Просмотр полной версии : Ремонт карбюраторов
Michurin
01.03.2015, 13:33
У меня с завода: карбюратор - толстая резиновая прокладка - пластмассовый корпус фильтра - шайбы с гайками, без той железной шайбы, что по форме резиновой прокладки.
Аналогично!
Резинка для уплотнения. Поэтому она прижимается той большой, по ее форме железякой в железной кастрюле. Как там в пластиковой крепится я не знаю, но если пластиковая кастрюля ставится на резинку сверху, то пластик не армированый и он не может хорошо прилегать к резинке без этой железяки, кастрюля будет деформироваться. Это мое мнение.
И снова здравствуйте! Хотел давно еще одну весчЪ спросить, да все забывал. Когда карб разбирал для посмотреть да мусор обнаружить, то заметил вот что еще, кроме носов в одну камеру(пока исправил на две камеры, так и езжу, разницы не увидел). Видимо тот карбУраторщик, к которому ездил прошлый хозяин машины СПЕЦИАЛЬНО застопорил шарик на игле, которая перекрывает подачу бенза в карб. Существует ли какой-то миф, почему может кто-то считает, что это что-то хорошее дает в итоге? Просто там он так застопорен(приплюснут торец иглы) что это нельзя назвать следствием неаккуратного обращения во время установки уровня в карбе. В итоге сейчас язычек давит на корпус иглы, а не на шарик подпружиненый. Самое смешное то, что сейчас машина так мало берет бензина, что я боюсь что-либо менять, как-то уровень или жиклеры, или винт качества, или даже искать причину время от времени появляющегося подсоса воздуха, из-за которого немного гуляют обороты хх, а хорошо она едет только при хорошем прогреве, вы мне тут неоднократно не верили в мой расход ;-) . Вот только с носиками ускорительного насоса поигрался,так как там все можно было вернуть на место в случае чего-тото там. Насколько важен тот факт, чтоб тот шарик в игле гасил вибрации язычка? Может наоборот - шарик не дает стабильного уровня в карбе, и правильно, что его заглушили?
СБорисов
13.03.2015, 23:25
Не мешай машине работать... баек много разных про шарик, первая это типо спаривная иголка.
что сейчас машина так мало берет бензина, что я боюсь что-либо менять,
то есть расход как в книжке по эксплуатации?
Ага.:yes: по трассе иногда чуть меньше даже, например 5,2-5,4 получается, и это с включенным светом. в сильную жару расход чуточку больше, до 5,8 может быть(может за время стоянки в баке испаряется существеннное количество?), в сильных мороз тоже до 6 может подняться, минимальный примерно при +10-15 градусов. В городе придирчиво засекать негде, да и поездки в городе менее 10 км не бывают, по ощущениям скажем так - 7 литров не превышает с умеренными пробками, а если ввыходной день и без пробок - то как по трассе - 6 не превысит. 92 или 95 ANP, стиль - пенсионер, который везет рассаду помидоров в ящиках на дачу, а на торпеде стоит стаканчик самогона, который по приезду он хочет выпить в полном объеме. ;-) Могу еще по другому написать как давлю на газ. Жму педальку так, чтоб в таком положении машина могла после некоторого времени набрать плюс 5 км к текущей скорости, как только ччуть набрала - опять дожимаю.
Michurin
14.03.2015, 09:35
Ага.:yes: по трассе иногда чуть меньше даже, например 5,2-5,4 получается, и это с включенным светом. в сильную жару расход чуточку больше, до 5,8 может быть(может за время стоянки в баке испаряется существеннное количество?), в сильных мороз тоже до 6 может подняться, минимальный примерно при +10-15 градусов. В городе придирчиво засекать негде, да и поездки в городе менее 10 км не бывают, по ощущениям скажем так - 7 литров не превышает с умеренными пробками, а если ввыходной день и без пробок - то как по трассе - 6 не превысит. 92 или 95 ANP, стиль - пенсионер, который везет рассаду помидоров в ящиках на дачу, а на торпеде стоит стаканчик самогона, который по приезду он хочет выпить в полном объеме. ;-) Могу еще по другому написать как давлю на газ. Жму педальку так, чтоб в таком положении машина могла после некоторого времени набрать плюс 5 км к текущей скорости, как только ччуть набрала - опять дожимаю.
Я б так не смог...:)
то есть расход как в книжке по эксплуатации?
А почему вас расход в 11 л/100 не удивляет, а низкий- да?
А почему вас расход в 11 л/100 не удивляет, а низкий- да?
как то не заметил 11
как то не заметил 11
А вы как-то полистайте, найдете.
А вы как-то полистайте, найдете.
таки да
Олег таврия 1994г.в.
17.03.2015, 18:48
Прошу вашей помощи. Подскажите ХОРОШЕГО карбюраторщека. Киев или обл. Буду благодарен.
Прошу вашей помощи. Подскажите ХОРОШЕГО карбюраторщека. Киев или обл. Буду благодарен.
Читай раздел "черное-белое".
Олег таврия 1994г.в.
23.03.2015, 23:45
Товарищи ну подскажите хорошего карбюраторщека. Пожалуйста.
Prohoguy777
24.03.2015, 09:02
каким растворителем отмачивать карб - ацетона нет, есть 646, пойдет 7
Вы у нас новенький, прочтите:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
Мойте растворителем, в некоторых есть ацетон. Гляньте в Гугле, рецептуру они дают. Берите Сольвент, им и форсунки успешно моют.
Берите 646, вот о нем:
...№ 646 практически универсален, так как это сложный растворитель, ведь в его состав входят этанол и бутанол, буталацетат и толуол, этилцеллозоль и т.д. Он один из активнейших растворителей, его используют для получения некоторых красок, например, нитроцеллюлозных. Помимо нитроцеллюлозных он отлично растворяет глифталевые, акриловые, эпоксидные, меланиноамидные краски, а также шпатлёвки...(с)
Народ. Есть вопрос. Кушает 10 л+100. Перечитал про карб, у людей город до 7 л. Зажигание в норме, свечи новые, проводам года нет. Фильтра меняю,чаще положенного . Карб настроил, правда хх чуть плавает. Эпхх новое рабочие . Голову делал, клапана отрегулировал по феншую. Поршневая вроде в норме. Клапан хх робочий. Жиклеры 1-95-155; 2-95-145. Стиль-почти пенсионер. Бенза без разницы, расход один. Почему и куда 3 литры уходит? Раньше не волновало,сейчас шкребет .
проливайте жиклеры, дабы знать истинный размер и методом тыка меняйте. Вот у меня похоже некий эталон заводских настроек, при котором машина едет как по паспорту, а иногда меньше. Вот даже последний замер(не до конца еще, процентов 80 трасса осталное пенсионер по городу) 18 литров, 300км и еще в баке по очучениям литра 2 осталось, может очучения подводят, надо ждать конца.
Как ведет себя моя машина сейчас при около 0 температуре....пока не прогреется хотя бы до 40 хер под подсоса поедешь, разве только чуть чуть не выше 3 передачи на малыхх обортах на ровной дороге. Добавишь газку - провал, еще добавишь - даже дергаться будет и даже заглохнет. Если прогрелась градусов до 70 - оно уже едет, но если пытаться раззгоняться сильнее обычного - чувствуется мало мощи, так как смесь еще бедная. Когда прогрелась до 80 по показометру - все норм, провалов нет. к слову в движении сейчас прогревается примерно за 2 км до 65 градусов...около того(игла расширительном бачке в тонком шланге). Движение начинаю в эту погоду после потарахтеть на хх минуту. 130-145 по спидометру поедет на 5, если надо, спидометр когда показывает 90 жпс покажет около 85-87, это так, если шо. Дальше...трамблер мужик прошлый зуб давал что с завода не трогал, я поставил метку и начал искать лучшее положение, я его не нашел, поставил назад как было в итоге с точность по шкале порядка даже 0,2мм(делал насечку в качестве метке). Так вот что хочу сказать - всего один!!!! да, 1!!!! мм по шкале влево или вправо - и лично у меня перерасход порядка 1 литр! , очень чувствуется замерами, а замеры у меня практически всегда в одинаковых условиях(Киев-село, село Киев, порядка 100км в один конец.) Как на счет детонации - все как в книжке, если на 40 тапкой чавкнуть - пару секунд легкая детонация, потом жесткая работа потом тихий мощный разгон. При несильном нажатии на педаль газа детонации не будет, но будет жесткая работа двигателя до 1600 оборотов, дальше работа двигателя становится тише, если поддерживать скорость при оборотах 1600 и ниже - жетской работы нет. В городе летом в пробках, когда легкий перегрев при движении в горку может быть детонация и падение мощи, тут тоже о таком писали, тоесть и такое поведение машины говорит о норм насстройках. (писали тут о принудительном включении вентилятора в городе, это помогает избежать детонации в пробках летом). Так вот к чему это все написал - чтоб знали, на что можно и нужно ориентироваться, я очень придирчиво всегда расход засекаю, если шо. что бы я делал, если бы сча купил другуя славуту с большим расходом? Я б добился жиклерами хх и первой камеры явно бедной смеси и плохой работы на температурах ниже 60, потом чуть обогатил бы и думаю пришел бы к такому же результату, плюс правильно выставить трамблер. Ну и проверьте мембраны на целостность, носы слона, чтоб в две камеры. Уровень в карбе 26-27 мм(у меня 26 мм, шарик в запорной игле при этом заблокирован, хз зачем но не трогал) от верха если снять крышку карба и мерить от бортика до бензина в п. камере. Свечи у меня не белые и не светлосерые, они коричневые/красноватые. Не светлокоричневые и не темно, а посередине(никогда их не фоткал, показать не могу). Бензин заливаю 95 или 92 на любой анп, на 95 расход меньше, всегда машина едет одинаково, качество постоянное.
ЗЫ - ну или поедьте к карбураторщегу ;-)
В целом верно, но при коротких поездках по городу лучше побогаче, чтобы быстрей можно было засунуть подсос. Насчет критичности положения трамблера полностью согласен, шкала очень грубая, там и полмиллиметра сильно влияет. Лучше поставить по стробоскопу на 2..3 градуса раньше рекомендованного заводом положения и больше его не трогать (при условии, что трамблер исправный и не китайский).
В целом верно, но при коротких поездках по городу лучше побогаче, чтобы быстрей можно было засунуть подсос На подсосе не езжу, езжу медленно, насколько позволяет, как правило пока с дворов вырулю, то уже вполне прилично можно ехать, только если на мост заезжаю то помогаю подсосом. Как-то так.
Спс за подсказки. Где ж в наше время найти хорошего карбюраторщика, чтоб пролил жиклеры. А знакомых нет. Зажигание , поеду все таки на стробоскоп. Машину ни грею, 1 мин и в путь, на подсосе, по мере скидываю за тахом. Если при 40 топнуть, 2 сек тупит и набирает. Слоны каждый в своей комнате. И еще слишал про Спирт от Примуса и есть ли толк. Пойду куплю жменю жиклеров буду експеримент проводить.
Да никто это делать не станет, кроме вас, карбюраторщику-массовику надо деньги клепать. Кому интересно имитировать работу мальчика, переливающего воду в конторе "Рога и копыта" ? Или это совсем просто- взял, налил, потекло...?
Эксперименты проводить не сложно, но надо знать методику, нормы, мерники и проч. иметь. Есть?
Да никто это делать не станет, кроме вас, карбюраторщику-массовику надо деньги клепать. Кому интересно имитировать работу мальчика, переливающего воду в конторе "Рога и копыта" ? Или это совсем просто- взял, налил, потекло...?
Эксперименты проводить не сложно, но надо знать методику, нормы, мерники и проч. иметь. Есть?
Да не буду проливать. Хотя с методикой знаком. Поставлю больше размер 97 165 проедусь посмотрю. Методом научного тыка. Понимаю, что никто не поможет, кроме как сам. Но хочется поменьше граблей.
СБорисов
28.03.2015, 22:33
Да не буду проливать. Хотя с методикой знаком. Поставлю больше размер 97 165 проедусь посмотрю. Методом научного тыка. Понимаю, что никто не поможет, кроме как сам. Но хочется поменьше граблей.
Проливать и не надо, лет 25 назад был у одного дедушки карбураторщика с большой буквы, у него наработок было до хрена по расходу и мощности, ну в общем не об этом: висела на стене у него приспособа для пролива, я у него спрашивал ну как нужна она? он сразу нет: достаточно измерить диаметр отверстия в жиклере и посмотреть таблицу, там все вымеряно и перемеряно.
А расход надо искать: в свечах, проводах, зажигании, можно поискать в спидометре, ну и в карбюраторе конечно (может мимо жиклера топливо шурует, а может и мимо карбюратора).
оч интересно чем мерить диаметр жиклера хх, да и так точно, чтоб 39 отличить от 41-го.
Методом тыка- микрометром 0...25 мм и набором всяких проволочек по принципу проходит/не проходит. Если будут советовать сверлышки подбирать, не соглашайтесь- нереально просто так- взять и измерить.
Michurin
29.03.2015, 10:10
Я, когда постоянно занимался ремонтом карбюраторов, мечтал о вот таком микроскопе: http://asma-pribor.ru/catalog/microscopes/micro_mpb_2.html
Но цена, конечно, всегда отпугивала, а за "пузырь" взять было негде. Большие жиклеры мерял по известному методу: брал иголку, мокал в жиденькую краску, засовывал в жиклер, вытаскивал и по образованому пояску мерял микрометром. Также держал для калибровки заводсие жиклеры и сравнивал с ними "подопытные", засовывая остро заточенную спичку и сравнивая глубину входа в отверстие.
Есть такой МПБ-2, только жиклеров давно нет, пичалька...
Я, когда постоянно занимался ремонтом карбюраторов, мечтал о вот таком микроскопе: http://asma-pribor.ru/catalog/microscopes/micro_mpb_2.html
Но цена, конечно, всегда отпугивала, а за "пузырь" взять было негде. Большие жиклеры мерял по известному методу: брал иголку, мокал в жиденькую краску, засовывал в жиклер, вытаскивал и по образованому пояску мерял микрометром. Также держал для калибровки заводсие жиклеры и сравнивал с ними "подопытные", засовывая остро заточенную спичку и сравнивая глубину входа в отверстие.
Диаметр это еще не все, там и длина отверстия влияет и даже фаска на торцах. Самый точный метод - проливка.
СБорисов
29.03.2015, 16:06
Диаметр это еще не все, там и длина отверстия влияет и даже фаска на торцах. Самый точный метод - проливка.
Ну то понятно, сейчас только ленивый не подделывает ни чего, вот и результат, а про дедушку могу добавить одно: советский ГОСТ самый советский ГОСТ в мире, по тому и проливать тогда не надо было особо.
вот и я о том, что имея одинаковый размер отверстия но разну длину плюс фаску жиклеры могут отличаться. и только проливка покажет. Это как мощность движка, все одинаково, а динамометричный стенд дает различия.
Угу, когда народ жаловался на москвичи 412 - дескать один едет а другой тупит с новья - на АЗЛК проверили сотню двигателей на стенде. Разброс мощности был от 35 до 80 лс при заявленой мощности в 75 лс. А движки то с конвеера...
Было-было. Хоть и на конвеере движки собирали, но видимо не соблюдали технологию, пить надо было меньше.
И поспрашивай у стариков, кто помнит те старые космичи и ездил на них, у одного перло шо та ракета а у другого тупило хуже запорожца.
Оно то да, из-за фаз газораспределения движок получился высокооборотистый и подхват был на оборотах более 3000, но на низах тяговитость была хреновой. Поэтому такой разброс мощи очень сильно сказывался.
Да чего там- не найти? ЖАБА давила покупать 93-й, если можно было 76-го натырить где угодно и почти даром.
А может потому что ездили не на 93(которого днем со гнем не найти было) а на 76 и то 35-80 то вы сильно загнули!
Та не, не загнул. Читал заводской отчет тех времен. А на заводе то не лили шопопало, испытания проводились на правильном бензине,
бензин АИ-93 для двигателя 412Э и А-76 для 412ДЭ; а при степени сжатия 8,8 двигатель полную мощность развивать не будет (в других справочниках сж указана 8,5 для 412Э и 7,2 для 412ДЭ). В любом случае на 76 будет работать и один и другой движок.
СБорисов
30.03.2015, 18:17
Не смешите мои тапочки, 12 мотор если его просто собрать проснется тыщь через 15-20 и если кормить его нормальным маслом и более менее нормальным бензином он едет нормально и с расходом порядок. А не настроенный трамблер и карбюратор будут вам давать такие траблы, мама не горюй...
12 мотор если его просто собрать проснется тыщь через 15-20
в смысле поедет?
А щас шо не так? В сервисной книжке моей славуты было писано что фаркоп цеплять и тягать прицеп можно только после 20 тыщ пробега. Джулька моя начала меньше жрать только после 15 тыщ пробега и потребление постепенно падает, медленно но все таки падает. Думаю что полная обкатка двигла происходит примерно при 20 тысячах пробега, неважно какого автомобиля этот движок.
Космичевский движок был как раз неприхотлив к маслам, рассчитан на масло АС-8, и если в него лили "жигулевское" масло марки Г то ресурс сильно увеличивался.
Тапок в пол и тягать груженый прицеп - две большие разницы.
Володимир
31.03.2015, 16:45
Тапок в пол и тягать груженый прицеп - две большие разницы.Я тягав, нічого жива.
На таврії колись робив двигун, ставив японські кільця рікен, то нормально почала тягнути після 10 тисяч пробігу.
СБорисов
31.03.2015, 19:35
то нормально почала тягнути після 10 тисяч пробігу.
Ну так и я о чем.
Вопросов два: мотор собран и когда проснется и мотор уже умер(наверное) и попробовать его оживить. и тут начинается самое интересное: Правильное зажигание, высоковольтная часть в порядке должна быть, ну и карбюратор смотреть, уровень, носики, подошва, ну и мелочевка типа клапана.
Пока не поставишь 3-5° УОЗ не узнаешь на сколько правильно стоит дроссельная заслонка, а уже после этого можно регулировать карб дальше...
Я тягав, нічого жива.
На таврії колись робив двигун, ставив японські кільця рікен, то нормально почала тягнути після 10 тисяч пробігу.
а компрессия какая была до 10 тысяч?
Володимир
01.04.2015, 07:55
а компрессия какая была до 10 тысяч?Точно не скажу, так як компресометер брехав, там на вході в якості перепускного клапана стоїть золотник від колеса, коли не міряв завжди було 9,5 атм., вже коли продав машину, то експерементально вичислив що щоби зрушити стрілку з місця потрібно на вхід подати 4 атмосфери. Зараз в золотнику пружину обрізав і стрілка починає рухатись зразу, але щоби поміряти компресію машини тої я вже не маю.
http://img21.olx.ua/images_slandocomua/70040549_2_644x461_kompressometr-pkk-04k-pribor-kontrolya-kompressii-fotografii.jpg
Привет всем, дабы не плодить тем, решил написать в этой. И так, решил своими силами отремонтировать карб, жалобы были на рывки при разгоне на холодной машине, повысился расход, и машина не хотела ехать выше 100 км/ч, перед разборкой карба прикупил себе СПИРТ))))
Кароче, вымыл кучу каки из карба, настроил ускорительный насос ( с носиками распылителя) по книжке, настроил все мембранки, и все такое, выставил по поплавкам уровень топлива, завелся, поехал...и понял, что что-то не то! Расход был 7,5 стал 9!....решил копать дальше....Выкинул нафиг СПИРТ!!! вернее перекинул его во вторую камеру (езжу очень спокойно 80-90 ) решил выставить топливо по КУЛИБИНСКИ, тоесть, выкрутив жиклеры ГДС стал выставлять уровень топлива при помощи прозрачной трубки и заметил, что уровень буквально через 15 секунд после остановки двигателя постоянно поднимается на 3-5 мм....
Я вот никак этот эффект победить не могу, игла новая, на старой тот-же эффект, Бракованность иглы исключаю, так как давление воздуха она держит( проверял)..ребят, подскажите куда копать?
пы.сы. Для себя сделал выводы такие, СПИРТ -зло! можно ставить только во вторую камеру, дабы тапку в пол был смысл давить. Экономии от него никакой, может тулит немного лучше...но не заметил.
Вывод номер два, из-за подъема топлива карб периодически( циклически ) богатит смесь- отсюда расход.
Провода, свечи зажигание, холостой все стоит нормально и все работает, при сдергивании клеммы с клапана ЭПХХ машина глохнет, на холостых ниче не льется, заслонки сухие, ЭМР заглушен, течь исключаю, мембранки перепроверял, все целые. Вот такой барабашка)))
доброго дня.
після ремонту двигуна (заміна кілець, вкладишів) таврія перші три тижні їздила як нова. Потім знову почала троїти, дьоргатись, вистрілювати, пропадати "тяга". Як і в багатьох 2 і 3 свічки стали чорні, 1 і 4 - нормальні.
Карб чомусь не реагує на винт кількості (болт)- його кручу вліво-вправо обороти не міняються - я думаю що якийсь повітряний жеклер забитий?
І ще одне чи може зноситись пружина, яка відповідє за відкривання другої заслонки? Складається враження що інколи при повороті газового ричага (при повністю відкритій повітряній) язичок кулачка відкривання другої зіскакує і закриває. При цьому на закритій заслонці назбирується паливо, яке потім може вистрілювати... чи є в моїх думках доля правдоподібності?
Володимир
18.04.2015, 13:03
доброго дня.
після ремонту двигуна (заміна кілець, вкладишів) таврія перші три тижні їздила як нова. Потім знову почала троїти, дьоргатись, вистрілювати, пропадати "тяга". Як і в багатьох 2 і 3 свічки стали чорні, 1 і 4 - нормальні.
Карб чомусь не реагує на винт кількості (болт)- його кручу вліво-вправо обороти не міняються - я думаю що якийсь повітряний жеклер забитий?
І ще одне чи може зноситись пружина, яка відповідє за відкривання другої заслонки? Складається враження що інколи при повороті газового ричага (при повністю відкритій повітряній) язичок кулачка відкривання другої зіскакує і закриває. При цьому на закритій заслонці назбирується паливо, яке потім може вистрілювати... чи є в моїх думках доля правдоподібності?Тут варіанти два, або підсос постійно працює, або електомагнітний клапан відкрутився.
Тут варіанти два, або підсос постійно працює, або електомагнітний клапан відкрутився.
клапан закручений - робочий. Як перевірити перший варіант (підсос частково витягнутий тільки коли холодна)? Дякую.
ПАРТИЗАН
18.04.2015, 20:09
на карбе есть еще фильт тонкой очистки под ключ.- прочистить.
Володимир
19.04.2015, 11:51
клапан закручений - робочий. Як перевірити перший варіант (підсос частково витягнутий тільки коли холодна)? Дякую.Півмісяць підсосу коли втопити ричаг має фіксуватись шариком в отворі, на фото цей отвір зправа від болта кріплення півмісяця. Якщо того шарика нема або тросик добре не відрегульований, то підсос сам включається, і як результат багата суміш.
http://randum.narod.ru/karb/2.2.JPG
Ще може бути проблема в неправильному регулюванні попалавків, або клапан не тримає бензин.
http://www.karvaz.ru/solex/solex_ustr/image_solex_ustr/image_solex_pm.jpg
Кароче, вымыл кучу каки из карба, настроил ускорительный насос ( с носиками распылителя) по книжке, настроил все мембранки, и все такое, выставил по поплавкам уровень топлива, завелся, поехал...и понял, что что-то не то! Расход был 7,5 стал 9!....решил копать дальше....Выкинул нафиг СПИРТ!!! вернее перекинул его во вторую камеру (езжу очень спокойно 80-90 ) решил выставить топливо по КУЛИБИНСКИ, тоесть, выкрутив жиклеры ГДС стал выставлять уровень топлива при помощи прозрачной трубки и заметил, что уровень буквально через 15 секунд после остановки двигателя постоянно поднимается на 3-5 мм....
СПИРТ не выпрямляет кривые руки, прошу пана.
Брали у меня? Мне никто не звонил по поводу увеличения расхода топлива. СПИРТ не приводит к перерасходу, просто физически не может привести если стоят правильные жиклеры, просто потому, что правильно приготовленная смесь сгорает более полноценно. А тот тут был человек, поставил себе в первую 92.5 жиклер, а потом возмущался, а чего это машина ехать со СПИРТом перестала?
Какие жиклеры в первой камере? Какой объем? Как направлены носики ускорительного насоса? Какое расстояние от поплавков до прокладки (не уровень в поплавковой камере, а именно расстояние между поплавками и прокладкой).
Ок, не буду :) Продолжайте покупать левые УПГС а потом говорить что СПИРТы не работают ;-)
Напомню - на СПИРТ существует 30 дней манибэк. У кого перерасход - просто возвращает в течении месяца, и все. Ну если конечно купил у меня, потому как манибэка на УПГС, сделанные из левых чертежей и купленных за 218 грн у барыги на Аукро моего манибэка нет.
Кстати, Mangol не тот ли товарищ, который писал у меня на сайте в гостевой книге следующее:
Установил ваши спирти уже два месяца назад,
и почемуто розход топлива увеличился на два литра почему ??? из 9-ти литров макс до 12-13 и уже экономлю и в пол не давлю ! карб солекс таврия всё время с прицепом и грузом 350-400 кг.
Если тот, пусть определится, так расход вырос с 7.5 до 9 или с 9 до 12-13. Второй момент - СПИРТ это ГДС, если экономить, не давить тапку и ехать внатяг, то езда происходит за счет топлива ХХ+переходной. К моему СПИРТу какие предъявы??
А то походу у товарища банально карб переливает
Вывод номер два, из-за подъема топлива карб периодически( циклически ) богатит смесь- отсюда расход.
Но кто виноват? Правильно, невестка СПИРТ ;-)
Я ж говорю - моему СПИРТу да фунцкию выпрямления кривых рук - ему бы цены не было.
Предлагаю товарищу Mangol сбросить мне в личку примерную дату покупки СПИРТа, ФИО покупателя и контактный номер. Если он брал у меня - обещаю в телефонном режиме сделать так, что СПИРТ чудесным образом заработает :) (хотя чего не позвонить не проконсультироваться с самого начала? Я что - когда-то кому-то в помощи отказывал? Там в комплекте и визиток куча должна быть, и на упаковке мой номер телефона, так ведь молчит как партизан, а у меня с телепатией последнее время незаладилось).
Ну а если брал не у меня - тогда пусть привселюдно извинится и не позорит мое честное имя :cool:
Та ладно, успокойся. Просто почему-то никто не вспоминает первое правило тюнингатора: перед тюнингом необходимо привести все системы автомобиля в исправное состояние. Так же и с упгс (спирт): если карб расстроен то никакое изменение распылителей топлива ситуацию не улучшит, сначала карб надо правильно настроить и только после этого менять диффузоры.
Кстати, Примус что по чем сейчас? Спирты почем? Кстати, Наиль в них не верит :-) :-) .
СПИРТы по 170. Разлетаются как пирожки. Наиль может в них не верить до третьего пришествия, правильно расчитанный Annular Buster (https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=Annular+Buster&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl&hl=ru&sa=X&oi=image_result_group&ei=9Vw7VdroEsfdO7yDgagN&ved=0CBUQsAQ&tbm=isch) на нормальном карбе, куда не лазили кривыми руками может творить чудеса.
Я вот например в Наиля не верю, и что??
Кстати, мои СПИРТы в России (http://upgrade-garage.ru/viewtopic.php?f=68&t=2236) под названием PRO-Buster по 5700 (90 баксов) продают. Покупают у меня по 10 баксов (недавно ушло 10 штук, а продают там по 90). Передавайте Наилю наше вам с кисточкой ;-)
Півмісяць підсосу коли втопити ричаг має фіксуватись шариком в отворі, на фото цей отвір зправа від болта кріплення півмісяця. Якщо того шарика нема або тросик добре не відрегульований, то підсос сам включається, і як результат багата суміш.
Ще може бути проблема в неправильному регулюванні попалавків, або клапан не тримає бензин.
шарик на місці, машина прогріта десь 40-50 градусів. Поплпавки по книжці 4,5 мм, рівень топлива норма, клапан тримає. Дві заслонки відрегульовані.
Після заправлення хорошого палива, машина почала працювати краще, але ще не норма. Гвинт якості так і не працює (двигун не реагує на закручування або відкручування).
В неті пишуть ще про вакуумник запалювання потрібно провірити. Завтар гляну. Як не допоможе, зніматиму ще раз карб
https://www.youtube.com/watch?v=por2jtqkyhk&feature=youtu.be
4.5 мм это мало, я выставляю от 2.1 и до 2.5.
Если машина не реагирует на винт качества - полностью забитая переходная система и система ХХ. Нужно купить баллончик Абро Карбклинер, ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫТАЩИТЬ ВИНТ КАЧЕСТВА и продувать свеху в канал ХХ и сбоку в переходную, канал ХХ в поддросельном пространстве и в место закручивания винта качества.
Без вытаскивания винта качества любая чистка карба превращается в продувку длинной узкой трубы, заваренной с одной стороны, кроме этого растворитель окончательно растворит смолянистые отложения на стенке, и они окончательно забьют винт качества.
Володимир
27.04.2015, 08:24
Поплпавки по книжці 4,5 мм, рівень топлива норма, клапан тримає.Зверни увагу, що по книжці 4.5 мм, але міряється в положенні коли язичок тільки но торкається шарика, якщо вже шарик втопився, то там міліметр чи два виставляється, вже точно не пам"ятаю.
Дві заслонки відрегульовані.
Після заправлення хорошого палива, машина почала працювати краще, але ще не норма. Гвинт якості так і не працює (двигун не реагує на закручування або відкручування).
В неті пишуть ще про вакуумник запалювання потрібно провірити. Завтар гляну. Як не допоможе, зніматиму ще раз карб)В тебе напевне забитий канал ХХ через що ти гвинтом кількості відкрив сильно заслонку, і двигун в тебе працює вже не на бензині що іде через канал ХХ а на бензині з головних дифузорів. Зніми на працюючому двигуні провід з електромагнітного клапану, двигун має зупинитись якщо він дійсно працює на бензині що іде через канал ХХ.
Та забита у него система ХХ, топливо берется с переходной. Ко мне постоянно приезжают на "регулировку", я первым делом кручу винт качества - если реакции никакой, то либо полностью на чистку, либо до свидания. Регулировать там нечего.
Это беда всех карбов, которые чистят не вытаскивая винт качества.
Фучаджи действительно советует 4.5 мм, но это когда язычок только касается шарика. Если поплавок уже упирается в шарик и висит на нем, то издательство Ранок советует вроде 2.5 мм, я выставляю от 2.1 до 2.5.
Еще одно - параметр 22.5 мм от верхнего края до зеркала это в том случае, когда поплавки находятся в топливе. Это внутренний параметр завода ДААЗ, об этом неоднократно писалось в ихних "Вопрос-ответ". Они меряют и выставляют этот размер при ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННОМ КАРБЕ И ОПУЩЕННЫХ В ТОПЛИВО ПОПЛАВКАХ с помощью стенда со стеклянной трубочкой. Когда снять верхнюю крышку, то вроде должно быть порядка 25 мм, но я никогда не заморачиваюсь а выставляю по поплавкам - так гораздо быстрее, чем собирать-разбирать верхнюю крышку и заводить машину.
В конце страницы
http://www.daaz.ru/faq0.htm
Та ты шо))) А если излишне открыта вторая камера, то что чистить? А до свидания, то да - имеешь такое право)))
Иногда кращэ почытаты, что пишут люди - я писал - если на винт качества не реагирует, то однозначно в чистку. Зазор второй камеры это отдельный разговор - вон Женя Травников уверен, что топливо, льющее из второго носика, вообще не используется а пропадает зря, чуть ли не испаряется, хотя в тех же "вопрос-ответ" завода ДААЗ написано, что зазор этот не регламентируется, но примерно 0.05 мм, и служит для того, чтобы топливо из второго носика а) не скапливалось над заслонкой и б) дополнительно обогащало смесь некоторое время.
Пункт б - согласен, но никак не а. А твой Травников балабол, никогда не читал описания карба - конкретно что зачем. Загибает оба носика в первую камеру или ставит нивовский, но при этом не изменяет топливных жиклеров и смесь в процессе за счет высасываемого из носиков бензина становится более богатой, растет расход и СО.
Фучаджи действительно советует 4.5 мм, но это когда язычок только касается шарика. Если поплавок уже упирается в шарик и висит на нем, то издательство Ранок советует вроде 2.5 мм, я выставляю от 2.1 до 2.5.
дякую за розгорнуту відповідь. 2.1-2.2 розумію з прокладкою? А повний хід поплавка має значення? Також по книзі виставляв, сьогодні гляну.
Да, зазор с бумажной прокладкой. Ход поплавка я выставляю на глаз, это не критичный параметр - как правило поплавковая камера не успевает так быстро опорожняться. Но конечно, если ход поплавка 1-2 мм, то понятное дело, что игольчатый клапан будет не полностью открываться, но зачем же так карб мучить?
AndreyZp
02.05.2015, 12:51
У мене була тупа, але не смішна ситуація.
Двигун погано реагував на гвинти якості, кількості.
Довго не міг розібратися що де і як
Гвинт кількості викручую, не реагує, оберти достатні.
Підключив ноутбук до МПСЗ, показує расход 15
Консультувався з Славою по МПСЗ, сказав працює дозуюча система першої камери.
Взагалом не буду багато говорити, все виявилось дуже просто.
На приводі повітряної заслонки є болт, який при витягуванні підсосу натискає на флажок газу. Так от цей болт після сборки був сильно витягнутий, і постійно натискав на прапорець газа і в роботі були не канали ХХ, а дозуюча першої камери. Соромно аж було потім дурно так наколотися
Расход был 7,5 стал 9!....решил копать дальше....Выкинул нафиг СПИРТ!!! вернее перекинул его во вторую камеру (езжу очень спокойно 80-90 ) решил выставить топливо по КУЛИБИНСКИ, тоесть, выкрутив жиклеры ГДС стал выставлять уровень топлива при помощи прозрачной трубки и заметил, что уровень буквально через 15 секунд после остановки двигателя постоянно поднимается на 3-5 мм....
пы.сы. Для себя сделал выводы такие, СПИРТ -зло! можно ставить только во вторую камеру, дабы тапку в пол был смысл давить. Экономии от него никакой, может тулит немного лучше...но не заметил.
Вывод номер два, из-за подъема топлива карб периодически( циклически ) богатит смесь- отсюда расход.
Провода, свечи зажигание, холостой все стоит нормально и все работает, при сдергивании клеммы с клапана ЭПХХ машина глохнет, на холостых ниче не льется, заслонки сухие, ЭМР заглушен, течь исключаю, мембранки перепроверял, все целые. Вот такой барабашка)))
Итак, прошло 3 недели и я все еще жду в личку ФИО этого покупателя, его контактный номер телефона, и примерные сроки покупки моего (моего, правильно? Купленного у меня, верно??) СПИРТа, чтобы открыть блокнотик и сравнить со списками моих покупателей. За свой базар нужно отвечать. Назвался пацаном - зарегистрировался на Таврофоруме - будь добр, веди себя как пацан. Со своей стороны гарантирую - если СПИРТ таки был куплен у меня - всяческую техническую поддержку для того, чтобы он заработал.
За свой базар я отвечаю всегда - кто меня знает, соврать не дадут. Я хочу, чтобы и другие за него отвечали, ибо все приходящее, а музыка вечна.
А то есть у меня подозрение, что куплен был вовсе не СПИРТ, и не у меня, а моя кристально-честная репутация страдает из-за какого-то, простите, криворукого чувака с 31 сообщением на форуме.
что-то давно у нас ничего не было за карбюраторы...
Так ежели туда кривыми руками не лезть, оно ж и не ломается ведь. Криворукого у нас на форуме я только одного заметил, с 31 сообщением.
А если ( знающие ), еще и подскажут. То беда. Хотя моя без подсоса, по утру, тяжело заводится. Так, к теме. :D
Василий_7
13.05.2015, 13:23
Здравствуйте форумчане.
Пересел и я на Славуту 3 месяца назад, до этого была копейка, соответственно карбюратор совсем другой. На днях машина начала дергаться при езде накатом, на холостом перебои, глохнет. В результате танцов с.. б. обнаружилась проблема с эл. клапаном. На заведенном двиг (двиг колбасит) немного выкрутил эл. клапан (буквально на 1/6 оборота ) и дергания прошли, работа двигателя ровная, приятно слушать-) Но на слух многовато оборотов, как для холостого... начал выкручивать винт количества (который пластиковый), вначале обороты немного упали, после- никакой реакции. Я чего-то думал, что при дальнейшем выкручивании двиг должен заглохнуть... Нужно копать дальше или это не проблема?
ну так подсос на выкрученном клапане! Кто ж так делает и для чего? Если пластмассовый винт выкручивать машина должна заглохнуть. Чистите канал ХХ, ищите ссоринки в жиклере хх.
Володимир
13.05.2015, 14:22
Если пластмассовый винт выкручивать машина должна заглохнуть. Чистите канал ХХ, ищите ссоринки в жиклере хх.При правильній суміші на ХХ не заглохне, тільки при бідній.
Ну и сам клапан может быть неисправным.
Василий_7
13.05.2015, 16:16
ну так подсос на выкрученном клапане! Кто ж так делает и для чего? Если пластмассовый винт выкручивать машина должна заглохнуть. Чистите канал ХХ, ищите ссоринки в жиклере хх.
Специально написал, что выкрутил на 1/6 оборота, визуально клемма смотрела на 5 часов, стала на 3 часа, тоесть он себя чувствовал довольно плотно зажатым, такое чувство что дело в угле поворота каналов жиклера, либо в этом положении лучше уплотняется (резинка немного подгулявшая).
Поидее при подсосе как раз и колбасит....
поменяйте резинку. Можно старую расслоившуюся подрезать и подобрать из волшебной шкатулки колечко подходящее, которая в любом автомагазинге есть
Настройки качества смеси закручены в сторону обеднения. Выкрутив клапан на 1/6 оборота добились того, что клапан перестал плотно прилегать в свое посадочное место, топливо стало идти мимо него, и смесь стала богаче. Колбасня движка на ХХ и свидетельствует о бедной смеси.
Рекомендации - посмотреть какой жиклер стоит, если стоит не такой как нужно - поставить такой как нужно, снять резинку, закрутить от руки клапан, пока жиклер не сядет в свое посадочное место, сделать засечку на клапане и корпусе, надеть НОВУЮ резинку, закрутить клапан КЛЮЧОМ до совпадения меток, настроить смесь на ХХ либо по газоанализатору, либо по ШДК, либо по горочке, как советует Порошин.
Если при вращении винта качества реакции никакой - карб в чистку, с обязательным доставанием винта качества.
Василий_7
13.05.2015, 17:03
поменяйте резинку. Можно старую расслоившуюся подрезать и подобрать из волшебной шкатулки колечко подходящее, которая в любом автомагазинге есть
Тоже подумываю с резинкой пошаманить, так как клапан срабатывает четке при проверке на массу в выкрученном состоянии.
Василий_7
13.05.2015, 17:08
Настройки качества смеси закручены в сторону обеднения. Выкрутив клапан на 1/6 оборота добились того, что клапан перестал плотно прилегать в свое посадочное место, топливо стало идти мимо него, и смесь стала богаче. Колбасня движка на ХХ и свидетельствует о бедной смеси.
Рекомендации - посмотреть какой жиклер стоит, если стоит не такой как нужно - поставить такой как нужно, снять резинку, закрутить от руки клапан, пока жиклер не сядет в свое посадочное место, сделать засечку на клапане и корпусе, надеть НОВУЮ резинку, закрутить клапан КЛЮЧОМ до совпадения меток, настроить смесь на ХХ либо по газоанализатору, либо по ШДК, либо по горочке, как советует Порошин.
Если при вращении винта качества реакции никакой - карб в чистку, с обязательным доставанием винта качества.
Забыл упомянуть, карб новый, по словам прошлого хозяина куплен и поставлен без всяких ковыряний (действительно все винты протягивал и воздушный жиклер был выгручен на первой камере, а также уровень топлива был занижен). Винт качества поидее с пломбой еще...
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8 8%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
В добрый путь!
Забыл упомянуть, карб новый, по словам прошлого хозяина куплен и поставлен без всяких ковыряний (действительно все винты протягивал и воздушный жиклер был выгручен на первой камере, а также уровень топлива был занижен). Винт качества поидее с пломбой еще...
В очередной раз объясняю. Мне не сложно.
Карб настраивается на заводе ДААЗ на специальном стенде. Потом этот карб поступает на авторынок, где продавец клятвенно уверяет, что "вай, слющяй, сматри тут пломбы стоят карбюратар настроен на заводе просто ставишь и поехаль". Некоторые особо умные еще советую винтом количества обороты нужные выставить :-D
Теперь что происходит на реальной машине. Если движок берет масло - часть воздуха идет на угар масла (масло не горит в сферическом вакууме, ему как ни странно тоже нужен кислород для окисления), смесь получается богатая. Если есть где подсос - поступает лишний воздух, смесь становится бедная. Та даже банальная установка воздушного фильтра уже меняет качество смеси (и это четко видно по прибору!!!), именно поэтому я настраиваю смесь по ШДК уже после полной сборки карба.
Так что эти все настройки "на стенде" моментально слетают на реальной машине. Именно поэтому я снимаю шляпу перед людьми, у которых есть стенд для настройки карбов и которые говорят - высылай, мол, мне карб, я его переберу, настрою на стенде, потом вышлю обратно, ты просто поставишь и поедешь. Разводить людей на бабки, пользуясь их технической неграмотностью - с этого живет 99% гаражных автомехаников и бОльшая половина официальных СТО ;-)
ЗЫ но конечно фраза "стенд для настройки карбюратора" просто гипнотически действует на большинство клиентов, готовых платить любую сумму, только чтобы его карб был настроен "на стенде".
но ведь даже на этом ресурсе есть вроде как реальные люди, которые после таких настроек нарадоваться не могут настроенному карбу? это я о тех, кто вроде как в днепре карб на стенд отдавал, если не ошибаюсь, когда там настраивают по приборам смесь и если надо то и заглушки высверливают для проверки чего-то там(не вникал, у меня расход суперский). после такого стенда думаю нужно только винтом качества чуть достроить(возможно), не более, ГДС должна быть в норме.
Может быть и радуются, врать не буду. Я излазил карб с ШДК за два года вдоль и в поперек, скажу сразу - многое проясняется буквально на глазах, когда видишь реальную картину показания датчика. Кстати, многие отмечают, что после настройки карба на стенде его на машине еще подстраивают газоанализатором. Вопрос - стенд тогда каким тут боком приплели?
Почитай книжку, вроде называется "Теория сгорания в поршневых двигателях", там все подробно описано с точки зрения процессов, происходящих в цилиндрах.
Повторюсь - на наших подуставших движках стенд бесполезен. Всегда нужно подстраиваться либо под угар масла, либо под подсос. И вот тут-то ШДК незаменимая вещь - он показывае ОСТАТОЧНЫЙ воздух на выходе. То есть если на угар масла отбирается десять процентов, то датчик показывает богатую смесь, я ее обедняю, в итоге воздуха 110%, из них 100% на сгорание топлива (стехиометрия, бинго!), и 10 на угар масла.
Такая же фигня, но при подсосе лишнего воздуха скажем через подошву - автоматически, смотря на датчик, винтами качества и количества выставляю стехиометрию, в итоге через карб идет скажем 95%, а подсос дает 5% воздуха. Снова бинго!
Примусс, стенд- для солидности! Я не видел ни разу, даже на СТО ВАЗ и ЗАЗ, том, что гарантийный как-бы, этого пресловутого стенда, да и как себе это представить- есть система возд. каналов, подача топлива, куча всяких показометров- и давления, и разрежения и проч...? Кто-то ЭТО видел хоть раз?
Компенсировать качеством смеси подсос через подошву - тупак. Он слишком нестабилен, прокладка изменяет размеры от температуры и влажности, да и просто от времени. То, что Вы настроили сегодня, завтра слетит при любом изменении погоды, настроения жены или фаз Луны. Подсоса быть не должно. Точка.
Ну так я ж и писал выше - само слово стенд повергает клиента в легкую степень транса и его можно разводить на бабки )))))
Компенсировать качеством смеси подсос через подошву - тупак. Он слишком нестабилен, прокладка изменяет размеры от температуры и влажности, да и просто от времени. То, что Вы настроили сегодня, завтра слетит при любом изменении погоды, настроения жены или фаз Луны. Подсоса быть не должно. Точка.
Даже есть нет подсоса, настойки смеси все одно немножко слетят при малейшей влажности воздуха или изменении давления.
А вот попробуй объяснить твой пост человеку, у которого там миллиметр зазора, я ему говорю - оставляй карб, 200 грн сверху, я его полностью разберу, два часа буду шлифовать подошву, а он - та ты шо, мне ехать надо, и денег нет вовсе, ты мне сделай чтоб холостой был и я уехал.
Ну тогда пусть не жалуется на самолетный расход. Если пробег подкручивать и бензин тырить, может и все равно.
Каждая машина , как и человек, индивидуальны . Стенды для лохов, кроме заводских. Полей карб с бутылки водичкой, может подсос, устрани, только не шлифовкой, как некоторые Кулибины советуют. Я снаружи мазаю герметиком, где холостого каналы проходят. Пока сам не разберешся, никто не поможет, тем более здесь . Букварь, вперед и с песней.
Ну да, если прогиб подошвы пара миллиметров- не шлифовать, а герметик?
Василий_7
14.05.2015, 09:52
Всем спасибо за ответы. Буду на выходных дальше копать, нашел в отданых прошлым хозяином запчастях эл. клапан, попробую как с ним будет.
Василий_7
14.05.2015, 09:55
В очередной раз объясняю. Мне не сложно.
Карб настраивается на заводе ДААЗ на специальном стенде. Потом этот карб поступает на авторынок, где продавец клятвенно уверяет, что "вай, слющяй, сматри тут пломбы стоят карбюратар настроен на заводе просто ставишь и поехаль". Некоторые особо умные еще советую винтом количества обороты нужные выставить :-D
Теперь что происходит на реальной машине. Если движок берет масло - часть воздуха идет на угар масла (масло не горит в сферическом вакууме, ему как ни странно тоже нужен кислород для окисления), смесь получается богатая. Если есть где подсос - поступает лишний воздух, смесь становится бедная. Та даже банальная установка воздушного фильтра уже меняет качество смеси (и это четко видно по прибору!!!), именно поэтому я настраиваю смесь по ШДК уже после полной сборки карба.
Так что эти все настройки "на стенде" моментально слетают на реальной машине. Именно поэтому я снимаю шляпу перед людьми, у которых есть стенд для настройки карбов и которые говорят - высылай, мол, мне карб, я его переберу, настрою на стенде, потом вышлю обратно, ты просто поставишь и поедешь. Разводить людей на бабки, пользуясь их технической неграмотностью - с этого живет 99% гаражных автомехаников и бОльшая половина официальных СТО ;-)
ЗЫ но конечно фраза "стенд для настройки карбюратора" просто гипнотически действует на большинство клиентов, готовых платить любую сумму, только чтобы его карб был настроен "на стенде".
Я понимаю, что стенд -это для идеальных условий, но машина ехала и холостой был отличный... правда динамика как по мне недостаточна, ожидал большего в сравнении с 2101, ну это уже другой разговор...:)
Василий_7
14.05.2015, 10:07
Подскажите еще в вопросе уровня топлива, везде по-разному написано, то шаблон вырезать, то от верха 22,5 то 25,5 мм, то между поплавком и прокладкой 0,5мм.
У себя когда открыл, до топлива от верха около 30 мм было, правда машина уже минут 20 как заглушена была. При перевороте крышки вверх поплавками, между поплавками и прокладкой около 7 мм. Подогнул примерно на 3-4 мм, но субъективно в езде ничего не изменилось, свечи до этого были темно коричневые...
У меня уровень если поплавки с крышкой снять составляет или 26, или 27мм от верха карба до бенза, где-то на форуме писал, не помню. Так как расход у меня суперский - могу рекомендовать, шоле....
Michurin
14.05.2015, 11:33
У меня есть калибр. Выставляю по калибру, перепроверяю зазор между поплавками и прокладкой (1мм), а потом проверяю уровень в поплавковой (около 25мм) - все методы дают одинаково нормальный результат.
Василий_7
14.05.2015, 11:50
Попробую тоже довести до 25-27 мм (если сейчас не так)
Василий_7
14.05.2015, 11:51
У меня уровень если поплавки с крышкой снять составляет или 26, или 27мм от верха карба до бенза, где-то на форуме писал, не помню. Так как расход у меня суперский - могу рекомендовать, шоле....
Жиклеры не менянные? И какой расход?
Думаю нет, машина бу, но прошлый хозяин к карбураторщегу на спаривание ее "водил". Одно знаю точно, воздушные жиклеры первой и второй камеры заводские, их номера видны при снятии крышки, а топливные не доставал, не смотрел. Жиклер хх не скажу, забыл, но вроде 41. Сам я карб не чистил, слонов только в разные камеры направил и все. Еще что незаводского у меня - так это запорная игла. В ней шарик заглушили, тоесть язычек давит не на подпружиненый шарик, а на корпус иглы. Абсолютно хз насколько это важно при всяких трясках и тд и тп. Все остальное с заводка, нигде шаловливых рук кроме запорной иглы и слонов в разных камерах при осмотре не нашел.
Василий_7
15.05.2015, 08:32
https://www.youtube.com/results?search_query=%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%8 8%D0%B8%D0%BD+%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C
В добрый путь!
Спасибо за ссілку. Видео познавательное. Буду с клапаном шаманить завтра. Что интересно, при таком положении (немного вікручен) при снятии клеммы двиг сразу глохнет, поидее то мимо клапана бенз сосет, как здесь пишут, видать через жиклер тоже идет бенз, вместе-норма получается наверное (жиклер+мимо него). Еще иногда когда глушу машину двиг пару раз еще пырхает, видать как раз из-за неприлегания жиклера клапана.
Василий_7
15.05.2015, 10:02
Искры нет почему бы ему пырхать, вы не задумывались?
Может то калильное зажигание?
Даже в книге по карбам Солекс так и указано, если эл. клапан не сидит плотно в гнезде либо не перекрывает подачу топлива при выкл. зажигании "не исключены вспышки в двигателе после выкл. зажигания" знаю что это калильное зажигание, но походу это допустимо в моем случае.
Или карб банально переливает. Или винт хх закручен наглухо а обороты хх присутствуют за счет открытия дросселя с помощью пластикового винта. Короче, если калильное зажигание есть то любая подача топлива приведет к попытке работы двигателя с выключеным зажиганием.
О чем говорить. Если при замене проводки и блока ЕПХХ, пришлось на фишке, все менять местами. Не соответствовало, по феншую. Продуйте хорошо, потом настройте, поставте сеточку на воздушные жиклеры, сам долго мучился, мусор попадал.
Василий_7
20.05.2015, 08:36
О чем говорить. Если при замене проводки и блока ЕПХХ, пришлось на фишке, все менять местами. Не соответствовало, по феншую. Продуйте хорошо, потом настройте, поставте сеточку на воздушные жиклеры, сам долго мучился, мусор попадал.
Выкрутил клапан, в жиклере был мусор, что-то вроде ворсы с одежды (хотя перед тем выкручивал было чисто) продул, сменил резинку и закрутил плотно ключиком, завел на прогретом двиге перебоев практически нет при отвертывании клапана двиг начинает глохнуть (как и должно богатит), также выставил уровень, около 26-27 мм от верха, также при заведенном двиг. обнаружил течь бензина в соединении бензонасос-выходной шланг, хомут был прослаблен ()думал почему расход как у копейки, бензин капал крупными каплями и воняло соответственно под капотом). Пока полет нормальный. Подскажите где блок ЭПХХ находиться, по проводам вроде как в салоне получается? Я новичек в Славутах. А что за сеточка на воздушные жиклеры?
Для Славути 2004 року блок ЕПХХ вже в комутаторі має бути.
І з закручуванням клапана ключем пообережніше.
Выкрутил клапан, в жиклере был мусор, что-то вроде ворсы с одежды (хотя перед тем выкручивал было чисто) продул, сменил резинку и закрутил плотно ключиком, завел на прогретом двиге перебоев практически нет при отвертывании клапана двиг начинает глохнуть (как и должно богатит), также выставил уровень, около 26-27 мм от верха, также при заведенном двиг. обнаружил течь бензина в соединении бензонасос-выходной шланг, хомут был прослаблен ()думал почему расход как у копейки, бензин капал крупными каплями и воняло соответственно под капотом). Пока полет нормальный. Подскажите где блок ЭПХХ находиться, по проводам вроде как в салоне получается? Я новичек в Славутах. А что за сеточка на воздушные жиклеры?
Если на перегородке моторного отсека выше рулевого мех-ма нет черной коробочки с жгутом проводов, значит он у вас в коммутаторе, и это коммутатор заменить можно только точно таким.
не спутайте с реле дворников. А коммутатор нужно спрашивать "с эпхх на 2000об/мин для солекса" Иначе могут продать без выхода на клапан хх.
Василий_7
20.05.2015, 09:56
не спутайте с реле дворников. А коммутатор нужно спрашивать "с эпхх на 2000об/мин для солекса" Иначе могут продать без выхода на клапан хх.
ничегосебе как все непросто-) Видать у меня его как раз и нету, вместе с коммутатором значит. Прошлый хозяин еще один в придачу дал, вожу с собой, говорил рабочий, нужно будет проверить.
Для Славути 2004 року блок ЕПХХ вже в комутаторі має бути.
І з закручуванням клапана ключем пообережніше.
Спасибо, уже в курсе, смотрел ролики Наиля Пронина. Закрутил без фанатизма, после того выкручивал, жиклер не поврежден.
ничегосебе как все непросто-) Видать у меня его как раз и нету, вместе с коммутатором значит. Прошлый хозяин еще один в придачу дал, вожу с собой, говорил рабочий, нужно будет проверить.
блок коммутатора со встроеным ЭПХХ имеет 7 ножек, с наружным блоком 6 ножек ну и цифры на них разные (первые 4) если не изменяет память на первом 1103
У меня тоже часто ворсинки забивали жиклер ХХ, Поставил инжевый фильтр между бензонасосом и карбом - проблема ушла. Один раз забивалось и то грешу на ворс с воздушного фильтра.
7 ножек бывает и с выходом на тахометр, и с газелевскими порогами. Точную маркировку для таврославуты можно найти на сайте ВТН.
номер 1103.3734 инф с интернет магазина zazzapchasti.ua в Запорожье, кстати у меня на карбе часто пропадает контакт на винте первой камеры , который дает корпус на блок, чтоб открылся клапан на холостых.
У меня тоже часто ворсинки забивали жиклер ХХ, Поставил инжевый фильтр между бензонасосом и карбом - проблема ушла. Один раз забивалось и то грешу на ворс с воздушного фильтра.
поставил фильтр Jikov типа волговского со стеклянной колбой за два года поездок (23000км пробег) никаких проблем.
номер 1103.3734 инф с интернет магазина zazzapchasti.ua в Запорожье, кстати у меня на карбе часто пропадает контакт на винте первой камеры , который дает корпус на блок, чтоб открылся клапан на холостых.
поставил фильтр Jikov типа волговского со стеклянной колбой за два года поездок (23000км пробег) никаких проблем.
Так проблема, не в топливе. А с воздухом, мусор приходит и гемороит потом. Я сетку сверху поставил , на все, только на дифузорах дырки оставил, полет нормальный.
Два обычных жиклера ХХ, засунутых в отверстия вентиляции поплавковой камеры, решают все проблемы.
Michurin
23.05.2015, 15:26
Єти отверстия назЬІВваются баллансировочнЬІми и их диаметр регламентируется, поєтому что-либо туда совать нельзя, а тем более, жиклерЬІ хх с очень маленьким диаметром. В "запорожском" карбюраторе даже бЬІл клапан стояночной разбаллансировки поплавковой камерЬІ, неисправность которого нарушала работу карбюратора.
Странно, у меня уже лет пять стоят, и ниче. Выкинуть что ли??
На самом деле, у жиклера хх с очень маленьким диаметром есть еще два отверстия, с чуть побольше диаметром. Именно через них, а не "через очень маленькое", в поплавковую камеру поступает воздух. Но так как они находятся выше, чем мусор, который очень часто попадает в эти места в верхней части карба, то последний соответственно в поплавковую камеру не проваливается.
И не нужно никаких сеточек, которые тоже несомненно нарушают "регламентированный диаметр" этих отверстий.
Или тема плавно в Тюних просится, или на переучет...
Или вы ремонтируйте!!! или отдыхаете от ремонта.
Где тот храбрец, что говорит о простоте карбюратора, его доступности пролетариям, где???
Александ Васильич, карбюратор Солекс по-прежнему доступен пролетариям - цена на него равна ящику водки. Вот ремонт его дюже сложное занятие, настоящему индейцу пролетарию непостижимое.
И это - может есть какая модераторская фишка - "начать читать тему с первой страницы"? Я уже запарился копировать и вставлять то, что было мной написано тремя страницами раньше.
У меня все родное никаких сеточек, и за два года никакого ворса небыло, даже сейчас у нас летит тополиный пух, значит у тебя где-то неплотно сидит воздушный фильтр , а за топливный так его хоть дешевый хоть дорогой пластиковый бери с отстойником полная хрень,воду пропускаеь на раз. Правда стараюсь заправляться на одной и тойже заправке. А этот фильтр очень выручал на мурчике.
Александ Васильич, карбюратор Солекс по-прежнему доступен пролетариям - цена на него равна ящику водки. Вот ремонт его дюже сложное занятие, настоящему индейцу пролетарию непостижимое.
И это - может есть какая модераторская фишка - "начать читать тему с первой страницы"? Я уже запарился копировать и вставлять то, что было мной написано тремя страницами раньше.
Ха, он запарился! Я запарился воевать за заполнение профиля, за что получаю предложения сдать печать и казну, а за это просто сожрут по девизом " А форум для чего?"
Так проблема, не в топливе. А с воздухом, мусор приходит и гемороит потом. Я сетку сверху поставил , на все, только на дифузорах дырки оставил, полет нормальный.
https://www.youtube.com/watch?v=xWAaRqcZ6jk
Буквы почитай и видео посмотри, да и Наиль одобрил. :-) И разницу найди. Пролетарий всех стран, объединяйтесь .
блок коммутатора со встроеным ЭПХХ имеет 7 ножек, с наружным блоком 6 ножек ну и цифры на них разные (первые 4) если не изменяет память на первом 1103
На первых 1103 стояли большие по размеру коммутаторы, типа восьмерочных, а со встроеным эпхх были маленького размера, и это были уже далеко не первые славуты. Обычный коммутатор мог иметь как 6 так и 7 ножек в зависимости от производителя. 7-й вывод просто был незадействован, штырек присутствовал или отсутствовал - неважно. Импортный коммутатор мог иметь задействованый вывод 7 - это был низковольтный выход на тахометр.
Василий_7
26.05.2015, 13:12
С холостым вроде как разобрался, но есть еще некоторые нюансы:
-при разгоне (не тапка в пол) разгон не равноускоренный, рывками это не назвать, разгоняюсь 10 м с одним ускорением, после как кто-то за жопу хватает еду так тоже какое-то растояние, потом снова норма, тоже самое и на установившемся движении, чувствуются какие-то "затяжные" провалы. При открытии второй камеры, разгон вроде ровный. Грешу на топливный жиклер 1-ой камеры, плохо что добираться проблемней до него в сравнении с ОЗОНом. Холостой на холодную (на подсосе) плавает, машина как подгазовывает. С чем это все может быть связано? Еще забыл, редко, но всеже бывает после выкл. зажигания машина пару раз "пырхает" еще...
С холостым вроде как разобрался, но есть еще некоторые нюансы:
-при разгоне (не тапка в пол) разгон не равноускоренный, рывками это не назвать, разгоняюсь 10 м с одним ускорением, после как кто-то за жопу хватает еду так тоже какое-то растояние, потом снова норма, тоже самое и на установившемся движении, чувствуются какие-то "затяжные" провалы. При открытии второй камеры, разгон вроде ровный. Грешу на топливный жиклер 1-ой камеры, плохо что добираться проблемней до него в сравнении с ОЗОНом. Холостой на холодную (на подсосе) плавает, машина как подгазовывает. С чем это все может быть связано? Еще забыл, редко, но всеже бывает после выкл. зажигания машина пару раз "пырхает" еще...
зажигание смотрели?
С холостым вроде как разобрался, но есть еще некоторые нюансы:
-при разгоне (не тапка в пол) разгон не равноускоренный, рывками это не назвать, разгоняюсь 10 м с одним ускорением, после как кто-то за жопу хватает еду так тоже какое-то растояние, потом снова норма, тоже самое и на установившемся движении, чувствуются какие-то "затяжные" провалы. При открытии второй камеры, разгон вроде ровный. Грешу на топливный жиклер 1-ой камеры, плохо что добираться проблемней до него в сравнении с ОЗОНом. Холостой на холодную (на подсосе) плавает, машина как подгазовывает. С чем это все может быть связано? Еще забыл, редко, но всеже бывает после выкл. зажигания машина пару раз "пырхает" еще...
Что-то не так. Неравномерность разгона бывает, если 2 носа ускорительного насоса загнуты в первую камеру, а еще если штуцер малой ветви отсоса картерных газов заглушен, а шланг выведен по днище. Все это колхозные доработки, которые на гражданской машине приносят больше вреда, чем пользы. Стоковый Солекс дает очень равномерный и плавный разгон без рывков и на холостых работает ровно. Проверьте еще правильность направления струй из распылителей УН. Должно лить из обоих носов прямо в коллектор при малейшем открытии дросселя, не задевая за стенки и заслонку.
Василий_7
26.05.2015, 15:29
зажигание смотрели?
пробовал на пол-деления в обе стороны менять, никаких изменений...
Василий_7
26.05.2015, 15:32
Что-то не так. Неравномерность разгона бывает, если 2 носа ускорительного насоса загнуты в первую камеру, а еще если штуцер малой ветви отсоса картерных газов заглушен, а шланг выведен по днище. Все это колхозные доработки, которые на гражданской машине приносят больше вреда, чем пользы. Стоковый Солекс дает очень равномерный и плавный разгон без рывков и на холостых работает ровно. Проверьте еще правильность направления струй из распылителей УН. Должно лить из обоих носов прямо в коллектор при малейшем открытии дросселя, не задевая за стенки и заслонку.
носы не гнутые (карб новый) насчет картерных газов не скажу, вроде все как должно, только толстый с головы под днище висит. Направление струй на выходных буду проверять.
носы не гнутые (карб новый) насчет картерных газов не скажу, вроде все как должно, только толстый с головы под днище висит. Направление струй на выходных буду проверять.
Висеть не должен! Сделайте как положено. Кастрюля металл или пластик? Носы даже новые надо пристреливать, там доли миллиметра играют роль.
З.Ы. Если 2004г, скорее всего пластик. Там нужен хитрый резиновый тройник, посмотрите его номер в каталоге.
Василий_7
26.05.2015, 20:50
Висеть не должен! Сделайте как положено. Кастрюля металл или пластик? Носы даже новые надо пристреливать, там доли миллиметра играют роль.
З.Ы. Если 2004г, скорее всего пластик. Там нужен хитрый резиновый тройник, посмотрите его номер в каталоге.
Тройник есть помоему, просто заглушен. Знаю что под днище выводят так как способствует быстрому загрязнению карба...
С такими отводами дождитесь слякоти, мороза и вылезания масла с мотора во все дыры и сальники, тогда измените знание.
Тройник есть помоему, просто заглушен. Знаю что под днище выводят так как способствует быстрому загрязнению карба...
Не поверите, но все как раз наоборот! Как-то, открыв крышку кастрюли на служебной машине, обнаружил небольшие пятна масла, хотя раньше их никогда там не было(пробег 150тыс.км.). Дальнейший осмотр показал, что штуцер малой ветви вывалился из карба и висит на шланге. После всех работ по обслуживанию карба вклеил его на место эпоксидкой. После этого в кастрюле опять сухо. Отсос собирает весь масляный туман на холостых оборотах и не дает ему распыляться по кастрюле. А на больших оборотах его процент мал, ибо воздуха расходуется много. Когда мы приобрели эту машину, прежний владелец тоже вывел шланг вниз, а штуцер на карбе заглушил. Машина страдала рывками при разгоне и иногда подергиваниями на холостых, плохо поддавалась регулировке. Карб был грязным. Расход не радовал. После возврата к штатной системе все нормализовалось, ибо расход воздуха через штуцер отсоса учтен в заводских настройках карба. После двух лет езды снял крышку кастрюли - карб девственно чист, а раньше быстро становился черным.
СБорисов
26.05.2015, 22:57
некоторые нюансы:
-при разгоне (не тапка в пол) разгон не равноускоренный, рывками это не назвать, пару раз "пырхает" еще...
Из всего перечисленного могу добавить, хотя это не по теме: свечи, свечи и еще раз свечи... Ну и все что связано сними.
maxc1978
26.05.2015, 23:14
Что-то не так. Неравномерность разгона бывает, если 2 носа ускорительного насоса загнуты в первую камеру, а еще если штуцер малой ветви отсоса картерных газов заглушен, а шланг выведен по днище. Все это колхозные доработки, которые на гражданской машине приносят больше вреда, чем пользы. Стоковый Солекс дает очень равномерный и плавный разгон без рывков и на холостых работает ровно. Проверьте еще правильность направления струй из распылителей УН. Должно лить из обоих носов прямо в коллектор при малейшем открытии дросселя, не задевая за стенки и заслонку.
по поводу направления струй из распылителя УН. Никогда не целился ,что б незадевало за стенки и заслонку.
А как здесь регулировать направление струи из УН,что б незадевало?https://www.youtube.com/watch?v=Qqtes7PoAGI
Там была фраза "время начала подачи". Вот оно как раз и зависит от того, попадает струя в щель или нет, и это хорошо чувствуется по быстроте реакции на педаль.
maxc1978
26.05.2015, 23:34
На карбюраторе Озон вы струю УН ну ни как не отрегулируете. И едет машина нормально и разгоняется прекрасно. :-)
Сравнивать разгон копейки с Озоном с разгоном Таврии или девятки никак нельзя, разные весовые категории.
Michurin
27.05.2015, 09:42
На карбюраторе Озон струя уже отрегулирована заводом-производителем во время изготовления этого самого распылителя, потому что он жесткий, алюминиевый, его погнуть-нарушить трудно. А вот в Солексе - это латунные трубки, которые с завода тоже никто не пристреливает. Они загнуты станком так, как положено. А вот при ремонте, когда есть вероятность даже немножко отогнуть трубки и нарушить регулировку, или же после установки нового распылителя, распылители желательно пристрелять.
maxc1978
27.05.2015, 13:21
Подгибал только трубки УН чтоб струя бензине не задевала ни за стенку диффузора ни за малый диффузор., а разбивалась о заслонку. Провалов при такой регулировке не было.
Подгибал только трубки УН чтоб струя бензине не задевала ни за стенку диффузора ни за малый диффузор., а разбивалась о заслонку. Провалов при такой регулировке не было.
Главное, чтоб не задевала о стенки. При совсем малых открытиях об заслонку допустимо, при этом там высокая скорость потока и струйка у образовавшейся щели хорошо распыляется. А вот у стенок такой высокой скорости нет.
Василий_7
27.05.2015, 20:40
С такими отводами дождитесь слякоти, мороза и вылезания масла с мотора во все дыры и сальники, тогда измените знание.
до этого на копейке 5 лет по любым непогодам ездил с шлангом под днище, все ок.
Василий_7
27.05.2015, 20:44
Сравнивать разгон копейки с Озоном с разгоном Таврии или девятки никак нельзя, разные весовые категории.
кстати по этому поводу, пересел я как раз с копейки, но разницы в динамике не ощутил... такого ведь не должно быть... или копейка-ракета была :) или со Славутой нелады какие-то... Скорее второе. Компрессия в норме-12, карб новый, свечи коричневые, фильтра новые, бензонасос тоже, клапана выставлены, уже и не знаю что еще может быть... может ремень перескочил, нужно проверить будет.
А как, выставляя клапана, не глянуть на метки? Заочно?
Копейка какая, мотор какой, или разницы нет?
кстати по этому поводу, пересел я как раз с копейки, но разницы в динамике не ощутил... такого ведь не должно быть... или копейка-ракета была :) или со Славутой нелады какие-то... Скорее второе. Компрессия в норме-12, карб новый, свечи коричневые, фильтра новые, бензонасос тоже, клапана выставлены, уже и не знаю что еще может быть... может ремень перескочил, нужно проверить будет.
а разница незаметна из-за того что задний привод дает другое ощущение динамики. у меня сейчас и тавра и копейка, тавра 1.3 копейка 1,2 обе на газу так по жопомеру разницы нету, а реально есть.
maxc1978
27.05.2015, 21:00
а разница незаметна из-за того что задний привод дает другое ощущение динамики. у меня сейчас и тавра и копейка, тавра 1.3 копейка 1,2 обе на газу так по жопомеру разницы нету, а реально есть.
да кстати пришлось поездить и на копейке(1,2) и на шестерке (1,5)- так по жопометру копейка подинамичней будет.
maxc1978
27.05.2015, 21:11
На карбюраторе Озон струя уже отрегулирована заводом-производителем во время изготовления этого самого распылителя, потому что он жесткий, алюминиевый, его погнуть-нарушить трудно. А вот в Солексе - это латунные трубки, которые с завода тоже никто не пристреливает. Они загнуты станком так, как положено. А вот при ремонте, когда есть вероятность даже немножко отогнуть трубки и нарушить регулировку, или же после установки нового распылителя, распылители желательно пристрелять.
кстати из оперы пристрелки струй)))))сделано японцами и не стреляют ,а разбрызгивают топливо из УН
https://www.youtube.com/watch?v=VtRb9yUhXN0
Понятно, там ведь распылитель размером с водопроводный кран. :-))). Естественно после такого распылять надо дополнительно.
maxc1978
27.05.2015, 21:33
диаметр диаметром :-) но суть распыления а не прямой точкой в коллектор стрелять:-)
Michurin
27.05.2015, 21:40
Вот-вот, Yurasvs, все верно, я бы х...й с пальцем не сравнивал - уж больно разные обьемы двигателя, а, соответственно, скорости воздушного потока и обьемы впрыскиваемого топлива. Пусть бы афтар видео попробовал направить распылитель Солекса на стенку диффузора, снял характеристики мотора на переходных режимах, сравнил с нормальным положением распылителя, а потом бы что-то опровергал. А так, это все равно, что спорить, какой уровень топлива правильнее - 22мм в Озоне, или 25 в Солексе :).
СБорисов
27.05.2015, 22:51
а не прямой точкой в коллектор стрелять
Возьмите фонарик посветите в диффузор и при откройте заслонку на работающем моторе, ну и увидите что с бензином творится на уровне заслонки... Ну а потом будете рассказывать распылять или струёй бить.
Василий_7
28.05.2015, 09:17
А как, выставляя клапана, не глянуть на метки? Заочно?
Копейка какая, мотор какой, или разницы нет?
Уже после выставления клапанов были ситуации с очень ранним зажиганием и большими рывками, вот тогда возможно и перескочил... Копейка сток, 1,2 двиг откапитален, на газу последний год ездил.
Не скачет в нормально отрегулированном механизму на зуб туда-сюда ничего. А если перескочит, то только в более позднее, если только не толкать авто на передаче з/х.
Василий_7
28.05.2015, 09:38
Не скачет в нормально отрегулированном механизму на зуб туда-сюда ничего. А если перескочит, то только в более позднее, если только не толкать авто на передаче з/х.
ну при более позднем как раз машина и становится тупее... Всеже больше на карб думается, на жиклер первой камеры, ну и носы погляжу куда стреляют. Хороше бы на другой нормально-отрегулированной Славуте проехаться для сравнения:)
Не скачет в нормально отрегулированном механизму на зуб туда-сюда ничего. А если перескочит, то только в более позднее, если только не толкать авто на передаче з/х.
Василич, при неудачном импортном ремне скачет куда угодно на любое количество зубьев. Как вспомню, что выставлял его 2 раза подряд на морозе -20, бррр..., потому что не заводилось... А топикстартеру нужно проверить все один раз, начиная с грузиков и вакуумного регулятора в трамблере, меток ГРМ, зазоров в клапанах, момента зажигания, соответствия жиклеров паспортным, целости всех мембран и колечек в карбе, ровность подошвы (это не ОЗОН, наш карб намного более нежен), восстановить отсос КГ по штатной системе, убедиться в отсутствии подсосов в коллектор, отрегулировать холостые, тогда и можно ожидать от Таврии и динамики, и малого расхода. Вот, сколько условий должно сразу выполняться одновременно... Потому и перешел на инжектор, его один раз поставил на машину, и можешь забыть, как капот открывается.
Michurin
28.05.2015, 11:08
Потому и перешел на инжектор, его один раз поставил на машину, и можешь забыть, как капот открывается.
Yurasvs, вы ни разу не романтик! ;-) Вы потеряли разнообразие в сексе! Ваша жизнь стала рутинна и однообразна.
Василич, при неудачном импортном ремне скачет куда угодно на любое количество зубьев. Как вспомню, что выставлял его 2 раза подряд на морозе -20, бррр..., потому что не заводилось... А топикстартеру нужно проверить все один раз, начиная с грузиков и вакуумного регулятора в трамблере, меток ГРМ, зазоров в клапанах, момента зажигания, соответствия жиклеров паспортным, целости всех мембран и колечек в карбе, ровность подошвы (это не ОЗОН, наш карб намного более нежен), восстановить отсос КГ по штатной системе, убедиться в отсутствии подсосов в коллектор, отрегулировать холостые, тогда и можно ожидать от Таврии и динамики, и малого расхода. Вот, сколько условий должно сразу выполняться одновременно... Потому и перешел на инжектор, его один раз поставил на машину, и можешь забыть, как капот открывается.
Так вроде речи ни о минус 20, ни о каком экстриме нет!
Вот, сколько условий должно сразу выполняться одновременно... Потому и перешел на инжектор, его один раз поставил на машину, и можешь забыть, как капот открывается.
Как я понял сей опус -
-на инже любой ремень ваще не перескакивает, не рвется
-метки ГРМ не проверяются, выставляются
-зазоры клапанов не регулируются
-отсос КГ отсутствует
-уплотнительные резинки вечные, контакты не окисляются, подсосы исключены раз и навсегда
-холостые не регулируются
-датчики естественно имеют пожизненную гарантию
-ну и все это безобразие существует в подкапотном без масла и ОЖ !
Ни чего не упустил?????
grisha87
28.05.2015, 13:55
Омывайка! Омывайка сама в бачке появляется еще!
На инже стекла не загрязняются!
Ремень слава Богу поставил нормальный, поэтому с метками ГРМ проблем больше нет.
Зазоры клапанов проверяю каждые 10тыс при очередном ТО, подкручивать приходится очень редко.
Отсос КГ есть, я даже 1раз за 50тыс брызнул туда растворителем для профилактики, хотя он и так работал нормально.
Резинки есть, но их качество на пару порядков выше, чем тех, что кладут в ремкомплект для Солекса.
Холостые регулировать не требуется.
Датчики еще не ломались.
Замена расходников (масла, фильтров, ОЖ и т.д) естественно делается планово.
Василий_7
01.06.2015, 09:42
Вобщем добрался до машины, а именно до карбюратора, по поводу слонов. При нажатии струя в первой бъет в щель как и положено, НО так происходит в начале, когда давление спадает, то она резко меняет свое направление и стреляет на стенку... помоему так не должно быть, помнится в ОЗОНе била до конца куда нужно. Возможно в этом и состоит причина неравномерности разгона...? Нужно попробовать поменять слоны.
Michurin
01.06.2015, 10:29
Снимите резиновое колечко с распылителя и бросьте распылитель в растворитель для нитрокрасок, а через пару часов промойте под тавлением шприцом со стороны шарика и продуйте - должно помочь. Искривление струи, чаще всего, происходит из-за частичного засорения распылителя,
Василий_7
01.06.2015, 10:51
Снимите резиновое колечко с распылителя и бросьте распылитель в растворитель для нитрокрасок, а через пару часов промойте под тавлением шприцом со стороны шарика и продуйте - должно помочь. Искривление струи, чаще всего, происходит из-за частичного засорения распылителя,
Спасибо за совет. Тоже подумал, что мусорок имеется, только вот растворителя такого нет, а продуть нужно пробонуть. Прошлый хозян с машиной 2 или 3 носа отдал в запчастях, погляжу может какой-то из них получше.
Michurin
01.06.2015, 13:39
Для распылителя ещё важна герметичность обратного шарикового клапана. Если он негерметичен, вначале открытия ДЗ впрыска не будет и будет наблюдаться провал и ухудшение динамики. Я проверяют герметичность так: одеваю плотно резиновую трубку на нижнюю часть распылителя, распылитель ставлю вертикально, ртом создают разрежение и закрываю трубку языком. Если разрежение держится хотя бы секунд 30, то клапан нормальный, а если пропадает за пару секунд - распылитель в топку.
Василий_7
01.06.2015, 20:32
Для распылителя ещё важна герметичность обратного шарикового клапана. Если он негерметичен, вначале открытия ДЗ впрыска не будет и будет наблюдаться провал и ухудшение динамики. Я проверяют герметичность так: одеваю плотно резиновую трубку на нижнюю часть распылителя, распылитель ставлю вертикально, ртом создают разрежение и закрываю трубку языком. Если разрежение держится хотя бы секунд 30, то клапан нормальный, а если пропадает за пару секунд - распылитель в топку.
Распылитель был подзабит, и на выходе струи и спод шарика много вытряхнулось после замачивания в простом растворителе... Вначале машинка ехала резво и ровно, но потом все опять стало плавать... Наверное нужно весь карб чистить, под поплавками мусора много на дне, видать снова хватонуло и забилось. И по прежнему плавающий холостой, то 860 то 720 об. Менял резинку на клапане-безрезультатно. А датчик хола такое может творить? Все как бы с него началось... Сгорел, поставил другой и после этого потом и с холостым проблемы начались... Хотя может совпало.
А вы после его замены с зажиганием что, не делали ничего?
Снимите трамблер и убедитесь, что стакан не цепляет за ДХ при любых положениях вакуумного регулятора. Типичная болезнь. В таком случае нестабильный холостой это полбеды, главная беда это что его размолотит очень быстро.
Василий_7
02.06.2015, 09:56
А вы после его замены с зажиганием что, не делали ничего?
Нет, поставил все в том же положении как и стояло, а что еще нужно было?
Василий_7
02.06.2015, 09:57
Снимите трамблер и убедитесь, что стакан не цепляет за ДХ при любых положениях вакуумного регулятора. Типичная болезнь. В таком случае нестабильный холостой это полбеды, главная беда это что его размолотит очень быстро.
А вот это интересней... Нужно будет поглядеть, а если цепляло, то нужен новый датчик?
если целый - нужно правильно закрепить, если поломан - менять. У моего бати такое было, размолотило датчик. Он упорно не хотел вскрывать трамблер, проверял все, что можно было, а на трамблер говорил - там все должно быть нормально, ломаться нечему. Когда мы уже никуда не ехали я тестером стал на дх, показывало половину напряжения, 6В, это убедило его, что ДХ неисправен. Открыли - а он разломан. крыльчаткой размолотило. Пошли в магазин купили и все ок. А случилось это отъехав ровно не больше 150 м от дома )))
А вот это интересней... Нужно будет поглядеть, а если цепляло, то нужен новый датчик?
Бывает достаточно чуть подогнуть стакан или подпилить ластик датчика. Иногда разброс геометрии достигает ужасающих величин.
Michurin
02.06.2015, 18:46
У меня как-то по дороге с Крыма за километров 700 от дома разболтался стальной сердечник датчика Холла. Услишал при остановке на заправке странный шелест под капотом - ротор цеплял за магнит. Устранил, немного подвинув ДХ по овальным отверстиям и доехал до дома. Потом сердечник закрепил холодной сваркой и езжу уже более 50 тыс. Регулировал зазор и проверял на снятом трамблере: создавал разрежение в вакууме корректора и, потихоньку впуская воздух, вращал ротор за хвостовик рукой. При этом слушал, чтобы в любом положении вакууме корректора не было задеваний ротора о ДХ.
Василий_7
05.06.2015, 13:05
Добрался вчера до зажигания, вобщем датчик целый, ничем его не цепляло, всеравно заменил другим, завел-обороты без изменений-плавают, заменил свечи-тоже самое, подключил другой коммутатор-без изменений, зажигание тоже крутил-не помогает... Посему можно сделать вывод-виноват карбюратор, буду снимать и полностью чистить.
Нет, еще есть шланг на вакуум(плюс сам вакуумный усилок, плюс клапан в усилке), а еще бывают трещины в коллекторе
А вакуума в шлангочке, идущей от карба к трамблеру нет? При снятии шлангочки с карба на холостом ходу работа мотора не должна изменяться. Палец к штуцеру присасываться не должен. При создании в шлангочке разрежения ртом обороты должны плавно возрастать за счет увеличения угла зажигания. Если эту проверку проходит, тогда разбирайте карб, в противном случае может оказаться достаточно просто правильно отрегулировать. При разборке ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью выкрутите винт качества и проверьте целость и плотность посадки резинового кольца на нем. Также обратите внимание на состояние резинового кольца на латунной трубке между половинками карба. Ну и большое кольцо на электроклапане + правильная его затяжка. А также диафрагма ЭМР. Если хоть одно из перечисленного неисправно, чисть-не чисть, толку не будет. Само собой, зазоры в клапанах должны быть по уставу. Если ничего не помогает, меряйте компрессию, она укажет на зарытую собаку.
Василий_7
05.06.2015, 14:28
А вакуума в шлангочке, идущей от карба к трамблеру нет? При снятии шлангочки с карба на холостом ходу работа мотора не должна изменяться. Палец к штуцеру присасываться не должен. При создании в шлангочке разрежения ртом обороты должны плавно возрастать за счет увеличения угла зажигания. Если эту проверку проходит, тогда разбирайте карб, в противном случае может оказаться достаточно просто правильно отрегулировать. При разборке ОБЯЗАТЕЛЬНО полностью выкрутите винт качества и проверьте целость и плотность посадки резинового кольца на нем. Также обратите внимание на состояние резинового кольца на латунной трубке между половинками карба. Ну и большое кольцо на электроклапане + правильная его затяжка. А также диафрагма ЭМР. Если хоть одно из перечисленного неисправно, чисть-не чисть, толку не будет. Само собой, зазоры в клапанах должны быть по уставу. Если ничего не помогает, меряйте компрессию, она укажет на зарытую собаку.
Помоему есть небольшой подсос на холостом, снимал -на палец не чувствуется, а язык всасывает малеха. При создании разряжения обороты возрастают, карб новый-пол-года ему, кольцо на трубке в норме, а вот на винте качества может и не очень, уж больно легко винт крутиться, с электроклапаном уже игрался и кольцо менял-безтолку, диафрагма ЭМР-это то что под тремя винтами под ЭМК? Зазоры выставлены пару сотен км. назад. Компрессия-12 во всех.
Винт надо вытянуть (иногда это бывает непросто), кольцо должно быть целым и садиться с некоторым натягом в колодец. Если палец не присасывает, значит нормально все. Если вращать винт качества, как реагирует мотор? Максимум есть? Свечи нормальные стоят?
На первых 1103 стояли большие по размеру коммутаторы, типа восьмерочных, а со встроеным эпхх были маленького размера, и это были уже далеко не первые славуты. Обычный коммутатор мог иметь как 6 так и 7 ножек в зависимости от производителя. 7-й вывод просто был незадействован, штырек присутствовал или отсутствовал - неважно. Импортный коммутатор мог иметь задействованый вывод 7 - это был низковольтный выход на тахометр.
Подключение блоков на 6 и 7 ножек различное, по "ногам" не" стреляет" надо переделывать проводку, или покупать готовую.
Василий_7
06.06.2015, 08:46
Винт надо вытянуть (иногда это бывает непросто), кольцо должно быть целым и садиться с некоторым натягом в колодец. Если палец не присасывает, значит нормально все. Если вращать винт качества, как реагирует мотор? Максимум есть? Свечи нормальные стоят?
Винт пока не вытягивал, возможно сегодня доберусь, винт вращать пробовал, обороты растут, но плавание так и остается, чувство что топливо по капле капает и соответственно на слух как подгазовывает машина... В дифузорах при работе на хх сухо. Свечей 3 комплекта пробовал, Бриск, ДВРМ -самые дешовые и сейчас Бош 3 лепестка, со всеми практически одинаково, с дешовыми просто добавляются пропуски в выхлопную слышно, а плавание так и остается.
SergeySK
06.06.2015, 21:00
а плавание так и остается.
А не вакуум тормозов вам мозги...
orion_DM
07.06.2015, 00:01
но плавание так и остается, чувство что топливо по капле капает и соответственно на слух как подгазовывает машина... В дифузорах при работе на хх сухо.
Точно сухо? А с ускорительного насоса(носика второй камеры) не подкапывает? А резиночка между частями на канале(трубочке на нижней части) есть?
Василий_7
07.06.2015, 10:08
Точно сухо? А с ускорительного насоса(носика второй камеры) не подкапывает? А резиночка между частями на канале(трубочке на нижней части) есть?
Резиночка на месте, на вторую камеру нужно будет поглядеть.
Василий_7
07.06.2015, 10:09
А не вакуум тормозов вам мозги...
нужно будет проверить, так понимаю просто снять шланг с вакуума и заткнуть его?
Ага. Вариантов остается немного, если подсос воздуха есть, то либо через вакуумник, либо через кривую подошву карба, либо через место соединения коллектора с головой. Можно попробовать побрызгать водичкой со шприца. Если есть эконометр , может подсасывать через его шланг. Очень редкие случаи с трещинами в коллекторах и головках тоже не исключены.
З.Ы. Надеюсь, система отсоса картерных газов соединена по штатной схеме?
СБорисов
07.06.2015, 10:22
Когда стоит не правильно зажигание еще такое бывает.
Michurin
07.06.2015, 12:54
Или люфтит в трамблере.
Василий_7
07.06.2015, 20:38
.
З.Ы. Надеюсь, система отсоса картерных газов соединена по штатной схеме?
Несовсем. С крышки головы шланг под днище выведен. Но ведь ехала отлично и на холодную без перебоев работала.
Василий_7
07.06.2015, 20:39
Или люфтит в трамблере.
Трамблер новый, вроде не люфтит, может едва ощутимо...
Василий_7
07.06.2015, 20:40
Когда стоит не правильно зажигание еще такое бывает.
Экспериментировал. Просто обороты выше-ниже, на плаванье не влияет.
когда вылечитесь, большая просьба написать что было причиной. Может и меня сподвигнет на поиски ))))))
Василий_7
09.06.2015, 11:39
когда вылечитесь, большая просьба написать что было причиной. Может и меня сподвигнет на поиски ))))))
Ок.:)
Плохо , что возможность ремонта только на выходных есть....
у меня даже не каждых выходных она есть, так что радуйтесь.
Подключение блоков на 6 и 7 ножек различное, по "ногам" не" стреляет" надо переделывать проводку, или покупать готовую.
Различное только у блоков с ЭПХХ и без оного, а если 7 нога выход на тахометр то такой блок вместо обычного без ЭПХХ ставится аж бегом.
Если есть эконометр , может подсасывать через его шланг.
Тама если сильный подсос воздуха то очень трудно завести движок, а слабый подсос никак не сказывается.
Василий_7
12.06.2015, 20:57
Проколупался сегодня часа два... безрезультатно... Добрался до жиклеров потому как рывки появились при разгоне, но не всегда... все чисто, холостой по проежнему с плаванием, пробовал крутить винт качества обороты ростут вплоть до полного вывертывания (горочки нет)...получается нехватка топлива или как...? Прозвонил все провода, все по 4,5кОм примерно, резистор тоже как положено 1кОм. Уже и не знаю куда глядеть, датчик хола не цепляет вроде, пробовал глушить вакуум-корректор, правда за вакуум тормозов забыл, может там где подсос. Может карб нужно снимать и капитально чистить.
А компрессия нормальная? Клапана не зажаты? Троят все цилиндры одинаково или какой-то сильней остальных? Сделайте классический тест с поочередным отключением цилиндров на холостом ходу ( только осторожно, чтобы током не стукнуло). Снятие наконечника свечи с любого цилиндра должно приводить к одинаковому падению оборотов. Если какой-то цилиндр не влияет или влияет слабо, он неисправен.
Если винт качества крутим и нет горочки - подсос воздуха. Ищите. Ни или все-таки забит топливный канал холостого хода, что врядли.
Василий_7
13.06.2015, 10:08
А компрессия нормальная? Клапана не зажаты? Троят все цилиндры одинаково или какой-то сильней остальных? Сделайте классический тест с поочередным отключением цилиндров на холостом ходу ( только осторожно, чтобы током не стукнуло). Снятие наконечника свечи с любого цилиндра должно приводить к одинаковому падению оборотов. Если какой-то цилиндр не влияет или влияет слабо, он неисправен.
Клапана выставлены, компрессия одинаковая - 12, в том то и дело что случай не классический, двиг не троит и не колбасит,а именно плавают обороты, 2 сек-850 об. потом 3 сек-720 об, при этом все цилиндры работают...
Олег таврия 1994г.в.
13.06.2015, 10:28
Клапана выставлены, компрессия одинаковая - 12, в том то и дело что случай не классический, двиг не троит и не колбасит,а именно плавают обороты, 2 сек-850 об. потом 3 сек-720 об, при этом все цилиндры работают...
Смотрите карб, а именно клапан холостого и каналы, там мусор. Та же фигня была.
СБорисов
13.06.2015, 23:04
2 сек-850 об. потом 3 сек-720 об, при этом все цилиндры работают...
Капля, неправильный УОЗ + бедная смесь на ХХ. Откройте крышку ВФ и загляните в 1 камеру. Добавьте оборотов на ХХ. отключите трубку вакуумного регулятора... Ну и так далее.
Василий_7
14.06.2015, 08:28
Капля, неправильный УОЗ + бедная смесь на ХХ. Откройте крышку ВФ и загляните в 1 камеру. Добавьте оборотов на ХХ. отключите трубку вакуумного регулятора... Ну и так далее.
Все перечисленное уже пробовал... При выворачивании винта качества обороты растут постоянно-вот это смущает
СБорисов
14.06.2015, 10:14
Ну так ищите, чудес не бывает.
Так як пів сотні сторінок теми читати - перебор, ліпіть плюху за небажання користуватись пошуком.
Суть проблеми: почали зависати оберти на ХХ. Тобто при плавному відпусканні педалі газу оберти зупиняються десь на 1500. Якщо "газонути" і різко відпустити - падають до нормальних. Вісь дросельних заслонок обертається плавно. Пружинку підтягнув. Проблема як на бензі так і на газі.
Щось нічого путнього в голову не приходить
kazarang
19.09.2019, 16:33
Тоже плавают обороты ХХ - слышно на слух до +-100 оборотов.
тахометр установил , хоть у него погрешность +-30 об
Перепробывал уже все и электрроклапан соеденял на АКБ
и глушил вакуум
в трамплере шата нет -
зажигание верное - машина резвая (цокот правильный)
в карбе перелива нет - везде сухо , все штатно никаких шаманств
свечи новые , провода тоже .
отключал генератор - пофиг всеравно плавают обороты
на холодную троит ( 2-3 свеча думаю сверлить - достало ! ) , прогреется все ок.
компрессия ровная 12
скоко не гуглил ничего подобного не нашел . а тут вроде тема ...
но все пропали
:wall:
Что пропало??? На этой же странице еще минимум две темы, а если дальше листать, то читать не хватит времени. Однозначного ответа и точного не ждите. Надо разбираться и искать, увы.
kazarang
19.09.2019, 22:00
я о том , что активности в теме нет давно (
Володимир
20.09.2019, 07:50
Тоже плавают обороты ХХ - слышно на слух до +-100 оборотов.
тахометр установил , хоть у него погрешность +-30 об
Перепробывал уже все и электрроклапан соеденял на АКБ
и глушил вакуум
в трамплере шата нет -
зажигание верное - машина резвая (цокот правильный)
в карбе перелива нет - везде сухо , все штатно никаких шаманств
свечи новые , провода тоже .
отключал генератор - пофиг всеравно плавают обороты
на холодную троит ( 2-3 свеча думаю сверлить - достало ! ) , прогреется все ок.
компрессия ровная 12
скоко не гуглил ничего подобного не нашел . а тут вроде тема ...
но все пропали
:wall:Підсос повітря, можливо підошва карба вигнута.
kazarang
20.09.2019, 16:15
Варіант ... але :
" Сергей Светлов 2 года назад
... отвечу так - до какого-то предела, щель допустима. Определяется по горке СО и провалам при нормальной работе уск насоса. "
"Горка" є , провали відсутні .
Хоча може ця щілина зменшується при нагріві ?
бо поки не прогрію - це просто жах !!!!
"скурив" всі сторінки про закопчені свічки 2-3 , хоч бери
бери та дірки сверли ...
Хоче деякі люди писали , що якщо з машиною все гаразд -
то таких проблем нема .
А деякі , що з нуля після 25000 починалося .
kazarang
20.09.2019, 16:40
... обороты ростут вплоть до полного вывертывания (горочки нет)...
ну раз горочки нет значит нехватает топлива , или увеличьте жиклер ЭПХХ
либо ровняйте подошву .
И кстати мотор там не на "подходе" с таким то сопуном? ( масла не много ест ?)
Электроклапан в карбе приклинивает, срабатывает через раз. Некоторые рекомендуют его убрать. Или все же заменить на новый (рабочий)?
Качество этих клапанов непредсказуемое, убрать (откусить иглу) проще. Увеличение расхода будет незначительным.
Найти нормальный и не париться. Не зря его придумали, если убрать то при торможении двигателем возможны периодические рывки на некоторых режимах.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot