Просмотр полной версии : Ремонт карбюраторов
Точнее должно быть немножко не так: сначала при минимальном откручивании ЭМК обороты должны увеличиться, а уже потом падать до заглохания.
Так и есть. Если на 1 то слабо то растут, если 2-3 то падают и работа становится нестабильной.
Уже зодолбался.
По идее все достаточно просто, но сидит где-то загвоздка. И будет смешно когда она найдется.
Ну а когда видео снимали и газку добавляли,неужели не было видно истекает ли топливо с МД 1й камеры или нет?
Ну а когда видео снимали и газку добавляли,неужели не было видно истекает ли топливо с МД 1й камеры или нет?
Не истекает. Но идет эмульсией.
Не истекает. Но идет эмульсией.
Ну если вы абсолютно уверенны в чистоте карба,остается только глубокий провал от неправильной регулировки ХХ (см. клапан и т.д.) как выше писали.
Ну если вы абсолютно уверенны в чистоте карба,остается только глубокий провал от неправильной регулировки ХХ (см. клапан и т.д.) как выше писали.
А подробней?
1. ХХ достаточно хороший колебания в пределах 10об.
Примерно до 1900об/м машина ведет себя нормально, т.е разгоняется. Что на чистом ХХ нереально ведь он у меня примерно 860об/м, а не 1900 , а значит диф. первой камеры установлен правильно и эмульсия из него подается.
Как мне еще настроить ХХ, что-бы он не влиял на тех оборотах на которых он влиять не может ?
Michurin
30.04.2014, 22:48
А попробуйте запитать ЭМК напрамую от "+" на катушке зажигания или от аккумулятора. Может, МПСЗ дает глюк и закрывает ЭМК при оборотах выше 2000? Или лампочку повесьте на ЭМК и посмотрите. И вообще, при каких условиях этот трабл появился?
Слишком уж ровный ХХ. Такой бывает на переобагащенной смеси. Нормальный скачет плюс минус 30-40 об. Субъективно конечно,но на практике так обычно было. Надеюсь не забываете выключать поддержку ХХ в МПСЗ при регулировке, и выкурили необходимые книжки ?
Michurin
30.04.2014, 22:59
Да, и о уровне в поплавковой хотелось бы подробнее: как регулировали, как меряете, какой он. Например, если уровень ниже заборного отверстия клапана ЭМР, то при сильном открытии ДЗ, когда разрежение падает и клапан ЭМР открывается, то в ГДС вместо дополнительного топлива попадает воздух и двигатель пытается заглохнуть.
А попробуйте запитать ЭМК напрамую от "+" на И вообще, при каких условиях этот трабл появился?
Та же беда и без МПСЗ с штатной системой зажигания. Специально все менял в зад.
Появился внезапно, но после перехода на "спиртобенз" После чего спирт был слит и залит 95 ОККО. Глюк не ушел. Решил что - спирт вымыл говна из бака и пора мыть карб. Но! Как мы знаем, до карба есть еще 2 преграды для гадости - фильтр и сетка в карбе.
Купание с пристрастием, проблему не решило.
Кроме мембран, заменил и клапан ХХ т.к читал что они бывает зависают.
Если завтра не решу проблему, поставлю другой карб, а этот готов отправить специалистам для оживления :)
Да, и о уровне в поплавковой хотелось бы подробнее: как регулировали, как меряете, какой он. Например, если уровень ниже заборного отверстия клапана ЭМР, то при сильном открытии ДЗ, когда разрежение падает и клапан ЭМР открывается, то в ГДС вместо дополнительного топлива попадает воздух и двигатель пытается заглохнуть.
Разными способами. По "мурзилке" штангелем от кромки и даже сверлом 1 мм от прокладки до поплавков когда они пузом к верху. На другом карбе это работает.
А этот - заколдованный.
Слишком уж ровный ХХ. Такой бывает на переобагащенной смеси. Нормальный скачет плюс минус 30-40 об. Субъективно конечно,но на практике так обычно было. Надеюсь не забываете выключать поддержку ХХ в МПСЗ при регулировке, и выкурили необходимые книжки ?
1. Не думаю, т.к закручиваю качество до тех пор пока обороты начнуть слегка снижаться и повышаю количеством. Как читал в "мурзилке".
2. Поддержка ХХ у меня отключена. Да и на штатной системе работает - аналогично. Об этом я уже раза 3 написал.
Я вот подумал. А диф первой и второй одинаковые их можно перепутать? Дурные мысли лезут в голову, когда нормальные закончились.
Жиклеры-то точно на своих местах. 100 раз проверил.
Michurin
30.04.2014, 23:16
И все же похоже оно на мусор в карбюраторе или в подводящей магистрали, особенно, если после спиртобензина.
Либо я Вас не понял либо Вам трудно точно описать процедуру настройки. ГДЕ, в какой книжке написано что надо убавить качеством НЕМНОГО от максимума оборотов, а потом добавлять количеством? Там все гораздо точнее, в цифрах )))
..
Прогрейте завтра машину и заверните качество до момента явной неустойчивой работы двигателя, с заметными подергиваниями. А затем выверните обратно до зоны устойчивой работы. Можно оставить так а можно вывернуть еще совсем немного. Проверьте как раскручивается. Удачи .
И все же похоже оно на мусор в карбюраторе или в подводящей магистрали, особенно, если после спиртобензина.
В том и дело, что похоже но...
Завтра продолжу этот бой.
Если в магистрали. Разве бензина из камере не хватит на открытия гашетки на 2-3 секунды?
Либо я Вас не понял либо Вам трудно точно описать процедуру настройки. ГДЕ, в какой книжке написано
http://velodom.com.ua/userimages/im_img.php?size=500&img=velo_1398889770.jpg
Прогрейте завтра машину и заверните качество до момента явной неустойчивой работы двигателя, с заметными подергиваниями. А затем выверните обратно до зоны устойчивой работы. Можно оставить так а можно вывернуть еще совсем немного. Проверьте как раскручивается. Удачи .
Это никоем образом не повлияет. Проверено 100 раз за пол дня.
Michurin
30.04.2014, 23:31
В том и дело, что похоже но...
Завтра продолжу этот бой.
Если в магистрали. Разве бензина из камере не хватит на открытия гашетки на 2-3 секунды?
ХЗ, может его подача на ХХ не обеспечивает наполнения поплавковой? Как она на ХХ работает - если минут 5-10 поработает, не начинает глохнуть? Я уже не знаю, куда думать - это гадание на коффейной гуще...
ХЗ, может его подача на ХХ не обеспечивает наполнения поплавковой? Как она на ХХ работает - если минут 5-10 поработает, не начинает глохнуть? Я уже не знаю, куда думать - это гадание на коффейной гуще...
1. Нет, стабильно работает.
2. Отож, меня это изрядно достало.
Специально купил второй карб, что-бы воспроизвести всё что я делал с этим и добиться такой же реакции. А он падлюка - работает.
Я им уже обмен органами устраивал - пофик.
Вот тут я подумал, а может у поплавков просто маленьких ход между состоянием "клапан открыт" и "клапан закрыт"?
И эти обороты попадают в зазор когда потребление топлива достаточно большое ХХ еще открыт и тут еще нужно лить в диф.
Поплавки я еще карбам не менял.
ReActive
03.05.2014, 16:45
Расход на 140км по трассе на 5 при 90км\ч 8-9 литров,карб недавно прочистили,выровняли плоскость,вместо клапана ЭМР стоит заглушка с жиклером,блока эпхх нету,видимо и не стояло никогда,носик одинарный,45.Куда копать?
Расход на 140км по трассе на 5 при 90км\ч 8-9 литров,карб недавно прочистили,выровняли плоскость,вместо клапана ЭМР стоит заглушка с жиклером,блока эпхх нету,видимо и не стояло никогда,носик одинарный,45.Куда копать?
БУ ЭПХХ не стоял только при однокамерном карбюраторе из Питера. Остальное- ручки чьи-то шаловливые.
Не более 5,5...6 л/100 при нормальной нагрузке.
ReActive
03.05.2014, 16:52
БУ ЭПХХ не стоял только при однокамерном карбюраторе из Питера. Остальное- ручки чьи-то шаловливые.
Не более 5,5...6 л/100 при нормальной нагрузке.
6л\100км,50км\3л,150км\9л,итого выходит все в норме?
Вы не указали мелочи- нагрузка и рельеф. Как делается контрольный замер для строчек в Руководстве, в курсе?
ReActive
03.05.2014, 16:56
Вы не указали мелочи- нагрузка и рельеф. Как делается контрольный замер для строчек в Руководстве, в курсе?
Оно есть в электронке?Так же бы еще найти скан родной книжки по эксплуатации
В двух словах- ветер не более 3 м/с, дорога с уклоном не более 0,5%, твердая, гладкая, сухая, температура воздуха -5...+25, бензин АИ-93, температура ОЖ 80...95 С, правильные развал, сход, нормальный накат, стекла закрыты,водитель+пассажир.. .
Решил свою проблему заменой нижней части карба (корпус)
При этом, вся начинка за исключением заслонок перекочевала в "новый" (б.у) корпус. Уже грешу на трещину и-бо симптомы росли по мере прогрева движка. А на холодную их не было.
Всем здравия желаю. Купил старенькую Таврию 1990 г.в. 1,1. Восстанавливаю. Вопрос: В каких точках подключаются к системе охлаждения трубки подогрева карбюратора? Может у кого фото есть или схема... Спасибо.
Overfinch
07.05.2014, 21:30
У вас Вебер или Озон?)
Скачайте лучше руководство по эксплуатации авто или карба. Все разжевано до деталей, в картинках.
Откуда на Таврии Озон?
Подача на подогрев идет с вп. коллектора- штуцер должен быть, потом подогреватель подошвы, потом выход в трубу-коллектор к помпе идущую.
Дикси, не поленитесь профиль заполнить.
Overfinch
08.05.2014, 10:20
Откуда на Таврии Озон?
Не более, чем сарказм! Описание вопроса не совсем содержательное...
На всякий случай, это руководство по Солексам (http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf) (или это (http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3473948)) дало множество ответов на мои вопросы.
Вы тут не пугайте неведомыми словесами! Покажите хоть одну Таврию с ОЗОНОМ с завода, назовите модель, версию, комплектацию!
помогите.такая проблема.периодически плохо заводится.утром без проблем с подсосом,а весь день то сразу заводится даже газу давать ненадо,то крутиш крутиш,а она никак.может карб?куда лесть,какие могут быть варианты
Overfinch
08.05.2014, 14:50
Чаще всего проблема в качестве бензина. У самого аналогичная проблема, но до сих пор ее не переборол.
При недолгих остановках (10-20 мин) бенз в камере закипает и насыщает парами кастрюлю возд. фильтра, вытесняя кислород.
Если напрягает сильно - немного поднажать педаль газа, если очень затрудняет запуск - педаль в пол до первых схваток ДВСа.
Пробовал менять заправку - разница есть, но неощутимая. Идеального качества у нас в стране не найти.
Не рано еще ему кипеть? На улице уже +40?
Overfinch
08.05.2014, 15:58
В зависимости от того, насколько греется двигатель!
У меня была проблема с вентилятором радиатора, и температура двигателя немного зашкаливала, по сравнению с текущей средней температурой. Так вот заводился я струдом (при +15-20 ), только с педалью "в пол". Откручивая крышку кастрюли запуск существенно упрощался. А зимой вообще заводилась с пол тыка.
Естественно, никто не исключает иные причины!
Не рано еще ему кипеть? На улице уже +40?
недавно разбирал карб у себя на прогретом моторе 80+, кипит бензин (укрнафта)
Kot_Matroskin
10.05.2014, 14:50
Всем привет. Надеюсь примите меня в свой дружный коллектив и поможете советом.
В общем трабла такая. Недавно перешла мне в собственность таврия и вот один момент побороть не могу.
На холодную, пока не прогреется, особенно зимой, при нажатии на педаль газа сильно она глохнет. если чуток то нет, но для того что бы тронуться этого не хватает. При езде тоже самое, просто она не глохнет из-за того что едет. При езде например разогнался я до 40км\час, включаю 3-ю или не важно какую передачу и на какой скорости, пр нормальном нажатии на педаль машина сначала замедляется и такое чувство что бенз просто перекрыт, при этом педаль не отпускаю, а потом потом рывок и едет нормально. тоже самое и на месте. нажал на педаль обороты падают и если она уже достаточно прогрета что бы не заглохнуть то через пару сек оороты взлетают и бенз как бы идет нормально.
И еще одна особенность, такое наблюдается только если нажать и держать педаль, а если качать педалью то "провала" нет.
Что это может быть? чистили карб у мастера неоднократно,но должного эффекта нет, просто симптом смягчается но не на долго.
о машине: таврия заз-део, 1 литр, 2002года, пробег 43т.(пробег реальный)
Володимир
10.05.2014, 16:31
Всем привет. Надеюсь примите меня в свой дружный коллектив и поможете советом.
В общем трабла такая. Недавно перешла мне в собственность таврия и вот один момент побороть не могу.
На холодную, пока не прогреется, особенно зимой, при нажатии на педаль газа сильно она глохнет. если чуток то нет, но для того что бы тронуться этого не хватает. При езде тоже самое, просто она не глохнет из-за того что едет. При езде например разогнался я до 40км\час, включаю 3-ю или не важно какую передачу и на какой скорости, пр нормальном нажатии на педаль машина сначала замедляется и такое чувство что бенз просто перекрыт, при этом педаль не отпускаю, а потом потом рывок и едет нормально. тоже самое и на месте. нажал на педаль обороты падают и если она уже достаточно прогрета что бы не заглохнуть то через пару сек оороты взлетают и бенз как бы идет нормально.
И еще одна особенность, такое наблюдается только если нажать и держать педаль, а если качать педалью то "провала" нет.
Что это может быть? чистили карб у мастера неоднократно,но должного эффекта нет, просто симптом смягчается но не на долго.
о машине: таврия заз-део, 1 литр, 2002года, пробег 43т.(пробег реальный)Ручкою підсосу користуєтесь чи ні?
Kot_Matroskin
10.05.2014, 16:52
ну да, когда холодно и глохнет не прогретая, то без подсоса никак.
когда нормально прогревается то трабл пропадает. просто я и нра других карбовых машина ездил и знаю что так быть не должно, да и раньше на этой таврии такого не было
Наш/ваш карбюратор имеет такую слабость, заодно и признак нормальной регулировки и работы- ну не хочет скАтинка работать без прогрева! А если работает, неправильно что-то. Так было раньше, возможно, сейчас и иначе.
И главное- заполните профиль нормально- год, модель, версия..."Таврия" не говорит ничего внятного, она как-бы у всех тут.
Володимир
12.05.2014, 10:40
ну да, когда холодно и глохнет не прогретая, то без подсоса никак.
когда нормально прогревается то трабл пропадает. просто я и нра других карбовых машина ездил и знаю что так быть не должно, да и раньше на этой таврии такого не былоМожна попробувати поставити раніше запалювання.
помогите.такая проблема.периодически плохо заводится.утром без проблем с подсосом,а весь день то сразу заводится даже газу давать ненадо,то крутиш крутиш,а она никак.может карб?куда лесть,какие могут быть варианты
попробуйте поменять диафрагму на ЭМР,очень часто бывает проблема именно в ней.(если она дырявая)или проверьте уровень топлива
Kot_Matroskin
14.05.2014, 20:24
Наш/ваш карбюратор имеет такую слабость, заодно и признак нормальной регулировки и работы- ну не хочет скАтинка работать без прогрева! А если работает, неправильно что-то. Так было раньше, возможно, сейчас и иначе.
И главное- заполните профиль нормально- год, модель, версия..."Таврия" не говорит ничего внятного, она как-бы у всех тут.
профиль заполнил. модель 110270 - инвалидка, переделана под обычное управление.
ЗЫ. ну не может это быть нормальной работой потому как я на этой таврии ездил еще в далеком 2004 и тогда таких проблем не было.
подскажите размеры втулок на осях дросельных заслонок.
mavrsmart
26.05.2014, 11:20
Подскажите, что за фигня.
Стоит солекс и ЭБН (проверено 0.3 бара), зажигание МПСЗ.
Машина жрет больше 10ки. Выкрутил свечи - черные. Думаю сильно обогащенная смесь. Решился немного подстроить. Начал крутить винт качества. Крутил при рабочем двигле. Ничего не изменилось. Сделал 5 оборотов против часовой стрелки, потом закрутил винт полностью. Никакой реакции. Оставил полностью закрученный винт. Сегодня проехался, мощи куча. Выкрутил свечу - стала светлее. Вот теперь я ничего не понял, как его настраивать. Или с карбом что-то не так. При любом кручении винта качества МПСЗ отчитывалась об оборотах - 820, ни углы, ни обороты, ни разряжение не менялось. Режим поддержания оборотов на ХХ был отключен.
Пытался настроить по этой инструкции:
. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)
2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его
7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке.
да шо угодно, вплоть до неправильной регулировки заслонки подсоса. уровень проверьте. покачали насосом, сняли крышку карба(5 болтов, снимаем аккуратно, ибо погнем поплавки), замерили уровень бенза. У меня к примеру 27мм. до верхней части карба. ну и смотрите, что у вас с каналами, какие забитые. ну и целостность мембран. Только потом нам расскажите, я вот подобное на ус мотаю, на будущее.
SergeySK
26.05.2014, 11:32
Подскажите, что за фигня.
Стоит солекс и ЭБН (проверено 0.3 бара), зажигание МПСЗ.
Машина жрет больше 10ки. Выкрутил свечи - черные. Думаю сильно обогащенная смесь. Решился немного подстроить. Начал крутить винт качества. Крутил при рабочем двигле. Ничего не изменилось. Сделал 5 оборотов против часовой стрелки, потом закрутил винт полностью. Никакой реакции. Оставил полностью закрученный винт. Сегодня проехался, мощи куча. Выкрутил свечу - стала светлее. Вот теперь я ничего не понял, как его настраивать. Или с карбом что-то не так. При любом кручении винта качества МПСЗ отчитывалась об оборотах - 820, ни углы, ни обороты, ни разряжение не менялось. Режим поддержания оборотов на ХХ был отключен.
Пытался настроить по этой инструкции:
Возможно, излишне приоткрыта заслонка второй камеры...
mavrsmart
26.05.2014, 11:44
Кажется моя проблема
Откручиваем крышку экономайзера мощностных режимов, не потеряв пружинку, находящуюся внутри, для проверки целостности диафрагмы и чистоты жиклёра. Симптомы повреждённой диафрагмы таковы — перерасход горючего, двигатель не глохнет при полностью завёрнутом винте регулировки качества, работает неустойчиво из — за сажи на свечах, появляется самовоспламенение при выключении зажигания.
помогите определить модель карба солекс с автоподсосом.в моем вместо экономайзера второй эм- клапан. читал что, такие стояли на переходных моделях и работой второго клапана управляла автоматика с лямдой. ни как в нете не могу найти схему этого карба.
СБорисов
06.06.2014, 23:03
Евро-1, стоял лямбда зонд, и блок управления под водительской сидушкой, 099 шли на экспорт, в средине 90-х, система называлась: AFR.
Автоподсос там г... завелась и каждых 30-50 сек надо подгазовывать, только тогда обороты падают, если не подгазовывать, то с ростом температуры растут обороты. Вместо ЭМР стоит электроклапан, когда жарко от 30 на улице еще не заметно, а когда холодно газует не по детски. В общем ищите описание найти можно.
помогите определить модель карба солекс с автоподсосом.в моем вместо экономайзера второй эм- клапан. читал что, такие стояли на переходных моделях и работой второго клапана управляла автоматика с лямдой. ни как в нете не могу найти схему этого карба.
Когда у меня был Москвич, хотел поставить себе, но вовремя одумался. Друг продавал.
Там кроме него должен быть еще контроллер с лямбдазондом. Все остальное не обязательно (адсорбер, датчик перегрева катализатора и сам катализатор, ресивер пневмозадержки). Если бы не идиотский механический автоподсос, был бы идеальный карб, я считаю. Инфа по нему здесь:
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
Сейчас я вообще забыл о карбах как о страшном сне, потому что переделал авто на инжектор.
Когда у меня был Москвич, хотел поставить себе, но вовремя одумался. Друг продавал.
Там кроме него должен быть еще контроллер с лямбдазондом. Все остальное не обязательно (адсорбер, датчик перегрева катализатора и сам катализатор, ресивер пневмозадержки). Если бы не идиотский механический автоподсос, был бы идеальный карб, я считаю. Инфа по нему здесь:
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_tox.htm
Сейчас я вообще забыл о карбах как о страшном сне, потому что переделал авто на инжектор.
спасибо, как раз это и искал.
Подскажите, что за фигня.
Стоит солекс и ЭБН (проверено 0.3 бара), зажигание МПСЗ.
Машина жрет больше 10ки. Выкрутил свечи - черные. Думаю сильно обогащенная смесь. Решился немного подстроить. Начал крутить винт качества. Крутил при рабочем двигле. Ничего не изменилось. Сделал 5 оборотов против часовой стрелки, потом закрутил винт полностью. Никакой реакции. Оставил полностью закрученный винт. Сегодня проехался, мощи куча. Выкрутил свечу - стала светлее. Вот теперь я ничего не понял, как его настраивать. Или с карбом что-то не так. При любом кручении винта качества МПСЗ отчитывалась об оборотах - 820, ни углы, ни обороты, ни разряжение не менялось. Режим поддержания оборотов на ХХ был отключе
Если карб не реагирует на закручивание/выкручивание винта качества - со временем закоксовалось посадочное место винта качества, ко мне постоянно народ приезжает на карбах, которые не реагируют на винт качества. Помогает только полная разборка и чистка.
Здесь есть один нюанс - перед чисткой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть вытащен винт качества. С винтом качества, сидящим на своем месте, чистка карба превращается в нечто похожее чистке длинной узкой трубы, один конец которой заварен.
Достать винт качества можно двумя способами - либо выкрутить его полностью, и дунуть компрессором в холостой ход (что у меня ни разу не получилось), либо спилить угол карба.
Второй вариант - пробита мембрана ЭМР, топливо разряжением уходит в движок минуя систему ХХ.
mavrsmart
11.06.2014, 12:10
Если карб не реагирует на закручивание/выкручивание винта качества - со временем закоксовалось посадочное место винта качества, ко мне постоянно народ приезжает на карбах, которые не реагируют на винт качества. Помогает только полная разборка и чистка.
Здесь есть один нюанс - перед чисткой ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть вытащен винт качества. С винтом качества, сидящим на своем месте, чистка карба превращается в нечто похожее чистке длинной узкой трубы, один конец которой заварен.
Достать винт качества можно двумя способами - либо выкрутить его полностью, и дунуть компрессором в холостой ход (что у меня ни разу не получилось), либо спилить угол карба.
Второй вариант - пробита мембрана ЭМР, топливо разряжением уходит в движок минуя систему ХХ.
Интересно. А если выкрутить винт и вдуть жидкости для чистки карба в отверстие винта?
Ну я собственно так и промываю - использую Абро карбклинер, он имее в составет толуол - ядреный растворитель. Только вдувать нужно сверху карба в канал ХХ и переходной (который идет с клапана ХХ), в канал ХХ и в переходную систему первой камеры. Только после этого удается нормально прочистить место винта качества, причем видно, как при "вдувании" выливается коричневая жидкость - абро растворяет смолянистый налет.
Достать винт качества можно двумя способами - либо выкрутить его полностью, и дунуть компрессором в холостой ход (что у меня ни разу не получилось), либо спилить угол карба.
Недавно вытягивал не снимая карб: викрутил полностью и засунул трубочку омывателя с жигуля (мож и с таврии пойдет не мерял) немного покрутил/пошевелил (можно намочить чтобы легче оделась). Короче трубка оделась на головку винта качества и я его вытащил довольно легко. Незнаю насколько важно но карб был горяченький и трубка стала мягче чем изначально была и норм натянулась.
SergeySK
11.06.2014, 12:43
Достать винт качества можно двумя способами - либо выкрутить его полностью, и дунуть компрессором в холостой ход (что у меня ни разу не получилось), либо спилить угол карба.
Есть третий способ: берешь стальную пружину(тонкую) выгибаешь -вставляешь и вытягиваешь, не уверен но по моему я со старого карбюратора брал пружину с рычага блокировки.
я вытаскивал как в теории ДВС трубку тонкую от антенн старых прорезал вдоль и одевал на головку винта качества и потом прокручивая он вылазил... 10 минут потратил...
AnSansey
11.06.2014, 13:11
Евро-1, стоял лямбда зонд, и блок управления под водительской сидушкой, 099 шли на экспорт, в средине 90-х, система называлась: AFR.
Автоподсос там г... завелась и каждых 30-50 сек надо подгазовывать, только тогда обороты падают, если не подгазовывать, то с ростом температуры растут обороты. Вместо ЭМР стоит электроклапан, когда жарко от 30 на улице еще не заметно, а когда холодно газует не по детски. В общем ищите описание найти можно.
Много чуши, зависит от модификации
31 модификация ставилась в вариациях на Сенсы
35 модификация имела двухступенчатую систему приоткрытия воздушной заслонки (свои фокусы по регулировке с ресивером и температурным датчиком
по последнему речь идёт о 62 модификации с системой регулирования состава смеси).
Если мёртвыый лямбда, то по умолчанию скважность стоит 50% на обоих актюаторах.
Касательно пуска НИЧЕГо подгазовывать не надо.
Пуск автомобиля происходит следующим образом:
- нажать на педаль акселератора на половину хода педали (срабатывает привод воздушной заслонки и уводит сегментный сектор привоза дроссельной и закрывает воздушную).
Задающий привод воздушной - биметалл пружина, требование правильно работающая система охлаждения двигателя, и на классике и переднеприводниках ВАЗ требует повышение на 1,5 см уровня ОЖ в системе. и наличие циркуляции в системе подогрева коллектора.
- не делательно автомобиль греть, система построена по принципу завели и начали движение, если греть на подсосе, достаточно газонуть (для смещения сектора привода ВЗ по сегментам).
В обслуживании чуть более геморный, требует отсоедниния рычага блокировки привода дроссельнйо заслонки вторичной камеры со стопорным кольцом, впринципе наличие или отсутвие стопорного кольца на функционал ни разу не влияло, хотя и ставить его плёвое дело.
По умному, такая система управления подсосом называется пулуавтоматической/
много чего слизано с Piertburg 2E
Касательно реакции на винт качества и засорения самого канала подвода, проблема чаще связана с закоксовыванием балансировочного отверстия в верхней части в районе воздушоного жиклёра ХХ, (при условии целой диафрагмы ЭМР, не убитой резьбовой части клапана ЭМК, и плотно сидящего топливного жиклёра ХХ).
На солексах для классики 51 и 73 из за немного иных динамических потоков во впускном коллекторе так же критичным становится подсос вторичного дозированного воздуха в задроссельное пространство через систему вторичного отбора картерных газов. Вот её то любимую как раз и стоит "п_расить", при условии не стёртого дросселя первой камеры с номинальными т.е. заводскими установками вторичной камеры.
А вот при вытащеной игле качества на солексе КРАЙНЕ ВАЖНО наличие живой уплотнительной резинки, и повторного попадания в резьбу, иначе перерезать столь мелкий шаг как на Веберах и Озонах крайне затруднительно.
Зы и последнее самое паршивое что нельзя уздреть без доп средств - это расслоение паронитовой прокладки под карбюратором или упаси бог наличие силиконового герметика..
Andrey8099
11.06.2014, 19:40
Привет тавроводы! У меня такая проблема. Карбюратор солекс 081,все сток кроме спирта в 1й камере ,помыт и настроен. Но есть небольшой баг. При несильном нажатии на газ присутствует тупизм и небольшие подергивания. Если сильно навалить то такого нет. При езде в городском цикле сильно раздражает((( Может кто сталкивался с подобной проблемой,прошу совета! Скажу сразу ускоритель отпадает,мембраны новые,клапана работают, с носика писяет равномерно и кудой надо)))
SergeySK
11.06.2014, 19:43
Привет тавроводы! У меня такая проблема. Карбюратор солекс 081,все сток кроме спирта в 1й камере ,помыт и настроен. Но есть небольшой баг. При несильном нажатии на газ присутствует тупизм и небольшие подергивания. Если сильно навалить то такого нет. При езде в городском цикле сильно раздражает((( Может кто сталкивался с подобной проблемой,прошу совета! Скажу сразу ускоритель отпадает,мембраны новые,клапана работают, с носика писяет равномерно и кудой надо)))
Может свеча. глянь их состояние
Привет тавроводы! У меня такая проблема. Карбюратор солекс 081,все сток кроме спирта в 1й камере ,помыт и настроен. Но есть небольшой баг. При несильном нажатии на газ присутствует тупизм и небольшие подергивания. Если сильно навалить то такого нет. При езде в городском цикле сильно раздражает((( Может кто сталкивался с подобной проблемой,прошу совета! Скажу сразу ускоритель отпадает,мембраны новые,клапана работают, с носика писяет равномерно и кудой надо)))
Подергивания на малых оборотах при нажатии и бросании газа на 80% связаны с неправильно настроенной смесью. Я тоже сначала думал, что свечи или провода, там, виноваты, или бегунок, но стоит выставить винтом качества стихиометрию - баг пропадает.
Советую съездить к карбюраторщику. Еще как вариант - сильно маленький топливный или сильно большой воздушный в первой камере. На этой неделе приезжал человек, так у него в первой стояли жиклеры 92.5/165, а провалы машины на низах каким-то жопоруким мастером были скомпенсированы двойным носиков в первую камеру. Поставил ему 95/165, вернул носик, с экономным СПИРТом в первой камере провалов нет.
Поэтому возможно стоит заменить в первой камере воздушный со 165 на 155, и провалы на низах пропадут. А вообще-то они сильно зависят от жиклера ХХ - если не хватает топлива на переходную систему, пока ГДС еще не вступила в работу - будет провал. Нужно смотреть в движении на низких оборотах (20 км/час и вторая передача), какую смесь готовит ХХ и переходная.
AnSansey
11.06.2014, 22:06
Соглашусь с хх. Как вариант передавлен, и задрана дроссельная до предела. Но опять же подергиваний есть масса. Та же новая диафрагма ускоритеььного с проваленным демпфером радость ещё ТП. Второй ньюанс на - износ оси дросселя и как результат его подкусывание. Третье - уровень топлива в поплавковой но при рабочем ЭМРе наблюдается иногда провал во второй трети хода педали. Ну и правильный подбор жиклера хх, не забываем что для солекса без системы подачи вторичного воздуха в систему хх. Топливный жиклер хх подбирается индивидуально( хотя последнее время на сию радость начхали ) но все же при замене эмк стой. Учитывать данный факт так же. УОЗ проверить относительно просто если жив центробежник то создать на хх разрежение в вакуумной. Если просто поднялись обороты то ок. ( грубо) а так ищите богатую смесь на игле качества
Andrey8099
12.06.2014, 14:07
Подергивания на малых оборотах при нажатии и бросании газа на 80% связаны с неправильно настроенной смесью. Я тоже сначала думал, что свечи или провода, там, виноваты, или бегунок, но стоит выставить винтом качества стихиометрию - баг пропадает.
Советую съездить к карбюраторщику. Еще как вариант - сильно маленький топливный или сильно большой воздушный в первой камере. На этой неделе приезжал человек, так у него в первой стояли жиклеры 92.5/165, а провалы машины на низах каким-то жопоруким мастером были скомпенсированы двойным носиков в первую камеру. Поставил ему 95/165, вернул носик, с экономным СПИРТом в первой камере провалов нет.
Поэтому возможно стоит заменить в первой камере воздушный со 165 на 155, и провалы на низах пропадут. А вообще-то они сильно зависят от жиклера ХХ - если не хватает топлива на переходную систему, пока ГДС еще не вступила в работу - будет провал. Нужно смотреть в движении на низких оборотах (20 км/час и вторая передача), какую смесь готовит ХХ и переходная.
Спасибо за толковый ответ! Хотел вопрос задать лично вам))))но не стал вас беспокоить)Сам склонялся к этому.Попробую поменять воздух.Подскажите пожалуйста,на хх стоит жеклер 41,может заменить на больший?
Опять же - нужно смотреть, какую смесь готовит этот жиклер. 5 разных жиклеров 41 будут давать 5 разных значений. Для таврического движка хватает 41 с головой. На большие объемы я ставлю 42-43, чтобы обогатить чуть-чуть работу переходной системы.
Andrey8099
12.06.2014, 20:43
Опять же - нужно смотреть, какую смесь готовит этот жиклер. 5 разных жиклеров 41 будут давать 5 разных значений. Для таврического движка хватает 41 с головой. На большие объемы я ставлю 42-43, чтобы обогатить чуть-чуть работу переходной системы.
То есть можно по эксперементировать с разными 41 жиклерами,я правильно понял?
Можно экспериментировать с разными жиклерами ХХ, с разными главными топливными жиклерами, с разной степенью закрученности винта качества, когда надоесть - поедьте к карбюраторщику (только а) толковому и б) хотя бы с газоанализатором), он все сделает как надо за 15 минут :)
AnSansey и primuss, а скажите ваше мнение по поводу карба что я спрашивал ниже. стоит ли заморачиваться с системой управления актюатором? не совсем представляю как это сделать просто. или поменять жиклеры и успокоиться на этом?
Вот видите - Вы даже не представляете, как сделать систему управления актюатором, а нас спрашиваете, как это сделать :)
Для управления актюатором Вам необходимо будет обратная связь по составу смеси. Обратную связь Вам обеспечит только лямбда-зонд. Учтите, что они а) дорогие и б) требуют очень стабильного питания для прогрева датчика. Т.о придется городить схему прецизионного источника питания.
Второй момент. Лямбда-зонды бывают узко- и широкополосными. Узкополосные показывают только "больше-меньше", то есть нужен будет очень быстродействующий программный ПИД-регулятор для управления клапаном.
http://i.piccy.info/i9/3d61a6e8999dae5c076ae35a7db17757/1402640447/42266/700829/Zond_c.jpg (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2014-06-13-06-20/i9-6540156/328x220-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-06-13-06-20/i9-6540156/328x220-r)
http://i.piccy.info/i9/e1a3a949d90bc82e85fc724ac9ab2535/1402640467/8897/700829/z1.gif (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2014-06-13-06-21/i9-6540159/267x150-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-06-13-06-21/i9-6540159/267x150-r)
Широкополосный зонд имеет почти линейную характеристику
http://i.piccy.info/i9/53ef742581fad9cc97de399a3fff92d1/1402640539/18257/700829/lch.gif (http://piccy.info/)http://i.piccy.info/a3/2014-06-13-06-22/i9-6540166/377x309-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-06-13-06-22/i9-6540166/377x309-r)
Но он требует специального контроллера для нагрева и АЦП для обработки информации.
Таким образом, нужно разрабатывать свою схему, печатную плату, и программное обеспечения для маааааааленького актюатора :)
Подумайте - оно того стоит?
Блока AFR я так понял нет? Утерян? Тогда просто сделать 2 мультивибратора на CD4093 и поставить 2 регулятора в салоне. Получим уникальную возможность регулировать смесь на ходу из салона, типа регулятор "спорт-эконом". Затрат гривен на 10...20 всего.
Блока AFR я так понял нет? Утерян? Тогда просто сделать 2 мультивибратора на CD4093 и поставить 2 регулятора в салоне. Получим уникальную возможность регулировать смесь на ходу из салона, типа регулятор "спорт-эконом". Затрат гривен на 10...20 всего.
Шеф это гениально!!
А скажите нам, что регулировать?
Как что, смесь однако. Имея готовые исполнительные механизмы, грех этим не воспользоваться.
Как что, смесь однако. Имея готовые исполнительные механизмы, грех этим не воспользоваться.
Шеф, это гениально штрих! :)
Ну вот есть у вас в салоне два регулятора. Объясните мне, как ими можно регулировать смесь, а то я сегодня чуток принял на грудь черниговского мицного, голова не варит совсем.
Хотелось бы четкий алгоритм, как нужно делать смесь - бедную, нормальную или богатую. Вернее, как делать, это мне более-менее ясно - крутить два регулятора до упора по часовой стрелке и против.
Мне непонятно одно - как узнать, че я там накрутил? Может трубочку из глушителя в салон протянут и выхлоп нюхать? ;-)
Господа хорошие, а вам не каэцца, что вы от РЕМОНТА немного отклонилсь?
SergeySK
13.06.2014, 18:39
Шеф, это гениально штрих! :)
Ну вот есть у вас в салоне два регулятора. Объясните мне, как ими можно регулировать смесь, а то я сегодня чуток принял на грудь черниговского мицного, голова не варит совсем.
Хотелось бы четкий алгоритм, как нужно делать смесь - бедную, нормальную или богатую. Вернее, как делать, это мне более-менее ясно - крутить два регулятора до упора по часовой стрелке и против.
Мне непонятно одно - как узнать, че я там накрутил? Может трубочку из глушителя в салон протянут и выхлоп нюхать? ;-)
Альфометрик надо ставить, иначе никак)
СБорисов
13.06.2014, 20:33
Каааак фсе у Вас просто... Ну прям гениально...
Нахрена заводы и институты время и деньги тратили, наверное впустую работают, как при СССРе что бы безработицы не было?
Закройте темку, не нужна такая.
лямбду поставить не проблемма, проблемма что делать дальше с ее сигналом . блока arf действительно нет. поэтому я и спрашивал может мне просто поставить жиклеры нормальные в этот карб актюатор выбросить. без эмр люди ездят.
Michurin
13.06.2014, 22:28
Даже если вы найдете, придумаете, соорудите блок arf, вы обретете себе постоянный гемор с актюаторами - по сути это ЭМК, которые надежностью и долговечностью не отличаются даже в режиме ЭПХХ, а в режиме актюатора и подавно.
Даже если вы найдете, придумаете, соорудите блок arf, вы обретете себе постоянный гемор с актюаторами - по сути это ЭМК, которые надежностью и долговечностью не отличаются даже в режиме ЭПХХ, а в режиме актюатора и подавно.
это одна из причин того что я написал постом ниже.:)
SergeySK
14.06.2014, 13:10
Даже если вы найдете, придумаете, соорудите блок arf, вы обретете себе постоянный гемор с актюаторами - по сути это ЭМК, которые надежностью и долговечностью не отличаются даже в режиме ЭПХХ, а в режиме актюатора и подавно.
Даже если все найти,настроить, то с ответа по моему дааза на их сайте, такая система экономии не дает, то есть работает стабильнее, но расход чуть больше чем у нормально настроенного обычного карбюратора)) а как такое может быть не представляю!
...может дали такой ответ так как не торгуют такими модификациями а может и правда.
orion_DM
14.06.2014, 13:22
Подскажите, что за фигня.
Стоит солекс и ЭБН (проверено 0.3 бара), зажигание МПСЗ.
Машина жрет больше 10ки. Выкрутил свечи - черные. Думаю сильно обогащенная смесь. Решился немного подстроить. Начал крутить винт качества. Крутил при рабочем двигле. Ничего не изменилось. Сделал 5 оборотов против часовой стрелки, потом закрутил винт полностью. Никакой реакции. Оставил полностью закрученный винт. Сегодня проехался, мощи куча. Выкрутил свечу - стала светлее. Вот теперь я ничего не понял, как его настраивать. Или с карбом что-то не так. При любом кручении винта качества МПСЗ отчитывалась об оборотах - 820, ни углы, ни обороты, ни разряжение не менялось. Режим поддержания оборотов на ХХ был отключен.
была проблема не реагирования винта качества из-за немного перетянутого тросика "газа".
Шеф, это гениально штрих! :)
Ну вот есть у вас в салоне два регулятора. Объясните мне, как ими можно регулировать смесь, а то я сегодня чуток принял на грудь черниговского мицного, голова не варит совсем.
Хотелось бы четкий алгоритм, как нужно делать смесь - бедную, нормальную или богатую. Вернее, как делать, это мне более-менее ясно - крутить два регулятора до упора по часовой стрелке и против.
Мне непонятно одно - как узнать, че я там накрутил? Может трубочку из глушителя в салон протянут и выхлоп нюхать? ;-)
Так же, как это всю жизнь делали карбюраторщики и спортсмены, когда альфометров и газоанализаторов еще не существовало в природе. Там 2 актуатора, один влияет только на холостые, его регулировать так, как в любой книжке написано. А второй регулятор настраивать на ходу, добиваясь компромисса между тягой и прожорливостью. Все это прекрасно ощущается жопометром, результаты мало уступают по точности полученным с помощью приборов. Самое главное , что этот карб устраняет гемор, всегда присутствующий при обычной настройке с помощью замены жиклеров, а именно, чтобы что-то поменять, надо остановиться и частично разобрать карб. За это время ощущения подзабываются, а когда крутишь на ходу, реакция видна сразу. Производители и карбов, и инжекторов специально затрудняют оперативную регулировку состава, чтобы юзеры не накручивали как им нравится и не вредили экологии.
Michurin
14.06.2014, 22:05
Даже если все найти,настроить, то с ответа по моему дааза на их сайте, такая система экономии не дает, то есть работает стабильнее, но расход чуть больше чем у нормально настроенного обычного карбюратора)) а как такое может быть не представляю!
...может дали такой ответ так как не торгуют такими модификациями а может и правда.
Предположу, что эта система расщитана на приготовление тупо стехиометрической смеси, примитивно реагируя на лямбду, и держа коэфициент избыточного кислорода равным 1 на всех режимах. Обычный же карбюратор на режимах средних нагрузок готовит несколько обедненную смесь, поэтому он и экономичнее на этих режимах.
Да нет, система с узкополосной лямбдой может поддерживать и состав, несколько отличающийся от стехиометрии путем медленного подползания к точке переключения датчика и быстрого отскока назад. Варьируя скорость подползания и величину отскока, можно удерживать смесь в среднем выше или ниже стехиометрии на определенную величину. А в этом карбе есть так называемый "датчик полной нагрузки", срабатывающий при разрежении меньше определенного (типа ЭМР на обычном карбе), а также в прошивку блока AFR заложено обогащать смесь при оборотах более 4000 в минуту.
Michurin
14.06.2014, 22:19
Почему же тогда она менее экономична?
Так было не всегда. Первые инжекторы начала 90х годов хорошо ехали и были достаточно экономичны. А потом пошли всякие Евры (1,2,3,4,5....). Настройки изменились в сторону обеспечения максимально эффективной работы катализатора, а не тяги и экономичности. В итоге имеем современное Авео или Нексию, которая жрет больше и едет хуже старой.
Так было не всегда. Первые инжекторы начала 90х годов хорошо ехали и были достаточно экономичны. А потом пошли всякие Евры (1,2,3,4,5....). Настройки изменились в сторону обеспечения максимально эффективной работы катализатора, а не тяги и экономичности. В итоге имеем современное Авео или Нексию, которая жрет больше и едет хуже старой.
инж не авео и нексии это отдельный разговор, там очень маленькая прошивка, это же бюджетные авто
Prohoguy777
30.06.2014, 22:17
какие последствия заглушенного малого сапуна ? как настроить величину открытия дросс. заслонки второй камеры на работающем двигателе ?
Раньше у нас на служебной был заглушен штуцер на карбе, а большой шланг вентиляции был брошен под низ. Ничего особо плохого, кроме конечно вони в салоне во время стояния в пробках. Но после переделки на сток разгон стал плавнее, без лишних рывков и расход в городе немного упал.
какие последствия заглушенного малого сапуна ? как настроить величину открытия дросс. заслонки второй камеры на работающем двигателе ?
1. Хуже перемешивание смеси на ХХ, мотор начинает колбасить больше. На некоторых карбах, где очень сильный подсос воздуха (через подошву, оси, или трещину во впускном коллекторе) только глушение этого сапуна дает возможность более-менее настроить смесь. Иначе с этим воздухом смесь на ХХ ниже 17:1 не опускается.
2. Технологический зазор заводом ДААЗ не регламентирован, и выставляется на стенде. Сами ДААЗовцы говорят, что он должен быть порядка 0.05 мм. Регулируется просто - на ХХ закрываем полностью, чтобы со второго носика бензин почти не уходил, а скапливался на заслонке. Потом начинаем по чуть-чуть приоткрывать регулировочным винтом, подгазовывая, чтобы лил носик УН. Как только бензин перестает скапливаться - это и есть искомый зазор. Плюс-минус одна сотка роли не играет, в любом случае при выставлении смеси на ХХ воздух через этот зазор компенсируется заслонкой первой камеры.
Доброго всем дня, моя история :
В понедельник машина была на ходу, во-вторник решили поставить новые стекла и снять тонировку с женой, понажимали кнопки сигнализации, что-то вылетело и перестала заводится. Приехал мастер по сигналке, крутился - вертелся, причина была в низком заряде АКБ. Пока оживляли АКБ, решили шаловливые мои ручки перебрать карб (каптил), перебрал, поставил по меткам ремень ГРМ, подсвечивая в первый цилиндр в МВТ. Восстановили АКБ, поставил карб, а теперь имеет меня зараза. Кручу стартер, а карбюратор свистулки пускает, сжатый воздух выстреливает.... Скажите куда смотреть, может зажигание? Спасибо
Значит неправильно поставили по меткам. Или перепутали порядок высоковольтных проводов. Не совсем понятна методика определения ВМТ путем подсвечивания в цилиндр. Зачем это? Метки на шестерне распредвала вполне достаточно, чтобы определить ВМТ такта сжатия первого цилиндра.
Michurin
01.07.2014, 21:38
Правило №1: не начинай разбирать второй узел, не найдя и не устранив причину неисправности в первом, иначе не найдешь концов. А по поводу хлопков в карбюратор - еще раз проверьте по правилам метки ГРМ и установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень.
Вы так написали, что застали меня в расплох : "установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень", я полагаю что именно переставление ремня ГРМ и устанавливается УОЗ, тогда как можно именно этой процедурой его сбивать. Извините, не допирает. Буду признателен.
Кто касается ВВ, то как бы переставить их на разные свечи цилиндров просто не реально, провода короткие, так и просят поставить на место. А в случае, как можно проверить, где какой?
P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.
P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.
Чувак че за сопли и ябедничество модератору? В таком случае извольте объяснить, какое отношение к теме о карбе имеет ваша установка с женой новых стекол, снятие тонировки, посаженный в ноль аккумулятор жопоруким мастером по ремонту сигналок и нажимание в хаотическом порядке кнопок сигнализации?
Michurin
01.07.2014, 23:12
Установка ремня ГРМ по меткам - это установка "правильных" фаз газораспределения, тоесть, вы делаете так, как придумал конструктор этого мотора: чтобы клапана вовремя открывались и закрывались под действием распредвала. Иными словами, установкой ремня по меткам, вы согласовываете вращение коленвала и распредвала. Но так исторически случилось, что датчик-распределитель, тоесть, трамблер в простонародьи, приводится от распредвала, поэтому, смещая распредвал относительно коленвала при установке ремня ГРМ, вы меняете начальный угол зажигания. Ундерстанд?
А теперь еще раз: сначала устанавливаете КВ и РВ по меткам и регулируете натяжение ремня ГРМ - это вы установили фазы работы ГРМ. После этого, уже не трогая ремня, устанавливаете начальный угол опережения зажигания, отпустив 2 гайки крепленя трамблера и вращаяя его по часовой стрелке для более раннего зажигания и против - для более позднего, добиваясь, чтобы момент проскакивания искры в 1 цилиндре у вас был тогда, когда метка на шкиве КВ стоит против метки МЗ на кожухе ремня ГРМ. Фууух!
Вы так написали, что застали меня в расплох : "установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень", я полагаю что именно переставление ремня ГРМ и устанавливается УОЗ, тогда как можно именно этой процедурой его сбивать. Извините, не допирает. Буду признателен.
Кто касается ВВ, то как бы переставить их на разные свечи цилиндров просто не реально, провода короткие, так и просят поставить на место. А в случае, как можно проверить, где какой?
P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.
Тавромодератор может отправить в поиск, если что...А по теме- вы сами создали массовку, свалив кучу разнотипных проблем. Посему- начните с того, что Мичурин написал. А возможные проблемы с электрикой- к электрику, что сигналку лепил, кроме него тут никто не скажет.
По совету сегодня проверил, ремень ГРМ по меткам, ВВ провода (по длине все подходят, а там хз), начальный УОЗ (выставлял по МД-1, по инструкции). Результат : как не заводилась, так и не заводится. Сегодня обнаружил, при заводке не просто хлопки с карбюратора, но и вспышка сегодня была голубого оттенка, а один раз искра.
Весь во внимании товарищи эксперты. Спасибо.
Интересная методика проверки ВВ по длине. Расскажете как нибуть?
В машине две неисправности - нечему гореть и нечем поджечь. Ну и вовремя также нужно поджечь, но ремень ГРМ по меткам, длину проводов померили, по длине подходят (цвет ВВ проводов не менялся? с красного на синий или черный, или наоборот) - этот вариант отпадает.
Хлопки в карбюраторе - очень сильно раннее зажигание. Если вытащить центральный провод с крышки трамблера, надеть на свечу, а свечу к корпусу - искра есть?
Второй вопрос - опишите Вашу методику проверки начального УОЗ по инструкции с использованием МД-1 - после замера длины ВВ проводов я уже ничему не удивляюсь.
Третий и самый важный вопрос - трамблер снимался??
По совету сегодня проверил, ремень ГРМ по меткам, ВВ провода (по длине все подходят, а там хз), начальный УОЗ (выставлял по МД-1, по инструкции). Результат : как не заводилась, так и не заводится. Сегодня обнаружил, при заводке не просто хлопки с карбюратора, но и вспышка сегодня была голубого оттенка, а один раз искра.
Весь во внимании товарищи эксперты. Спасибо.
либо УОЗ, либо провода перепутаны. судя по описанию скорей провода, по длине проводов подключать это странно, у меня очень даже можно перепутать. порядок работы 1342. первый со стороны правого крыла. на крышке трамплера первый подписан, вращение бегунка против часовой стрелки.
И на всякий случай я очередность работы цилиндров на стакане написал.
Интересная методика проверки ВВ по длине. Расскажете как нибуть?
В машине две неисправности - нечему гореть и нечем поджечь. Ну и вовремя также нужно поджечь, но ремень ГРМ по меткам, длину проводов померили, по длине подходят (цвет ВВ проводов не менялся? с красного на синий или черный, или наоборот) - этот вариант отпадает.
Хлопки в карбюраторе - очень сильно раннее зажигание. Если вытащить центральный провод с крышки трамблера, надеть на свечу, а свечу к корпусу - искра есть?
Второй вопрос - опишите Вашу методику проверки начального УОЗ по инструкции с использованием МД-1 - после замера длины ВВ проводов я уже ничему не удивляюсь.
Третий и самый важный вопрос - трамблер снимался??
Метод использования МД-1
Снять с коммутатора разьем зажигания, подключить разьем к МД-1, ослабить гайку с траблера, совместить метки РВ и КВ согласно инструкции, включить зажигание, дальше перемещать траблер и ориентироваться по светодиоду "Д" . Вы теперь спокойны, не много ли сарказма? Дать бы вам те ВВ и попросить подключить провод 2,3,4 цилиндра на место 1, или наоборот 1 на место 2,3,4, я бы посмотрел как ВЫ пыжились. Спутать в моем случае можно лишь 2 и 3 провода (но я это исключаю, ибо к ним ни кто не прикасался). А к первому вопросу с ответом я вернусь завтра, буду пробовать.
Вот когда попробуете, тогда и напишете, а писать тут ненужную инструкцию к ненужной железяке незачем, как и огрызаться по поводу проводов. Вы уже достаточно много нахомутали, кто исключит и такое?
Тему закрываю, как сделаете, отчитаетесь. Без флуда.
Метод использования МД-1
Снять с коммутатора разьем зажигания, подключить разьем к МД-1, ослабить гайку с траблера, совместить метки РВ и КВ согласно инструкции, включить зажигание, дальше перемещать траблер и ориентироваться по светодиоду "Д" . Вы теперь спокойны, не много ли сарказма?
Чувак, че ты такой нервный? Я пытаюсь помочь, для этого мне нужно знать, че за херню ты учудил на своем пепелаце, а ты граблями машешь.
Вопрос на засыпку - знаешь устройство трамблера? Там есть такой диск с прорезями (4 шторки, если точнее). Так вот -
вопрос на засыпку штрих - а скажи ка мне, милый друг, в какую сторону ты крутил трамблер и как ты ориентировался по светодиоду - зажегся он или выключился? Потому как длина одной шторки - градусов 40 по коленвалу. Можно так накрутить, что машина ваще заводиться не будет, что собственно мы и имеем удовольствие сейчас наблюдать.
ЗЫ еще раз позволишь себе такой тон - пошлю нахер, будешь сам в своем мапэде колупаться.
Ребята, кто толково может объяснить суть работы/проблемы распылителя ускорительного насоса ? Сам принцип по книгам мне понятен. Непонятно некоторые нюансики )))).
Задавал уже эту тему на других ресурсах, результат близок к 0.
Так вот:
Зачем "слоник" в 2ю камеру ? 2я камера задействована, когда авто (в большинстве случаев) уже набрал ускорение. К тому же в 2й камере спецом имеется жиклеры, которые должны обогатить смесь еще богаче. Этого для Таврии вполне хватает. Я ради эксперимента на своей снимал кулачёк уск.насоса, и машина по трассе бежит не хуже.
Единственно, очень тупит на перегазовках и трогании с места. Но ведь в этом случае 2я камера тут не причем !
Нивовский не актуален. И два слона в 1ю камеру - это вообще бред :crazy:.
За нивовский объясню почему:
Не могу точно сказать насколько оригинальный у меня Солекс или китай ))). Но меня уже достало через каждые 200 км снимать крышку карба и поправлять распылитель. Ибо ни с того ни с сего начинаются провалы и при разборке понимаешь что ссыт он уже не туда.
Немножко подумав, решил я убить двух зайчат :yes: . Сэкономить грамм топлива и "упрактичнить" распылитель.
Купил его новый, и к чёртовой бабушке откусил и заплескал тот слон который короткий. А длинный вогнул в 1ю камеру и в идеале он достал почти до самой заслонки (около 5 мм от её щели). При открытии струя в моменте бьёт в коллектор, а не летит фиг знает откуда :D .
Второй убитый заец - это то что по идее, второго слоника нет, экономичность :). НО есть многочисленное мнение, что с одним распылителем в 1ю камеру будет постоянно сифонить (расход возрастет). Вот собственно в этом и вопрос. Действительно ли сифонит, и что сделать чтоб это убрать ?
Спасибо!
Действительно сифонит. От этого никуда не деться, в дело вступает закон Бернулли. Литр перерасхода по трассе гарантирован.
На Ниве с одинарным носиком эффект эконостата есть, но он скомпенсирован жиклерами. Но у Нивы объем 1600-1700, и карб имеет большие диффузоры 24/24, у нас же 21/23. Чем меньше диаметр, тем больше скорость воздуха, и тем больше разряжение. А установка одинарного носика приводит к очень большому перерасходу, который уже невозможно компенсировать уменьшением жиклеров (машина перестает ехать, у меня к примеру установленный вместо 95-го жиклер 92.5 отказался работать). Поэтому единственный вариант - добавить второй носик во вторую камеру, избавившись от эффекта эконостата.
Носик добавили, но он льет топливо на равне с первым. Куда его? Правильно, в двигатель. Технологический зазор второй камеры порядка 0.05 мм, через эту щель топливо уходит в двигатель, обогащая смесь. Это обогащение растянуто во времени, то есть впрыскивается не одномоментно, как носиком первой камеры.
Почитайте мою тему О носике ускорительном (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=53726&highlight=%ED%EE%F1%E8%EA%E5+%F3%F1%EA%EE%F0%E8%F2 %E5%EB%FC%ED%EE%EC), может многое разъяснится.
Почитайте мою тему О носике ускорительном, может многое разъяснится.
o_O Мда... Только испортил распылитель
Тоесть, если установить стандартный для 21081 распылитель на два носика (35/40), то сифонить в 1ю камеру не будет ? Почему ? Что не дает этого? Интересуюсь не просто так, а буду переделывать. Хочу знать принцип :)
Принцип прост. Если через первую камеру идет поток воздуха, то согласно закона Бернулли статическое давление падает, начинает тянуть смесь. Если есть носик во второй камере, которая закрыта, то там разряжение выше (ну или ниже, кому как удобно от чего отталкиваться), воздух засасывается через носик второй камеры в носик первой, и не дает сосать смесь из носика первой.
Эффект этот называется "пневматическое торможение топлива".
машина перестает ехать, у меня к примеру установленный вместо 95-го жиклер 92.5 отказался работать
Я пробовал на 45м носе не 92,5 топливо а воздух 175-180, работало , но вариант не для трассы, беднит на верхах сильно
СБорисов
10.08.2014, 08:36
Не придумывайте велик, все уже украдено до нас. Или нивовский или в две камеры, есть еще вариант с пружинкой, а лучше не морочить голову НУ, а все правильно сделать со всем остальным, клапана, УОЗ, уровень, постель на карбе, тогда будет счастье...
Не придумывайте велик
Та дело не в этом. Просто у меня с давних времен присуща параноидальная шизофрения увлечение по типу "как сэкономить бенз" ;) . Такое увлечение я еще называю - "Денег на бензин мало, а ехать нужно!"
Это началось еще с первого 4х-тактного карба, которые стояли на Днепр-11. По мануалу, там какбы 8/100. У меня брал 6, и это было достижением.
Сейчас дело дошло и до автомобильных ;-)
Вообще, сам Солекс мне конструктивно понравился. Но вот есть в нем два изъяна (такое впечатление, что конструкторы в это время бухие или обкуренные были).
Вот один изьян с УН меня и тревожит. Не так оно должно работать, задницей сердцем чую.
С утра уже распылитель и небольшое приспособление для доработки в руках :D
Не получится ночью-придуманная идея, вообще его сниму/заглушу к чертям собачим, подберу жиклер ГДС, чтоб свечи человеческий вид имели, и в путь (650 км в одну сторону). А по возвращению домой, буду дальше разбираться ;-)
_ _ _
Когда купил Таврюху б/у, расход по трассе был около 8. После чистки, замены жиклера и некоторых подстройках, на сегодня это 5,5-6.
И это я еще голову не снимал. По приезду буду искать причину низкой компрессии в двух цилиндрах и сапунности.
А предыдущий владелец строго настрого заверял - "Сам Не лезь в карб" ! Не так страшен чёрт как его рисуют :klizma: .
А Вы говорите "велик".
Дружище, когда у Вас будет на объеме 1200, скорости 90 км/час, 2 людях в машине хотя бы 4.7 (как у меня :) ) - милости просим. Пока что Ваши танцы с бубном и наступания на те же грабли вызывают только снисходительную улыбку.
вызывают только снисходительную улыбку.
А я не обижаюсь.
Вы мне разъяснили/помогли, Вам Спасибо! ;)
А кто считает, что нужно было не лезть в карб, и ездить по 8/100, то это дело личное... :yes:
СБорисов
10.08.2014, 21:56
Ну так вот, Вы сами ответ или на свой вопрос: нет компрессии в 2х цылиндрах. Могу предположить что подускает прокладка тосол в цилиндры. Проверяется просто: замер компрессии на холодную и на горячую.
Насчет эконостата одинарного носика не раз писал - проверяется все со снятой крышкой воздушного фильтра и приличным фонариком - все прекрасно видно!
ПАРТИЗАН
10.08.2014, 23:11
ЛИШЕНЦЫ.вопрос. почему у меня вброс бенза идет сразу во вторичную камеру? перерасхода нету.
Носик первой камеры забит. Ваш Капитан Очевидность Генерал Ясенпень.
ПАРТИЗАН
10.08.2014, 23:37
Носик первой камеры забит. Ваш Капитан Очевидность Генерал Ясенпень.
ТАКшож это за безобразия? перерасхода нема. тяга 300 с места заводится с пол тыка при любой жаре?не буду трогать но учту.
А перерасхода и не будет. Открывается ж первая камера, и разряжение в первой камере, а вторая закрыта, и разряжения там нет. Как смесь тянуть? Отож.
А заслонка второй камеры приоткрыта настолько, что топливо успевает попасть в коллектор. Вот и весь секрет.
ЗЫ а что, глазами посмотреть визуально, что носик первой не работает - руки не доходят? :)
Могу предположить что подускает прокладка тосол в цилиндры. Проверяется просто: замер компрессии на холодную и на горячую.
Не согласен.
Но так я замерял, разница была в 2 кг.
Знаю проще метод про тосол - проверяется уровнем. А он стабилен :) , (в крайнем случае пока :D ) .
Та кольцам там хана, 160т без капиталки для Таврии... Тем более, предыдущий владелец её эксплуатировал как :fool:.
Я за 4 месяца её уже почти всю перебрал, осталось кольца закинуть, и еще печка не тронута. Но уже было замеченно, что "дует" она не так :D
все прекрасно видно!
Может Вы просто упустили тот пост, где я "говорил" какой сделанный носик, и где он находится. Так то нужно быть ооочень зрячим, чтоб у "щели" там что-то увидеть.
Вообщем насчет распылителя, сегодня заниматься закончил. Всё таки оставил один длинный в 1ю, но доработал. Испытывать буду завтра.
Может Вы просто упустили тот пост, где я "говорил" какой сделанный носик, и где он находится. Так то нужно быть ооочень зрячим, чтоб у "щели" там что-то увидеть.
фонариком подсветите
Вообщем насчет распылителя, сегодня заниматься закончил. Всё таки оставил один длинный в 1ю, но доработал. Испытывать буду завтра.
грабли
грабли
Посмотрим, может и вилы :-D
СБорисов
11.08.2014, 08:09
160тык? И чего Вы от скотнки хотите? При неправильной эксплуатации и криворукости прокладки там уж надо запасаться запчастями для капиталки, при таком пробеге возможно не через ремонт, а через размер прыгать придется. Так к стати и жидкость не уходит и в бачек не воняет, а на поршня следы присутствия воды есть, о проверить можно просто, раскрутите мотор до 4~5 тык, из помпы жменька тосола выльется, лужица в районе ГРМ.
Мну очень интересует, в чем же заключается доработка носика? Неужели в пружинке, которая типа подпирает шарик?
Я имел УН с носами (оба короткие) в первую камеру, расход супер, в зависимости от бенза 5-6л. Поставил УН по заводскому варианту - едет как и ехала, свечи как и раньше были(возможно чутку светлее), а расход - не меньше, может даже чутку больше, чутку - это поллитра(возможно показалось, но не меньше точно). На этих выходных отпишусь более точно, пробую разные сорта бенза. Значит у меня наличие носиков в одну камеру предыдущий настройщик компенсировал ГДС. Я ж правильно понимаю, что МОЖНО ставить нивовский УН или два носика в первичку(но длинный укоротить до длины короткого, чтоб не подводить к заслонке, где будет гарантировано сосать больше бенза(В такой конфигурации фиксировал перерасход)) но надо поменять настройки ГДС? тоесть наш карб можно привести к состоянию нивовского?
Нет, нельзя. Носик начинает сифонить уже с 2 тыс оборотов. Для компенсации топлива, идущего через носик, нужно уменьшать топливный жиклер. Но на высоких оборотах, когда идет топливо через жиклер+носик, все будет замечательно работать, на низких же, когда топливо через носик еще не идет, меньшего жиклера будет мало для нормальной работы - будут провалы при старте.
Эффект эконостата носиков (ка) в первой камере - это следствие работы закона Бернулли. Каждый, кто заявляет, что у него носики (носик) не сифонит - может смело снимать свой карб и тащить в палату мер и весов как первое в мире устройство, где законы физики не работают.
Носик начинает сифонить уже с 2 тыс оборотов. Вы это проверяли насколько я помню для длинного усика, подведенного к заслонке. Или вы лично видели это и для одиночного усика от Нивы? И вес шарика при этом получается не преграда, тоесть сосет с силой, достаточной для поднятия шарика? Так?
У меня по факту с такими носиками было все хорошо. Может это был какой-то копромисс, когда и провала еще нет при малом открытии, и на высоких оборотах за счет ГДС нету сильного обогащения....На расход не жаловался, и пока не жалуюсь, в меру поездок по чуть експериментирую. Вы хвастались при 90 расходом 4.7 но на тавре. У меня славута, тоже 1,2, при 90 последнийзамер 5,4 показал, если ехать медленнее, то даже иногда 5-5,1 выходило. Это уже с правильным УН, до этого были короткие усики в первичку, расход тот-же примерно, никакого литра перерасхода нет...в поведении машины изменений существенных не заметил, когда типа правильный УН вернул.
И я лично проверял, и мой ШДК мне показывал богатую смесь, и даже официальный производитель карба завод ДААЗ неоднократно в своих Вопрос-Ответ говорил, что установка одинарного нивовского носика в карб 08-083 приведет к перерасходу благодаря эффекту эконостата.
Нет перерасхода? Ну и отлично. Я рад за вас.
Спасибо за ответы. Просто я задумался, если с неправильным УН(носики в первчику) у меня был расход 5-5,8(ветер, бензин, манера езды). То может с правильным УН будет еще меньше, если все остальное настроить правильно(уровень, жиклеры). Потому еще раз по ключевым вопросам прошелся. Еще один вопрос - конкретно в вашем карбе(движки одинаковые то у нас я так понял) сколько уровень выставлен в поплавкой камере(расстояние от поплавка до корпуса интересует, или сколько мм бензина в поплавковой камере от верха карба остается, когда поплавки вынимаем. )? У меня, если не изменяет память, 27 или 26 мм(где то тут вспоминал) отсается бенза в камере без поплавков.
Уже нашел, 545 пост, 27 мм у меня остается бензина, когда верх карба снимаешь
Володимир
11.08.2014, 15:40
И я лично проверял, и мой ШДК мне показывал богатую смесь, и даже официальный производитель карба завод ДААЗ неоднократно в своих Вопрос-Ответ говорил, что установка одинарного нивовского носика в карб 08-083 приведет к перерасходу благодаря эффекту эконостата.
Нет перерасхода? Ну и отлично. Я рад за вас.Я колись ставив нивовський на тарію, то також не було перевитрат, я думаю збільшення кута запалювання вирішує проблему.
Ванек505
11.08.2014, 16:58
Добрый день,форумчане. Моя история такова.
После ремонта двигателя (замена колец, шлифовка вала) тавруха стала иногда дергаться при езде. Бывает все нормально,а бывает такая петрушка. Уже все пересмотрел. И карбюратор, и зажигание...
Авто ЗАЗ 110307, 1.2.
Уже все пересмотрел. И карбюратор, и зажигание...
Авто ЗАЗ 110307, 1.2.
Чудес не бывает. Либо горючка, люби электрика.
А для более точного гадания, желательно указать на каких режимах и при каких условиях дергается.
Ванек505
11.08.2014, 17:27
Чудес не бывает. Либо горючка, люби электрика.
А для более точного гадания, желательно указать на каких режимах и при каких условиях дергается.
Дергание на всех передачах по городу. На первой камере заметил. Когда жму педаль в пол оно пропадает
Дергание на всех передачах по городу. На первой камере заметил. Когда жму педаль в пол оно пропадает
А на каких оборотах? Не 2100 - 2600 случайно?
Ванек505
12.08.2014, 10:15
А на каких оборотах? Не 2100 - 2600 случайно?
Сказать точно не могу,нету тахометра(
Это происходит,когда машина нагреется
залейте на почти пустой бак спиртового бензина литров 5, если шо - сверху 5 литров нормального исправит возможные нехорошие моменты. Суть проверки - разведенные пару литров на дне бака спиртовым бензом дадут при текущих настройках карьа обеднение смеси, в меру существенное. Так вот если дергаться больше станет - значит смесь бедная, если придет в норму - ваш карб богатит. Ну а дальше сами думайте. Это как-бы исключит "електрику"
СБорисов
12.08.2014, 22:18
И наличие в баке воды.
хм...таки да!(для удаления воды с бака этот бенз самое то)
там уж надо запасаться запчастями для капиталки, при таком пробеге возможно не через ремонт, а через размер прыгать придется. ....из помпы жменька тосола выльется, лужица в районе ГРМ.
Ну это Вы уже вообще мою ласточку за дохлого воробушка считаете :-D.
То видимо у меня или карма такая или мне просто прёт от этого. Это уже далеко не первое ТС которое я покупаю и долблюсь с ним. А когда уже все сделано и настроено, то уже почему-то становится не интересным :no: , по разным причинам. И всё начинается по новой. Покупка - ремонт... :D
Неужели в пружинке, которая типа подпирает шарик?
Я в детали не вдавался, потому-как сразу отбросил данный вариант, так как не понял как оно будет тогда вообще работать, если поджать его пружиной. Тогда уже лучше просто перекрыть канал подачи бенза в насос (доступно находится он в поплавковой камере).
Неужели конструкторам было так сложно сделать так, чтоб бенз проходил в носик только тогда когда нужно ? Я :fool: и то придумал как это сделать, и носики не причем, хоть 5шт. в одну камеру пихайте - сосать не будет. Может при капитальном зимой этим займусь. Кстати, гараж на зиму нужен с ямой (на месяц), если что пишите. Чистоту и аккуратность гарантирую :).
И да, задавал я этот вопрос в ДААЗ, говорят типа "вот на 2 носа по стандарту не сифонит". Бред ! Хорошо, а как быть с нивовским ? Он сифонит, это мягко сказано.
Всё, карб собрал установил, до зимы надеюсь без вскрытия.
Обещанный тест на расход пока не сделал. Случайно обнаружил в зажигании странный баг. Пока его не устраню, тест бессмысленный - но это уже другая историю :yes:
я думаю збільшення кута запалювання вирішує проблему.
Вот-вот, именно в этом и баг. Не хочет он гад (тарамблер) раньше.
На трассе выставил идеально, мощи прибавилось, шума нет, детонации нет (убрал даже то что допустимо). Радостей полные штаны.
На следующее утро ТЫК, а она не то чтоб не заводится, даже двиг не прокручивается из-за клина :-D . Пришлось убрать до момента "хоть как-то запустить", но мощ уже заметно не та. После работы проверю всё зажигание, если поломку не найду, верну восвояси (как было изначально), и буду считать, как мне один мужик на рынке сказал "А что ты хочешь от Таврии" :(
Я в детали не вдавался, потому-как сразу отбросил данный вариант, так как не понял как оно будет тогда вообще работать, если поджать его пружиной. Тогда уже лучше просто перекрыть канал подачи бенза в насос (доступно находится он в поплавковой камере).
Неужели конструкторам было так сложно сделать так, чтоб бенз проходил в носик только тогда когда нужно ? Я :fool: и то придумал как это сделать, и носики не причем, хоть 5шт. в одну камеру пихайте - сосать не будет. Может при капитальном зимой этим займусь. Кстати, гараж на зиму нужен с ямой (на месяц), если что пишите. Чистоту и аккуратность гарантирую :).
И да, задавал я этот вопрос в ДААЗ, говорят типа "вот на 2 носа по стандарту не сифонит". Бред ! Хорошо, а как быть с нивовским ? Он сифонит, это мягко сказано.
Всё, карб собрал установил, до зимы надеюсь без вскрытия.
Обещанный тест на расход пока не сделал. Случайно обнаружил в зажигании странный баг. Пока его не устраню, тест бессмысленный - но это уже другая историю :yes:
мног слов ни о чем. Мы так и не поняли в чем заключается доработка носика УН и как этот самый носик будет знать, когда нужно, а когда не нужно лить топливо.
При подпирании пружинкой шарика в УН будет работать точно так же, как и без пружинки. Мосье херит разработчиков карба налево и направо, но даже наверное не знает о назначении шарика.
Касаемо ДААЗ и нивовского одинарного - я писал выше - эффект эконостата есть, но он учтен в тарировках жиклеров. Вы, видимо, читать не любите, только писать.
Карб переделал, носики усовершенствовал, баг какой-то в зажигании нашел, но какой не скажу - идиоты разработчики опять накосячили как в примере с карбом. Короче, пока пустая болтовня.
Пишите исчо, бумага все стерпит.
И да, задавал я этот вопрос в ДААЗ, говорят типа "вот на 2 носа по стандарту не сифонит". Бред ! Хорошо, а как быть с нивовским ? Он сифонит, это мягко сказано.
ДААЗ не ведет переписку с читателями по почте. Все их ответы выложены на сайте Вопрос-Ответ (http://www.daaz.ru/faq115.htm).
Убедительная просьба, прежде чем задать вопрос, посмотрите
ответы на часто задаваемые вопросы (http://www.daaz.ru/faq0.htm) и раздел вопросы и ответы (http://www.daaz.ru/faq115.htm) ("Обратная связь").
Ответ на Ваш вопрос будет размещён после получения информации от соответствующих подразделений завода, на что потребуется время.
Ответы на Ваши вопросы, чаще всего, размещаются согласно датам получения вопросов.
Будьте добры, назовите номер вашего ответа.
Не хочет он гад (тарамблер) раньше.
На трассе выставил идеально, мощи прибавилось, шума нет, детонации нет (убрал даже то что допустимо). Радостей полные штаны.
На следующее утро ТЫК, а она не то чтоб не заводится, даже двиг не прокручивается из-за клина :-D . Пришлось убрать до момента "хоть как-то запустить", но мощ уже заметно не та. После работы проверю всё зажигание, если поломку не найду, верну восвояси (как было изначально), и буду считать, как мне один мужик на рынке сказал "А что ты хочешь от Таврии" :(
У трамблера кривая УОЗ "зашита" в жесткости пружинок и весе грузиков. У Вас, батенька, должным образом не работает трамблер. Могу подсказать симптомы - на какой-то скорости и каких-то оборотах машина перестает разгоняться. То есть двигатель обороты набирает, машина ревет, но не разгоняется. Это случается, когда УОЗ, выдаваемый трамблером, "упирается" в какое-то значение, скажем, 25 град по коленвалу, и дальше не увеличивается с ростом оборотов двигателя.
Таврия кстати довольно неплохо едет даже без МПСЗ на родном вакуумном и центробежном регуляторе. Мой совет - поменьше слушайте всяких мужиков на рынках, они дол...бы.
Неужели конструкторам было так сложно сделать так, чтоб бенз проходил в носик только тогда когда нужно ? Так они так и сделали, льется когда чачаем падаликом, и льется, когда нужен еконостатический эффект. Не догадываюсь, что вы там сделали, но вы наверное убрали эффект еконостата в том числе? Это опять отход от оптимальной характеристики....если она конечно с завода оптимальная идет.
При подпирании пружинкой шарика в УН будет работать точно так же, как и без пружинки А вот инет, впррыск топлива будет чуть позже, пока давление на выходе ускорительного насоса не достигнет усилия болшего, чем пружина. Я ставил не сильно крутую пружинку когда игрался, так был екземпляр, при котором насос не мог прокачать, поэтому идею откинул, чревато провалами. Привод то ускорительного не напрямую, а через пружинный буфер, так сказать.
Мосье херит разработчиков карба налево и направо, но даже наверное не знает о назначении шарика.
Да ? o_O
Так если Вы знаете, и шарик выполняет свою работу в распылителе, о чем тогда полемика? Какие пружины? Какие сифоности?
То просто мне делать нечего, решил с карба поиздеваться.
Всё больше о карбе ни слова писать не буду. И доработка не распылителя, а насоса.
Да ? o_O
Так если Вы знаете, и шарик выполняет свою работу в распылителе, о чем тогда полемика? Какие пружины? Какие сифоности?
То просто мне делать нечего, решил с карба поиздеваться.
Всё больше о карбе ни слова писать не буду. И доработка не распылителя, а насоса.
Какую работу выполняет шарик??? Что вы постоянно от ответа уходите.
Какая доработка насоса произведена лично вами? Уважаемый, здесь технический раздел, все делятся своими знаниями. Гнуть пальцы, мол, разработчики карба полные лохи, а я тут ускорительный насос доработал, но вам не скажу, потому что вы не достигли уровня моего дзен знаете ли чревато - остальные форумчане могут на вас просто положить болт как на большую зазнайку.
Так если Вы знаете, и шарик выполняет свою работу в распылителе, о чем тогда полемика? Какие пружины? Какие сифоности? шарик нужен, чтоб ускорительнеый насос на обратном ходе не хватал воздух через носики, а закачивал новую порцию бенза. Но шарик под действием еоконостатического усилия, так сказать, при обпределенных режимах приподнимается и смесь обогащается.
Так вы шо, тот шарик подперли пружиной, через который закачивается бенз в корпус насоса?
шарик нужен, чтоб ускорительнеый насос на обратном ходе не хватал воздух через носики, а закачивал новую порцию бенза. Но шарик под действием еоконостатического усилия, так сказать, при обпределенных режимах приподнимается и смесь обогащается.
Так вы шо, тот шарик подперли пружиной, через который закачивается бенз в корпус насоса?
Не подсказывай, пущай своей головой думает, иногда это полезно.
Это первый шарик, который завальцован в самом ускорительном насосе, выполняет такую работу. Его пружинкой не подопрешь. А есть еще второй шарик, который в носике УН, так вот его задача чтобы топливо с носика не стекало обратно в УН, и при нажатии на газ не было бы провала во времени, необходимом для нового заполнения полости носика топливом.
Ща я вас помирю, или в тюних перемещу. Речь о ремонте или доработках?
mavrsmart
14.10.2014, 12:49
Есть долгосрочная трабла с карбом.
Настроили карбюраторщики карб. Все классно месяца 2, потом машину начинает колбасить, выкручиваю свечу - черная. Закручиваю винт качества, двиг не глохнет. Еду к карбюраторщикам, они перебирают карб, чистят, настраивают. Все класс, 2-3 месяца и опять колбасит движок, свеча черная, на винт не реагирует. 3й раз настраивают, все повторяется заново, но с выхлопухи появляется запах бензина, расход >15 литров, свечи в жуткой саже. Опять отвез, почистили, поколдовали, настроили. Ездит месяц. Вчера у двигателя появилась мощь. Первый признак, того, что жо*а приближается. Расход превысил 10ку по городу.
Стоит ЭБН, когда ставили, проверяли давление в 0.3 бар.
Где копать?
Запитаю ще й тут. Розумні книги читав.
Які пускові зазори виставити на карбі для двигуна 1,2 л?
Люди добрые, в разделе минимум 4 темы ПРО ЭТО, плюс КНИГИ, КНИГИ, неужели трудно поискать?
А по п.647 вопрос- как и на чем мастера настраивали карбюратор?
Люди добрые, в разделе минимум 4 темы ПРО ЭТО, плюс КНИГИ, КНИГИ, неужели трудно поискать?
А по п.647 вопрос- как и на чем мастера настраивали карбюратор?
Оці книжки, будь вони не ладні, сподвигли мене на самостійну повну профілактику карба.
І, наприклад, у того ж Бикова/Сленчика на ст. 65 у таблиці для карба 21081-1107010 вказані пускові зазори 2 мм для дросельної і 2,7+-0,2 для повітряної заслонок і тут же, на ст. 68-69 автори відмічають, що пускові зазори для цього карба повинні бути 1 і 2 мм відповідно.
І так по всіх книжках. Я в ступорі...
Хоча в цілому для першого досвіду вийшло, на диво, нормально.
Можете посилати в баню.:(
Оці книжки, будь вони не ладні, сподвигли мене на самостійну повну профілактику карба.
І, наприклад, у того ж Бикова/Сленчика на ст. 65 у таблиці для карба 21081-1107010 вказані пускові зазори 2 мм для дросельної і 2,7+-0,2 для повітряної заслонок і тут же, на ст. 68-69 автори відмічають, що пускові зазори для цього карба повинні бути 1 і 2 мм відповідно.
І так по всіх книжках. Я в ступорі...
Хоча в цілому для першого досвіду вийшло, на диво, нормально.
Можете посилати в баню.:(
пусковой зазор дело очень индивидуальное для каждого мотора
Володимир
14.10.2014, 14:52
Запитаю ще й тут. Розумні книги читав.
Які пускові зазори виставити на карбі для двигуна 1,2 л?Я робив по цій книжці, все працювало на ура, коли купляв новий карб ДААЗ, то в ньому з заводу було настроєно аналогічно.
http://s29.postimg.org/lxwe0mvk3/Tmp067.jpg (http://postimg.org/image/lxwe0mvk3/)
http://s8.postimg.org/qrvyehz2p/Tmp068.jpg (http://postimg.org/image/qrvyehz2p/)
http://s28.postimg.org/z7aehzb3t/Tmp069.jpg (http://postimg.org/image/z7aehzb3t/)
http://s18.postimg.org/75q95xxj9/Tmp070.jpg (http://postimg.org/image/75q95xxj9/)
СБорисов
14.10.2014, 20:47
Расход превысил 10ку по городу.
Стоит ЭБН, когда ставили, проверяли давление в 0.3 бар.
Где копать?
Где копать: в теме про ЭБН.
А вообще сделай так и как рукой снимет:
mavrsmart
14.10.2014, 20:52
Где копать: в теме про ЭБН.
А вообще сделай так и как рукой снимет:
Это типа обратку поцепить на ЭБН? На тройник повесить?
СБорисов
14.10.2014, 21:18
Может еще приехать и сделать? Сем постов в одну сторону и 210 км?
Фото посмотрел, теперь думай и прочти подпись под моим сообщением, внимательно, очень!!!
mavrsmart
14.10.2014, 22:27
Спасибо. Поставлю обратку.
СБорисов
14.10.2014, 22:36
Фото сделано мной в начале лета, парень приехал за 50 км, объездил куеву тучу спецов, пока не попал ко мне, переделка длилась около часа, из которых 45 мин заняла поездка за тройником и хомутами. Насосы попадаются с браком, по тому и перелив. Себе поставил инжевый по такой же схеме, он в стенку давит 5 кг/см. Тут главное производительность, можно доехать и на моторчике от омывателя...
Были провалы при езде и большой расход бензина (на 2 км 1 литр), сьездил к карбюраторщику он настроил, провалы пропали, расход стал 1 литр на 2,5 км. Я снова поехал к нему, а он говорит эта штука у тя поломана потому и расход на фота на нее показано жолтой линией http://rghost.ru/private/58761641/7f8691a5387ec630d87a1945cdc4702e помогите пожалуйста. ссылка http://rghost.ru/private/58761641/7f8691a5387ec630d87a1945cdc4702e
Если стоит нормальная, не травящая мембрана ЭМР, то нормальный карбюраторщик при неработающем шариковом клапане просто запаивает жиклер ЭМР и всего делов. 3 или 4 недели назад приезжал ко мне человек с точно таким же симптомом - шарик свободно болтался.
Смотрите какая ситуация - жиклер ЭМР при определенных открытиях ДЗ работает парралельно с топливным жиклером. То есть если топливный к примеру 95, а жиклер ЭМР 40, то в итоге имеем суммарный жиклер 135, что конечно же для Таврии много. Так что грузим карбюраторщика, пусть доработает для начала жиклер ЭМР.
Литр на два км это средний расход для Урала, у Вас носики ускорительного насоса как стоят?
То есть если топливный к примеру 95, а жиклер ЭМР 40, то в итоге имеем суммарный жиклер 135,
Пан, который выдаёт себя за знатока, оказывается не знает краеугольных вещей. Я давно подозревал и вот оно.
Люди не слушайте primuss, он в теориях путается, а советы даёт...
И в чем он не прав, просветите, давно карбюратор не разбирал?
И в чем он не прав, просветите, давно карбюратор не разбирал?
Я цитировал выказанную паном невероятную ересь. Лекция о том как на самом деле таки стоит денег (указанный пан на этом зарабатывает). Для тех кто себя не считает карбюраторщиком: две полдюймовые трубы чуть чуть не догоняют три четверти по подаче. А до дюйма им далеко.
Да я вот тут тоже удивился- труба 3/4" с условным проходом 20 мм имеет сечение 314 мм. кв. а две по 1/2" с условным проходом 15 мм 177х2= 354 мм. кв., то как это понимать? Где больше?
Я цитировал выказанную паном невероятную ересь. Лекция о том как на самом деле таки стоит денег (указанный пан на этом зарабатывает). Для тех кто себя не считает карбюраторщиком: две полдюймовые трубы чуть чуть не догоняют три четверти по подаче. А до дюйма им далеко.
Надо сохранить. Вдруг учебник по физике писать будем...
СБорисов
28.10.2014, 21:01
Ну если правильно посчитать, то примусс не прав, а теоретически: прав на 200%.
Ну так речь о том что две полдюймовые ни хрена не прут как дюйм. И маркировки жиклеров, работающих паралельно, не складывают арифметически .
Хотите узнать сколько будет? Найдите производительность жиклеров по таблицам или графикам, сложите их. По полученной сумме в вышеуказанных таблицах или графиках найдите эквивалентный. ЕМНИП 95+40 будет чуть больше 100, но никак не 135.
Мимино, вы определитесь- дюйм, или три четверти.
Мимино, вы определитесь- дюйм, или три четверти.
Беда... если интересно то пост 666, про дюймы забудьте, раз не поняли
Пан, который выдаёт себя за знатока, оказывается не знает краеугольных вещей. Я давно подозревал и вот оно.
Люди не слушайте primuss, он в теориях путается, а советы даёт...
А ну давайте проверим теорию. Смотрим картинко
http://twokarburators.ru/wp-content/uploads/2014/04/pict0072.jpg
А теперь расскажите нам, что вы видите - а потом я расскажу, что я вижу. Сравним наши зрения ;-)
СБорисов
28.10.2014, 22:54
Не спорьте, если клапан ЭМР не держит, то перерасход однозначно, если запаять жиклер, то при исправных остальных частях как бы экономия, но потеря дополнительного рывка.
По топливу, на ХХ: 39-41 (могут стоять разные жиклеры на клапане ХХ), на рабочем режиме 95+(39-41), при включении ЭМР 95+(39-41)+40.
Цифрами указан диаметр в сотых миллиметра: 95 это 0.95 мм, 40 это 0.4 мм, 39-41 соответственно 0,39-0,41 мм. Диаметры есть, а какое там сечение: по моему все равно, через одну, две или три трубы идет топливо? главное что бы оно через каждую шло в свое время.
носики ускорительного насоса стоят как обычно, каждый в свою камеру
Были провалы при езде и большой расход бензина (на 2 км 1 литр), сьездил к карбюраторщику он настроил, провалы пропали, расход стал 1 литр на 2,5 км. Я снова поехал к нему, а он говорит эта штука у тя поломана потому и расход на фота на нее показано жолтой линией http://rghost.ru/private/58761641/7f8691a5387ec630d87a1945cdc4702e помогите пожалуйста. ссылка http://rghost.ru/private/58761641/7f8691a5387ec630d87a1945cdc4702e
Так а поменять "эту штуку" что, религия не позволяет?
Я по молодости(не опытности) менял все подряд для "чтобы было лучше", и "эту штуку" в том числе.
Вот опять серия заблуждений начиная от
если запаять жиклер, то при исправных остальных частях как бы экономия,
а с чего экономия, если ЭМР по-нормальному включается в работу при очень малых разряжениях за дросселем, когда последний хорошо открыт. При равномерной езде, если все остальное исправно ЭМР будет закрыт. А вот когда его жиклер запаян, то на тех режимах где он должен включиться смесь уже обеднится даже больше чем нужно для экономичного режима и опять прощай экономия. Единственный путь с запаиванием жиклера ЭМР связан с заменой воздушного жиклера, но и это глупо т.к. имеется
потеря дополнительного рывка.
Далее
По топливу, на ХХ: 39-41 (могут стоять разные жиклеры на клапане ХХ), на рабочем режиме 95+(39-41), при включении ЭМР 95+(39-41)+40.
Как уже неоднократно указывалось, в Солексах жиклер ХХ получает топливо после главного топливного первой камеры. Поэтому суммарно через них протечет только столько сколько пропустит ГТЖ. Там еще немало моментов, но и о них неоднократно писалось.
по моему все равно, через одну, две или три трубы идет топливо? при имеющейся конструкции карбюратора это в конечном итоге влияет на состав смеси, а это то для чего там карбюратор стоит.
Вот это:
Не спорьте, если клапан ЭМР не держит, то перерасход однозначно, конечно правильно, но не для значений
расход стал 1 литр на 2,5 км.
уважаемый faridyn, если не затруднит, опишите методику измерения расхода.
Trafalgar
29.10.2014, 13:01
Так а поменять "эту штуку" что, религия не позволяет?
Я по молодости(не опытности) менял все подряд для "чтобы было лучше", и "эту штуку" в том числе.
+1000
Саме так, саморіз закрутив і витягнув!
Карбюраторщик сказал, что она с завода запресованая идет и ее не выкрутить.
на трассе поставил бутылку литровую, и на 5-й передаче при скорости 70-75 км проехал 2км 600метров, по городу на 5-ти литрах проехал 7 км, это с учетом что на перекрестках не где не стоял
Trafalgar
29.10.2014, 19:50
на трассе поставил бутылку литровую, и на 5-й передаче при скорости 70-75 км проехал 2км 600метров, по городу на 5-ти литрах проехал 7 км, это с учетом что на перекрестках не где не стоял
А за обратку вы не забули?!
на трассе поставил бутылку литровую, и на 5-й передаче при скорости 70-75 км проехал 2км 600метров, по городу на 5-ти литрах проехал 7 км, это с учетом что на перекрестках не где не стоял
обе топливные трубки были в бутылке, или обратка в бак лила? :)
Trafalgar
29.10.2014, 19:55
Карбюраторщик сказал, что она с завода запресованая идет и ее не выкрутить.
То такий карбюраторщик!
Водії міняють, а він не може!
Карбюраторщик сказал, что она с завода запресованая идет и ее не выкрутить.
а зачем тогда новые шариковые клапана есть в продаже? Сколько этот карбюраторщик берёт за ремонт? Очень интересно!
То такий карбюраторщик!
Водії міняють, а він не може!
В чем-то он прав ;) Выкручивать этот клапан - нельзя. Можно убить седло. А вот схватить плоскогубцами и вытащить вращая максимум на пару градусов - можно.
Некоторые "карбюраторщики" вообще не знают о наличии этого клапана и считают прокладку и жиклер в ремкомплекте лишними ;-)
обе топливные трубки были в бутылке, или обратка в бак лила? :)
обратка в баке, а что ее тоже в бутылку надо
В чем-то он прав ;) Выкручивать этот клапан - нельзя. Можно убить седло. А вот схватить плоскогубцами и вытащить вращая максимум на пару градусов - можно.
Некоторые "карбюраторщики" вообще не знают о наличии этого клапана и считают прокладку и жиклер в ремкомплекте лишними ;-)
Это было в моем случае, раскрутил сказал поломано, и все
а зачем тогда новые шариковые клапана есть в продаже? Сколько этот карбюраторщик берёт за ремонт? Очень интересно!
50грн настройка и 100 грн если еще и рем. комплект ставить
Вы изначально неправильно меряете расход! Обратка тоже должна быть в бутылку, иначе у Вас просто бензонасос перекачивает топливо в бак через обратку!
Вы изначально неправильно меряете расход! Обратка тоже должна быть в бутылку, иначе у Вас просто бензонасос перекачивает топливо в бак через обратку!
Завтра попробую, и отпишусь, спасибо за информацию
Trafalgar
29.10.2014, 22:54
Завтра попробую, и отпишусь, спасибо за информацию
Ти дивись до пожежі не до експериментуй!!!
50грн настройка и 100 грн если еще и рем. комплект ставить
ремкомплект ваш? Да и в общем в 90 процентах не нужен весь ремкомплект, а лишь малая часть
Обратку не нужно в бутылку, достаточно заглушить и все.
Обратку не нужно в бутылку, достаточно заглушить и все.
а вдруг иголочка хандрит... и понеслась
это вы насчет возможной неточности измерения расхода? Дык никто пол-литрами расход не проверяет. Заправляются несколько раз, я обычно езжу пару тысяч, потом считают средний. До отстрела тоже неверно, у тавробаков пистолет отстреливает чуть раньше - узкая горловина, бензин пенится и срабатывает отсечка.
это вы насчет возможной неточности измерения расхода? Дык никто пол-литрами расход не проверяет. Заправляются несколько раз, я обычно езжу пару тысяч, потом считают средний.
и да и нет, бывали случаи заглушишь обратку и игла перестаёт держать (немолодой солекс) - под замену иглу
. До отстрела тоже неверно, у тавробаков пистолет отстреливает чуть раньше - узкая горловина, бензин пенится и срабатывает отсечка.
так это самому надо до пробки цедить естественно, пистолетчику такое дело доверять не стоит, безответственные они, то пробку не закрутят, то лючок сломают...
Так а поменять "эту штуку" что, религия не позволяет?
Я по молодости(не опытности) менял все подряд для "чтобы было лучше", и "эту штуку" в том числе.
я бы эту штуку вообще заглушил и отстроил карб без нее, имхо.
эмр штука интересная и может быть полезная но найти сейчас хороший клапан очень тяжело. помню как то на свою выбирал так вот из восьми удалось выбрать один который более-менее держал, остальные просто травили, что в одну сторону, что в другую.
ремкомплект ваш? Да и в общем в 90 процентах не нужен весь ремкомплект, а лишь малая часть
Ремкомплект мой, с него он взял воздушные жиклеры и прокладку, остальное продул не глядя
Воздушные жиклеры с ремкомплекта????? О хоспади...
Ко мне человек приезжал - купил новый электромагнитный клапан, а машину заливает. На жиклере клапана написано "41". Я ему показываю - смотри, вот тарированные ДААЗовские 41-жиклеры, вот твой. Диаметр его даже на глаз раза в два больше, чем ДААЗовского. Человек - не может быть, я ж в магазине покупал )))))
ЗЫ а зачем с ремкомплекта брать воздушные жиклеры? Изначально в карбе их не было?
ЗЫ штрих - "продул не глядя" это мощно :D
Воздушные жиклеры с ремкомплекта????? О хоспади...
Ко мне человек приезжал - купил новый электромагнитный клапан, а машину заливает. На жиклере клапана написано "41". Я ему показываю - смотри, вот тарированные ДААЗовские 41-жиклеры, вот твой. Диаметр его даже на глаз раза в два больше, чем ДААЗовского. Человек - не может быть, я ж в магазине покупал )))))
ЗЫ а зачем с ремкомплекта брать воздушные жиклеры? Изначально в карбе их не было?
ЗЫ штрих - "продул не глядя" это мощно :D
Изначально там стояли жиклеры с восьмерки
проверил расход по трассе, как и говорилось с обраткой в бутылке, расход составил 1 литр на 14 км, подороге назад два раза заглох на скорости, резвости 0, про обгон машин говорить не приходиться, что на полном газу что на пол газа, что ели давлю скороть тажа.
Я советую поставить в первую 95/155, такие, как "стояли с восьмерки", убедиться, что жиклер ХХ стоит хотя бы 41, и настроить правильно смесь хотя бы по газоанализатору. От правильного жиклера ХХ зависит работа движка до 2000 оборотов, дык он работает не только на холостой ход, но и на переходную систему.
Как вариант - не работает вакуумный или центробежный регуляторы - по Вашему описанию нажатие на газ не приводит к набору скорости, при этом обороты растут, но тяги нет - да?
Чо ж Ваш карбюраторщик там такого нахимичил, что машине вообще не едет???
Я советую поставить в первую 95/155, такие, как "стояли с восьмерки", убедиться, что жиклер ХХ стоит хотя бы 41, и настроить правильно смесь хотя бы по газоанализатору. От правильного жиклера ХХ зависит работа движка до 2000 оборотов, дык он работает не только на холостой ход, но и на переходную систему.
Как вариант - не работает вакуумный или центробежный регуляторы - по Вашему описанию нажатие на газ не приводит к набору скорости, при этом обороты растут, но тяги нет - да?
Чо ж Ваш карбюраторщик там такого нахимичил, что машине вообще не едет???
Да на нажатие на газ реакции не какой не происходит, когда она должна идти на разгон она тупо едет как ехала, а с карбюраторщиками проблема в городе
Trafalgar
30.10.2014, 15:42
и настроить правильно смесь хотя бы по газоанализатору.
Напевно, вони там в кожному кафе стоять, і шланг на вулицю виведений!:D
Да на нажатие на газ реакции не какой не происходит, когда она должна идти на разгон она тупо едет как ехала, а с карбюраторщиками проблема в городе
А где же зубиловоды свои делают?
Напевно, вони там в кожному кафе стоять, і шланг на вулицю виведений!:D
Хорошо, объясните мне смысл поездки к карбюраторщику, у которого нет прибора для настройки качества смеси?
Если при нажатии на педаль газа машина не идет на разгон - проверяйте работу ускорительного насоса. Вы опять проигнорировали мой вопрос - машина набирает обороты, но тяги нет, или вообще не набирает? Извините, у меня вчера было ДР, все мои знакомые экстрасенсы перепили слегка и трубу не берут.
Trafalgar
30.10.2014, 17:58
Хорошо, объясните мне смысл поездки к карбюраторщику, у которого нет прибора для настройки качества смеси?
Карбюраторщик поняття розтяжне, в районі це звичайний слюсар із звичайним інструментом!
А где же зубиловоды свои делают?
ездили в соседний город делать, там норм карбюраторщик был, ща умер недавно к сожелению(
Карбюраторщик поняття розтяжне, в районі це звичайний слюсар із звичайним інструментом!
во это точно
Хорошо, объясните мне смысл поездки к карбюраторщику, у которого нет прибора для настройки качества смеси?
Если при нажатии на педаль газа машина не идет на разгон - проверяйте работу ускорительного насоса. Вы опять проигнорировали мой вопрос - машина набирает обороты, но тяги нет, или вообще не набирает? Извините, у меня вчера было ДР, все мои знакомые экстрасенсы перепили слегка и трубу не берут.
вообще не набирает обороты
вообще не набирает обороты
б-р-р, но она как-то проехала 14 км о скоростью 70-75 км?
Хорошо, объясните мне смысл поездки к карбюраторщику, у которого нет прибора для настройки качества смеси?
да не обязательно выкатывать карбюратор по смеси, тем более стандартный на стандартном моторе, другое дело тюнинг
вот кстати про многих карбюраторщиков
https://b-a.d-cd.net/2c1c994s-480.jpg
б-р-р, но она как-то проехала 14 км о скоростью 70-75 км?
это ее максимум
Появился свист( писк) при нажатии на педаль газа, когда на бензе - что может быть ?
Стоп, двигатель не набирает обороты, или машине не едет больше 75 км/час? Вы уж там как-то определитесь, я по-прежнему не могу дозвониться до знакомых эстрасенсов.
да не обязательно выкатывать карбюратор по смеси, тем более стандартный на стандартном моторе, другое дело тюнинг
Да никто и не выкатывает, речь идет о банальной настройке смеси на ХХ. Если не угадать, и сделать очень богатую - будут рывки и провалы (заливает свечи), сделать бедную - будет перегреваться.
Michurin
30.10.2014, 22:19
А что там угадывать? Имея музыкальный слух и отвертку, можна вполне нормально настраивать качество на ХХ ;-). Я когда-то в 90-е пользовался такими "инструментами" - ни разу смесь не была ни слишком бедной, ни слишком богатой (брал у отца на заводе газоанализатор и проверял ради интереса). По поводу перегрева на бедной смеси: у меня СО давным-давно меньше 1% (0,6-0,8% на разных бензинах) - никаких перегревов, рывков, дерганий и прочих неприятностей. Двигатель работает на грани устойчивой работы на ХХ, обороты около 900об/мин.
Trafalgar
30.10.2014, 22:32
Да никто и не выкатывает, речь идет о банальной настройке смеси на ХХ. Если не угадать, и сделать очень богатую - будут рывки и провалы (заливает свечи), сделать бедную - будет перегреваться.
Це вже треба постаратися, думаю там не одна причина.
Ви це, для початку свічки викрутіть і фотки в студію.
Michurin
30.10.2014, 23:09
Щось я не знайшов: карбюраторщик голчастий клапан теж поміняв? І рівень виставив? Як працює двигун на ХХ? Обороти не плавають? Ну і да, свічки багато про що скажуть.
Да никто и не выкатывает, речь идет о банальной настройке смеси на ХХ. Если не угадать, и сделать очень богатую - будут рывки и провалы (заливает свечи), сделать бедную - будет перегреваться.
я не спорю, что газоанализатор это хорошо и даже прекрасно, но чтобы починить или даже настроить карбюратор в гаражных условиях он не нужен, да черт побери если на таврии в стоке человек который берёт деньги за работу и не может настроить карб, то газоанализатор ему не поможет:shit:
Появился свист( писк) при нажатии на педаль газа, когда на бензе - что может быть ?
газ врезка или смеситель?
Стоп, двигатель не набирает обороты, или машине не едет больше 75 км/час? Вы уж там как-то определитесь, я по-прежнему не могу дозвониться до знакомых эстрасенсов.
Да никто и не выкатывает, речь идет о банальной настройке смеси на ХХ. Если не угадать, и сделать очень богатую - будут рывки и провалы (заливает свечи), сделать бедную - будет перегреваться.
Обороты набираются на 1,2,3 передачах, а на 4 и 5 нет
Щось я не знайшов: карбюраторщик голчастий клапан теж поміняв? І рівень виставив? Як працює двигун на ХХ? Обороти не плавають? Ну і да, свічки багато про що скажуть.
Игольчатый клапан не менял, уровень выставил, на хх оборотах может иногда глохнуть, обороты да бывают скачут, свечи смотрел три чёрных и одна нормальная, почистил, поставил и опять такиеже
Це вже треба постаратися, думаю там не одна причина.
Ви це, для початку свічки викрутіть і фотки в студію.
Свечи смотрел три чёрных и одна нормальная, прочистил поставил, опять тоже самое
Michurin
03.11.2014, 11:28
Игольчатый клапан не менял, уровень выставил, на хх оборотах может иногда глохнуть, обороты да бывают скачут, свечи смотрел три чёрных и одна нормальная, почистил, поставил и опять такиеже
Возможно, у вас банально "переливает" карбюратор: негерметичный запорный клапан не держит, уровень повышается выше нормы, это ведет к перерасходу бензина, плаванью оборотов, заглоханию на ХХ и копчению свечей. Эдинственное только непонятно - почему 4 свечи черные, а одна нормальная.
Свечи смотрел три чёрных и одна нормальная, прочистил поставил, опять тоже самое
В каком цилиндре, и что будет, если нормальную в другой цилиндр ввернуть?
Эдинственное только непонятно - почему 4 свечи черные, а одна нормальная.
А то тяжело догадаться, та что ближе к вакууму и нормальная, вернее боле-менее! Одно уже выяснили, много топлива, но оно есть.
Тю ты, я и не заметил, что у Мичурина с утра в таврии пятицилиндровый двигатель оказался, наверное вчерась перебрал;-)
Эдинственное только непонятно - почему 4 свечи черные, а одна нормальная.
Ну так 3 работают, а одна купается в бензине ;-)
Еще одно но, по чему не едет машина. Куда ей на 3-ех котлах.
Michurin
03.11.2014, 12:41
Тю ты, я и не заметил, что у Мичурина с утра в таврии пятицилиндровый двигатель оказался, наверное вчерась перебрал;-)
Скорее, недобрал :(
А то тяжело догадаться, та что ближе к вакууму и нормальная, вернее боле-менее! Одно уже выяснили, много топлива, но оно есть.
Тю ты, я и не заметил, что у Мичурина с утра в таврии пятицилиндровый двигатель оказался, наверное вчерась перебрал;-)
Тяжело, т.к. Таврия 1102 не всякая с ВУТ была, да?
Michurin
03.11.2014, 13:09
+ не всегда ВУТ есть виной обеднения смеси в 5-м цилиндре ;-)
Товарищ как то на ланосе выкрутил свечи, так та, что была ближе к вакууму - была явно светлее, я даже удивился.
При том, что если там вакуум играет роль, то на таврии и подавно.
Что, можно ждать предупреждения?
Еще раз- откуда вы знаете про ВУТ именно на этой Таврии?
ОБС, вестимо. У него даже машины нет :D
Еще раз- откуда вы знаете про ВУТ именно на этой Таврии?
Я о тех написал, где стоит вакуум, а что шаг влево, вправо - расстрел?
А по поводу этой, подождем хозяина авто.
У него даже машины нет :D
А что смешного?
Я о тех написал, где стоит вакуум, а что шаг влево, вправо - расстрел?
А по поводу этой, подождем хозяина авто.
Золотые слова- подождем.
В каком цилиндре, и что будет, если нормальную в другой цилиндр ввернуть?
Свеча та что первой идёт от пассажира, если поменять местами то та что первой идёт от пассажира и будет хорошая
Версия ВУТ отпала. А есть он вообще?
А что с зазорами?
Я о тех написал, где стоит вакуум, а что шаг влево, вправо - расстрел?
А по поводу этой, подождем хозяина авто.
Извините, до долгий ответ, просто доступ к интернету пока проблематично, и что такое ВУТ?
Вакуумный усилитель тормозов. Горшок такой на тормозном цилиндре.
Далее здесь будет только по теме. Кто не сдержался- я не виноват.
Фред, это ты, чувак?
Если можеш - сравни айпишники. У новичка такой
nr_rider
30.11.2014, 23:51
У меня появились провалы на средних оборотах, заводится хорошо на холостых и чуть больше норм, если надавить дальше то появляется подхват на высоких оборотах, свечи светло коричневые! Уже задолбался не могу понять причину! Если чуть высунуть подсос, то появляется отличная тяга во всем диапазоне, думал может уровень, поднял его помогло но все равно провал есть! :wall:Хелп!!!
Michurin
01.12.2014, 01:35
Если появились, значит, раньше не было? Тогда при каких обстоятельствах или после чего появились?
ПАРТИЗАН
01.12.2014, 13:06
фильтр тонкой очистки бензина проверить. при засере возникает нехватка бенза. и на карбе сетку продуть.
У меня появились провалы на средних оборотах, заводится хорошо на холостых и чуть больше норм, если надавить дальше то появляется подхват на высоких оборотах, свечи светло коричневые! Уже задолбался не могу понять причину! Если чуть высунуть подсос, то появляется отличная тяга во всем диапазоне, думал может уровень, поднял его помогло но все равно провал есть! :wall:Хелп!!!
А под диафрагмой ускорительного насоса мокрого пятнышка нет, может запотевшее то место, а именно кулачек ускорительного насоса?
Бензонасос у него помирает, ухи просит.
nr_rider
01.12.2014, 20:56
провалы раньше были как только газ чуть нажимаешь, отрегулировал распылитель ускорительного насоса, стало лучше но теперь провал на средних оборотах, карб вокруг сухой, может и правда бензонасос умирает? как проверить?
nr_rider
01.12.2014, 20:57
фильтр тонкой очистки бензина проверить. при засере возникает нехватка бенза. и на карбе сетку продуть.
фильтр сразу поменял
nr_rider
01.12.2014, 20:59
может жиклеры? у меня стоит первичная 95\155, вторичная 95\145? может другие надо?
провалы раньше были как только газ чуть нажимаешь, отрегулировал распылитель ускорительного насоса, стало лучше но теперь провал на средних оборотах, карб вокруг сухой, может и правда бензонасос умирает? как проверить?
Может стоит заменить распылитель, ну и диафрагму ускорительного, а то сейчас как бы не жара может и не потеть, а все равно завоздушиватся?
nr_rider
01.12.2014, 21:12
Может стоит заменить распылитель, ну и диафрагму ускорительного, а то сейчас как бы не жара может и не потеть, а все равно завоздушиватся?
распылитель новый поставил норм работает и мембрана на насосе вроде целая, грешу на жиклеры и что может уровень не угадал, как думаете?
распылитель новый поставил норм работает и мембрана на насосе вроде целая, грешу на жиклеры и что может уровень не угадал, как думаете?
Визуально проверьте как работает ускорительный насос, струя бензина должна быть постоянной при нажатии и не чхать временами воздухом, ну я так понял что направление струи вы отрегулировали, еще ХХ отрегулировать не мешало бы.
Уровень, сомневаюсь.
nr_rider
01.12.2014, 21:25
Визуально проверьте как работает ускорительный насос, струя бензина должна быть постоянной при нажатии и не чхать временами воздухом, ну я так понял что направление струи вы отрегулировали, еще ХХ отрегулировать не мешало бы.
Уровень, сомневаюсь.
струя бьет ровно и без рывков, ХХ отрегулировал, но вот заметил что при закручивани болта качества смеси двигатель не глохнет, хотя по-моему должен
но вот заметил что при закручивани болта качества смеси двигатель не глохнет, хотя по-моему должен
Излишне приоткрыта заслонка второй камеры, но не забывайте, когда будетеее регулировать, что зазор там должен быть! 005 мм.
После того как отрегулируете зазор во второй камере - отрегулируйте ХХ.
nr_rider
01.12.2014, 21:33
Излишне приоткрыта заслонка второй камеры, но не забывайте, когда будетеее регулировать, что зазор там должен быть! 005 мм.
После того как отрегулируете зазор во второй камере - отрегулируйте ХХ.
она регулируется болтом на который опирается, как правильно это сделать?
и я спрошу-снимал шлангу,выташил штуцер обратки.как ее вернуть назад так чтоб надежно и герметично?или менять верх?
она регулируется болтом на который опирается, как правильно это сделать?
Ну что бы винт тот крутить, можете подобрать щуп для регулировки клапанов, перед регулировкой согнуть его,отпустите до момента когда он не будет касатся кулачка, то есть найдите момент касания и потом подымите закручиванием винта градусов на пятнадцать,дваадцать, там должен быть просвет, шупом промерить не получится, скроее всего вы излишне откроете с помощью щупа.
и я спрошу-снимал шлангу,выташил штуцер обратки.как ее вернуть назад так чтоб надежно и герметично?или менять верх?
Был такой случай недавно, забили его на место да и все, можете болт всунуть, чтобы трубку не погнуть-бить по нему.
nr_rider
01.12.2014, 22:05
Спасибо буду пробовать?
и я спрошу-снимал шлангу,выташил штуцер обратки.как ее вернуть назад так чтоб надежно и герметично?или менять верх?
я в таких случаях сажал на резьбовый фиксатор
Фольга от конфет (она тоньше, чем сигаретная) в один слой, край заворачиваем немножко в трубку, чтобы не сдвинуло фольгу, и зафигачиваем молотком.
Еще ни один штуцер после этого не выпал. Боятся.
и я спрошу-снимал шлангу,выташил штуцер обратки.как ее вернуть назад так чтоб надежно и герметично?или менять верх?
забейте его обратно, это нормально.:D
Излишне приоткрыта заслонка второй камеры, но не забывайте, когда будетеее регулировать, что зазор там должен быть! 005 мм.
После того как отрегулируете зазор во второй камере - отрегулируйте ХХ.
если сбита заводская настройка зазора второй камеры то скорее всего, на коленке, вы ее уже не настроите и проще ее полность перекрыть.имхо
если сбита заводская настройка зазора второй камеры то скорее всего, на коленке, вы ее уже не настроите и проще ее полность перекрыть.имхо
Перекрыть можно только если распылитель нивовский поставить, а он как бы великоват для нашего обьема, перекрывать нельзя, так как будет захлебываться. Можно и не снимая карбюратор отрегилтровать, ничего там сложного нет.
ДААЗ не регламентирует этот зазор, объясняя тем, что он выставляется на стенде. На сайте Вопрос-Ответ ДААЗ проскакивало сообщение, что зазор равен примерно 0.05 мм.
Я выставляю не на коленке, а на глаз :) Закрываю полностью вторую камеру, а потом кручу винт на 1/4 оборота и смотрю на просвет. В месте зазора карб должен быть сухим, иначе пленка бензина или очистителя мешает. Как только появляется небольшой просвет, даже не щель, а просвет - зазор считается выставленным.
Этот зазор очень важен, и служит для просачивания топлива с носика ускорительного насоса второй камеры. Пресловутый Женя Травников всеръез считает, что топливо, которое попадает во вторую камеру не используется, а пропадает. Правда, куда пропадает топливо Женя не уточняет. Забавный такой, этот самый Женя Травников :D
На самом деле топливо просачивается сквозь этот зазор и дополнительно обогащает смесь, причем это обогащение растянуто во времени в противоположность топливу из УН первой камеры.
Если переборщить и приоткрыть зазор чуть больше, скажем, сделать 0.1 мм, то качество смеси настроить будет очень проблематично - мой ШДК показывает очень бедную смесь, начинаешь призакрывать заслонку первой камеры для обогащения, зазор в первой камере уменьшается больше чем нужно, и перестает нормально распылять смесь с системы холостого хода - ХХ начинает плавать, а машину колбасить.
Не снимая карбюратор этот зазор выставить НЕВОЗМОЖНО!!! Что будет, если промазать - читаем выше.
При установке ОДИНАРНОГО нивовского носика будет перерасход - одинарный носик работает как эконостат!!! Подробней читаем здесь (http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=53726&highlight=%ED%EE%F1%E8%EA%E5+%F3%F1%EA%EE%F0%E8%F2 %E5%EB%FC%ED%EE%EC)
Еще момент - как показала практика, очень важными являются пусковые зазоры. Пусковые зазоры дроссельной и воздушной заслонки карба 2108 0,85/3,0 мм соответственно, карба 21081 1,0/2,7 мм и карба 21083 1,1/2,5 мм соответственно. Измеряется маленьким сверлом, технология выставления пусковых зазоров есть в мануале на Солекс.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot