Просмотр полной версии : Ремонт карбюраторов
Перекрыть можно только если распылитель нивовский поставить, а он как бы великоват для нашего обьема, перекрывать нельзя, так как будет захлебываться. Можно и не снимая карбюратор отрегилтровать, ничего там сложного нет.
Да, прост у меня как раз и стоял нивовский распылитель с одним носиком а дз второй камеры была полностью закрыта.
драть старый баян не буду. человек который вчера первый раз увидел солекс не сможет правильно выставить этот зазор.имхо
человек который вчера первый раз увидел солекс не сможет правильно выставить этот зазор.имхо
В данном случае, я бы так не говорил, человек правильно ставит вопросы, это говорит о том, что не такой он и делитант.
nr_rider
02.12.2014, 17:43
Вроде как нашёл причину, жиклер хх стоял 39 а должен, как я понял из прочитанного 41, сегодня поставил и провалов нет, набирает хорошо во всем диапазоне, холостой держит ровно 900 об/мин
nr_rider
02.12.2014, 17:44
Потестирую посмотрю
Ну до этого ж тоже жиклер ХХ стоял 39, но проблем не было?
nr_rider
02.12.2014, 18:01
Стоял, скорее всего 41, заменил электроклапан а на жиклер не смотрел, не думал что могут быть разные
Ну вот с этого и нужно было начинать, а то тут пол-форума уже поседело :)
nr_rider
02.12.2014, 23:37
ну извените;) просто не мог на это подумать никак:) вопрос, а на расход этот жиклер сильно влияет?
Этот жиклер влияет на правильную работу переходной системы, а это примерно до 2500 оборотов, пока ГДС не вступила в работу. С этим жиклером нужно было заново настроить смесь, обогатив винтом качества, а Вы просто поменяли и все. Бывает хуже - приехал человек, настроил карб. Потом у него сдох электромагнитный клапан, он купил новый с новым жиклером, и поставил, а старый выкинул вместе с жиклером. Машина начала очень сильно переливать. Приехал ко мне, я достал жиклер ХХ, на нем написано 41, но диаметр даже на глаз раза в два больше, чем у тарированного ДААЗовского 41. Поменял жиклер, заново настроил смесь - переливать перестало.
Вроде как нашёл причину, жиклер хх стоял 39 а должен, как я понял из прочитанного 41, сегодня поставил и провалов нет, набирает хорошо во всем диапазоне, холостой держит ровно 900 об/мин
а авта реагирует на винт качества.? если его полностью закрутить глохнет.?
nr_rider
02.12.2014, 23:49
сейчас не знаю, холоднобыло, завтра попробую, а если нет что делать?
сейчас не знаю, холоднобыло, завтра попробую, а если нет что делать?
вообще то если все нормально работает и устраивает лучше не трогать.:D
Этот жиклер влияет на правильную работу переходной системы, а это примерно до 2500 оборотов, пока ГДС не вступила в работу...
Маленько смущает значение оборотов, при которых вступает в работу ГДС. Откуда такие цифры? В мануалах не встречал. Лучше избегать не очень точных цифровых показателей, дабы не вносить сумятицу в познания начинающих тавроводов. Или дайте ссылку для подтверждения.
В мануалах не встречал? Наверное плохо искал? Берете тахометр, снимаете крышку кастрюли, светите внутрь фонариком, плавно увеличиваете обороты и смотрите, на каких оборотах полноценно работает ГДС - видно по струе топлива из малого диффузора. Полноценно - это когда из перемычки идет топливо, а не начинают подкапывать отдельные капли, которых конечно же не хватает для работы. Так вот, до этих оборотов работает ХХ и переходная система. Открою секрет - езда 70 на пятой или 50 на чертвертой происходит на переходной.
Вы наверное с карбом не очень, раз такие вопросы задаете? Что такое сцылка для подтверждения - пруф, что ли? Ну дык можете мне не верить без пруфов, мне как-то фиолетово ;-)
переходные режимы привязаны к оборотам?
Время срабатывания ГДС зависит от угла открытия дроссельной заслонки и от оборотов двигателя (скорости воздуха внутри МД). Если тошнить 40 на пятой, то ГДС еще не работает. Если со светофора тапку в пол, то ГДС не работает.
Если переключать передачи в нормальном режиме (20-40-60), то к примеру на Таврии полноценное срабатывание ГДС уже на 4 при скорости 70 и оборотах 2400.
Время срабатывания ГДС зависит от угла открытия дроссельной заслонки и от оборотов двигателя (скорости воздуха внутри МД). Если тошнить 40 на пятой, то ГДС еще не работает. Если со светофора тапку в пол, то ГДС не работает.
Если переключать передачи в нормальном режиме (20-40-60), то к примеру на Таврии полноценное срабатывание ГДС уже на 4 при скорости 70 и оборотах 2400.
проще говоря гдс вступает в работу при определённой степени разряженности
В мануалах не встречал? Наверное плохо искал?...
...Вы наверное с карбом не очень, раз такие вопросы задаете? Что такое сцылка для подтверждения - пруф, что ли? Ну дык можете мне не верить без пруфов, мне как-то фиолетово ;-) Да понимаю, что фиолетово... Как и то, что одно субъективное мнение-утверждение против другого. Не более. Поэтому и просил пруф(если так правильнее...) для превращения твоего мнения в объективное. А то ведь может создаться мнение, что ГДС и пр. системы не столь и важны и, если ты не гонщик, то прекрасно можно "тошнить" на ХХ в паре с ПС и радоваться жизни. Просветите меня, несведущего в карбе. Да, добавлю. А если показания моего тахометра при "свечении фонариком в карб" окажутся на уровне 1500об или же 2700об, то у меня всё не так?
проще говоря гдс вступает в работу при определённой степени разряженности
Да, причем разряжение это зависит от скорости воздуха - чем больше скорость воздуха, тем больше разряжение. Именно это и приводит к большому перерасходу, если на большой объем двигателя поставить карб для меньшего объема - у него диаметр большого диффузора меньше, скорость воздуха больше, смесь начинает тянуть раньше, получается перерасход.
Народ не понимает таких элементарных вещей, даже не задумываются, что будет, если в карбе поменять это или это. К примеру, был случай, когда человек купил у меня СПИРТ для 2148, там в обеих камерах стоят Озоновские МД 4.5. А поставил его другу на 2107, у него в первой камере стоит МД 3.5. Т.к у 4.5 внутренний диаметр больше, то установив его вместо 3.5, у которого внутренний диаметр меньше, в итоге получили провалы - скорость воздуха стала меньше при тех же условиях - оборотах или скорости или угле открытия ДЗ, ГДС стала позже вступать в работу.
Я тут статью у себя на сайте написал (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=971), пытался разложить все по-полочкам, может кому будет интересно.
nr_rider
03.12.2014, 13:15
Проверил сегодня, на болт качества реагирует, сейчас все вроде норм, поезду посмотрю и расход надо будет засечь. Всем спасибо
Да, причем разряжение это зависит от скорости воздуха - чем больше скорость воздуха, тем больше разряжение. Именно это и приводит к большому перерасходу, если на большой объем двигателя поставить карб для меньшего объема - у него диаметр большого диффузора меньше, скорость воздуха больше, смесь начинает тянуть раньше, получается перерасход.
Народ не понимает таких элементарных вещей, даже не задумываются, что будет, если в карбе поменять это или это. К примеру, был случай, когда человек купил у меня СПИРТ для 2148, там в обеих камерах стоят Озоновские МД 4.5. А поставил его другу на 2107, у него в первой камере стоит МД 3.5. Т.к у 4.5 внутренний диаметр больше, то установив его вместо 3.5, у которого внутренний диаметр меньше, в итоге получили провалы - скорость воздуха стала меньше при тех же условиях - оборотах или скорости или угле открытия ДЗ, ГДС стала позже вступать в работу.
Я тут статью у себя на сайте написал (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=971), пытался разложить все по-полочкам, может кому будет интересно.
Блин, читал я читал эту писанину и кроме рекламы доработки карбюратора, которому 120 с лишним лет, ничего нового не прочитал, да и прочитать не мог, так как с него выжали давно уже все, что можно!
:D какой забавный и смешной молодой человек :-D 17 сообщений на форуме, а такой умный. Де вы были раньше?
Уважаемый примус, ответьте на один легкий вопрос, сразу напишу, с карбюратором все очень хорошо, нет провалов, что делать если реакция на винт качества очень большая, при регулировке, то есть шаг(2-5 градусов) в лево или в право обороты падаюют на сто и ниже?
Жиклер ХХ стоит очень большой, неважно что на нем написано. На 2-5 градусов это вы погорячились, уменьшите размер щуки или свечки задуйте.
Жиклер ХХ стоит очень большой, неважно что на нем написано. На 2-5 градусов это вы погорячились, уменьшите размер щуки или свечки задуйте.
Да менял я их, штук три, результат тот-же! Ну пусть не 2-5, а -5 +10 не больше.
Значит забита система холостого хода по самые гланды. Забивается смолянистыми отложениями с бензина. Промывать карбклинером (http://www.kavinform.ru/logan/index.php?route=product/product&product_id=82), никаких Топ Гир и прочей дряни на основе керосина, только Абро на основе толуола, обязательно вытащив винт качества, иначе промывка с винтом превращается в промывку длинной трубы, заваренной с одного конца. Достаете винт качества (можно трубочкой от антенны (https://www.drive2.ru/l/4062246863888490071/) или спилить угол карба, так проще), и промываете карбклинером - сначала дуете в канал системы ХХ сверху карба
http://i.piccy.info/i9/e1844c6d13bcf79e5b61e0aca7aeefca/1417607040/40929/799343/103250575_500.jpg (http://piccy.info/view3/7380748/3c3af808deff37480fab93e6323d8ba6/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-03-11-44/i9-7380748/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-03-11-44/i9-7380748/472x354-r)
потом в канал системы ХХ (поз. 2 или 3), место винта качества (поз. 4) и узкую щель переходной системы (поз. 1). На этой фотке четко видно спиленный угол карба для удобства доставания винта качества.
http://i.piccy.info/i9/e436c180ccd433e5e5e0f925be8101ad/1417607359/41635/799343/103250553_500.jpg (http://piccy.info/view3/7380781/e724b6c30a93bf490fa6113012750c4f/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-03-11-49/i9-7380781/471x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-03-11-49/i9-7380781/471x354-r)
Поначалу из отверстий будет вытекать коричневатая жидкость - карбклинер вымывает смолянистые отложения. Промывать до тех пор, пока не будет течь прозрачная жидкость. Обязательно заменить резинку на винте качества.
После этого карб будет нормально реагировать на вращение винта качества.
уважаемый примус, объясните мне пожалуйста, почему вы сделали такой вывод? А то как то не могу проследить вашу логику, профессионала. Ну если реакция на винт минимальная, то тогда да, а здесь...
А это не логика, это опыт ремонта карбюраторов.
А это не логика, это опыт ремонта карбюраторов.
Практика с теорией разошлись по сторонам, нет больше к вам вопросов;-)
Я тут статью у себя на сайте написал (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=971), пытался разложить все по-полочкам, может кому будет интересно.
вы проливали эти хвалёные жиклёры из волшебного набора?
Еще момент - как показала практика, очень важными являются пусковые зазоры. Пусковые зазоры дроссельной и воздушной заслонки карба 2108 0,85/3,0 мм соответственно, карба 21081 1,0/2,7 мм и карба 21083 1,1/2,5 мм соответственно. Измеряется маленьким сверлом, технология выставления пусковых зазоров есть в мануале на Солекс.
То что зазоры важны не спорю. Но вот относительно их размеров не совсем согласен. На моем карбе лучше 1,0/2,0. Запуск двигателя сразу, а не со второй попытки. Да и у Фучаджи таки указаны зазоры для Таврии 1,0/2,0. Наверное виной всему своеобразный впускной коллектор МЕМЗа.
Это ни в коем случае не упрек в некомпетентности Примуса, это тоже моя практика. Правда не такая большая как у Примуса.
Да, и главное забыл написать. Вчера вечером ради эксперимента установил пусковой 1,0/2,5мм , было 1,0/2,0. Запуск со второго раза, работа на холодную хуже. Вернул назад 1,0/2,0.
Если у кого лучше на таких параметрах как указал Примус, то ради бога.
Добрый день, такая проблема с карбюратором солекс, при троганьи с места глохнет, чтоб тронуться нужно газовать, также на холостых если резко сбросить газ, то обороты падают, и восстанавливаються.
Карб снимал промывал, уроверь в камере 26мм., что ещё можно сделать, подскажите, может где мусор не вымывается?
Как вариант - мусор в колодце под главными топливными жиклерами. Было такое несколько раз. Мусор большой, жиклер заткнуть не может, но когда нажимаем на газ, потоком топлива его подхватывает и он затыкает жиклер. Газ бросили - мусор упал на дно. Холостой при этом есть, ибо топливный жиклер по сути не забит, а забор топлива для системы ХХ выше главного топливного жиклера первой камеры.
Второй момент, что тоже у меня было несколько раз - помирает высоковольтная катушка. Или масло ушло, и она перегревается, или сердечник потерял способность накапливать энергию. При этом при наборе оборотов мощность искры резко падает.
также на холостых если резко сбросить газ, то обороты падают, и восстанавливаються.
Отрегулируйте холостой ход.
кэп это ты?
Вы меня с кем-то путаете.
Побывал у карбюраторщика, причина — расход почти 10,5 л. При разборке он нашел три причины: загнутый в первую камеру писюн ускорителя, отсутствие иглы в электроклапане и, самое главное, просаженное седло клапана экономайзера (если я не ошибаюсь в названии). Первые две он, конечно, полечил, а вот с третьей беда — он что-то там пытался опрессовать, но результата это не дало. Отправил меня искать нижнюю часть карба (подходят, сказал, 08, 081, 083), иначе расход не победить.
Вопрос в том, что делать? Найти отдельно этот кусок вряд ли выйдет, а купить с разборки целый, не факт, что он будет лучше моего. Новый брать накладно, да и ас один китай по ходу кругом. Есть еще вариант купить у этого же карбюраторщика готовый, перебранный бэу, стоит 1000 грн.
Что посоветуете, мужики?
Готовый перебранный бэу за тыщу гривен????? ОМГ
Купить на разборке убитый в хлам карб за сто, вытащите шариковый клапан ЭМР и замените. Или запаяйте жиклер ЭМР.
самое главное, просаженное седло клапана экономайзера (если я не ошибаюсь в названии). Первые две он, конечно, полечил, а вот с третьей беда — он что-то там пытался опрессовать, но результата это не дало.
Есть еще вариант купить у этого же карбюраторщика готовый, перебранный бэу, стоит 1000 грн.
По моему вас пытаются развести, дабы вы купили перебранный хлам за штуку гривен!
Что значит просаженный? Нагрузок там нет, найти этот клапан не проблема, в любом ремкомплекте есть,на крайняк посадить можно на какой нибудь фиксатор, который не растворяется бензином.
Ну видите, как хорошо, что спросил. Я в этом не шурум-бурум, но насколько понимаю новый клапан проваливается (образно) и менять надо часть корпуса, куда он входит. Вариант напайки я сам предложил ему во время разборки, но он мне ответил, что это ненадолго и смысла в этом 0.
Ну видите, как хорошо, что спросил. Я в этом не шурум-бурум, но насколько понимаю новый клапан проваливается (образно) и менять надо часть корпуса, куда он входит. Вариант напайки я сам предложил ему во время разборки, но он мне ответил, что это ненадолго и смысла в этом 0.
По моему там хватит тела, чтобы завтулить, обратитесь к опытному токарю. Он подберет трубку медь/латунь прорайберит посадочное место и усе!
Michurin
04.12.2014, 14:55
Почему это не надолго? Там что, нагрузки зверские? Облудить по наруже этот клапан и запресовать - будет держаться точно не хуже, а, может, и лучше, чем раньше. Свинцовые заглушки в каналах карбюратора никуда не деваются ведь?
Я не разбираюсь, за что купил, за то и продаю. ¯\_(ツ)_/¯
Michurin
04.12.2014, 16:17
Думаю, карбюраторщик вам парит свой карбюратор за 1000грн. Ну, пусть Б/У карбюратор в отличном состоянии, но требующий замены расходников, стоит 400грн, диафрагмы, прокладки, возможно, ЭМК и игольчатый клапан пусть потянут на 100 грн - это все будет новое стоять. Ну, работа по доведению до идеала - 150-200грн с установкой и регулировкой на вашей машине. 700грн - это максимум за идеальный, установленый и отрегулированый карбюратор.
Думаю, карбюраторщик вам парит свой карбюратор за 1000грн. Ну, пусть Б/У карбюратор в отличном состоянии, но требующий замены расходников, стоит 400грн, диафрагмы, прокладки, возможно, ЭМК и игольчатый клапан пусть потянут на 100 грн - это все будет новое стоять. Ну, работа по доведению до идеала - 150-200грн с установкой и регулировкой на вашей машине. 700грн - это максимум за идеальный, установленый и отрегулированый карбюратор.
Да в том то и дело, что он особо и не парит. Я у него насчет этого спросил, он мне показал, что есть типа готовые там штук 5 разных солексов и все. Предложений от него купить и какого-то навязывания не было.
Проблема общем глобальная. У нас в городе 2 карбюраторщика хороших было всего, один из них умер недавно, а второй верующий, то не работает, то праздники, то еще какие-то дела. До него очень сложно попасть, телефон никому не дает. Короче, со своими тараканами, но спец капитальный, я у него на двух жигулях ремонтировался. Вот только что от него —*на заборе табличка "Не работаю", кричал-звал —*тишина. Как понимать хз.
Этот, который "парит", он сам из соседнего городка, я к нему можно сказать специально ездил, очень советовали. Там тоже очередь, запись все дела. Но вот с этим клапаном такая беда вышла. Говорит: "Не повезло тебе, первый раз такое вижу, чтоб так выработался."
Купите у меня за 350 083 :) Как карбюраторщик отвечаю - в неплохом состоянии, даже подошва выровняна.
Говорит: "Не повезло тебе, первый раз такое вижу, чтоб так выработался."
Не мог он там выработаться, может брак заводской-прослабили малеха, или шаловливые ручки изувечили.
Я вам дал нормальный совет, с натягом трубку натяните и плотно на расточенное посадочное место забьете, будет как новый.
Не мог он там выработаться, может брак заводской-прослабили малеха, или шаловливые ручки изувечили.
Я вам дал нормальный совет, с натягом трубку натяните и плотно на расточенное посадочное место забьете, будет как новый.
Спасибо за совет, но к сожалению с моим уровнем в такие вещи лучше не соваться, да и машина нужна каждый день. :(
Спасибо за совет, но к сожалению с моим уровнем в такие вещи лучше не соваться, да и машина нужна каждый день. :(
Что токаря нет?
Купите у меня за 350 083 :) Как карбюраторщик отвечаю - в неплохом состоянии, даже подошва выровняна.
А свой куда? :) Мне если покупать, то только уже полностью перебранный, чтоб только на машину поставить.
ЗЫ: Кстати, у вас там на сайте посмотрел эти штуки для приготовления смеси. А где можно почитать на форуме как о них отзываются люди? Что-то я заинтересовался.
Что токаря нет?
Боюсь, это будет даже сложнее, чем с карбюраторщиками.
Боюсь, это будет даже сложнее, чем с карбюраторщиками.
Ну если вы так настроены, то готовьте приличную сумму, я пас!
Michurin
04.12.2014, 17:19
Купите у меня за 350 083 :) Как карбюраторщик отвечаю - в неплохом состоянии, даже подошва выровняна.
А подробнее про состояние можна? Каким способом выровняна подошва? Просил знакомый неспешно подобрать карбюратор на Славуту. Что делалось, что менялось? Жиклеры родные-из ремкомплекта-неизвестно? Ну и фото, если можна. Не обещаю, что куплю, потому как не себе и может быть временная проблема с финансами, но есть реальный интерес.
Подробней - принес сосед по гаражу, говорит, у тебя уйдет быстрее - он себе расточил двигатель и поставил 073. В результате лежит уже пол-года.
Подошва шлифовалась. Искривления минимальны. Также есть один глюк - треснуло ушко в нижней части карба. куда винтом прикручивается верхняя часть. Можно поставить гайку снизу.
В остальном обычный карб. Жиклеры поставлю любые на выбор - у меня тарировынных ДААЗовских оригинальных пруд пруди. Мембраны тоже поставлю новые.
Цена не моя, а соседа по гаражу. В случае интереса дам его телефон, и торгуйтесь.
r3zn1k о этих штуках для приготовления смеси можно почитать здесь
(http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=27448)
Michurin
04.12.2014, 22:17
Понял. Спасибо за инфу! Скажу товарищу, пусть думает.
Фотки могу сделать только в понедельник, когда попаду в гараж. Скажу сразу - мопед не мой, и на мое благосостояние не отражается ))))
Также есть полностью разобранная нижняя часть от 073 с БД 24/24. Того же соседа. Зачем разобрал - он до сих пор не понял, говорит, пьян был ;-)
Michurin
04.12.2014, 23:08
Пока не нужно, я просто спрошу - если будет интерес, тогда можна будет и фото посмотреть.
Ездил опять к карбюраторщику, которого вчера не поймал - тот же результат. Всё. Возможности исчерпаны. :( Есть еще обычные гаражные "крутильщики" но к ним я не хочу обращаться.:no:
Michurin
05.12.2014, 10:46
Я бы на вашем месте придумал какую-то пробочку в жиклер ЭМР (не в клапан, а именно в жиклер, только не в калиброванное отверстие, а в широкую часть со стороны диафрагмы, чтобы можна было легко извлеч), закрыл этот жиклер, покатался с неработающим ЭМР и оценил расход - ну не встречал я никогда случаев, чтобы разбивало посадочное место под клапан ЭМР так, чтобы тудой лило бензин. Шарик негерметично держит - да, бывает, но чтобы корпус... Если без ЭМР расход упадет, значит причина все же в нем. Тогда сами вытаскивайте клапан, лудьте посадочное место, обрабатывайте надфилем до диаметра, при котором клапан плотно сядет и все будет ок - сэкономите кучу денег. Если сами не можете, то просите гаражных крутильщиков посмотреть - хуже явно уже не будет.
Видимо так и придется делать. Ну или второй вариант просить Примуса, продать мне полностью перебранный карб. ;-)
Похоже на спектакль, человеку все хором объясняют, что там проблема стоимостью в 20 гривен, а он нет, типа не надо ему легкого пути!
Да еще, не решил проблему с карбюратором и сразу интересуется о тех штуках приготовления смеси!
Похоже на спектакль, человеку все хором объясняют, что там проблема стоимостью в 20 гривен, а он нет, типа не надо ему легкого пути!
Да еще, не решил проблему с карбюратором и сразу интересуется о тех штуках приготовления смеси!
Слушайте, ну вы же уже спасовали, зачем опять продолжаете давать советы? Я понимаю, что вы, как и многие другие пользователи форума, все делаете сами в своей машине (искренне за вас рад и всячески уважаю), но есть еще и другая категория людей, которые не имеют возможности/желания и предпочитают довериться специалистам. В этом нет ничего постыдного, потому что уметь абсолютно все просто нельзя. Не надо плевать с высока, не надо.
Мне нужно полностью разобраться к карбюратором, а не только с этим клапаном. Откуда я знаю, что в остальном он идеален? Его никто полностью не разбирал, не вычищал и не дефектовал. Я хочу полностью сделать карб, насколько это вообще возможно. Как видите, в моем городе возможности найти хорошего мастера нет, поэтому я рассматриваю другие варианты.
20, 200 или 2000, какая разница? Не надо считать мои деньги, я сам решу на что их потратить.
А чегойт вы так психуете,а?
1. Не бывает там выработки!
2. Если хотите купить карбюратор, часть карбюратора, а может хотите свою часть карбюратора продать, то валите в купипродайку! Там к стати и о системе приготовления смеси побеседуете!
Ну доверились вы специалисту, который а) клапан до ума довести не может и б) пытается впарить б/у карб по цене нового. Легче стало?
Хотя... чего мы тут распинаемся. Вам подсказали решение, дальше прошу пардона не наши проблемы :D
Ладно, проехали. Не в той теме, я видимо, вопросы задаю.
Обиделся что ли?
Почему всегда так - пытаешься помочь человеку, а он потом делает так, что ты себя еще и виноватым чувствуешь? Может ну его нафиг, эту помощь? Пусть колупается дальше?
Так и мне тоже обидно. Я ж уже говорил, что беда с карбюраторщиками, а сам я это ну хоть убей не сделаю, и даже если сделаю, я не смогу спокойно ездить потом на машине, зная что все остальное в карбе не перебрано.Мне щас хоть бери снимай карб и отправляй к вам на ремонт.
Хм, может нужно проще к машине относиться? Представьте, что у Вас застучала правая стойка, а денег нет, а ездить надо. И что теперь - ночами не спать? :D
Есть убитая нижняя часть 81-го Солекса. Я на ней в свое время экспериментировал - переходную систему дорабатывал (прорезал горизонтальную щель на месте вертикальной), холостой ход изменял. Как карб она уже не годится, но клапан ЭМР в ней рабочий.
Могу отправить бесплатно, пересылка Ваша.
Но тут есть несколько нюансов - Вы ж не хотите сами этим заниматься - раз, и подозрение такое, что клапан не виноват, а разбито посадочное место под него - два. Такое ощущение, что в карбе кто-то уже продуктивно поковырялся.
С клапаном все в порядке, дело именно в посадочном месте. Как его убили - ковырянием или заводской брак, незнаю, но факт остается фактом.
Я бы взял фольгу от шоколадки, обвернул бы один раз, заклепал бы через проставку клапан обратно и забыл.
Michurin
05.12.2014, 15:23
Есть еще вариант - на эбоксидный клей для металлов, которых счас продают валом. Главное акуратно, чтобы куда не нужно не попало, но я бы все таки лудил, потому что именно этот способ проверен мной многократно на роздолбаных посадочных соединениях внатяг, которые не работают при повышенных нагрузках. Даже валы генераторов и наружные обоймы подшипников лудил не раз при прослаблении посадочных мест - сидят так, что потом стянуть невозможно :). Обратитесь к кому-нибуть мало-мальски умеющему с техникой обращаться - не святые горшки обжигают! А по остальной неуверенности в своем карбюраторе - проблемы нужно решать по мере поступления. Сделайте сначала клапан, посмотрите на работу, на расход, а потом, если останутся сомнения, езжайте к своему карбюраторщику, который не хочет вам делать клапан, пусть сделает все остальное. А сфотографировать этот злощастный клапан вы при случае можете? Интересно посмотреть, что же там с ним такое случилось?
Буду завтра пробовать! Спасибо, ребята, за терпение и за советы.
Я не то что не хочу этим сам заниматься, просто нету ни инструмента, ни опыта. Но раз такое дело, что ж буду пробовать.
Сфотографирую все в лучшем виде и покажу. Надо только определиться каким способом делать. В принципе есть и эпоксидка (правда никогда с ней не работал) и паяльник можно попросить. Сам процесс я так понимаю состоит в уплотнении посадочного места и забивании туда клапана?
С клапаном все в порядке, дело именно в посадочном месте. Как его убили - ковырянием или заводской брак, незнаю, но факт остается фактом.На самом деле несложно сделать диагностику ЭМР. Открыв крышку клапана, убрать пружину и диафрагму. Далее закачать топливо в поплавковую и понаблюдать за самим клапаном. Сочится топливо - значит либо сам шарик-клапан не держит либо подтекает по посадочному месту. Берём худший вариант - подтекает, а точно место утечки определить не можешь. Тогда следует обратить внимание на совет, который дал Michurin. Необходимо просто закрыть топливный жиклёр. Закрыть его можно... зубочисткой. Плотно вставить часть зубочистки в жиклёр так, чтобы этот обломочек потом можно было извлечь. Собираешь узел, но без пружины. Покатайся и определись с расходом и пр. характеристиками. Стало хуже-лучше-не изменилось. Дальше решай, что делать. Либо ездишь с отключенным ЭМР, либо меняешь его, либо меняешь нижнюю часть. По поводу предложенного поясню. Жиклёр ЭМР является началом канала попадания топлива в колодец 1-й камеры. Поэтому при его изоляции топливо не сможет из полости узла ЭМР попасть дальше, даже если не держит сам клапан или прослаблено посадочное место. Другими словами - его влияние на расход топлива минимизированно. Причиной прослабления посадочного места является его неправильное извлечение. Это значит, что его извлекали методом прокручивания (пассатижами и пр.). Правильно извлекать - выбивать со стороны поплавковой наставкой. Поэтому говорить о том, что можно посадить его на втулку, лудить и пр. по-моему - неправильно. Ибо выбрать ту мизерную разницу в посадке не удастся. Правильнее будет посадить на эпоксидку(или что-то подобное). При этом надо понимать, что ЭМР должен быть абсолютно исправный, сам понимаешь... Следует отметить, что в списке деталей под замену в карбе этот клапан далеко не на первом месте и даже не на втором... Где-то так...
__________________
На самом деле несложно сделать диагностику ЭМР. Открыв крышку клапана, убрать пружину и диафрагму. Далее закачать топливо в поплавковую и понаблюдать за самим клапаном. Сочится топливо - значит либо сам шарик-клапан не держит либо подтекает по посадочному месту. Берём худший вариант - подтекает, а точно место утечки определить не можешь. Тогда следует обратить внимание на совет, который дал Michurin. Необходимо просто закрыть топливный жиклёр. Закрыть его можно... зубочисткой. Плотно вставить часть зубочистки в жиклёр так, чтобы этот обломочек потом можно было извлечь. Собираешь узел, но без пружины. Покатайся и определись с расходом и пр. характеристиками. Стало хуже-лучше-не изменилось. Дальше решай, что делать. Либо ездишь с отключенным ЭМР, либо меняешь его, либо меняешь нижнюю часть. По поводу предложенного поясню. Жиклёр ЭМР является началом канала попадания топлива в колодец 1-й камеры. Поэтому при его изоляции топливо не сможет из полости узла ЭМР попасть дальше, даже если не держит сам клапан или прослаблено посадочное место. Другими словами - его влияние на расход топлива минимизированно. Причиной прослабления посадочного места является его неправильное извлечение. Это значит, что его извлекали методом прокручивания (пассатижами и пр.). Правильно извлекать - выбивать со стороны поплавковой наставкой. Поэтому говорить о том, что можно посадить его на втулку, лудить и пр. по-моему - неправильно. Ибо выбрать ту мизерную разницу в посадке не удастся. Правильнее будет посадить на эпоксидку(или что-то подобное). При этом надо понимать, что ЭМР должен быть абсолютно исправный, сам понимаешь... Следует отметить, что в списке деталей под замену в карбе этот клапан далеко не на первом месте и даже не на втором... Где-то так...
__________________
Спасибо за развернутый совет, у меня потихоньку начинает проясняться, хотя матчасть я не знаю. Я думал клапан двигается там, а если его забивают, то получается он там жестко сидит? Ну не буду пока забивать себе и вам голову - начну с того, что заглушу жиклер и поезжу.
Кстати, если не тяжело можете в двух словах объяснить, чем будет чревато такое заглушивание и сколько так можно ездить?
Обновлено: я тут вспомнил, мне показывал карбюраторщик седло клапана, так там оно не полностью цельное, а как бы одного сектора окружности не хватает. Я так и не понял это специально так или выломано... Это нормально?
Ничем не чревато. Машинка будет чуть тупее на резких разгонах, но я ездил так год ради эксперимента, особо разницы ни по динамике, ни по расходу не заметил.
Здесь важно другое - абсолютная целостность мембраны ЭМР, ибо если будет малейшая трещина, топливо разряжением будет сосать прямо во впускной коллектор по каналу отбора разряжения для мембраны.
СБорисов
05.12.2014, 23:42
Расскажу поучительную историю: сегодня приехал на шохе клиент, карб хлам москвичевский типа озон только без вакуума 2-й камеры, собран на герметике, в общем жопа, пошли на рынок благо сейчас это 300 метров, прошлись по 2-м рядам и чудо Озон сделано в СССР весь в инее, ржавенькие болты, отдали за 450, при установке проставки под газ были обнаружены неприятности которые привели карб к нам, не закрывалась заслонка 2-й камеры, все поставлено как надо, перерегулирован шток 2-й камеры, фсе! авто шепчет. Так что, кто ищет тот найдет, на новые карбы предложение было от 1100 до 1400, БУ за 600. А с проблемой в Токмаке, ну надо бороться умом если ни кто не может побороть ее за деньги. На рынке клапана в солекс ЭМР и УН были по 10 грн до войны, всегда на любом авторынке. Купите новый клапан, попробуйте поставить ну а потом будете думать что делать. К стати у гаражников возьмите тупо жиклкр ЭМР запаяйте, закрутите и наслаждайтесь, только наверное надо посмтреть в сторону нового карба, если наблюдаются проблемы такие, поборете ЭМР потом постель вылезет, потом оси заслонок, или еще какая хрень.
Ничем не чревато. Машинка будет чуть тупее на резких разгонах, но я ездил так год ради эксперимента, особо разницы ни по динамике, ни по расходу не заметил.
Я езжу спокойно, так что думаю меня не должно затронуть.
Как правило, хорошие карбюраторщики работают либо в паре с электриками, либо сами разбираются в эл-ве. Прежде чем лечить карб, вылизывают систему зажигания. Не факт, что у тебя виноват лишь карб. Проверь свечи, ВВ провода, УОЗ. Вполне возможно, что карб окажется не "виновником" 10.5 л. Внезапно не образовались неисправности карба. Ты с ними ездил и до того, но расход тебя устраивал. Не так ли?
Как правило, хорошие карбюраторщики работают либо в паре с электриками, либо сами разбираются в эл-ве. Прежде чем лечить карб, вылизывают систему зажигания. Не факт, что у тебя виноват лишь карб. Проверь свечи, ВВ провода, УОЗ. Вполне возможно, что карб окажется не "виновником" 10.5 л. Внезапно не образовались неисправности карба. Ты с ними ездил и до того, но расход тебя устраивал. Не так ли?
Да но я просто не замерял, всегда лил по 10-15 л, а тут заправил полный бак и решил замерять. Свечи и провода новые, все контакты я почистил на трамблере и катушке.
Как правило, хорошие карбюраторщики работают либо в паре с электриками, либо сами разбираются в эл-ве. Прежде чем лечить карб, вылизывают систему зажигания. Не факт, что у тебя виноват лишь карб. Проверь свечи, ВВ провода, УОЗ. Вполне возможно, что карб окажется не "виновником" 10.5 л. Внезапно не образовались неисправности карба. Ты с ними ездил и до того, но расход тебя устраивал. Не так ли?
Щас на базаре как раз, купил новый клапан.
Почем клапан? Не поможет он, если посадочное место разбито.
Michurin
06.12.2014, 13:15
Тот, что стоял, был разломаный.
Предаставляю, в каком состоянии карб, если кто-то из разряда жопоруких сломал клапан :wall:
Как его достать-то? :) Тут говорили выбивать с обратной стороны, но как, загнутой надставкой какой-то что ли?
Зашел пообедать-погреться, щас пойду дальше курочить.
Карб конечно не в лучшем состоянии - довольно грязный. При этом он еще и из-под газа, стоят штуцеры заглушенные трубками с болтом и хомутом на обратной стороне. Я его пока снял замучился, из-за этих штуцеров очень неудобно подлезать к гайкам шпилек. И это притом, что у меня и был всего лишь рожковый ключ на 12.
Закручиваешь саморез и выдергиваешь. Главное не крути его плоскогубцами, ибо разобъешь посадочное место.
Понял! Щам залью вам фоток посмотреть, а сам пойду вытаскивать.
https://yadi.sk/d/BZuKHNe6dBuat
https://yadi.sk/d/OogH7fModBudZ
https://yadi.sk/d/7mMtd3kgdBucr
https://yadi.sk/d/33c_qZipdBubP
https://yadi.sk/d/7HZMLrYrdBuc6
https://yadi.sk/d/A-_CldT_dBuYS
https://yadi.sk/d/bS7AjZKxdBuaA
https://yadi.sk/d/gHAgfKq6dBuZd
Фотки чегой-то не отображаются, вот вообщем ссылка на них (https://yadi.sk/d/WCMgB-jidBuw5).
Не понял юмора, так оно давно разбито как бы:D
У меня у одного такое чувство, что Примус напился и запутался в своей легенде?
Саморезом выдернул, но сидел довольно плотно.
Вот что под ним (https://yadi.sk/d/dhfZ07lFdBvh4)
Почем клапан? Не поможет он, если посадочное место разбито.
Клапан 10 грн.
[QUOTE=r3zn1k;2957908]Саморезом выдернул, но сидел довольно плотно.
так а что тогда розбито
Не знаю . Как проверить на плотность его ?
Не понял юмора, так оно давно разбито как бы:D
У меня у одного такое чувство, что Примус напился и запутался в своей легенде?
У тебя одного. А ну колись, что за легенда, а то никто не в курсе ;-)
Вобщем запаял я жиклер, тот что ниже клапана. Запихнул в него со стороны резьбы кусочек зубочистки, потом сточил ее наждаком заподлицо, капнул флюса, хорошо пролудил жиклер и запаял.
http://i.piccy.info/i9/c7f44e7da31b5c2ae90bf88d326d1c9b/1417876551/34374/838920/IMG_0185_800.jpg (http://piccy.info/view3/7396670/b21761ec4bd7b043ed5cdcd2f1962b5e/1200/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-06-14-35/i9-7396670/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-06-14-35/i9-7396670/566x755-r)
Забил через проставку клапан ЭМР, хз как-то вроде легко сел, без усилия. Диафрагму глянул, она свежая, видимо, карбюраторщик ее заменил при разборке.
Попутно решил выгнуть хоботки УН, оказалось это не так и сложно. Поставил диффузоры, все проверил, собрал и поставил на машину. Завел, все вроде норм, ничего нигде не напорол :)
Стрелка экономайзера теперь себя по другому ведет, но все же реагирует на педаль (я думал будет на месте стоять). Ну теперь покатаюсь посмотрю чо будет.
Хоботки загнул в первую камеру?
Не-не-не, каждый в свою. Я просто выгнул так чтоб в щель заслонок стреляли. Там кстати заметил, что внутри УН болтается шарик с пружинкой (если потрясти). Это должно так или непорядок?
И еще. Получается рычажок когда жму, открывается заслонка первой камеры и брызгает соответственно первый хобот. В это время заслонка второй камеры закрыта, но ее хобот уже тоже брызгает.
Не-не-не, каждый в свою. Я просто выгнул так чтоб в щель заслонок стреляли. Там кстати заметил, что внутри УН болтается шарик с пружинкой (если потрясти). Это должно так или непорядок?
И еще. Получается рычажок когда жму, открывается заслонка первой камеры и брызгает соответственно первый хобот. В это время заслонка второй камеры закрыта, но ее хобот уже тоже брызгает.
Так потрібно. В другій камері є зазор маленький, 5 сотих. Бенз буде туди витікати.
Да, шарик там должен быть, чтобы топливо не сливалось из носиков УН обратно в камеру. Хобот второй камеры брызгает на заслонку второй камеры, которая имеет технологический зазор - при заведенной машине топливо уходит во впускной коллектор, дополнительно обогащая смесь.
Michurin
06.12.2014, 18:21
Так в чем же была проблема? Седло все-таки плотно сидело? Может, сам шариковый клапан пропускал? Вы знаете, каким образом и по каким признакам ваш карбюраторщик выявил, что проблема именно в этом клапане? Я, когда делаю что-то, всегда рассказываю и показываю человеку - "вот так нужно делать, вот так должно быть, вот по этой причине не работало..." Вам показвли? Потому что по фото и вашему описанию проблемы тав вообше никакой не видно.
Я затрудняюсь ответить. Вытаскивал зацепив саморез кусачками сработав ними как рычагом - показалось тогда что крепко сидело. Когда запрессовывал один раз стукнул и почти полностью сел, потом еще добил легонько, но впринципе и так клапан сел. Мне сравнить то не с чем, субъективно вроде не очень плотное соединение.
Мне показал при разборке он седло, там по его словам была какая-то кромка, которой быть не должно (или наоборот). Хз. Я не придал значения - посмотрел, но особо ничего не увидел, потому как сравнить не с чем было. Ну и ему на слово поверил.
Щам вот залил полный бак, сам заливал пока не выплеснулось. Засек, буду мерять как чего.
Я тут статью у себя на сайте написал (http://www.fuel-economy.com.ua/?p=971), пытался разложить все по-полочкам, может кому будет интересно.
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=2954997&postcount=781
Нет, не проливал. А зачем? Можно подумать, их кто-то проливает ;-)
Хотя... если всяким говном затариваться на авторынках, то возможно нужно скажем с десяти выбрать хоть один более-менее нормальный. Я покупаю все жиклеры непосредственно в ДААЗ, поэтому они в проливке не нуждаются.
Нет, не проливал. А зачем? Можно подумать, их кто-то проливает ;-)
Хотя... если всяким говном затариваться на авторынках, то возможно нужно скажем с десяти выбрать хоть один более-менее нормальный. Я покупаю все жиклеры непосредственно в ДААЗ, поэтому они в проливке не нуждаются.
возможно он их сверлит, пролейте на досуге если не тяжело, очень интересно
Вобщем запаял я жиклер, тот что ниже клапана...
...Забил через проставку клапан ЭМР, хз как-то вроде легко сел, без усилия. Диафрагму глянул, она свежая, видимо, карбюраторщик ее заменил при разборке...
... Ну теперь покатаюсь посмотрю чо будет. Добавлю вдогонку. После запайки жиклёра, остальные действия совершенно лишние. Узел ЭМР стал недействующим, поэтому можно было клапан ЭМР не покупать, а ещё проще - вообще не ставить...
Добавлю вдогонку. После запайки жиклёра, остальные действия совершенно лишние. Узел ЭМР стал недействующим, поэтому можно было клапан ЭМР не покупать, а ещё проще - вообще не ставить...
Ну теперь уже поздно. Ну да ладно.
nr_rider
07.12.2014, 14:17
Всем привет, машина ездит отлично сейчас засек расход получился 7.7 по городу, думаю норм для зимы и города, завтра проверю по трассе
возможно он их сверлит, пролейте на досуге если не тяжело, очень интересно
Хорошо. Сделаем.
Всем привет, машина ездит отлично сейчас засек расход получился 7.7 по городу, думаю норм для зимы и города, завтра проверю по трассе
100 км по городу за сутки? Уважаю :D
СБорисов
07.12.2014, 16:04
100 км по городу за сутки? Уважаю :D
Мне в город выехать туда и назад вот и 50, а если дел накопилось то и 100 можно намотылять, при чем за пол дня.
nr_rider
07.12.2014, 16:09
Бывает и больше[emoji3]
nr_rider
07.12.2014, 16:11
Так как думаете, норм?
СБорисов
07.12.2014, 16:16
Ну как то так...
Щам вот залил полный бак, сам заливал пока не выплеснулось. Засек, буду мерять как чего.
Осмелюсь заметить, что такой метод замера расхода, да еще с учетом зимы, никакой конкретики не даст. Вы получите среднюю температуру по больнице. Температура на улице меняется, время на прогрев тоже, пробеги также могут отличаться.
Потратьте время на более точное измерение расхода методом пробных заездов по трассе в разных режимах.
То есть глушите обратку, привязываете бутылку, заливаете в бутылку отмеренное ко-во бенза и едете. Закончился бенз - смотрите сколько проехали и высчитываете расход. Так будет поточнее.
Также замечу, что у меня зимой при коротких пробегах 10 на 100 в порядке вещей.
Согласен, но предыдущий замер был по такой же методике, хотя бы с ним сравнить. Правда уже потеплело и морозы спали, но все же.
Кстати, кто как реализует запитку при таких пробных замерах: Тупо вход бензонасоса в бутылку и заглушить обратку?
Кстати, кто как реализует запитку при таких пробных замерах: Тупо вход бензонасоса в бутылку и заглушить обратку?
Я так делал. Брал только литровую бутылку и отмеривал туда 0,5л.
0.5л эло слишком мало для определения эксплуатационного расхода. Проехав 5...10км, Вы не сможете смоделировать все многообразие дорожных условий. Заправьте бак до отстрела, выкатайте хотя бы половину, затем опять до тострела на той же колонке. Это гораздо более точно будет.
rj_tommy
08.12.2014, 20:00
Осмелюсь заметить, что такой метод замера расхода, да еще с учетом зимы, никакой конкретики не даст. Вы получите среднюю температуру по больнице. Температура на улице меняется, время на прогрев тоже, пробеги также могут отличаться.
Потратьте время на более точное измерение расхода методом пробных заездов по трассе в разных режимах.
То есть глушите обратку, привязываете бутылку, заливаете в бутылку отмеренное ко-во бенза и едете. Закончился бенз - смотрите сколько проехали и высчитываете расход. Так будет поточнее.
Также замечу, что у меня зимой при коротких пробегах 10 на 100 в порядке вещей.
И что такой замер может показать? Это будет мгновенный расход на определённом участке.
Правильно выше пишут, важен эксплуатационный расход, мы ж по нему машину заправляем.
Тупо вход бензонасоса в бутылку и заглушить обратку?
И обратку можно в бутылку. Заодно продуть насосом трубку обратки в бак - не забита ли.
И обратку можно в бутылку. Заодно продуть насосом трубку обратки в бак - не забита ли.
Спасибо за совет, продуем!
0.5л эло слишком мало для определения эксплуатационного расхода. Проехав 5...10км, Вы не сможете смоделировать все многообразие дорожных условий. Заправьте бак до отстрела, выкатайте хотя бы половину, затем опять до тострела на той же колонке. Это гораздо более точно будет.
А зачем моделировать? Есть книга по авто, где указан расход по трассе и городской режим. Городской режим действительно сложно смоделировать. А вот трассу гораздо проще. Если 0,5л хватит на 7-9 км, значит нормальный расход (у меня вроде 0,5л хватало на 8,5км). А вот если на 5-6 км, то тогда копать дальше.
Я вообще считаю, что расход 10\100 зимой при коротких перебежках на 2-5 км и при 2-3 прогревах это нормально. Это я говорю за карбюратор, потому как у меня так было.
Michurin
09.12.2014, 11:07
Я вообще считаю, что расход 10\100 зимой при коротких перебежках на 2-5 км и при 2-3 прогревах это нормально. Это я говорю за карбюратор, потому как у меня так было.
+1!
А зачем моделировать? Есть книга по авто, где указан расход по трассе и городской режим. Городской режим действительно сложно смоделировать. А вот трассу гораздо проще. Если 0,5л хватит на 7-9 км, значит нормальный расход (у меня вроде 0,5л хватало на 8,5км). А вот если на 5-6 км, то тогда копать дальше.
Я вообще считаю, что расход 10\100 зимой при коротких перебежках на 2-5 км и при 2-3 прогревах это нормально. Это я говорю за карбюратор, потому как у меня так было.
Вы эту модель только для себя и сделаете, не более. Завод проводил для сертификации измерения в своем, определенном режиме, мы- каждый в своем для далеко не нового мотора и проч. мелочей.
Трасса тоже не догма, т.к. никто из нас по трассе не едет так, как прописано у того же Фучаджи в разделе определения характеристик.
Надо смотреть на окружение с однотипными авто по данному НП, среднепотолочный расход и будет примерно истинным. Сравнивать Жмеринку и Киев вроде и некорректно.
спрошу тут.Читал-читал,а не нашол: как подобрать жиклер холостого хода правильно?стоял 41,сказали большой,надо меньше,а какой,38,39? двиг 1.1
и как это на расход влияет?
Если правильно - только по составу смеси. Чем больше жиклер ХХ, тем меньше "горочка" по Порошину.
Жиклер ХХ влияет не только на холостой, но и на переходную систему. А там если ездите 40 на четвертой, или 70 на пятой - ездите на переходной.
спрошу тут.Читал-читал,а не нашол: как подобрать жиклер холостого хода правильно?стоял 41,сказали большой,надо меньше,а какой,38,39? двиг 1.1
и как это на расход влияет?
кто сказал то? Ну попробуйте 40й. ХХ настраивать умеете?
rj_tommy
10.12.2014, 19:22
спрошу тут.Читал-читал,а не нашол: как подобрать жиклер холостого хода правильно?стоял 41,сказали большой,надо меньше,а какой,38,39? двиг 1.1
и как это на расход влияет?
Жиклёр
Нужно ставить такой, чтоб карб поддавался регулировке винтом качества
настраивать умею(книги руляд) ;-)
настраиваются на любом,на 41 оч грубо(буквально треть оборота и либо перебои либо торохтит),на 38 плавно...
настраивать умею(книги руляд) ;-)
настраиваются на любом,на 41 оч грубо(буквально треть оборота и либо перебои либо торохтит),на 38 плавно...
на 38м хх если настроить, провалы, дёрганья в ходу есть?
на 38м хх если настроить, провалы, дёрганья в ходу есть?
настроил на 38,холостые сделал 950-1000,ну если верить тахометру(не сток,бк какой-то).Хорошо так,разгон с низов без рывков и провалов,плавненько но ощутимо.А вообще на сколько настройка холостого на расход влияет?
настроил на 38,холостые сделал 950-1000,ну если верить тахометру(не сток,бк какой-то).Хорошо так,разгон с низов без рывков и провалов,плавненько но ощутимо.А вообще на сколько настройка холостого на расход влияет?
для 1.1 38-39 (если они действительно 38-39;-)) нормально, на расход в корне влияет настройка хх если её переобеднить, тогда начнёт капать с малого диффузора и привет расход и чёрные свечи, не забываем что жиклёр хх это еще и переходная система, но если рывков нет и едет нормально, то попали в масть
до этого ставил 39. обороты делал такие-же,при разгоне был небольшой провальчик в начале.Щас ставя 38 пришлось добавить и качеством и количеством чтоб обороты были такие-же.Но провала нет.Может при большом жиклере быть что слишком закрыта заслонка и это влиять на провал?А капает-не капает с МД реально увидеть,или как это продиагностировать?
до этого ставил 39. обороты делал такие-же,при разгоне был небольшой провальчик в начале.Щас ставя 38 пришлось добавить и качеством и количеством чтоб обороты были такие-же.Но провала нет.Может при большом жиклере быть что слишком закрыта заслонка и это влиять на провал?А капает-не капает с МД реально увидеть,или как это продиагностировать?
бывает что 38й больше 39го, это нормально, просто сейчас покатайтесь чуток и посмотрите на цвет свечей и будет ясно всё
бывает что 38й больше 39го, это нормально, просто сейчас покатайтесь чуток и посмотрите на цвет свечей и будет ясно всё
хорошо.Как раз завтра поездка хорошая.отпишу вечером.
Капает с МД когда сильно закручен винт качества, а количеством для удержания оборотов приходится сильно приоткрывать дроссельную заслонку. Визуально видно, если посветить фонариком, плюс машина подгазовывает от падающих капель.
rj_tommy
12.12.2014, 07:06
Капает с МД когда сильно закручен винт качества, а количеством для удержания оборотов приходится сильно приоткрывать дроссельную заслонку. Визуально видно, если посветить фонариком, плюс машина подгазовывает от падающих капель.
+1
Чисто от маленькога жиклёра ХХ капать не будет. Токо от сильно открытой дросельной заслонки или высокого уровня в поплавковой.
Ещё одно замечание: влияние жиклёра ХХ на переходные режимы тем больше, чем меньший стоит ТЖ первой камеры.
жиклеры сток,уровень нормальный.Винт качества оборотов на 5-7(точно не помню)от закрученного.Буду кататься.
Michurin
12.12.2014, 10:06
Капанье с диффузора при закрученом винте качества связано не с большим открытием ДЗ на ХХ для поддержания оборотов, а с тем, что при мАлых скоростях потока топлива через систему ХХ каналы ХХ и эмульсионный колодец 1 камеры начинают проявлять свойства сообщенных сосудов: в эмульсионном колодце уровень топлива повышается и из диффузора 1 камеры начинает капать. Проверить это довольно легко: установите нормальые обороты ХХ с нормальной регулировкой качества смеси, а потом начинайте закручивать винт качества, не трогая винта количества. При определенном положении винта качества двигатель начинает колбасить, обороты меньше 500об/мин, а из диффузора 1 камеры начинает капать. Значит, открытие ДЗ к капанью отношения не имеет. Еще: на работающем на ХХ нормально настроенном двигателе снимаем клему с ЭМК ХХ. Двигатель глохнет, сделав кратковременную "конвульсию", а в этот момент из диффузора 1 камеры одномоментно падает капля бензина. Вот такая вот особенность Солекса, связаная с тем, что каналы ХХ у Солекса подняты намного выше распылителей ГДС, чего нет у тех же Веберов и Озонов. Поэтому там и не капает, как бы не регулировали, а Солекс - вот такой он, Солекс.
в общем отписуюсь-нагар песочный на контакте,изолятор Ярко красны(понимаю что присадки одни),завтра сменю заправку попробую на другом.Крутил зажигание,искал детонацию -ее не нашол.,а стало хуже.вернул как было.Холостые стабильные.
в общем отписуюсь-нагар песочный на контакте,изолятор Ярко красны(понимаю что присадки одни),завтра сменю заправку попробую на другом.Крутил зажигание,искал детонацию -ее не нашол.,а стало хуже.вернул как было.Холостые стабильные.
расход?
расход?
в общем сменить бензин не вышло(ездил на том что был).Было залито 7.5(точно с баклажки),проехато 70 км.Остаток 0.5. Из них 65 чисто город,5 по трассе(даж 5 включал;-)),4 прогрева,пару раз начинал движение с подсосом.Тык-мык постоянно.Слоники каждый в свою,жиклер ЭМР заглушен.
а и еще- бывает дымит сильно,как на подсосе,бывает ниче.холостые -/+ 60-90.
Тута один чел сказал что для зимы 10/100 для таврухи нормально.Как по мне многовато,даж по тому году было ДО 8
Michurin
13.12.2014, 22:08
Тута один чел сказал что для зимы 10/100 для таврухи нормально.Как по мне многовато,даж по тому году было ДО 8
Он сказал, нормально для коротких поездок с частыми прогревами. Каким может быть расход, если вы греете 5 минут, а потом едете на подсосе 5 минут, глушите, двигатель остывает и через пару часов снова все по тому же сценарию? У меня в таких условиях на Славуте 1.2 и больше бывало, при том, что по трассе летом расход 5,4-5,6л/100км.
Он сказал, нормально для коротких поездок с частыми прогревами. Каким может быть расход, если вы греете 5 минут, а потом едете на подсосе 5 минут, глушите, двигатель остывает и через пару часов снова все по тому же сценарию? У меня в таких условиях на Славуте 1.2 и больше бывало, при том, что по трассе летом расход 5,4-5,6л/100км.
тоесть бить истерику еще рано? я как остыл,и холостые не держит, то на подсосе завел,поехал а на прямике убрал сразу.тока утром грею полностью.
Michurin
13.12.2014, 23:02
Правильнее всего оценивать состояние системы питания и зажигания по расходу, меряя этот расход по трассе. Если при исправной ходовой и тормозах при скоростях до 100км/ч у вас получится 5-6л, то, думаю, все ок. У меня, например, последняя заправка дала расход 7,5л/100км. Это 170км трассы в плохом состоянии с переключениями 3-4-5 предачи, километров 30 по городу Житомиру без пробок, но типичный городской цикл - разгоны, торможения, светлофоры и километров 70 по родному городу - вылазки по 5-10 км почти постоянно недогретый мотор и подсос. Уйма прогревов на месте по минуты 4 в среднем. Температура на улице - от +1 до -10С. Это много? Как по мне - это нормально, так было всегда. А ехал бы 600 км более-менее равномерно со скоростью 90-110, получилось бы 5,5-5,6л/100км.
ну успокоили.Все равно померяю компрессию и сменю заправку и проедусь по трассе.Весной ездил в Кременчуг, почти 700 км,города набежало до 50 км, расход средний вышел 5.7. посмотрим.Спасибо
залито 5.5 л.Проехато 50 км ,из них 10-15 город,решта трасса.Один прогрев,слито 2-2.2 л .Итого около 7 л.Нормально это?померял компрессию-11.5 в трех и в 4 10.5.
Такая поездка не показатель. Нужно или несколько баков выкатать (чем больше тем меньше погрешность) или пластиковую канистру использовать, в которую опустить шланги подачи и обратки. Влить в канистру 10л, проехать сколько-там а потом померять сколько осталось. Ибо слить из бака все до сухого нереально.
nr_rider
16.12.2014, 18:23
Всем привет! На карбе есть патрубок отсоса картерных газов(только узнал), так вот он у меня никуда не подключен и от туда сосет воздух, все время ездил не обращал внимания, а теперь не знаю что с ним делать, теперь мучаюсь этим вопросом;)
Подключить и ничего более- точно такой аппендикс есть и на каструлке.
AndreyZp
20.12.2014, 00:41
Зустрічав мудреців, які не могли налаштувати нормально ХХ, відключали цей патрубок і забивали отвір той. То перевір щоб отвір в карбюраторі був незабитим. Ато під'єднаєш а толку як з моєї зарплати - вроді є, а вроді і нема...
nr_rider
21.12.2014, 11:52
Ок, спасибо
Доброго дня! Шановне товариство, потрібна Ваша допомога. Вже два дні не можу побороти проблему. У п'ятницю ввечері автомобіль не завівся. Й почалося.
Що зроблено:
- Продув та почистив карбюратор;
- Перевірив рівень палива у поплавковій камері;
- Перевірив пускові зазори;
- Розібрав та почистив пусковий пристрій, а також продув канал на вакуум;
- Замінив розпилювач у карбюраторі на новий;
- Почистив "бігунок" та контакти трамблера;
- Почистив свічки й просушив їх (для профілактики, адже вони були у прекрасному стані);
- Перевірив ВВ на опір (привіт Наілю Порошину);
- Перевірив іскру;
- Перевірив мітки ГРМ.
Висновок: у карбюратор подається паливо, а на свічках запалювання є іскра. Машина не заводиться. Пшикає у карбюратор, а вчора навіть нормально так бабахнуло, що у сусідніх авто спрацювала сигналізація.
Варто відмітити, що вчора таки вдалося завести (ненадовго). Напарник крутив стартером, а я рухав пальцем пусковий зазор та дросель. Від цих маніпуляцій двигун перейшов у стан: "дуже хочу завестись", а потім таки завівся. Я заглушив і повторити мені таке більше не вдається.
Ось така історія... Що підкажете?
- Почистив свічки й просушив їх (для профілактики, адже вони були у прекрасному стані);
Как то не стыкуется,одно с другим!
Пшикає у карбюратор, а вчора навіть нормально так бабахнуло, що у сусідніх авто спрацювала сигналізація
Попробуйте вспомнить с чего все началось, ну не может вот так резко вылезти такая неисправность, может лазили где, меняли что-то или заправились на подозрительной заправке?
Как то не стыкуется,одно с другим!
Попробуйте вспомнить с чего все началось, ну не может вот так резко вылезти такая неисправность, может лазили где, меняли что-то или заправились на подозрительной заправке?
Ввечері машину поставив. Зранку проблема.
Заправка БРСМ.
nr_rider
21.12.2014, 14:12
А ремень не перескочил? Уж очень похожие симптомы
А ремень не перескочил? Уж очень похожие симптомы
Мітки ГРМ на місці. Перевірив.
Зараз згадав, що я не перевірив ВУТ, хоча із-за цього "стріляти" не може...
Пшикає у карбюратор,
Здесь только две причины могут быть, либо с впускными клапанами что-то не так(грм), или искра не вовремя поджигает смесь.
Странно одно, почему свечи чистые?
Попробуйте не пусковой зазор пальцем двигать, а трамблер. Стрельба в карбюратор - либо сильно раннее зажигание, либо проблемы с метками - впускной клапан не успевает закрываться.
Сделайте для начала метку гвоздиком теперешнего положения трамблера, и крутите его туда-сюда до упора. Заведется - прогреть, трамблером выставить обороты, и ехать к карбюраторщику или мотористу настраивать по стробоскопу.
Здесь только две причины могут быть, либо с впускными клапанами что-то не так(грм), или искра не вовремя поджигает смесь.
Странно одно, почему свечи чистые?
Сам здивований. Я ввечері стільки разів намагався завестись...думав, що усе залито там. Сьогодні викрутив усі - чисто.
Попробуйте не пусковой зазор пальцем двигать, а трамблер. Стрельба в карбюратор - либо сильно раннее зажигание, либо проблемы с метками - впускной клапан не успевает закрываться.
Сделайте для начала метку гвоздиком теперешнего положения трамблера, и крутите его туда-сюда до упора. Заведется - прогреть, трамблером выставить обороты, и ехать к карбюраторщику или мотористу настраивать по стробоскопу.
Дякую. Буду пробувати. Правда стояти біля підкапотки страшнувато. Вчора так бабахнуло...
СБорисов
21.12.2014, 16:52
Правда стояти біля підкапотки страшнувато. Вчора так бабахнуло...
Не сцыте, это первых два месяца страшно, потом привыкаешь. Метки опять же, зажигание, компрессия: возможен прогар выпускного, а там кто знает??? У меня хлопало после капиталки на газу так что голуби взлетали у соседнего подъезда.
rj_tommy
21.12.2014, 19:16
У меня хлопало после капиталки на газу так что голуби взлетали у соседнего подъезда.
Это даже как-то романтично звучит, шоле...
Не сцыте, это первых два месяца страшно, потом привыкаешь. Метки опять же, зажигание, компрессия: возможен прогар выпускного, а там кто знает??? У меня хлопало после капиталки на газу так что голуби взлетали у соседнего подъезда.
Ок))
СБорисов
21.12.2014, 19:30
Это даже как-то романтично звучит, шоле...
Тот кто не имел москвича или таврии (славуты) ни о какой романтике не имеет права говорить. У них один набор проблем: не заводится, не едет или жрет непомерно...
:D :D :D
nr_rider
21.12.2014, 21:10
Тот кто не имел москвича или таврии (славуты) ни о какой романтике не имеет права говорить. У них один набор проблем: не заводится, не едет или жрет непомерно...
:D :D :D
Это точно[emoji3] [emoji3] [emoji3] [emoji3]
Та ладно, если включить машину времени и посмотреть на проблемы зубил первых лет, начиная с регулярно летящих кирпичеподобных и совершенно не "доставаемых" тогда коммутаторов и тех же!!! карбюраторов, то все в этом мире стабильно. МосквичЬ- не в счет, у него своя гордость.
С 82-го с правами, до этого без, на чем только не ездил, начиная с Ковровца, ИЖ-49, УАЗ-469, М-412, ЛУАЗ, 2101, Таврия и 2108 уже были счастием.
СБорисов
21.12.2014, 22:06
Ну так научились боль мень это лечить, тогда, сам работая в телеателье периодически ремонтировал коммутаторы, и гамнитолы разные и импортные в том числе...
Ну так научились боль мень это лечить, тогда, сам работая в телеателье периодически ремонтировал коммутаторы, и гамнитолы разные и импортные в том числе...
Научились, так как жизнь заставила, время другое было - работой не дорожили!
СБорисов
21.12.2014, 23:18
Работа... одни делали вид что платят, другие делали вид что работают.
Ладно давайте по делу... так куда там стреляли?
Друзі, сьогодні повернувся до Києва й вирішив зайнятись машиною.
1. Замінив прокладку кришки карбюратора. Стара вже буле нікчемною.
2. Знайшов тріщину бензошланга (у місці кріплення з фільтром). Замінив.
3. За Вашими рекомендаціями повернув трамблер на один поділ в сторону значка "-".
Хочу нагадати, що з моменту моєї попередньої розповіді машина стояла й не заводилась.
Повертаю ключ і двигун завівся з першого разу. Я зрадів) Три хвилини прогрів. Разів 20 спробував заводити й глушити. Все ок. Пішов додому.
Ось ми й дійшли до найцікавішого.
Виходжу до машини через 20 хв.
Пробую заводити... Нуль. Проблема повернулась. Хвилин 20 пробував завести. Крутив трамблер в різні сторони. Нічого не допомагає. Виставив трамблер в положення за замовчуванням (як стояло до мого втручання в цей вузол). Сідаю. Витягаю на максимум підсос. Однією рукою заводжу, а іншою плавно натискаю на підсос. Через секунд 8 завелась. Я секунд за десть глушу. Пробую знову. Отримую досить серйозний "бабах" у вихлопну і все. Більше ніяк не заводиться. Шайтан якийсь. Я навіть не знаю кого мені шукати: електрика, карбюраторщика, моториста...
Що підкажете?
СБорисов
29.12.2014, 15:56
Запалення нема... Ищите где то пропадает или питание цепей зажигания, или детали...
Володимир
29.12.2014, 16:07
Друзі, сьогодні повернувся до Києва й вирішив зайнятись машиною.
1. Замінив прокладку кришки карбюратора. Стара вже буле нікчемною.
2. Знайшов тріщину бензошланга (у місці кріплення з фільтром). Замінив.
3. За Вашими рекомендаціями повернув трамблер на один поділ в сторону значка "-".
Хочу нагадати, що з моменту моєї попередньої розповіді машина стояла й не заводилась.
Повертаю ключ і двигун завівся з першого разу. Я зрадів) Три хвилини прогрів. Разів 20 спробував заводити й глушити. Все ок. Пішов додому.
Ось ми й дійшли до найцікавішого.
Виходжу до машини через 20 хв.
Пробую заводити... Нуль. Проблема повернулась. Хвилин 20 пробував завести. Крутив трамблер в різні сторони. Нічого не допомагає. Виставив трамблер в положення за замовчуванням (як стояло до мого втручання в цей вузол). Сідаю. Витягаю на максимум підсос. Однією рукою заводжу, а іншою плавно натискаю на підсос. Через секунд 8 завелась. Я секунд за десть глушу. Пробую знову. Отримую досить серйозний "бабах" у вихлопну і все. Більше ніяк не заводиться. Шайтан якийсь. Я навіть не знаю кого мені шукати: електрика, карбюраторщика, моториста...
Що підкажете?Бігунок глянь, буває таке що пробиває на вісь, і тоді так є, що їздив-їздив, поставив машину а завести неможливо. Також не лишнім буде глянути на мітки ремня ГРМ.
Бігунок глянь, буває таке що пробиває на вісь, і тоді так є, що їздив-їздив, поставив машину а завести неможливо. Також не лишнім буде глянути на мітки ремня ГРМ.
Мітки на місці. Бігунок перевіряв лише візуально. Є якийсь спосіб його перевірити?
Володимир
29.12.2014, 18:50
Мітки на місці. Бігунок перевіряв лише візуально. Є якийсь спосіб його перевірити?На бігунку є опір, його могло пробити, міряється тестером, або просто запаяти перемичку. Якщо бігунок з білої пластмаси, то якщо його пробило в середині отвору видно чорну пляму.
Якщо його повернути на будь-який вивід кришки, за звичай- на перший і там перевірити іскру, то можна і без тестера обійтись- є іскра- цілий.
СБорисов
29.12.2014, 19:11
Проверить наличие искры можно просто, если установлены новые катушка, коммутатор, ДХ: снимаем центральный провод, включаем зажигание, берем проводок одним концом цепляем на массу, другим тычем в средний провод разъема ДХ, искра будет бить на центральном, но при такой проверке может быть подвох после первого тыка дефектная цепь восстанавливается и вроде все работает, по этому лучше воспользоваться АЗ, подключить, и дергать все провода и разъемы, можно подключить проверить на наличие искры, выключить зажигание и оставить на некоторое время, потом включить зажигание и послушать есть ли искра??? в общем чудес не бывает. Пробитый бегунок и ДХ при такой проверке исключаются, опять же подключить свечу на 1-й провод выставить бегунок на 1-й цилиндр проверить бегунок на пробой, обрыв резистора как правило устраняется фольгой от сигарет или шоколадки...
Дістав щойно бігунок з машини. Виколупав з нього резистор. У всіх режимах опору показує одиницю. Хлопці, що то значить?)
http://i.piccy.info/i9/517d236a0783de92a4629b233dd74fc7/1419879718/6736/849644/2014_12_29_20_56_29_240.jpg (http://piccy.info/view3/7507501/ddc240651224f6518e80567369a79068/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r)
Дістав щойно бігунок з машини. Виколупав з нього резистор. У всіх режимах опору показує одиницю. Хлопці, що то значить?)
http://i.piccy.info/i9/517d236a0783de92a4629b233dd74fc7/1419879718/6736/849644/2014_12_29_20_56_29_240.jpg (http://piccy.info/view3/7507501/ddc240651224f6518e80567369a79068/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r)
Згорів. Міняйте бігунок.
СБорисов
29.12.2014, 22:47
обрыв резистора как правило устраняется фольгой от сигарет или шоколадки...
Ну как то вот так, резистор там на 5,6 килоом, обрыв...
Володимир
30.12.2014, 09:17
Дістав щойно бігунок з машини. Виколупав з нього резистор. У всіх режимах опору показує одиницю. Хлопці, що то значить?)
http://i.piccy.info/i9/517d236a0783de92a4629b233dd74fc7/1419879718/6736/849644/2014_12_29_20_56_29_240.jpg (http://piccy.info/view3/7507501/ddc240651224f6518e80567369a79068/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r)
Запаяй перемичку замість резистора, хоча при такому обриві могло і пробити бігунок на вісь.
Дістав щойно бігунок з машини. Виколупав з нього резистор. У всіх режимах опору показує одиницю. Хлопці, що то значить?)
http://i.piccy.info/i9/517d236a0783de92a4629b233dd74fc7/1419879718/6736/849644/2014_12_29_20_56_29_240.jpg (http://piccy.info/view3/7507501/ddc240651224f6518e80567369a79068/)http://i.piccy.info/a3/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2014-12-29-19-01/i9-7507501/240x180-r)
Как это что? Бегунок, одна штука ;-)
Как это что? Бегунок, одна штука ;-)
орегинально розсмешил
Сдается мне, ваш это квазиремонт" надо закрыть на переучет, до Рождества. Столько проблем с таким пустяшным изделием, которое, против инжектора, в любой кузне сделают...По слухам.
Бігунок замінив. Вже сьогодні катався) Дякую!)
І все таки наші автівки мають душу!) Глушив авто із цілим резонатором, а завів уже з розірваним))) Мабуть порвало тоді, коли "стріляло")
Wildchild
09.01.2015, 18:15
Подойдет ли такой провод в качестве питания электромагнитного клапана?
http://s13.postimg.org/wasphrlaf/DSC06865.jpg
И что там видно- сечение какое, пересчитать по фото? Не морочьте голову, ток там мизерный, любой, начиная с 0,25 мм. кв. и до 6 мм. кв. подойдет.
Подойдет ли такой провод в качестве питания электромагнитного клапана?
http://s13.postimg.org/wasphrlaf/DSC06865.jpg
Пойдет.
Блин не могу понять в чем дело, перебрал карб, полностью.... поддергивания на средних и больших нагрузках. Свечи вроде рабочие, хз....Когда не давлю газ поддергиваний нет, как только УН работает поддергивания...Шо может быть????
СБорисов
02.02.2015, 16:30
Пропуски зажигания.
Вывод: подкинуть свечи, заведомо исправные или новые. И проверить все что с ними связано: катушка, крышка, бегунок и провода.
МПЗС следит за зажиганием. Свечи новые не ставил пока.....хм. Они не черные, нормальные
зажигатель
02.02.2015, 22:53
Блин не могу понять в чем дело, перебрал карб, полностью.... поддергивания на средних и больших нагрузках. Свечи вроде рабочие, хз....Когда не давлю газ поддергиваний нет, как только УН работает поддергивания...Шо может быть????
может быть слабое давление бензонасоса-надо бы померять
МПЗС следит за зажиганием. Свечи новые не ставил пока.....хм. Они не черные, нормальные
И че? МПСЗ исправляет обуглившийся резистор или насыщение сердечника ВВ катушки? В таком случае спрашивайте у МПСЗ, что вы людям голову морочите.
Есть получилось, оказывется обрыв в высоковольтном проводе 1 свечи. Нашел в гараже старые провода, померял тоже обрыв в пером проводе. какая-то статисика. поменял на рабочий, доволен как слон!!!!!
Мужики, а какое сопротивление проводов, у меня одни 6,8 Ом а одни 11,7 Ом????
Michurin
03.02.2015, 11:12
Наверное, не Ом, а кОм?
И при какой это длине провода? Мичурин таки прав- уточните размерность и материал проводника. Х/з, могут и ОМЫ быть, но тогда много это.
cj_bionic
03.02.2015, 11:50
Мужики, а какое сопротивление проводов, у меня одни 6,8 Ом а одни 11,7 Ом????
У меня они тоже бегают от 6 до 10. По идее чем меньше сопротивление - тем лучше.
Нет всё-таки Ом, чем меньше тем лучше. Наверно лучше, когда сопротивление одинаковое у всех четырех, незнаю, чтобы перекоса небыло????!!!
Какие вы все идейные :) Скажите на милость, а зачем тогда резистор в бегунке и резисторные свечи промышленность выпускает? Ну если чем меньше, тем лучше?
Что было раньше - яйцо или курица важнее - ток или напряжение?
Нет всё-таки Ом, чем меньше тем лучше. Наверно лучше, когда сопротивление одинаковое у всех четырех, незнаю, чтобы перекоса небыло????!!!
Неправильно. На свечах не фазное, а линейное напряжение (на центральный же контакт трамплера что приходит - фаза или ноль??), учите матчасть.
Для кого? И все-таки, в каких это единицах ваше ...от 6 до 10...? Смысл в написанном?
Нет всё-таки Ом, чем меньше тем лучше. Наверно лучше, когда сопротивление одинаковое у всех четырех, незнаю, чтобы перекоса небыло????!!!
Это только в дизеле трубки к форсункам все имеют одну длину, для тока, бегущего по проводнику, а тем паче для мотора разная длина похендехоху.
Если проводники помехоподавляющие- высокоомные, то так примерно и бывает. Если простые, то там должны быть доли Ом.
Michurin
03.02.2015, 12:01
Какие вы все идейные :) Скажите на милость, а зачем тогда резистор в бегунке и резисторные свечи промышленность выпускает? Ну если чем меньше, тем лучше?
Что было раньше - яйцо или курица важнее - ток или напряжение?
Неправильно. На свечах не фазное, а линейное напряжение (на центральный же контакт трамплера что приходит - фаза или ноль??), учите матчасть.
Примус, какая фаза, какой ноль? Вы что, шутите, или серьезно?
cj_bionic
03.02.2015, 12:01
Для кого? И все-таки, в каких это единицах ваше ...от 6 до 10...? Смысл в написанном?
Единицы естественно кОм, это стандартная единица для ВВ проводов, как и для свечей. Т.к. в самой свече есть резистор, он же на бегунке, то лишнее сопротивление в проводах дает искру слабее, логично? Я вижу только один минус в 0-Омных ВВ проводах - свечи выгорают быстрее, зато дают более мощную искру.
Сопротивление свечей в среднем от 4 до 6 кОм. Без резисторные я еще не пробовал в работе, кроме их быстрого выгорания я не вижу других минусов.
Примус, какая фаза, какой ноль? Вы что, шутите, или серьезно?
Не я первый начал :D
Какие вы все идейные :) Скажите на милость, а зачем тогда резистор в бегунке и резисторные свечи промышленность выпускает? Ну если чем меньше, тем лучше?
Что было раньше - яйцо или курица важнее - ток или напряжение?
Неправильно. На свечах не фазное, а линейное напряжение (на центральный же контакт трамплера что приходит - фаза или ноль??), учите матчасть.
Примусс, вот так сделаю::hang:
Michurin
03.02.2015, 12:03
Тоесть, шутите? Фух, а то я уже испугался :)
Я просто хотел поинтересоваться, какое напряжение на свече относительно двигателя :( Но если Вы настаиваете, я не буду больше интересоваться, останусь неучем :(
ЗЫ ну Вас всех, Гугл мне сказал, что на свече фазное напряжение. Я уже сам запутался.
Единицы естественно кОм, это стандартная единица для ВВ проводов, как и для свечей. Т.к. в самой свече есть резистор, он же на бегунке, то лишнее сопротивление в проводах дает искру слабее, логично? Я вижу только один минус в 0-Омных ВВ проводах - свечи выгорают быстрее, зато дают более мощную искру.
Сопротивление свечей в среднем от 4 до 6 кОм. Без резисторные я еще не пробовал в работе, кроме их быстрого выгорания я не вижу других минусов.
При таком токе разряда, что есть в СЗ и таком напряжении потеря даже пары киловольт на ВВ-проводниках не сильно и заметна.
Уже выкладывал не раз, там есть данные по ВВ-проводам Шкода Фелиция 1,3, карб, схема СЗ на нашу похожа:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=35827
И вааще- для электрики есть свой раздел, все в курсе?
cj_bionic
03.02.2015, 12:29
При таком токе разряда, что есть в СЗ и таком напряжении потеря даже пары киловольт на ВВ-проводниках не сильно и заметна.
А кто-то делал таблицу корреляции температуры дуги в свече в зависимости от ее зазора и сопротивления?
А как это сделать, просветите, чем???
Какие вы все идейные :) Скажите на милость, а зачем тогда резистор в бегунке и резисторные свечи промышленность выпускает? Ну если чем меньше, тем лучше?
Что было раньше - яйцо или курица важнее - ток или напряжение?
Неправильно. На свечах не фазное, а линейное напряжение (на центральный же контакт трамплера что приходит - фаза или ноль??), учите матчасть.
фазное, линейное - это хорошо.
Тут эти термины вообще ни применимы.
Не замерял резюк в бегунке, но если искра есть то с ним всё в порядке.
cj_bionic
03.02.2015, 12:52
А как это сделать, просветите, чем???
тестовый свечной стенд, тепловизор, высокоскоростная камера, осцилограф и пр. было бы желание :)
ПАРТИЗАН
03.02.2015, 13:01
тестовый свечной стенд, тепловизор, высокоскоростная камера, осцилограф и пр. было бы желание :)
по баблу нехило! будем выставлять на глаз с применением магнето. дрели.и маски сварщика.Впэрэд первопроходцы!!!!!
Не замерял резюк в бегунке, но если искра есть то с ним всё в порядке.
Не факт. Если в нем обрыв то искра проскакивает по резистору, там где обрыв. В таком случае место, где тянет искру, начнет гореть и все станет видно невооруженным глазом, когда снимеш крышку трамблера. Это как в ВВ проводах: если обрыв то там гореть начинает.
Далее: резисторы нужны не только для уменьшения радиопомех. Если их убрать все то свечи будут выходить из строя гораздо чаще. Старый советский способ доехать до гаража (применялся водителями грузовиков) при неработающей свече: это всунуть в наконечник пуговичку от рубашки, дабы сделать еще один искровой зазор. Общее сопротивление цепи возрастает, напряжение на свече уменьшается, искра начинает бить между электродами а не внутри изолятора (по рещинке). Двигатель начнет работать на всех цилиндрах. Но и излишнее сопротивление не нужно, это уменьшает энергию искры, а это в свою очередь ухудшит поджиг и скорость горения смеси.
тестовый свечной стенд, тепловизор, высокоскоростная камера, осцилограф и пр. было бы желание :)
Хм, делаем на микроконтроллере 5 или 6 каналов записи ацп с большой скоростью записи и кидаем в компорт и смотрим где пропадаю осцилограммы.
Вот там в порту они и пропадают... Скорости не хватает...
cj_bionic
03.02.2015, 14:11
Но и излишнее сопротивление не нужно, это уменьшает энергию искры, а это в свою очередь ухудшит поджиг и скорость горения смеси.
Вот! Вот где собака порылась :). Остается вопрос - излишнее сопротивление - это какое? Какое общее допустимое сопротивление в СЗ должно быть?
Дети малые, стоило на портола часа отвернуться...Может, все-таки с темы Ремонт карбюратора слезете со своими фантазиями?
СБорисов
03.02.2015, 18:29
Высокоомные это так сказать для помехоподавления, не более, а сопротивление так при напряжении на разряднике в 25000-30000 вольт так что 0,1 Ом, что 10 кОм одинаково. В бегунке ставится сопротивление тоже как помехо подавление, может стоять 1, 5,6 или 6,8 кОм и если оборвался, выковырять, замотать в фольгу например или сигарет, или шоколада и назад запихнуть резистор, доехать до магазина или базара.
Michurin
03.02.2015, 18:51
Напомню - я пару лет тому поставил для эксперимента ВВ провода без сопротивления от Ауди (там резисторы в наконечниках стояли), свечи безрезисторные и получил результат: от помех мегапанель "сдурела" - время от времени начали прыгать стрелки вверх-вниз, а на счетчике пробега добавилось около 112 тысяч км. Теперь при реальном пробеге около 90 тыс. у меня одометр показывает почти 200 тыс. Поэтому экспериментировать с ВВ проводами владельцам мегапанелей я бы не рекомендовал.
З.Ы. К стати, как определил? Решил померять напряжение зарядки на работающем двигателе. Подошел к моторному отсеку с включеным китайским мультиметром и обнаружил на дисплее хаотично скачущие цифры. Вот меня и исенило: поставил на место ВВ провода с распределенным сопротивлением и все нормализовалось - и мультиметр перестал "плясать", и мегапанель пришла в норму.
З.Ы.З.Ы. ВВ провода от Ауди сейчас прекрасно работают на отцовской "шестерке".
Занятный у нас ремонт карбюраторов, однако...
Для любителей ловить блох в потерях на сопротивлении проводников, советую прикинуть, сколько упадет вольт при напряжении на выходе КЗ 20000 вольт, сопротивлении 10000 Ом и теоретическом токе разряда от силы аж 0,1 ампера.
Michurin
03.02.2015, 19:43
Василич, там не все так однозначно. Поясню по-простому: на процесс возникновения искрового разряда доп. сопротивление действительно влияет мало, поскольку искровой промежуток соединен с проводами последовательно, его сопротивление намного больше сопротивлений проводов, а при последовательном соединении напряжение распределяется прямо пропорционально сопротивлению. Короче, на момент проскакивания искры почти все напряжение действительно прикладывается к искровому промежутку. Но как только искровой промежуток ионизируется, его сопротивление резко падает. При этом высоковольтное напряжение мгновенно перераспределяется между промежутком и проводами так, что напряжение на искровом промежутке резко падает, а на проводах возрастает. Это снижает длительность горения искрового разряда и снижает его энергию. При этом действительно снижается эррозия электродов свечи, контактов распределителя и снижается уровень помех. Но при этом ухудшается процесс поджига обедненных смесей, что может потянуть за собой ухудшение процесса сгорания, повышение выбросов окислов азота и т.д. Поэтому при расщетах ВВ системы достигается некий компромис. Я, например, експериментировал с целью улучшить работу непрогретого двигателя и улучшить работу на ХХ на сильно обедненных смесях (некоторое время пробовал поездить с регулировкой СО на ХХ около меньше 0,5%, 0,3%, если память не изменяет), потому что на прогретом и штатная система работает отлично. Ну, вот, доэкспериментировался :).
Кстати, свистопляска с тахометром у меня бывалав только на оборотах меньше 800, если начинало колбасить движок из-за плохих свечей. Но даже с такими свечами стоило поднять обороты до 900 и тахометр переставал показывать ахинею. Провода ставил обычные, не силикон, резисторы в наконечниках. С обычными проводами движок работал намного ровнее чем с силиконом, расход топлива снижался (до литра на сотню).
Кстати, если надо поправить пробег могу подсобить.
Michurin
04.02.2015, 21:32
Спасибо, буду иметь в виду! Пока езжу так, ведь цифры на панели на состояние авто не влияет, а вот когда, чего доброго, надумаю продавать, поправить таки нужно будет :).
Товарищи, подскажите. В холодное время года машину приходится греть несколько дольше, это понятно. В связи с этим вылез косяк - при долгом прогреве с подсосом из выхлопной летит копоть, снег за машиной черный. Соответственно, свечи засерает, и даже после прогрева до нормальной температуры надо еще поездить пока их не почистит до нормальной работы мотора. Ресурс свечей тоже, я так понимаю, страдает. ЦО выставлено по прибору, зажигание, итд, все в поряде на горячую.
Я так понимаю, ей на подсосе не хватает воздуха? Стоит ли увеличить пусковой зазор дроссельной заслонки? Лично выставлял его когда-то давно по книге. Других идей у меня по этому поводу нет. Подскажите ещё варианты.
Спасибо!:)
А Вы не грейте ее. Полминуты на месте, и езжайте потихонечку, не более 80км/ч, постепенно убирая подсос.
Дроссельной заслонки или заслонки подсоса? Там два пусковых зазора.
Michurin
15.02.2015, 23:43
Увеличивать или не увеличивать пусковой зазор таки воздушной заслонки - этого заочно не скажешь, это нужно смотреть вживую на машине. По крайней мере, если по мере прогрева наблюдается "заливание" свечей - падают обороты, двигатель троит, тогда точно нужно проверять состояние диафрагмы ПУ и пусковой зазор воздушной заслонки. Если же работа двигателя на подсосе устраивает, а напрягает только грязный снег за машиной во время прогрева, то советую забить: во время прогрева гарячие выхлопные газы, насыщенные водяным паром, попадают в холодный глушитель и водяной пар конденсируется. Образовавшийся конденсат вымывает сажу, которая во время работы на подсосе по-любому будет и выбрасывает на снег - от этого никуда не денешься.
А Вы не грейте ее. Полминуты на месте, и езжайте потихонечку, не более 80км/ч, постепенно убирая подсос.
Я бы с удовольствием, но она у меня так не едет:(
Дроссельной заслонки или заслонки подсоса? Там два пусковых зазора.
Оба зазора проверял, в регулировке нуждался только зазор ДЗ. Но я вот думаю, может его и не стоило крутить по книге? Может там и правильно все было как раз(
Увеличивать или не увеличивать пусковой зазор таки воздушной заслонки - этого заочно не скажешь, это нужно смотреть вживую на машине. По крайней мере, если по мере прогрева наблюдается "заливание" свечей - падают обороты, двигатель троит, тогда точно нужно проверять состояние диафрагмы ПУ и пусковой зазор воздушной заслонки. Если же работа двигателя на подсосе устраивает, а напрягает только грязный снег за машиной во время прогрева, то советую забить: во время прогрева гарячие выхлопные газы, насыщенные водяным паром, попадают в холодный глушитель и водяной пар конденсируется. Образовавшийся конденсат вымывает сажу, которая во время работы на подсосе по-любому будет и выбрасывает на снег - от этого никуда не денешься.
Проблема именно в заливании свечей, если бы все дело было в черном снеге - я бы не делал проблемы из этого. Возле машины - лишь бы не желтый;)
В хороший мороз, когда совсем долго греешь - она может тупо заглохнуть на подсосе, хоть я и не трогал его.
Michurin
16.02.2015, 00:19
Эта проблема была и раньше, или появилась? Целостность диафрагмы пускового устройства проверяли? Подогрев дроссельной заслонки карбюратора подключен? Забор воздуха от коллектора?
Появилась. Не могу сказать точно после того ли случая, когда я крутил пусковой зазор ДЗ, так как крутить его мог и в теплое время года и даже не заметить этой проблемы в итоге. Диафрагму проверял, но можно и перепроверить уже. Подогрев ДЗ подключен. Воздух от коллектора.
Michurin
16.02.2015, 00:28
Тогда попробуйте увеличить пусковой зазор ДЗ, если вы крутили только его (ваша проблема могла возникнуть только при уменьшении пускового зазора ДЗ).
СБорисов
16.02.2015, 00:28
она может тупо заглохнуть на подсосе, хоть я и не трогал его.
Что то подсказывает мне что у этого автомобиля проблема с расходниками,
Свечи новые поставьте... Ну и зажигание по стробоскопу +5-10 градусов, не более, про провода и бегунок я вообще молчу.
Что то подсказывает мне что у этого автомобиля проблема с расходниками,
Свечи новые поставьте... Ну и зажигание по стробоскопу +5-10 градусов, не более, про провода и бегунок я вообще молчу.
Вы ошибаетесь. У этой машины расходники меняются в разы чаще положенного. про свечи я вообще молчу, уже складывать негде. Но они быстро умирают с такой работой на подсосе. Зажигание по стробоскопу 10 градусов. Бегунок мерял тестером, жив и цел, провода в отличном состоянии, ночью не светятся.
Тогда попробуйте увеличить пусковой зазор ДЗ, если вы крутили только его (ваша проблема могла возникнуть только при уменьшении пускового зазора ДЗ).
Таки придется пробовать, других вариантов не вижу. Спасибо за советы.
В хороший мороз, когда совсем долго греешь - она может тупо заглохнуть на подсосе, хоть я и не трогал его.
да её заливает просто, проверьте уровень в поплавковой камере и воздушный жиклёр первой камеры, кстати какой он по номиналу у вас?
Тогда попробуйте увеличить пусковой зазор ДЗ, если вы крутили только его (ваша проблема могла возникнуть только при уменьшении пускового зазора ДЗ). пуксовой зазор чего? Там два пусковых зазора
Michurin
16.02.2015, 10:29
Я же написал - пусковой зазор ДЗ, тоесть, дроссельной заслонки. Регулируется винтом-упором на рычаге ДЗ.
да её заливает просто, проверьте уровень в поплавковой камере и воздушный жиклёр первой камеры, кстати какой он по номиналу у вас?
Читайте внимательнее. И уровень и жиклер в полном порядке, проблемы только при прогреве на подсосе.
Давайте думать логически. При прогреве засирает свечи. То есть богатая смесь. Все вроде бы правильно, но перепроверили все зазоры и все уровни, а смесь богатая.
Идем от противного. Смесь не сгорает в цилиндрах. То есть она то сгорает, то не сгорает. Троит как бы. От чего смесь может не сгорать? Первое - очень богатая, заливает свечу (а бензин хороший диэлектрик, искра его не может пробить, цилиндр вылетает на время пока не продуется), и второе - пропадает искра. Те же грабли, только вид сбоку.
Если все проверено по десятому разу, имеется в виду карбюратор, возможно нужно копать в электрике? Коммутатор, катушка к примеру. Крышка трамблера - искра может уходить по крышке легко. Больше в Таврии копать нечего, частный случай протирки лобового стекла или постукивания носком ботинка по колесам позвольте во внимание не принимать.
Читайте внимательнее. И уровень и жиклер в полном порядке, проблемы только при прогреве на подсосе.
на хододную запустите мотор и дождитесь пока заглохнет, после этого смотреть свечи
СБорисов
17.02.2015, 21:41
на хододную запустите мотор и дождитесь пока заглохнет, после этого смотреть свечи
И ни чего интересного вы там не увидите, вариантов два: один, это проверить свечи на приборе под давлением, второй это заменить на заведомо исправные, но и это может не решить проблему, можно в ручную подобрать открытие ДЗ на подсосе. С подобной проблемой боролся на газу, пропуски зажигания и как следствие колбасит мотор на ХХ, причиной оказался МПСЗ. Решил вопрос радикально: удлинил контактную площадку на бегунке.
Igor_Slavuta
17.02.2015, 23:32
Пусковые зазоры...
Воздушка 2,7мм...
ДЗ 1.0мм...
что-бы не париться особо рекомендую подобрать такую проволоку, или если деньги есть то сверла.
Интересно, а сколько же можно обсуждать прописные истины про те же зазоры? Мало литературы? Мало тут на 38-ми страницах это прописано? Пора переучет устроить.
что-бы не париться особо рекомендую подобрать такую проволоку, или если деньги есть то сверла.
Сверла короткие, неудобно.
Читайте внимательнее. И уровень и жиклер в полном порядке, проблемы только при прогреве на подсосе.
Ваша проблема в жиклере ХХ. Он работает не только на ХХ но и на переходных режимах (при малом открытии дз). Надо посмотреть размер жиклера и поставить на 2 типоразмера меньше. Обязательно проверить отсутствие провалов. Если нужно - могу помочь, пишите.
Они то напишут, а вам почитать надо:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
А можно вопрос, калал ХХ свое начало берет до или после главного топливного жиклера первой камеры?
По рисункам не разобрать, нигде не указывается, или рисуют вобще непонятно как(((
После. Вернее сверху. То есть над. Если жиклер забит, ХХ тоже не будет.
давно хотел спросить, как правильно собирается фильтр на солекс? У меня так сейчас - карб, резинка, плстмассовая кастрюля, железная шайба по форме той резинки. Может правильно так - карб, кастрюля, резинка, шайба? Или может две резинки должно быть?
железная "шайба" по форме резинки чисто для удобства, чтобы мелкие шайбы случайно не попали в карб. Никакой нагрузки она не несет, можете хоть термоклеем кастрюлю фиксировать.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot