняем систему подачи газа-тупо всё демонтируем силиконим 5коп и ложим на отверстия,сверху ещё силиконом(непереживайте в жизни неоторвётся!)
говорю об этом так резко потому что когда игрался со стагом менял врезки на смеситель и назад по 3-5раз на день!
кстати и VDM и Voytik об этом в курсе так как я названивал им тогда по стагу по 20раз на день!
поэтому сложного и сверх естественног в этом ничего нет!
P.S.ездил на смесителях как на две камеры раздельно так и со смесителем сразу на обе камеры(общий ввод)!расход был то же динамика примерно одинаковая!
porsche1984
10.01.2012, 16:23
пробовал ставить хрень сверху на карб. Фуфло. Расход космический, на подсос есс-но нет реакции поэтому старт только на бензине, подвести газ проблематично - надо сверлить кастрюлю и как-то герметизировать потом...
а за подсос вы вообще удивили меня даже улыбнуло!!или это что то вроде-"фу тазы-это говно!-"нет! вы просто неумеете их готовить!""
не к лицу одному из столпов таврофорума писать о неудавшейся регулировке подсоса на камфорке!:)
P.S.ездил на смесителях как на две камеры раздельно так и со смесителем сразу на обе камеры(общий ввод)!расход был то же динамика примерно одинаковая!
А чем же все таки отличался смеситель на две камеры но с одним вводом, по сравнению с отдельным вводом на каждую камеру как на фото?
П.С.На врезках нормально некогда не работал подсос, по причине его отсутствия)
porsche1984
10.01.2012, 17:19
А чем же все таки отличался смеситель на две камеры но с одним вводом, по сравнению с отдельным вводом на каждую камеру как на фото?
П.С.На врезках нормально некогда не работал подсос, по причине его отсутствия)
на смесителе с обшим вводом один вводной штуцер на 16мм и винт жадности также один как на инжах!
про подсос непонял?
на смесителе с обшим вводом один вводной штуцер на 16мм и винт жадности также один как на инжах!
про подсос непонял?
Снят у меня подсос, вернее его заслонка с осью... Уже года 2-а.
А на смесителе с общим вводом все таки как отличается поведение авто, так по памяти?
porsche1984
10.01.2012, 18:06
Снят у меня подсос, вернее его заслонка с осью... Уже года 2-а.
А на смесителе с общим вводом все таки как отличается поведение авто, так по памяти?
да отличается!нет той отчётливой ступени когда открывается вторая камера карбюратора!всё более плавно!
СБорисов
10.01.2012, 19:01
Сегодня все таки заглушил малую ветку ОКГ, подключил ДК отрегулировал ХХ, Все хорошо стало регулироваться.
porsche1984
10.01.2012, 20:51
Сегодня все таки заглушил малую ветку ОКГ, подключил ДК отрегулировал ХХ, Все хорошо стало регулироваться.
блин 2-3месяца неследил за апгрейдами на таврофоруме поэтому уточните пожалуйста что такое ОКГ?
porsche1984
10.01.2012, 21:14
Снят у меня подсос, вернее его заслонка с осью... Уже года 2-а.
А на смесителе с общим вводом все таки как отличается поведение авто, так по памяти?
и как заводится без подсоса при-25?
и как заводится без подсоса при-25?
Дак ниже -10 уже давно небыло, а завожусь на газу до -10, если уже несхватило, то на бензине, педалькой нужно подр-ть что бы ускорительный насц-л, и когда схватило нужно укорительным поддерживать первую минуту....
блин 2-3месяца неследил за апгрейдами на таврофоруме поэтому уточните пожалуйста что такое ОКГ?
кардиограмма) ШУЧУ)
Отсос картерных газов, малая ветвь, та что под карб идет. Сам играюсь, то подлючаю то отключаю...
porsche1984
10.01.2012, 23:18
кардиограмма) ШУЧУ)
Отсос картерных газов, малая ветвь, та что под карб идет. Сам играюсь, то подлючаю то отключаю...
фигасе вы тут кардиологами автомобильных сердец заделались?:)
хорошо хоть до проктологии ещё не дошли!:):):)
СБорисов
10.01.2012, 23:40
хорошо хоть до проктологии ещё не дошли!:):):)
Я у Вас спрашивал какого цвета выхлопная, по моему вчера.
На 2 оборота завинтил чуйку до упора сегодня и труба стала серо коричневая опять, за 3 км, была черная.
porsche1984
10.01.2012, 23:49
Я у Вас спрашивал какого цвета выхлопная, по моему вчера.
На 2 оборота завинтил чуйку до упора сегодня и труба стала серо коричневая опять, за 3 км, была черная.
труба чёрная,конденсат льёт шо из ведра,газовый смеситель -камфорка на карбюратор BRC,конкретно под мой карбюратор и мой мотор!расход от 8 до 10литров по городу,масса машины 1400кг,трасса-8,6 но у меня 4-х ступка и при скорости 120км\ч-почти 4 тысячи оборотов!а при 80км\ч ездить непривык!
Сегодня просчитал и стало ясно что врезки нужно увеличивать. 7мм на камеру мало, нужно хотябы 10мм
Сегодня просчитал и стало ясно что врезки нужно увеличивать. 7мм на камеру мало, нужно хотябы 10мм
Да вы не прняли главного; не читайте советских газет до обеда!!! Вадим одну и туже врезку не возможно установить в разные карбы одинаково!!!!!! Поэтому все индивидуально-выше ниже угол наклона глубина во всех случаях разная поэтому и эжекцию получаем разную!!! Не берите за эталон что у кого хорошо то будет хорошо и у вас. Все кончились восклицательные знаки. Речь иднт о тонкой настройке а врезки становятся по-разному. Пример: ездил чел на газе устраивал расход была у его возможность сменить карб по причине лучшего пускового. И при тех же настройках редуктора получил больше расход врезки точно такие же. Так что старый карб назад и расход вернулся в норму. Так что милости просим на тропу войны с гбо искать оптимум либо соблюдать принцып-дыркает значит работает.
Да вы не прняли главного; не читайте советских газет до обеда!!! Вадим одну и туже врезку не возможно установить в разные карбы одинаково!!!!!! Поэтому все индивидуально-выше ниже угол наклона глубина во всех случаях разная поэтому и эжекцию получаем разную!!! Не берите за эталон что у кого хорошо то будет хорошо и у вас. Все кончились восклицательные знаки. Речь иднт о тонкой настройке а врезки становятся по-разному. Пример: ездил чел на газе устраивал расход была у его возможность сменить карб по причине лучшего пускового. И при тех же настройках редуктора получил больше расход врезки точно такие же. Так что старый карб назад и расход вернулся в норму. Так что милости просим на тропу войны с гбо искать оптимум либо соблюдать принцып-дыркает значит работает.
Со СТАГом именно так расчитано, установил и забыл. КОнечно он больше заточен под инж авто. И некаких войн, конечно если чешутся очумелые ручки то....
Всем привет, седня проверил расход какой по трассе. Заправил газа 19 л. по счетчику и проехал до появления падения тяги 240 км. Ехал с одним пасажиром кг так 80. Скорость движения 70-90 км\час. Были обгоны по снежной каше, небольшие тянучки и последние км 20 город. В итоге по подсчетам получилось 8\100. Знач настройки такие: порог ЛЗ 0,08В; обогащение\обеднение по 2; Тяга нормальная, набирает обороты нормально с 2000 тык даже под горку небольшую на 5 передаче. Редуктор томассето настроен под свой микшер, на хх и в движении уктюатор 40+\-2. Температура воздуха -4 гр., ехал с включенной печкой, 1 скорость, и габаритами.
СБорисов
17.01.2012, 22:50
Из каких соображений порог ЛЗ выбрали такой?
Всем привет, седня проверил расход какой по трассе. Заправил газа 19 л. по счетчику и проехал до появления падения тяги 240 км. Ехал с одним пасажиром кг так 80. Скорость движения 70-90 км\час. Были обгоны по снежной каше, небольшие тянучки и последние км 20 город. В итоге по подсчетам получилось 8\100. Знач настройки такие: порог ЛЗ 0,08В; обогащение\обеднение по 2; Тяга нормальная, набирает обороты нормально с 2000 тык даже под горку небольшую на 5 передаче. Редуктор томассето настроен под свой микшер, на хх и в движении уктюатор 40+\-2. Температура воздуха -4 гр., ехал с включенной печкой, 1 скорость, и габаритами.
Это нормальный расход для зимы. Порог ЛЗ ищи оптимальную точку в зоне 0.10-0.22, по лучшей тяге... расход не вырастет обещяю!)
Порог вибирал по тому как ведет себя ЛЗ в движении, а точнее уменшал до тех пор пока не будет идти сплошная линия, а потом добавил пока не начнет индти маленькая синусоида без пробелов. Тяга нормальная и при таком пороге ЛЗ 0,08В, провалов нету, они очень чувствуютса когда обгоняеш, раньше когда было 0,2В порог то был небольшой провал 2000-2500.
Порог вибирал по тому как ведет себя ЛЗ в движении, а точнее уменшал до тех пор пока не будет идти сплошная линия, а потом добавил пока не начнет индти маленькая синусоида без пробелов. Тяга нормальная и при таком пороге ЛЗ 0,08В, провалов нету, они очень чувствуютса когда обгоняеш, раньше когда было 0,2В порог то был небольшой провал 2000-2500.
ЛЗ вещь специфическая гарантированно распознает только бедно/богато.
Для работы в бедных зонах нужно эксперементально находить свое напряжение переключения...
СБорисов
18.01.2012, 23:35
ЛЗ вещь специфическая гарантированно распознает только бедно/богато.
Для работы в бедных зонах нужно эксперементально находить свое напряжение переключения...
ganzh попал на оптимальную смесь я об это уже говорил, оптимально для газа 50-75 мВ, по этому при 0,2 на 2000 идет провал, пере обогащение начинается. А маленькая синусоида потому что напряжение на нелинейном участке.
VDM попробуйте и Вы такое, вам понравиться.
ganzh попал на оптимальную смесь я об это уже говорил, оптимально для газа 50-75 мВ, по этому при 0,2 на 2000 идет провал, пере обогащение начинается. А маленькая синусоида потому что напряжение на нелинейном участке.
VDM попробуйте и Вы такое, вам понравиться.
Тобищ 0.05-0.75 мВ?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot