Ремонт карбюраторов

[SergeySK]

Сообщение от Michurin

Даже если вы найдете, придумаете, соорудите блок arf, вы обретете себе постоянный гемор с актюаторами - по сути это ЭМК, которые надежностью и долговечностью не отличаются даже в режиме ЭПХХ, а в режиме актюатора и подавно.

Даже если все найти,настроить, то с ответа по моему дааза на их сайте, такая система экономии не дает, то есть работает стабильнее, но расход чуть больше чем у нормально настроенного обычного карбюратора)) а как такое может быть не представляю!
...может дали такой ответ так как не торгуют такими модификациями а может и правда.

[orion_DM]

Сообщение от mavrsmart

Подскажите, что за фигня.
Стоит солекс и ЭБН (проверено 0.3 бара), зажигание МПСЗ.
Машина жрет больше 10ки. Выкрутил свечи - черные. Думаю сильно обогащенная смесь. Решился немного подстроить. Начал крутить винт качества. Крутил при рабочем двигле. Ничего не изменилось. Сделал 5 оборотов против часовой стрелки, потом закрутил винт полностью. Никакой реакции. Оставил полностью закрученный винт. Сегодня проехался, мощи куча. Выкрутил свечу - стала светлее. Вот теперь я ничего не понял, как его настраивать. Или с карбом что-то не так. При любом кручении винта качества МПСЗ отчитывалась об оборотах - 820, ни углы, ни обороты, ни разряжение не менялось. Режим поддержания оборотов на ХХ был отключен.

была проблема не реагирования винта качества из-за немного перетянутого тросика "газа".

[Yurasvs]

Сообщение от primuss

Шеф, это гениально штрих!

Ну вот есть у вас в салоне два регулятора. Объясните мне, как ими можно регулировать смесь, а то я сегодня чуток принял на грудь черниговского мицного, голова не варит совсем.

Хотелось бы четкий алгоритм, как нужно делать смесь - бедную, нормальную или богатую. Вернее, как делать, это мне более-менее ясно - крутить два регулятора до упора по часовой стрелке и против.

Мне непонятно одно - как узнать, че я там накрутил? Может трубочку из глушителя в салон протянут и выхлоп нюхать?

Так же, как это всю жизнь делали карбюраторщики и спортсмены, когда альфометров и газоанализаторов еще не существовало в природе. Там 2 актуатора, один влияет только на холостые, его регулировать так, как в любой книжке написано. А второй регулятор настраивать на ходу, добиваясь компромисса между тягой и прожорливостью. Все это прекрасно ощущается жопометром, результаты мало уступают по точности полученным с помощью приборов. Самое главное , что этот карб устраняет гемор, всегда присутствующий при обычной настройке с помощью замены жиклеров, а именно, чтобы что-то поменять, надо остановиться и частично разобрать карб. За это время ощущения подзабываются, а когда крутишь на ходу, реакция видна сразу. Производители и карбов, и инжекторов специально затрудняют оперативную регулировку состава, чтобы юзеры не накручивали как им нравится и не вредили экологии.

[Michurin]

Сообщение от SergeySK

Даже если все найти,настроить, то с ответа по моему дааза на их сайте, такая система экономии не дает, то есть работает стабильнее, но расход чуть больше чем у нормально настроенного обычного карбюратора)) а как такое может быть не представляю!
...может дали такой ответ так как не торгуют такими модификациями а может и правда.

Предположу, что эта система расщитана на приготовление тупо стехиометрической смеси, примитивно реагируя на лямбду, и держа коэфициент избыточного кислорода равным 1 на всех режимах. Обычный же карбюратор на режимах средних нагрузок готовит несколько обедненную смесь, поэтому он и экономичнее на этих режимах.

[Yurasvs]

Да нет, система с узкополосной лямбдой может поддерживать и состав, несколько отличающийся от стехиометрии путем медленного подползания к точке переключения датчика и быстрого отскока назад. Варьируя скорость подползания и величину отскока, можно удерживать смесь в среднем выше или ниже стехиометрии на определенную величину. А в этом карбе есть так называемый "датчик полной нагрузки", срабатывающий при разрежении меньше определенного (типа ЭМР на обычном карбе), а также в прошивку блока AFR заложено обогащать смесь при оборотах более 4000 в минуту.

[Michurin]

Почему же тогда она менее экономична?

[Yurasvs]

Так было не всегда. Первые инжекторы начала 90х годов хорошо ехали и были достаточно экономичны. А потом пошли всякие Евры (1,2,3,4,5....). Настройки изменились в сторону обеспечения максимально эффективной работы катализатора, а не тяги и экономичности. В итоге имеем современное Авео или Нексию, которая жрет больше и едет хуже старой.

[BALD]

Сообщение от Yurasvs

Так было не всегда. Первые инжекторы начала 90х годов хорошо ехали и были достаточно экономичны. А потом пошли всякие Евры (1,2,3,4,5....). Настройки изменились в сторону обеспечения максимально эффективной работы катализатора, а не тяги и экономичности. В итоге имеем современное Авео или Нексию, которая жрет больше и едет хуже старой.

инж не авео и нексии это отдельный разговор, там очень маленькая прошивка, это же бюджетные авто

[Prohoguy777]

какие последствия заглушенного малого сапуна ? как настроить величину открытия дросс. заслонки второй камеры на работающем двигателе ?

[Yurasvs]

Раньше у нас на служебной был заглушен штуцер на карбе, а большой шланг вентиляции был брошен под низ. Ничего особо плохого, кроме конечно вони в салоне во время стояния в пробках. Но после переделки на сток разгон стал плавнее, без лишних рывков и расход в городе немного упал.

[primuss]

Сообщение от Prohoguy777

какие последствия заглушенного малого сапуна ? как настроить величину открытия дросс. заслонки второй камеры на работающем двигателе ?

1. Хуже перемешивание смеси на ХХ, мотор начинает колбасить больше. На некоторых карбах, где очень сильный подсос воздуха (через подошву, оси, или трещину во впускном коллекторе) только глушение этого сапуна дает возможность более-менее настроить смесь. Иначе с этим воздухом смесь на ХХ ниже 17:1 не опускается.

2. Технологический зазор заводом ДААЗ не регламентирован, и выставляется на стенде. Сами ДААЗовцы говорят, что он должен быть порядка 0.05 мм. Регулируется просто - на ХХ закрываем полностью, чтобы со второго носика бензин почти не уходил, а скапливался на заслонке. Потом начинаем по чуть-чуть приоткрывать регулировочным винтом, подгазовывая, чтобы лил носик УН. Как только бензин перестает скапливаться - это и есть искомый зазор. Плюс-минус одна сотка роли не играет, в любом случае при выставлении смеси на ХХ воздух через этот зазор компенсируется заслонкой первой камеры.

[sazhyn]

Доброго всем дня, моя история :
В понедельник машина была на ходу, во-вторник решили поставить новые стекла и снять тонировку с женой, понажимали кнопки сигнализации, что-то вылетело и перестала заводится. Приехал мастер по сигналке, крутился - вертелся, причина была в низком заряде АКБ. Пока оживляли АКБ, решили шаловливые мои ручки перебрать карб (каптил), перебрал, поставил по меткам ремень ГРМ, подсвечивая в первый цилиндр в МВТ. Восстановили АКБ, поставил карб, а теперь имеет меня зараза. Кручу стартер, а карбюратор свистулки пускает, сжатый воздух выстреливает.... Скажите куда смотреть, может зажигание? Спасибо

[Yurasvs]

Значит неправильно поставили по меткам. Или перепутали порядок высоковольтных проводов. Не совсем понятна методика определения ВМТ путем подсвечивания в цилиндр. Зачем это? Метки на шестерне распредвала вполне достаточно, чтобы определить ВМТ такта сжатия первого цилиндра.

[Michurin]

Правило №1: не начинай разбирать второй узел, не найдя и не устранив причину неисправности в первом, иначе не найдешь концов. А по поводу хлопков в карбюратор - еще раз проверьте по правилам метки ГРМ и установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень.

[sazhyn]

Вы так написали, что застали меня в расплох : "установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень", я полагаю что именно переставление ремня ГРМ и устанавливается УОЗ, тогда как можно именно этой процедурой его сбивать. Извините, не допирает. Буду признателен.
Кто касается ВВ, то как бы переставить их на разные свечи цилиндров просто не реально, провода короткие, так и просят поставить на место. А в случае, как можно проверить, где какой?
P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.

[primuss]

Сообщение от sazhyn

P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.

Чувак че за сопли и ябедничество модератору? В таком случае извольте объяснить, какое отношение к теме о карбе имеет ваша установка с женой новых стекол, снятие тонировки, посаженный в ноль аккумулятор жопоруким мастером по ремонту сигналок и нажимание в хаотическом порядке кнопок сигнализации?

[Michurin]

Установка ремня ГРМ по меткам - это установка "правильных" фаз газораспределения, тоесть, вы делаете так, как придумал конструктор этого мотора: чтобы клапана вовремя открывались и закрывались под действием распредвала. Иными словами, установкой ремня по меткам, вы согласовываете вращение коленвала и распредвала. Но так исторически случилось, что датчик-распределитель, тоесть, трамблер в простонародьи, приводится от распредвала, поэтому, смещая распредвал относительно коленвала при установке ремня ГРМ, вы меняете начальный угол зажигания. Ундерстанд?
А теперь еще раз: сначала устанавливаете КВ и РВ по меткам и регулируете натяжение ремня ГРМ - это вы установили фазы работы ГРМ. После этого, уже не трогая ремня, устанавливаете начальный угол опережения зажигания, отпустив 2 гайки крепленя трамблера и вращаяя его по часовой стрелке для более раннего зажигания и против - для более позднего, добиваясь, чтобы момент проскакивания искры в 1 цилиндре у вас был тогда, когда метка на шкиве КВ стоит против метки МЗ на кожухе ремня ГРМ. Фууух!

[кук]

Сообщение от sazhyn

Вы так написали, что застали меня в расплох : "установите правильно начальный угол зажигания, ведь он сбивается, когда вы переставляете ремень", я полагаю что именно переставление ремня ГРМ и устанавливается УОЗ, тогда как можно именно этой процедурой его сбивать. Извините, не допирает. Буду признателен.
Кто касается ВВ, то как бы переставить их на разные свечи цилиндров просто не реально, провода короткие, так и просят поставить на место. А в случае, как можно проверить, где какой?
P.S. Тавромодератор, мой вопрос относительно карба, вырос в ВВ и УОЗ, извиняюсь что в тебе о карбе.

Тавромодератор может отправить в поиск, если что...А по теме- вы сами создали массовку, свалив кучу разнотипных проблем. Посему- начните с того, что Мичурин написал. А возможные проблемы с электрикой- к электрику, что сигналку лепил, кроме него тут никто не скажет.

[sazhyn]

По совету сегодня проверил, ремень ГРМ по меткам, ВВ провода (по длине все подходят, а там хз), начальный УОЗ (выставлял по МД-1, по инструкции). Результат : как не заводилась, так и не заводится. Сегодня обнаружил, при заводке не просто хлопки с карбюратора, но и вспышка сегодня была голубого оттенка, а один раз искра.
Весь во внимании товарищи эксперты. Спасибо.

[primuss]

Интересная методика проверки ВВ по длине. Расскажете как нибуть?

В машине две неисправности - нечему гореть и нечем поджечь. Ну и вовремя также нужно поджечь, но ремень ГРМ по меткам, длину проводов померили, по длине подходят (цвет ВВ проводов не менялся? с красного на синий или черный, или наоборот) - этот вариант отпадает.

Хлопки в карбюраторе - очень сильно раннее зажигание. Если вытащить центральный провод с крышки трамблера, надеть на свечу, а свечу к корпусу - искра есть?

Второй вопрос - опишите Вашу методику проверки начального УОЗ по инструкции с использованием МД-1 - после замера длины ВВ проводов я уже ничему не удивляюсь.

Третий и самый важный вопрос - трамблер снимался??

[Саныч]

Сообщение от sazhyn

По совету сегодня проверил, ремень ГРМ по меткам, ВВ провода (по длине все подходят, а там хз), начальный УОЗ (выставлял по МД-1, по инструкции). Результат : как не заводилась, так и не заводится. Сегодня обнаружил, при заводке не просто хлопки с карбюратора, но и вспышка сегодня была голубого оттенка, а один раз искра.
Весь во внимании товарищи эксперты. Спасибо.

либо УОЗ, либо провода перепутаны. судя по описанию скорей провода, по длине проводов подключать это странно, у меня очень даже можно перепутать. порядок работы 1342. первый со стороны правого крыла. на крышке трамплера первый подписан, вращение бегунка против часовой стрелки.
И на всякий случай я очередность работы цилиндров на стакане написал.

[sazhyn]

Сообщение от primuss

Интересная методика проверки ВВ по длине. Расскажете как нибуть?

В машине две неисправности - нечему гореть и нечем поджечь. Ну и вовремя также нужно поджечь, но ремень ГРМ по меткам, длину проводов померили, по длине подходят (цвет ВВ проводов не менялся? с красного на синий или черный, или наоборот) - этот вариант отпадает.

Хлопки в карбюраторе - очень сильно раннее зажигание. Если вытащить центральный провод с крышки трамблера, надеть на свечу, а свечу к корпусу - искра есть?

Второй вопрос - опишите Вашу методику проверки начального УОЗ по инструкции с использованием МД-1 - после замера длины ВВ проводов я уже ничему не удивляюсь.

Третий и самый важный вопрос - трамблер снимался??

Метод использования МД-1
Снять с коммутатора разьем зажигания, подключить разьем к МД-1, ослабить гайку с траблера, совместить метки РВ и КВ согласно инструкции, включить зажигание, дальше перемещать траблер и ориентироваться по светодиоду "Д" . Вы теперь спокойны, не много ли сарказма? Дать бы вам те ВВ и попросить подключить провод 2,3,4 цилиндра на место 1, или наоборот 1 на место 2,3,4, я бы посмотрел как ВЫ пыжились. Спутать в моем случае можно лишь 2 и 3 провода (но я это исключаю, ибо к ним ни кто не прикасался). А к первому вопросу с ответом я вернусь завтра, буду пробовать.

[кук]

Вот когда попробуете, тогда и напишете, а писать тут ненужную инструкцию к ненужной железяке незачем, как и огрызаться по поводу проводов. Вы уже достаточно много нахомутали, кто исключит и такое?
Тему закрываю, как сделаете, отчитаетесь. Без флуда.

[primuss]

Сообщение от sazhyn

Метод использования МД-1
Снять с коммутатора разьем зажигания, подключить разьем к МД-1, ослабить гайку с траблера, совместить метки РВ и КВ согласно инструкции, включить зажигание, дальше перемещать траблер и ориентироваться по светодиоду "Д" . Вы теперь спокойны, не много ли сарказма?

Чувак, че ты такой нервный? Я пытаюсь помочь, для этого мне нужно знать, че за херню ты учудил на своем пепелаце, а ты граблями машешь.

Вопрос на засыпку - знаешь устройство трамблера? Там есть такой диск с прорезями (4 шторки, если точнее). Так вот -

вопрос на засыпку штрих - а скажи ка мне, милый друг, в какую сторону ты крутил трамблер и как ты ориентировался по светодиоду - зажегся он или выключился? Потому как длина одной шторки - градусов 40 по коленвалу. Можно так накрутить, что машина ваще заводиться не будет, что собственно мы и имеем удовольствие сейчас наблюдать.

ЗЫ еще раз позволишь себе такой тон - пошлю нахер, будешь сам в своем мапэде колупаться.

[Yura39]

Ребята, кто толково может объяснить суть работы/проблемы распылителя ускорительного насоса ? Сам принцип по книгам мне понятен. Непонятно некоторые нюансики )))).
Задавал уже эту тему на других ресурсах, результат близок к 0.
Так вот:
Зачем "слоник" в 2ю камеру ? 2я камера задействована, когда авто (в большинстве случаев) уже набрал ускорение. К тому же в 2й камере спецом имеется жиклеры, которые должны обогатить смесь еще богаче. Этого для Таврии вполне хватает. Я ради эксперимента на своей снимал кулачёк уск.насоса, и машина по трассе бежит не хуже.
Единственно, очень тупит на перегазовках и трогании с места. Но ведь в этом случае 2я камера тут не причем !
Нивовский не актуален. И два слона в 1ю камеру - это вообще бред .
За нивовский объясню почему:
Не могу точно сказать насколько оригинальный у меня Солекс или китай ))). Но меня уже достало через каждые 200 км снимать крышку карба и поправлять распылитель. Ибо ни с того ни с сего начинаются провалы и при разборке понимаешь что ссыт он уже не туда.
Немножко подумав, решил я убить двух зайчат . Сэкономить грамм топлива и "упрактичнить" распылитель.
Купил его новый, и к чёртовой бабушке откусил и заплескал тот слон который короткий. А длинный вогнул в 1ю камеру и в идеале он достал почти до самой заслонки (около 5 мм от её щели). При открытии струя в моменте бьёт в коллектор, а не летит фиг знает откуда .
Второй убитый заец - это то что по идее, второго слоника нет, экономичность . НО есть многочисленное мнение, что с одним распылителем в 1ю камеру будет постоянно сифонить (расход возрастет). Вот собственно в этом и вопрос. Действительно ли сифонит, и что сделать чтоб это убрать ?
Спасибо!