Просмотр полной версии : Переделка карба на инжектор
Litovets
13.12.2013, 22:01
Снова возникли кое-какие вопросы.
1. Не могу понять как подключается лампа чек. ЭБУ подает +12В на 1-н контакт лампы а 2-й подключается к масе или на 1-н контакт лампы подается +12В а 2-й посредством ЭБУ замыкается на масу?
2. При попытке считать флеш ЭБУ прогой чиплоадер считывание начинается но потом выскакивает ошибка чтения данных из порта. Команда Установить связь выполняется, ЭБУ в режим диагностики переводится. В чем может быть проблема?
Кстати, прога СенсДиаг работает нормально, ошибки показывает и сбрасывает тоже.
1.Лампа "Чек" подключается одним концом к + после замка зажигания, а вторым концом к ЭБУ. Внутри ЭБУ ключ замыкает ногу на массу, когда нужно зажечь лампу. (Кстати так сделано подавляющее большинство управляющих выходов ЭБУ, чтобы минимизировать последствия при случайном замыкании проводов на массу).
2.Какая версия Микаса? Что написано на шильдике? В винде установить скорость компорта максимальную, таймауты минимальные. В чиплодыре попробуйте изменить скорость, у меня хорошо работает на 38400. Некоторые виды адаптеров неустойчиво работают при малейшей разрядке аккумулятора. Аккум должен быть свежезаряжен, некоторые даже во время считывания и записи прошивок подпитывают бортсеть зарядным устройством (не каждое для этого подходит!!!). У меня тоже сперва был такой геморрой, пока я не ввел фильтрацию и гистерезис в схему адаптера, теперь читает и пишет в поле прямо на авто при любом состоянии аккумулятора.
Litovets
13.12.2013, 22:40
1. Насчет лампы чек - так и думал, спасибо за ответ. А то смотрю через СенсДиаг - ошибка лампы чек-енджин, ну не может ЭБУ при иной схеме включения понимать что лампа не подключена.
2. Версия Микаса 10.3 без + на шильдике написано М103... Скорость СОМ-порта в винде поставил 57600 время ожидания 1мс. таймауты 0.
Комплект инжа собран на полу и (вы будете смеяться) питается от 12В акума для шуруповерта, напряжения по вольтметру 12,8В.
Litovets
13.12.2013, 22:50
В чиплодыре попробуйте изменить скорость, у меня хорошо работает на 38400.
Спасибо большое за совет, поставил скорость 38400 и флеш благополучно считался. После сохранения получился бин-файл весом 512Кб, насколько я знаю, так и должно быть?
Yes! Обязательно сохраните этот файл. Он поможет восстановить все обратно, если что-то накосячите. Теперь файл можно открыть Чипэксплорером (открывается долго, можно подумать что комп завис, на самом деле надо просто подождать некоторое время) и подправить что нужно.
1. Насчет лампы чек - так и думал, спасибо за ответ. А то смотрю через СенсДиаг - ошибка лампы чек-енджин, ну не может ЭБУ при иной схеме включения понимать что лампа не подключена.
2. Версия Микаса 10.3 без + на шильдике написано М103... Скорость СОМ-порта в винде поставил 57600 время ожидания 1мс. таймауты 0.
Комплект инжа собран на полу и (вы будете смеяться) питается от 12В акума для шуруповерта, напряжения по вольтметру 12,8В.
Ни в коем разе не буду смеяться. Сам делал точно также, только питал аккумулятором от упса.
Litovets
13.12.2013, 23:11
Теперь файл можно открыть Чипэксплорером (открывается долго, можно подумать что комп завис, на самом деле надо просто подождать некоторое время) и подправить что нужно.
Да, надо будет отключить датчик фаз и клапан абсорбера.
Пока перешивать не планирую, надо сначала поставить все это дело на авто, что есть самое трудное, гаража то нету и заниматься установкой негде.
Еще раз большое вам спасибо за дельную помощь советами.
Litovets
18.12.2013, 20:34
И еще один вопрос, в разделе "Двигатель" подходящей темы не нашел потому пишу сюда.
Фучаджи пишет что момент затяжки болтов маховика должен быть 70-90 Н/м и меня интересует можно ли при отсутствии динамоключа затягивать эти болты от руки с прикладыванием примерно равного усилия для каждого болта и избежать при этом каких либо перекосов?
И второе, какой диаметр шлицевой части полуоси которой она входит в зацепление с сателлитами дифа и той части шруса которая входит в картер КПП?
Нужно для изготовления заглушек вместо полуосей чтоб не выпали сателлиты при демонтаже полуосей.
Может кто-то делал такие заглушки и знает точные размеры?
1- можно, там болты ДОЛЖНЫ быть высокой прочности. Только затягивать по диагонали.
2- себе точил 30х27/20х22( длина х диам) мм, что угодно, хоть черенок от лопаты.
Да затянуть крест-накрест сперва с половинным усилием, затем до усрачки, там все железное, ничего не перекосит. Это ж не ГБЦ с прокладкой.
Вот картинка из книжки, но точность там не нужна такая. достаточно кусок палки воткнуть.
http://www.tavria.org.ua/forum/picture.php?albumid=354&pictureid=2500
Ну во!, а я шо говорил? Только под сальник не точил, тк. у меня оправка составная.
Zaz 968 1975
20.12.2013, 08:51
я вместо заглушки, использовал тряпки, снимаешь шрус с одной сторы, запихиваешь тряпку, и сателиты никогда не падали в коробку, или можно использовать проволку, просунуть через сателиты и между собой два конца проволки связать
.Walkman.
20.12.2013, 11:47
я вместо заглушки, использовал тряпки, снимаешь шрус с одной сторы, запихиваешь тряпку, и сателиты никогда не падали в коробку, или можно использовать проволку, просунуть через сателиты и между собой два конца проволки связать
А можно пойти на базар и за 5 грн купить заглушку :)
Litovets
10.02.2014, 22:14
Наконец то занялся установкой инжа, но вот не могу никак решить что делать с шестерней привода трамблера. Имеется корпус датчика фаз и кронштейн катушки, планирую это дело установить на двиг и вот думаю срезать эту шестерню или лучше выбить сальник из корпуса ДФ и оставить шестерню. Может кто поделиться опытом, кто как делал?
Я вообще не ставил датчик фаз, вместо трамблера и бензонасоса поставил заглушки. Перешил прошивку на попарно-параллельный впрыск. Говорят можно сделать надпил вдоль шестерни болгаркой, ослабить посадку и снять, сам не пробовал так делать, не знаю, реально это или нет без разборки головы.
Kulibin1102
11.02.2014, 00:14
Наконец то занялся установкой инжа, но вот не могу никак решить что делать с шестерней привода трамблера. Имеется корпус датчика фаз и кронштейн катушки, планирую это дело установить на двиг и вот думаю срезать эту шестерню или лучше выбить сальник из корпуса ДФ и оставить шестерню. Может кто поделиться опытом, кто как делал?
Открутите кулачек с распредвала для привода бензонасоса(он там по 6-ти гранник внутрений),и сбейте шестерню привода трамблера(спресуйте,сбейте без разници).
Там останется маленький поясок который как раз подходит под рабочую поверхность сальника,в валу будет резьба,ставте полумесяц(предварительно попросив какого то знакомого с инжевой машиной и датчиком фаз,посмотреть как стоит полумесяц для датчика фаз в ВМТ)прикручиваете его в нужном положении и вот вам щастье в виде фазированого впрыска без смены распредвала на инжевый.
Убирать сальник не в коем случае нелязя с корпуса ДФ!!! Потому как будет вечно гнать масло оттуда(ни герметики ничего не спасут),оно как раз капает на два нижних патрубка(на печку и с расширительного которые)...и они благополучно со времинем расбухают и лопаются,потом вытекает тосол. Так что я на вашем бы месте поставил бы корпус ДФ с сальником,как положено.
И по поводу сальника,ищите родно для этого дела,не покупайте с коленвала ВАЗа,он не в ту сторону работает. Есть родные,ищите. У нас лично я нашел. Так же подходит с полуоси класики,тот который левый...
Kulibin1102
11.02.2014, 00:16
Я вообще не ставил датчик фаз, вместо трамблера и бензонасоса поставил заглушки. Перешил прошивку на попарно-параллельный впрыск. Говорят можно сделать надпил вдоль шестерни болгаркой, ослабить посадку и снять, сам не пробовал так делать, не знаю, реально это или нет без разборки головы.
Реально,и надпил там делать не нужно...разбирать головку(снимать вал) не нужно...
Zaz 968 1975
11.02.2014, 08:40
А я распредвал поставил инжевый а старый продал
Это только если новый распред в идеале, а то неизвестно какие там зазоры в шейках получатся. Свой уже проверенный, приработанный. Лучше из него сделать. Да и голову разбирать лишняя работа.
Zaz 968 1975
11.02.2014, 15:02
А что там её разбирать, заодно и Сальники клапанов поменял
Litovets
11.02.2014, 15:04
Попробую снять шестерню семником, если не получится придется пилить болгаркой.
Володька
11.02.2014, 21:36
Вот тоже собираю комплект для перехода на инжектор,и уже возникают некоторые вопросы-дроссельный узел достался с электро подогревом,управление подогревом осуществляет ЭБУ?
Да, но по большом счету можно вообще его не подключать. В инже его роль намного меньше, чем в карбе. Теоретически нужен лишь для того, чтобы предотвратить образование льда и подклиниванье заслонки при длительной равномерной езде с не очень большой скоростью в сырую прохладную погоду. Такая ситуация случается крайне редко, а все остальное время лишний нагрев воздуха во впускном тракте только уменьшает наполнение цилиндров, а стало быть момент и мощность.
З.Ы. У меня с водяным подогревом, при установке под рукой не оказалось подходящего тройника, искать было некогда, хотелось побыстрей запустить, собрал так (тосольные трубки к дроссельному узлу не подключал вообще). Езжу уже 2.5 года, никаких проблем нет.
Володька
11.02.2014, 22:09
Значит можно и пренебречь,этой функцией:)
Kulibin1102
11.02.2014, 22:43
Совершенно верно.) Если еще сапун опущен вниз,то вероятности примерзания ДЗ ваще нет.
Если сапун стоит на родном месте,то в сильный мороз могут быть такие случаи.
Ну сапун под низ для гражданской машины это плохо, очень достает запах при стоянии в пробках (на работе была такая машина (карбовая), натерпелся, пока не вернул штатную систему). На своей сделал отсос КГ как положено, пока ни разу ничего не примерзало, хотя езжу каждый день.
Kulibin1102
11.02.2014, 23:56
Ну сапун под низ для гражданской машины это плохо, очень достает запах при стоянии в пробках (на работе была такая машина (карбовая), натерпелся, пока не вернул штатную систему). На своей сделал отсос КГ как положено, пока ни разу ничего не примерзало, хотя езжу каждый день.
Я с вами согласен,по поводу запаха.)
Я хо через маслоотделитель,потому как один фиг зимой конденсат валит с него. Да и весь впуск в масле...и это на исправном полностью моторе,от этого не дется.
Ну не знаю, на двух машинах (в одной пробег 80тыс, в другой 145тыс) со штатной системой отсоса дроссель остается чистым долго, тысяч 10 как минимум после протирки ацетоном.
Серега 69
12.02.2014, 19:32
Ну не знаю, на двух машинах (в одной пробег 80тыс, в другой 145тыс) со штатной системой отсоса дроссель остается чистым долго, тысяч 10 как минимум после протирки ацетоном.
Если 60 по городу - то да,а если за городом с оборотами выше 4т,то совсем по другому.
На межгород езжу, но нечасто, раза 3...4 в год на каждой из машин.
Litovets
13.02.2014, 00:54
Снял сегодня шестерню привода трамблера с помощью обычного 3-х лапого сьемника, слезла без каких-то особых усилий, что в общем то удивило.
Так что зря я волновался как ее стащить с вала и главное обошлось без болгаринга.
Володька
13.02.2014, 09:58
Снял сегодня шестерню привода трамблера с помощью обычного 3-х лапого сьемника, слезла без каких-то особых усилий, что в общем то удивило.
Так что зря я волновался как ее стащить с вала и главное обошлось без болгаринга.
Расскажите как выставляли задающий диск для ДФ.Вскоре самому предстоит такое повторить!
Litovets
13.02.2014, 11:16
Расскажите как выставляли задающий диск для ДФ.Вскоре самому предстоит такое повторить!
Пока что до установки задающего диска ДФ дело не дошло.
Планирую поставить, пока что, только корпус ДФ с самим ДФ и в прошивке отключить ДФ, то есть переключить на попарно-параллельный впрыск.
Володька
13.02.2014, 16:03
Кстати а обязательно снимать шестерню привода трамблёра?Ведь если сальник не ставить то через корпус ДФ должна пройти?
Litovets
13.02.2014, 17:14
Если сальник не ставить то конечно пройдет но без сальника будет течь масло.
Володька
13.02.2014, 20:14
Если сальник не ставить то конечно пройдет но без сальника будет течь масло.
Ну можно ведь прокладку поставить под ДФ и кронштейн катушки,думаю должно получится.
Zaz 968 1975
13.02.2014, 20:21
Не получится проверяли всеравно течёт там плоскость прилегания маленькая
Да ставили люди без сальника, на датчик наматывали фум-ленту. Масло не его работу не влияет. Думаю можно там загерметизировать как-нибудь. Сектор отметчика фиксируется заостренным винтом с кернением вала.
Litovets
14.02.2014, 00:38
Меня вот мучает один вопрос, а достаточно ли будет для сальника в корпусе ДФ столь узкой поверхности для контакта на карбовом распредвалу чтобы обеспечивать удерживание масла.
Володька
19.02.2014, 23:24
Появился ещё вопрос в процессе установки инжектора,так как есть ГБО-2 но нет эмулятора форсунок-как обойтись?если в разрыв общего провода форсунок включить резистор и реле которое будет его шунтировать при работе на бензе,заметит ли ЭБУ?Чек загорится?
А что мешает спаять (или купить) эмулятор?
Володька
19.02.2014, 23:34
Ну купить всегда успею,да и в перспективе ГБО-4,ну пока можно и поэкперементировать
Появился ещё вопрос в процессе установки инжектора,так как есть ГБО-2 но нет эмулятора форсунок-как обойтись?если в разрыв общего провода форсунок включить резистор и реле которое будет его шунтировать при работе на бензе,заметит ли ЭБУ?Чек загорится?
самый простой метод,это ставишь реле в плюсовой провод форсунок,а в прошивке убираешь ошибки с них.я так делал когда было гбо первого поколения
И второе, какой диаметр шлицевой части полуоси которой она входит в зацепление с сателлитами дифа и той части шруса которая входит в картер КПП?
Нужно для изготовления заглушек вместо полуосей чтоб не выпали сателлиты при демонтаже полуосей.
Может кто-то делал такие заглушки и знает точные размеры?
я брал литрушку пива, обязательно в пластиковой таре... выпивал, а потом горлышко и дно отрезал ножиком, оставалась трубка и по высоте прорез делал, скручивал в тоненькую трубочку вставлял вместо левого шруса (ту полуось первой вытаскивал, мне так удобней было) и отпускал, пластик раскручивался до необходимого диаметра, и с коробкой делал что хотел))) одно но длину скрученой трубочки делал, чтобы она на 1 см выпирала за манжету полуоси, дабы случайно не зацепить и не выпала трубка)))
Litovets
21.02.2014, 00:13
я брал литрушку пива, обязательно в пластиковой таре... выпивал, а потом горлышко и дно отрезал ножиком, оставалась трубка и по высоте прорез делал, скручивал в тоненькую трубочку вставлял вместо левого шруса (ту полуось первой вытаскивал, мне так удобней было) и отпускал, пластик раскручивался до необходимого диаметра, и с коробкой делал что хотел))) одно но длину скрученой трубочки делал, чтобы она на 1 см выпирала за манжету полуоси, дабы случайно не зацепить и не выпала трубка)))
А я использовал куски полипропиленовых труб, хотя по личным наблюдениям сателиты вовсе не собирались выпадать из дифера но для перестраховки все же трубки не вынимал.
На счет скрученой полиэтиленовой бутылки - неплохо придумано, не надо подбирать заглушки по диаметру.
Litovets
22.02.2014, 12:35
Установил наконец то инжектор - первые впечатления весьма положительные.
Заметно возросла динамика разгона, особенно ощутимо на 4 и 5 передаче.
В общем переделкой, пока-что, доволен, вот только раздражает жужжание бензонасоса которое становится довольно громким когда авто стоит на месте, но при движении его почти не слышно.
Заодно переделал и систему охлаждения с использованием деталей от Ланоса 1.4.
Из заметных отличий - значительно ускорился прогрев двигателя.
Поставьте китайский насос, он тише. Всего 180грн. Побольше мягкой пенорезины под хомут.
Володька
23.02.2014, 00:13
Поставьте китайский насос, он тише. Всего 180грн. Побольше мягкой пенорезины под хомут.
Да всё равно громко и уитайский гудит.
Вот тоже завёл,вроде и едет неплохо,но запуск на холодную довольно трудный раза с 3,и ХХ ход нестабильный может и ровненько работать,а может и в раскачку пойти.
Litovets
23.02.2014, 01:07
Поставьте китайский насос, он тише. Всего 180грн. Побольше мягкой пенорезины под хомут.
Есть одна идея - закрепить бензонасос с помощью волговского кронштейна, он крепится к кузову через 4-ре резиновых подушки плюс между хомутом и насосом тоже резиновая прослойка.
Если найду его, планирую попробовать поставить.
Есть такой, если не найдеш отдам за 40грн
Litovets
23.02.2014, 01:32
Есть такой, если не найдеш отдам за 40грн
Такой? (http://www.google.com.ua/imgres?sa=X&espvd=210&es_sm=93&biw=1600&bih=775&tbm=isch&tbnid=cICqybH0NhFcrM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.avito.ru%2Fsamara%2Fzap chasti_i_aksessuary%2Flokery_bryzgoviki_i_benzonas os_na_gaz_3110_252960826&docid=PJq_X4GKU9dQmM&itg=1&imgurl=http%3A%2F%2F22.img.avito.st%2F1280x960%2F5 92993222.jpg&w=300&h=300&ei=7SQJU8ToGsfOygPJjoLYCA&zoom=1&ved=0CIgBEIQcMBI&iact=rc&dur=448&page=1&start=0&ndsp=26)
Конешно, только резинок под сам насос нет. Кронштеин новый
Litovets
23.02.2014, 01:58
Конешно, только резинок под сам насос нет. Кронштеин новый
Ок, буду знать к кому обратится.
Да всё равно громко и уитайский гудит.
Вот тоже завёл,вроде и едет неплохо,но запуск на холодную довольно трудный раза с 3,и ХХ ход нестабильный может и ровненько работать,а может и в раскачку пойти.
Проверьте давление топлива на всех режимах, правильность меток ремня ГРМ, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, убедитесь, что шланги адсорбера и отсоса КГ не перепутаны. Запустите программу АКМ проверьте все параметры, сравните с типовыми. Подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (если прошивка с датчиком кислорода, Klz должно колебаться около единицы, а датчик кислорода давать стабильные колебания).
Володька
23.02.2014, 11:55
Проверьте давление топлива на всех режимах, правильность меток ремня ГРМ, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, убедитесь, что шланги адсорбера и отсоса КГ не перепутаны. Запустите программу АКМ проверьте все параметры, сравните с типовыми. Подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (если прошивка с датчиком кислорода, Klz должно колебаться около единицы, а датчик кислорода давать стабильные колебания).
Метки ГРМ в норме,ВВ провода и катушка новые,свечи в норме(зазор сделал 1мм),Вместо адсорбера подключен эконометр.Диагностику пока нечем сделать)
Давление топлива на ХХ 2,6,при наборе оборотов несильно отклоняется,при выключенном моторе чере несколько часов падает до 0.
При запуске РХХ в каком положении находится? Может ли РХХ быть недостаточно открыт(или слишком сильно?)
Поставьте зазор 0.7...0.8мм.Сопротивление ВВ проводов должно быть не более 10кОм, если свечи с резисторами, то раза в 2 меньше. Рекомендую свечи NGK BP6E оригинал (безрезисторные), очень ровный холостой и хорошая тяга на всех режимах. Какое давление при работающем насосе, но незапущенном двигателе? Во время прокрутки стартером? До скольки прыгает при резком нажатии на газ? При пережатии обратки? Степень открытия РХХ при пуске забита в прошивке в зависимости от температуры, менять ее не нужно, со стандартной прошивкой легко запускается в любой мороз. Кстати, посмотрите на диагностике, правильную ли температуру показывает датчик.
Володька
23.02.2014, 12:23
При работающе насосе и не запущенном двигателе 3атм,во время прокрутки не глянул,сегодня обращу внимание и обратку пережму,
А неправильно установленный отметчик ДФ-может быть причиной?
Быстро ли поднимается давление? Датчик фаз - вряд ли, для проверки можно отключить от разъема, правда чек загорится. Померяйте еще напряжение на плюсовом проводе катушки зажигания во время прокрутки, воспользовавшись иголкой, может где контакт плохой и проседает сильно.
Володька
23.02.2014, 12:40
Ну давление при включении зажигания практически сразу поднимается до 3атм,но вот сегодня после ночного простоя нужно еще проверить,да и ёщё было пару раз что после пуска и работы сек 5 обороты начинали падать и начиналась раскачка,пробовал и с отключенным вакуумным шлангом от регулятора(давление было 3атм),но раскачка продолжалась
Кстати так как дроссельный узел Б/У есть подозрение что регулировочный винт ДЗ крутили.
Что-то не так. Данные диагностики выложите.
Володька
26.02.2014, 21:00
Сегодня получил адаптер,и поигрался T-monitor,ХХ более менее выровнялся после увеличения Gxx до 76 (было 46) Klz при этом 0,82-0,87 если выравнивать до 1 начинается раскачка.Давление в ресивере 346-360. Также при движении на нейтрале обороты подвисают на 1500,а моут и в раскачку пойти 1300-2000,после остановки могут стабилизироватся,а могут и на 1100-1200 остатся.
Да и ещё ошибка синхронизации ДФ-всётаки отметчик неправильно поставил.
РХХ на ХХ-15-16 шагов
Это ужос. Налицо либо подсос воздуха, либо неправильно установленный ремень ГРМ, либо неправильно отрегулированные клапана. Напоминаю, при установке ремня шкивы надо ставить так, чтобы, метка, острие указателя и воображаемая ось вращения соответствующего вала были на одной линии (радиусе). Клапана регулировать путем закручивания регулировочного винта до ощутимого сопротивления при вставленном щупе и ослабленной контргайке. Впускные 0.15, выпускные 0.3. Смотрите типовые параметры для Микаса, пока у Вас не будет что-то типа этого, нормально работать не будет:
http://chiptuner.ru/content/tp_m103/
Володька
26.02.2014, 21:26
Ну,метки и клапана пересмотрю завтра!А вот подсос воздуха как искать?
Для начала пережимать по очереди круглогубцами все шланги, которые подходят к ресиверу и наблюдать за изменениями давления и положения PXX. Брызгать ВД на стыки всех узлов, (коллектора к голове, сальника ДЗ, уплотнение РХХ и т.д.
Zaz 968 1975
27.02.2014, 14:08
У меня подсос был на первой форсунке, вылечил заменой уплотнительных колец, и ещё подсасывало на шланга регулятора давления, поменял шланг перестало подсасывать, у меня были аналогичные симптомы обороты в расскачку шли, так что ищите подсос воздуха
Володька
27.02.2014, 14:24
Вобщем метки проверил,несовпадение примерно ползуба,клапана были слегка поджаты.Но ничего не изменилось.
Так как на регулировочном винте ДЗ при сборке видел следы кручения),попробовал его крутить-закрутил наверно на пару оборотов и теперь давление 320-328 на ХХ и РХХ-30-35 шагов,но я так понимаю должно быть 60 шагов?
Gxx уменшил до 40 работает ровно при этом Klz-1.15 если увеличить до 50 Klz-1.
Остаётся разобратся с отметчиком ДФ.
А разве ДЗ не должна быть совсем закрыта?
Володька
27.02.2014, 14:49
Теперь уже полностью закрыта:)
Отож, сперва накрутят шо ни попадя, а потом говорят, что в Таврии инжектор плохой.Так любят делать газовщики, когда не могут добиться нормальных холостых, иногда вообще РХХ отключают. А 35 шагов это нормально, подстройте Gxx по минимуму давления в ресивере и наиболее устойчивым холостым (при этом Klz должно скакать около единицы) и ездите себе.
Litovets
01.03.2014, 00:26
Заметил один нюанс. Завожу утром холодную машину - заводится, работает на повышенных оборотах сек. 10-15 а потом обороты заметно падают чут-ли не до заглохания мотора и так сек. 5-10.
Потом обороты снова повышаются как до этого ну и дальше снижаются по мере прогрева.
На прогретом моторе таких глюков не наблюдалось.
Виню в этом странном глюке свечи, так как остались еще карбовые.
Кто что может сказать по этому поводу?
В некоторых штатных прошивках есть много интересных вещей. В частности намеренное обеднение смеси в диапазоне температур двигателя 10...40градусов для ускорения прогрева (на бедной смеси КПД двигателя ниже). Это требование стандарта Евро2, типа прогрев и переход на работу по ДК должен происходить быстрее определенного времени. Наиболее заметно этот эффект проявляется как раз при такой погоде как сейчас, а зимой, когда холодно и летом, когда жарко этого эффекта практически нет. Считается, что если мотор в идеальном состоянии (отрегулированы клапана, хорошие свечи и ВВ провода, РДТ не дает заниженное давление, форсунки чистые, хороший бензин и т.д.), то это забеднение не приводит к провалам оборотов. Но не у всех и не всегда бывает идеал. Вам посоветую для начала еще раз очень тщательно отрегулировать клапана и проверить метки (пост 312), инжевый мотор в отличие от карбового не переваривает не только зажатые, а и сильно прослабленные зазоры, поставить хорошие свечи (например NGK BP6E, только оригинальные, в оранжевых коробочках), зазор около 0.8мм, проверить РДТ (давление на незапущенном моторе, но работающем насосе 3+-0.2атм, но лучше ровно 3). Если этого всего окажется недостаточно (что вряд ли), просмотрите прогревочный график топливоподачи на своей прошивке, если там есть неоправданное забеднение в указанном выше диапазоне температур, его можно сгладить (вообще все графики должны идти более-менее плавно, резкие отклонения в какой-либо точке или группе точек, а потом возврат далее на исходную кривую должен настораживать).
З.Ы. У меня когда-то было нечто подобное, грешил на то, что работаю на попарнопараллельном впрыске. После перепрошивки на "без ДК" все прошло, да и ехать стало лучше и есть меньше, появилась возможность оперативно путем изменения Gob регулировать баланс между тягой и жадностью по своему вкусу.
Litovets
01.03.2014, 12:08
Метки проверял когда двигатель был снят - стояли вроде правильно (когда на шкиву генератора метка в ВМТ на звезде распредвала метки совпадают).
Еще прошлой весной, когда купил машину, ездил к знакомому мотористу он проверял настройку ГРМ.
А вот клапана действительно надо проверить, когда мотор холодный слышно щелканье в районе клапанной крышки.
Наверное надо начать все-таки из свечей, они судя по внешнему виду еще заводские то-есть пробег у них почти 38 тик.
Litovets
01.03.2014, 15:08
Закралось подозрение что чип-експлорер не показывает все калибровки.
На скрине то что отображает у меня, какие-то калибровки еще должны бить?
http://firepic.org/?v=6.2014-03-01_y9rvf6kq5rcp.jpg
А что ж Вы хотите от ломаного эксплорера десятилетней давности? Там еще и оси координат не везде правильно обозначены. К сожалению, правильный софт для этого дела весь платный, приходится терпеть.
Slonopotam7
05.03.2014, 21:40
Здравствуйте уважаемые форумчане . Тоже захотел переделать свою таврюху , ну надоел карб . Вот осенью прошлого года купил проводку и всё остальное с Фольксваген гольф объём двигателя 1.8 . Да да многовато , но когда покупал почему то не придал этому особого внимания . В общем обошелся мне этот моно впрыск 1000 грн . Проводка ЭБУ , и сам моно впрыск , оказались в очень хорошем состаянии , так же не забыл прихватиь лямбдо зонд и датчик температуры охлаждающей жидкости ну и абсорбер . В общем с помощью схем и всяких форумов разъединил основную проводку от моно впрысковской (ещё медь осталась ):D . Затем сделал переходник на впускной коллектор , и в варил лямбдо зонд в приёмную трубу по выше к выпускному каллектору . Благо дома есть всё для творчества , токарные станки сварка болгарка ну и всё что нужно . Бензо насос тоже с того же фолькса пока установил под капот . Не спеша всё установил на таврюху , и завёл . Завелась на удивление легко но сразу заметил что сильно льёт форсунка , тогда взял и поставил в регулятор давления пржину по слабее . Проехав немного выкрутил свечу не закопчена . Система которую я установил называется Mono jetronek . В общем пока доволен , далее отпишусь по расходу топлива .
Slonopotam7 (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=56649), если всё так хорошо получилось, лучше оформить отдельной темой с фоточками
(http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=56649)
Slonopotam7
05.03.2014, 22:35
Да хотел загрузить пару фоток но не понял как .
Там могут быть проблемы с точной настройкой смеси. Тавродвигатель сильно отличается от Фолькса 1.8, а Ваш ЭБУ, насколько я знаю, можно перешивать только путем выпаивания микросхемы, что не очень удобно. У нас на форуме уже была тема о подобной переделке, только там человек самодельный ЭБУ поставил. Снижать давление топлива не очень хорошо, ухудшается качество распыления, правильней укорачивать импульс (путем перепрошивки ЭБУ или каким-либо иным способом, например установкой специального адаптера в цепь форсунки). В любом случае отпишитесь о поведении и аппетите машины, интересно, что там у Вас получилось.
Да хотел загрузить пару фоток но не понял как .
Заходите на piccy.info, туда заливаете, здесь помещаете ссылку.
Slonopotam7
06.03.2014, 09:28
Там могут быть проблемы с точной настройкой смеси. Тавродвигатель сильно отличается от Фолькса 1.8, а Ваш ЭБУ, насколько я знаю, можно перешивать только путем выпаивания микросхемы, что не очень удобно. У нас на форуме уже была тема о подобной переделке, только там человек самодельный ЭБУ поставил. Снижать давление топлива не очень хорошо, ухудшается качество распыления, правильней укорачивать импульс (путем перепрошивки ЭБУ или каким-либо иным способом, например установкой специального адаптера в цепь форсунки). В любом случае отпишитесь о поведении и аппетите машины, интересно, что там у Вас получилось.
Да тоже думаю что снижать давление ни очень хорошо , ко всему выше сказанному это ещё и ухудшает распыление , а вот установить форсунку с меньшим проходным сечением наверное поможет . Пока ни чего не нарыл кроме моно блока с форсункой от фольксвагена поло объёмом 1.1 литр . Решать этот вопрос калеча имеющуюся форсунку пока не решаюсь .
Можно сварганить электронный адаптер, который уменьшает длительность импульса на некий коэффициент. Это сравнительно несложно. Курочить форсунку не надо, она дорого стоит.
Slonopotam7
06.03.2014, 19:44
Парни есть такой вопрос . У меня лежит новый погружной бензонасос , но чего то мне стрёмно его опускать в бак потому что нет доверия , ведь там контакты будут омыватся бензом . Или это норма и так должно быть выдь внутри самого насоса тока подающие щётки тоже в бензине , может кто ставил сам такой насос в бак ?
Да нормально работают погружные насосы на многих машинах. При большой концентрации бензина он не загорается от искрения щеток. А вот запихнуть насос через узкий лючек будет непросто.
Litovets
23.03.2014, 15:21
От куда чаще всего бывает подсос воздуха во впускном тракте?
Заметил неприятное явление - при длительной поездке тобиш сильном прогреве двигателя появляется розкачка оборотов на холостых (обороты поднимаются и опускаются с частотой в где-то в 1 сек.)
Если заглушить и завести - тоже самое, проходить после простоя минут 10.
Подозреваю что подсос под форсункой, типа коллектор нагревается, расширяется и уплотнительное кольцо начинает пропускать воздух да и кольца эти старые.
Маловероятно. Это надо, чтобы резина совсем задубела. Да и мотор начинает так себя вести после длительной поездки, неужели до этого он не прогревается? и что есть "сильный" прогрев? В любом случае выше нормы не будет, СЕ же не вопит о перегреве.
От куда чаще всего бывает подсос воздуха во впускном тракте?
Заметил неприятное явление - при длительной поездке тобиш сильном прогреве двигателя появляется розкачка оборотов на холостых (обороты поднимаются и опускаются с частотой в где-то в 1 сек.)
Если заглушить и завести - тоже самое, проходить после простоя минут 10.
Подозреваю что подсос под форсункой, типа коллектор нагревается, расширяется и уплотнительное кольцо начинает пропускать воздух да и кольца эти старые.
А Gxx менять не пробовали, с помощью него не удается устаканить?
Zaz 968 1975
23.03.2014, 19:08
От куда чаще всего бывает подсос воздуха во впускном тракте?
Заметил неприятное явление - при длительной поездке тобиш сильном прогреве двигателя появляется розкачка оборотов на холостых (обороты поднимаются и опускаются с частотой в где-то в 1 сек.)
Если заглушить и завести - тоже самое, проходить после простоя минут 10.
Подозреваю что подсос под форсункой, типа коллектор нагревается, расширяется и уплотнительное кольцо начинает пропускать воздух да и кольца эти старые.
Было такое у меня, долго понять немог в чем проблема, пока не услышал как сосёт воздух, нашел подсасывало на уплотнительных кольцах форсунок, и штанге регулятора давления, вылечил заметной уплотнительных колец и шлангом
и сосало воздух именно после длительного пробега? и так легко это услышать???
Litovets
23.03.2014, 21:03
Да и мотор начинает так себя вести после длительной поездки, неужели до этого он не прогревается? и что есть "сильный" прогрев? В любом случае выше нормы не будет, СЕ же не вопит о перегреве.
Под сильным прогревом имел ввиду температуру когда включается вентилятор, градусов около 90.
Litovets
23.03.2014, 21:11
А Gxx менять не пробовали, с помощью него не удается устаканить?
Нет в программную часть еще не лез, даже датчик фаз не отключал, так и езжу з горящим "чеком", вот только привел в порядок бак и крепление бензонасоса.
А может быть виновником разкачки оборотов глючный бензонасос?
А то он у меня б/у, шел в комплекте и по ЕБУ пробег где-то 6000 моточасов.
Когда его поставил он изрядно шумел с переменной силой, плюс поначалу ездил на обычном баке и насос прилично хватал воздух, а щас воет как собака на луну.
Вой насоса очень часто бывает от забитого заборника в баке. Скорость прокачки бензина по кругу в инжекторной машине во много раз больше, чем в карбовой, при малейшем сопротивлении на участке "до насоса" образуется некислый вакуум, что приводит к закипанию легких фракций бензина и образованию пузырей (при атмосферном давлении температура начала перегонки бензина 35градусов по ГОСТу, при понижении давления эта цифра понижается.). Сам наблюдал поступающую в насос летом "газировку", когда имел глупость поставить до него карбюраторный фильтр. При этом насос выл гораздо сильнее обычного и успокоился только после удаления этого фильтра.
З.Ы. Проблемы с насосом не могут влиять на холостой ход, расход бензина при нем мизерный. Влияет только на больших нагрузках и на запуске.
Litovets
23.03.2014, 23:14
Бак чистый, на заборнике сеточки нет и забиватся нечему.
Еще странность в том что синхронно изменениям в завываниях насоса изменяется работа мотора на холостом ходу.
Когда насос шумит не сильно и тон звука работы ровный - двиг тоже работает ровно, но когда насос начинает выть - двигатель начинает немного трусить.
Тогда проверьте давление, наверное это жжж неспроста (с). Тройник с манометром Вам в помощь.
Вспомнил, что когда-то наблюдал эффект раскачки оборотов на одной машине с подклинивающим РХХ. Проходило, если не просто выключить-включить зажигание, а выключить, дождаться отключения главного реле (секунд 20), а затем уже включать.
Володька
24.03.2014, 14:48
Есть у товарища СЕНС ЕВРО-3.Жалуется на ХХ(при чем с первых дней),при выключении передачи мотор часто глохнет,особенно при включенном кондиционере,на месте всё норм.РХХ менялся,и параметры смотрели-в норме.Может ли прошивка шалить?
Думаю подстроить просто надо Gхх. Ну и клапана и метки проверить. Но конечно диагностить надо, что угодно может быть.
Володька
24.03.2014, 17:12
Думаю подстроить просто надо Gхх. Ну и клапана и метки проверить. Но конечно диагностить надо, что угодно может быть.
Да ездил по разным диагностикам,там ему Gxx накрутили до 70(klz был 0.8-0.85).А прибавка оборотов при движении должна быть?и сколько?
Klz сильно мал, что-то не так. Прибавка оборотов в движении разная в разных прошивках, у меня например 200. Но это действует только когда катишься на нейтрали. А при движении на передаче с отпущенным газом как правило работает режим "приоткрыватель", там прибавка оборотов больше.
Володька
24.03.2014, 21:32
Так подняли Gxx так что Klz стал 0.8,я вернул всё в сток.Мотор на месте работает отлично но стоит в движении выключить передачу и мотор глохнет.
Хрен его знает, надо смотреть ноутом, что в это время происходит, на расстоянии не поймешь.
Володька
24.03.2014, 21:45
Так отож,как с ноутом приезжаю так и машина не капризничает:D
Есть у товарища СЕНС ЕВРО-3.Жалуется на ХХ(при чем с первых дней),при выключении передачи мотор часто глохнет,особенно при включенном кондиционере,на месте всё норм.РХХ менялся,и параметры смотрели-в норме.Может ли прошивка шалить?
Микас 11.4, калибровки горбатые, перешить адекватной прошивкой и все будет в порядке.
Володька
25.03.2014, 16:32
Микас 11.4, калибровки горбатые, перешить адекватной прошивкой и все будет в порядке.
Так где-же её не горбатую взять:D,может кто поделится?
Калибровки не проблема, скажу где можно не дорого приобрести.
Вопрос чем будете зашивать, если там ЭБУ Микас 11.4?
Володька
26.03.2014, 16:21
Калибровки не проблема, скажу где можно не дорого приобрести.
Вопрос чем будете зашивать, если там ЭБУ Микас 11.4?
Смотрели через прогу kwp_d,там вроде как Микас 10.3 определила.Как точно узнать?
Посмотреть какой точно блок можно 2 путями:
1) В программе диагностики посмотреть идентификатор софта
2) сдвинуть пассажирскую сидушку вперед и глянуть на самом ЭБУ.
Идентификатор ЭБУ Микас 11.4 начинается с М114.
Zaz 968 1975
02.04.2014, 07:54
Кто подскажет из-за чего зависают обороты на холостом ходу в районе 1500? Обычно это проявляется если проехать 3-5 км на скорости не меньше 90км/ч. И влияет настройка Gxx и GoB на резвость автор, мне кажется что после настройки машина тупее стала
Litovets
06.05.2014, 23:54
Всем привет, сегодня я (по большему счету от нечего делать) решил переделать подключение вентилятора радиатора по "инжевой" схеме, тоесть включение через реле по команде с ЭБУ.
К моему большому удивлению вентилятор напрочь отказался включатся вплоть до загорания "чека" по превышению температуры.
Релюшки местами менял, предохранители целы, провода от реле до разъема прозвонил да и еще делал переполюсовку проводов к моторчику вентилятора - результату ноль.
Может кто подскажет что это за прикол такой что через "карбовую" схему вентилятор работает, а через "инжевую" нет, неужели "инжевый" вентилятор какой-то особенный.
Нет он не особенный ,просто надо смотреть схемы ,а потом тыкать релешки. На розовый провод цепляешь + от АКБ ,голубой + на вентилятор,-вентилятора постоянный на корпус.
Litovets
07.05.2014, 11:15
Нет он не особенный ,просто надо смотреть схемы ,а потом тыкать релешки. На розовый провод цепляешь + от АКБ ,голубой + на вентилятор,-вентилятора постоянный на корпус.
Вот спасибо Вам, а я почему-то решил что из жгута после реле должно выходить готовое напряжение и надо только подключить вентилятор.
Реле поставил правильно, определил куда ставить по цветам проводов, но признаюсь - схему полез смотреть уже после того как ничего не заработало.
и еще с эбу при вкл вентилятора идет минус,тоесть контакты реле 85,86,один на постоянный плюс,второй к проводу эбу
Litovets
07.05.2014, 11:50
и еще с эбу при вкл вентилятора идет минус,тоесть контакты реле 85,86,один на постоянный плюс,второй к проводу эбу
Это я уже понял, спасибо.
SeregaTavrija
09.05.2014, 21:12
итак ребят перелапатил я проводку свою возникли вопросы
ЭБУ - микас 7.6
теперь вопросы по проводам
судя по жгуту https://f-a.d-cd.net/118dfd4s-960.jpg
вот есть выводы в салоне следующие контакты которые я не знаю куда их кидать
это провода с жгута пола и к жгуту панели приборов
реле 2 - контакт 30
модуль зажигания красно синий
реле 2 - 86 контакт
реле 1 - 30 и 8 контакт(спаренные на релюхе)
27 контакт с ЭБУ на замок 15 клема
серый провод скорости
красный провод со стартера
также возникают вопросы по поводу переднего жгута я так понял
там три провода, куда они должны идти?
реле вентилятора - ???
реле бенз - ???
замок +12 - ???
пока что вроде бы все.. но еще могут возникнуть вопросы но думаю это позже
буду благодарен если сможете помочь разобраться
хотелось бы во все оружии подойти к смене карб инжектора
вопрос по адсорберу...если нет штатного места под него, куда еще его можно поставить? Кто то сталкивался, или выкидывали как ненужную вещь?
вопрос по адсорберу...если нет штатного места под него, куда еще его можно поставить? Кто то сталкивался, или выкидывали как ненужную вещь?
Аналогичный вопрос :)
На сенсовский адсорбер приходит разъем с ЭБУ и еще 2 выхода продувки.
Один как я понимаю приходит из бака, второй уходит вроде на разъем на дросельной заслонки. Так вот как его можно подключить к таврийному баку?)
Адсорбер довольно полезная штука, копит испарения из бака во время стоянки авто, собирает, после чего в нужный момент ЭБУ его продувает, отправляя пары во впускной коллектор)
Все верно, адсорбер "ОЧЧЕНЬ" полезная штука
SeregaTavrija
11.05.2014, 02:08
в общем ребтки такое
итак пошуршав еще свежими мозгами после душа допер следующее
итак
жгут пола
контакт с модуля зажигания с D идет я так понял на плюс после зажигания с блока предохранителей
с реле 2 86 контакт идет также на + после зажигания с блока предохранителей
реле 1 30-86 контакты идут на постоянный + с блока предохранителей
27 контакт ЭБУ идет на замок зажигания клема 15
также жгут панели приборов
с реле 2 30 контакт идет походу на панельку на заряд акб только не пойму с гены клемма Д это минус или плюс?
со стартера не знаю куда идет( красный провод
все ли я правильно разобрал?
Дайте емелю, скину схемы по сенсу со жгутами.
Можно, но прямое вложение закрыто, а обменниками не пользуюсь. надо- давайте емелю.
help_end@ukr.ner Скинь мне пож). Лишними не будут
Zaz 968 1975
26.05.2014, 11:56
Народ подскажите в чем проблема и где её искать, микас 10.3 при заглушенном моторе, соединяется с диагностическими прогами, запускаешь мотор связь пропадает, пропадает так что прога виснит, отключаешь адаптер от ноута перестает виснуть, я грешил на адаптер и на прогу с ноутом, проверил на своей авто все отлично работает, до этого вместо колодки диагностики был подключен мафон, и на K-line был подключен синий провод от магнитолы, я этот колхоз убрал и сделал как было с завода, теперь вопрос, в чем причина, и где её искать, т.к. авто продиагностировать невозможно, как это можно исправить, что бы при работающем двигателе, не пропадала связь с ЭБУ
Народ подскажите в чем проблема и где её искать, микас 10.3 при заглушенном моторе, соединяется с диагностическими прогами, запускаешь мотор связь пропадает, пропадает так что прога виснит, отключаешь адаптер от ноута перестает виснуть, я грешил на адаптер и на прогу с ноутом, проверил на своей авто все отлично работает, до этого вместо колодки диагностики был подключен мафон, и на K-line был подключен синий провод от магнитолы, я этот колхоз убрал и сделал как было с завода, теперь вопрос, в чем причина, и где её искать, т.к. авто продиагностировать невозможно, как это можно исправить, что бы при работающем двигателе, не пропадала связь с ЭБУ
я у себя тоже такое наблюдал,это наводки.в микасе на диагностический разьем должны подходить две массы,одна общая,другая логическая.попробуй перекинуть
Zaz 968 1975
26.05.2014, 14:22
пробовал перекидывать, не помогло
Ноут должен питаться от своей батареи и ни к чему, кроме адаптера, подключен быть не должен. Схема адаптера и скорость тоже играют роль. Пара на К-линию должна быль скручена или заэкранирована, не образовывать большой петли. Ну и скорсоть попробуйте изменить. Кстати, ноут с запросами справляется? Посмотрите загрузку проца...
Zaz 968 1975
27.05.2014, 10:05
вы меня не правильно поняли пока мотор заглушен, зажигание влючено, связь с Эбу есть, запускаешь двигатель, связь пропадает, виснет t-monitor, отключаю адаптер, перестает виснуть, грешил, на адаптер и на прогу, проверил на своей машине все отлично работает, на другой славке проверял, тоже все отлично работает, обратно к таврии возвращаюсь, тоже самое происходит, на моей и на товарища славке микас 10.3 а на таврии 10.3+ может из-за этого?
grisha87
02.01.2015, 21:56
Апну тему, вопрос есть к владельцам инжекторных Таврий/Славут. Вот по картинке тут:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-1103-slavuta/59/
есть магистраль от бензобака до адсорбера, называется "110308-1164028 Трубка пароотводящая в сборе". Это обычная трубка из сталюки, которая идет параллельно магистралям под днищем? Диаметр такой же?
Зачем оно Вам? Выкиньте адсорбер вместе со всеми трубками как абсолютно лишний элемент.
Igorek2140
21.01.2015, 15:41
Кто может подсказать, сколько импульсов у таврического датчика скорости? 6, 10 или свои какие параметры?
Zaz 968 1975
21.01.2015, 16:07
6 имп.
Апну тему, вопрос есть к владельцам инжекторных Таврий/Славут. Вот по картинке тут:
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/car/zaz/zaz-1103-slavuta/59/
есть магистраль от бензобака до адсорбера, называется "110308-1164028 Трубка пароотводящая в сборе". Это обычная трубка из сталюки, которая идет параллельно магистралям под днищем? Диаметр такой же?
да, абсолютно такая же
Igorek2140
22.01.2015, 11:15
Ребят, кто-нибудь откатывал двигатель 1,1 стоковый без датчика фаз и датчика кислорода? Либо может заводскую прошивку кто все-таки нашел под 1,1? Нужно под микас 7.6.
Zazik-sens
22.01.2015, 11:42
Ребят, кто-нибудь откатывал двигатель 1,1 стоковый без датчика фаз и датчика кислорода? Либо может заводскую прошивку кто все-таки нашел под 1,1? Нужно под микас 7.6.
с датчиком фаз и датч кислорода для 1.1 шли только 10.3
1.1 с Микасом 7.6 не выпускались. Такой прошивки нет в природе.
Не прошло и ... , поставил себе инжектор.
Походил по мелки граблям...
Кстати, заглянул в инжевый бак - там прямоугольная доволььно болььшая ванночка - в готовый бак такое не впихнуть, там надо свое лепить (на всякий случай пишу, кто-то когда-то спрашивал).
Теперь главный вопрос: каким софтом, работающим под linux (напрямую или в wine), можно отключить ДФ и и адсорбер?
Я пока настроил t-monitor под dosemu, но оно ж такого не делает...
Под линукс хз, под винду ChipLoader для выгрузки/загрузки. ChipExplorer для редактирования.
Про loader+explorer в курсе, но они у меня под эмулятором не хотят жить.
Ок. Буду искать ноут с виндой...
grisha87
15.06.2015, 10:41
Такая у меня история - начал всё ставить для инжектора, а в коробке оказывается было отверстие, но не под ДПКВ, а под датчик угловых импульсов или как там его. Старая значит коробка. Короче, смотрит оно не на "60-2", а на зубья венца. Ладно, полдня потратил, просверлил там где надо (не снимая коробки, во как! ;-)). Штатный ДПКВ не достает, купил от ВАЗа, с ним всё нормально, шайбами можно выставлять расстояние до 60-2.
Проблема: при подключении на соплях микаса со всеми датчиками подаю + на "включение зажигания", реле ЭБН включается сек на 10 и выключается, РХХ ёрзает, всё как положено. Кручу стартером - а реле больше не включается. Выставлял расстояние до датчика, потом прозвонил косу от ДПКВ до разъема микаса - всё ок. Думаю может микас внутри залитый - ни фига, всё чисто идеально. Я так понимаю процент вероятности что дохлый микас очень низкий, но неужели мне так повезло? Импульсы при больших оборотах без нагрузки на ДПКВ даже мелкую неонку зажигают :) Как проверить всё это, собрать генератор 60-2 на атмеге чтоли?
Проблема номер 2: допустим я его запущу, всё заработает. Как поймать фазировку вазовского ДПКВ? Ведь если будет не та полярность то зажигание будет "в минус", хоть и будет работать всё. Как найти начало и конец обмотки в ДПКВ? Или это можно будет как-то с компа увидеть когда запущу?
Блин, а я думал что я за выходные инж поставлю... :)
Экран кабеля правильно подключен? Качество сигнала можно с ДПКВ можно проверить звуковой картой. Соответствие полярности можно проверить по старинке стробоскопом, оценить соответствие реального угла опережения зажигания тому, что выдает Микас через разъем диагностики. Имеет значение также правильнолсть подключения массы к Микасу, 2 коричневых провода с ушами должны быть прикручены к головке двигателя в районе датчика фаз, больше нигде масса подключаться не должнаречь идет о Микасах 10.Х
grisha87
15.06.2015, 22:04
Экран, массы, обжимки в жгуте, силовой плюс - всё это проверено и пропаяно еще зимой сидя дома на ковре. Звуковуху попробую, нетбук есть. Нагрузить ДПКВ на что, ом 50....100 хватит?
Экран кабеля правильно подключен? Качество сигнала можно с ДПКВ можно проверить звуковой картой. Соответствие полярности можно проверить по старинке стробоскопом, оценить соответствие реального угла опережения зажигания тому, что выдает Микас через разъем диагностики. Имеет значение также правильнолсть подключения массы к Микасу, 2 коричневых провода с ушами должны быть прикручены к головке двигателя в районе датчика фаз, больше нигде масса подключаться не должнаречь идет о Микасах 10.Х
Можно не нагружать, только вход ЗК подключать экранированным проводом через резистор несколько кОм, а параллельно входу 4 диода, а именно две встречнопараллельно соединенных группы по 2 последовательно включенных диода, это чтоб ненароком ЗК не спалить.
grisha87
15.06.2015, 22:27
Ок, на выходных попробую. Спасибо.
Supersonic
15.06.2015, 23:56
Проблема номер 2: допустим я его запущу, всё заработает. Как поймать фазировку вазовского ДПКВ? Ведь если будет не та полярность то зажигание будет "в минус", хоть и будет работать всё. Как найти начало и конец обмотки в ДПКВ? Или это можно будет как-то с компа увидеть когда запущу?
Блин, а я думал что я за выходные инж поставлю...
Если будет не та полярность, вы его не запустите вот и всё. перекинете провода, и всё должно работать.
На всяк случай возьмите второй ДПКВ. ТАм ломаться нечему. или он наизнанку стоит, или ДПКВ не работает . Ну или обрыв в цепи (прозвонить цепь).
Мог еще с зазором не попасть, зазор должен быть 0.5...1мм.
grisha87
16.06.2015, 10:10
Зазор пробовал от "вплотную" (слышно касание, естественно на выключенном двигателе) до "удаляем постепенно" на заведенном. Обмотка не помню, ом 700 вроде была. Ну и неонка ж блымает :)
Сейчас еще подумал - у меня сердечник датчика смотрел немного под углом на зубья 60-2 (осевая линия ДПКВ смотрит в центр маховика, а торчащий писюн сердечника не перпендикулярен был зубьям отметчика), а вот по оси вертеть я его не пробовал. Хотя я думаю это без разницы.
Так Вы коробку не снимали? А как же Вы маховик поставили?
grisha87
16.06.2015, 11:34
Маховик мне поменяли спецы, коробку сверлил сам угловым переходником под дрель и фрезами всякими :)
Так Вы коробку не снимали? А как же Вы маховик поставили?
grisha87
21.06.2015, 00:17
Я сделал это!!!!! :D:D:D
Короче за сегодня поставил всё кроме лямбды, датчика t тосола и датчика скорости. Всё есть, просто не успел. И насос пока что включается не от мозгов, а от старой схемы (у меня был ЭБН низкого давления). Заводится с тычка ключа, оценил уже. Что не нравится - очень медленно спадают обороты до холостого хода. Кстати пугали холостым 1300 об/мин - на слух 1000 максимум сейчас. Микас 10.3, 069 вроде бы, но до ноутов и калайнов еще далеко. Трогаться сложно, педаль по-другому работает, если плавно нажать - может заглохнуть. Ну то из-за датчиков может быть, адсорбера нет пока что, а в дросселе дырка заглушена. Когда снимал улитку дико обрадовался, у меня стоит инжевый распредвал, с отой хренью надпиленной под отметчик! То есть не надо было ловить его положение. С датчиком фаз заводится быстрее чем без него. Завтра доделаю все датчики и поставлю наконец-то ланосотермос, да залью нормальный антифриз если денег хватит ;-)
И да, это смешно может быть, но я рад.
Трогаться должно быть легко. Зависание оборотов при переключении передач сделано специально для легкости и плавности переключения. Это удобно на самом деле. Подключайте Клайн и подстройте Gхх.
grisha87
21.06.2015, 00:48
Завтра поигрась и расскажу. Еще вопрос. На дросселе один тонкий штуцер - на адсорбер, а второй тонкий куда? Верхний на адсорбер, а нижний я хз куда.
Трогаться должно быть легко. Зависание оборотов при переключении передач сделано специально для легкости и плавности переключения. Это удобно на самом деле. Подключайте Клайн и подстройте Gхх.
Один на адсорбер (его заглушить), второй на отсос картерных газов (подключить как положено, через отросток в большой ветви). Путать штуцера нельзя, будет плавать холостой!
Litovets
21.06.2015, 17:27
Один на адсорбер (его заглушить), второй на отсос картерных газов (подключить как положено, через отросток в большой ветви). Путать штуцера нельзя, будет плавать холостой!
У меня оба заглушены. Вроде норм, холостой сильно не плавает разве что как у всех +-пару десятков оборотов. Мож лучше подключить этот штуцер как надо?
Обязательно подключите Да и масла будет значительно меньше в коробке фильтра( точнее его вообще не будет).
grisha87
21.06.2015, 22:53
Так, за сегодня собрал всё механически, подключил цивильно, поставил ланосотермос и поменял весь антифриз. Это всё работает. Датчик скорости и тосола поставил. Ехать стала немного лучше по ощущениям, но глохнет при скидывании передачи на нейтраль. Постоянно глохнет. Со 2 на нейтраль, с 3 на нейтраль и с 4. К светофору подкатываешься и глохнет, старт-стоп прямо :D
До ноута не дошло пока что, в будни буду вечером после работы ковырять.
Вопросы - на ХХ шипиит РДТ на рампе, это так надо? И когда глушишь он делает ВСССС-ВССС-ВС... Ну как поршни встают - пищит в такт. Когда глохнет при скидывании передачи тоже он шипит. Оба вывода на дросселе пока что заглушены. Сапун с ГБЦ подключен к кастрюле фильтра. Он у всех такие звуки издает?
Кстати адсорберу не судьба, он даже по высоте под мой таврокапот не лезет.
grisha87
21.06.2015, 22:58
Да, штуцер вакуума РДТ подключен к ресиверу утем беленьким шлангом что на вакуум трамблера идет обычно. Шланг на ВУТ поменял на новый тоже за компанию.
У Вас подсос. Шипеть ничего не должно. РДТ или шланг к нему неисправен скорее всего. Меряйте давление в рампе.
grisha87
21.06.2015, 23:45
Ох блин. А давление измерить можно обычным манометром для воздуха?
А шланг там сантиметров 10 длиной, дым от канифоли рядом делал - в РДТ ничего не всасывается. То есть это шипение изнутри исходит.
А, Вы имеете в виду шум протекающего топлива. Это нормально. Но давление все равно нужно померять, у Вас б/ушный комплект. У меня например было 2.7 при допуске 3+-0.2, пришлось регулятор заменить. Заодно и качество насоса оцените, а также степень забитости обратки.
З.Ы. Шинный манометр в тот золотник не влазит (у меня не получилось его притулить). Проще всего через тройник в разрыв подающего шланга.
grisha87
22.06.2015, 00:10
Да, наверное это шум топлива, которое идет в обратку. Магистрали? Ха, я их новые купил и поменял и подачу и обратку (ох и нервов потратил в яме в тот день!). Вот что еще могу сказать (не знаю имеет ли отношение к делу) - если разогнаться 50+ и выше то едет просто изумительно, ровная работа, не чихает, плавно скорости втыкаются на повышение (если быстро переключать). То есть вроде как топлива хватает двигателю. Но стоит сбросить с передачи на нейтраль - глохнет, и неважно с каких оборотов.
Проверьте пррвильность подключения всех трубок к ресиверу и отсутствие подсосов. Ну и подключите комп, чтобы снять данные диагностики. У вас не работают холостые.
grisha87
22.06.2015, 12:06
Комп - сегодня вечером как вернусь с работы. Трубки по памяти могу расписать:
Самая толстая - на ВУТ, шланг новый с новыми хомутами. Клапан ВУТ держит, проверял.
Тонкая белая (как шли на вакуумное опережение в трамблерах) короткая - идёт на РДТ.
ДАД+ДТВ сидит в чистом отверстии с целой прокладкой.
Оба тонких штуцера дросселя заглушены той же белой трубочкой с вставленными в другой конец болтиками.
Ресивер с коллектором соединены новой прокладкой, плоскости прошлифованы шизиком мной на стекле на наджачках до блеска :)
Плоскость коллектора под ГБЦ тоже шлифована. Прокладка коллекторов правда старая, но мне делали ГБЦ года полтора назад и при снятии коллектора карбюраторного она была целая и ровная, посадил на очень тонкий слой герметика, поджал шпильки в 2 этапа.
grisha87
22.06.2015, 12:16
Еще забыл - я не пробовал менять полярность ДПКВ (он же у меня ВАЗ). В теории это дает более позднее или раннее зажигание.
Трубку, которая сверху (возле РХХ) заглушить, это адсорбер. Трубку, которая снизу, соединить шлангом с отростком системы отсоса картерных газов (я использовал штатную угловую резиновую трубку с отростком от Таврии с пластмассовой кастрюлей, чтобы она не переламывалась на сильном сгибе, вставил внутрь кусок шланга. Подсосы можно проверять, пережимая по очереди все подходящие к ресиверу шланги круглогубцами.
grisha87
23.06.2015, 13:49
Короче, мне стыдно, но я не смог на старый нетбук поставить драйвера VCP FTDI :wall:
Может потому что XP, может потому что полезло в инет чё-то качать - не знаю. В 7ке шнурок работает, но 7ка на стационарном компе, а ставить ночью 7ку на буку было лень. Поэтому сегодня психанул и прошился у специалиста, которого рекомендовали пару лет назад на славутофоруме, Киев, Окружная. Полчаса работы и у меня идеальный ХХ, отклик на дроссель сразу, без провалов, переключения 5-4, 4-3, 3-2 плавные и без рывков. Ошибки все почистили, сейчас одна - обрыв цепи чек енджин, ну я не подключал просто еще. На выходных сделаю лампочку и всё будет ОК.
Короче, мне стыдно, но я не смог на старый нетбук поставить драйвера VCP FTDI :wall:
Может потому что XP, может потому что полезло в инет чё-то качать - не знаю. В 7ке шнурок работает, но 7ка на стационарном компе, а ставить ночью 7ку на буку было лень. Поэтому сегодня психанул и прошился у специалиста, которого рекомендовали пару лет назад на славутофоруме, Киев, Окружная. Полчаса работы и у меня идеальный ХХ, отклик на дроссель сразу, без провалов, переключения 5-4, 4-3, 3-2 плавные и без рывков. Ошибки все почистили, сейчас одна - обрыв цепи чек енджин, ну я не подключал просто еще. На выходных сделаю лампочку и всё будет ОК.
ну и самое главное тачка поперла, дури добавилось?
grisha87
23.06.2015, 14:37
Поехала однозначно шустрее. Смущает звук двигателя через подранную резинку патрубков печки. Совал разъем микасовский через нее, порвал. Теперь надо новую туда и наверное вдоль ее разрезать, т.к. печку снимать ну его нафиг.
РДТ действительно шипит, но это не страшно, спрашивал у чувака. Давление не меряли в рампе, но если на скорости едет нормально то насос и фильтр ОК.
ну и самое главное тачка поперла, дури добавилось?
Поехала однозначно шустрее. Смущает звук двигателя через подранную резинку патрубков печки. Совал разъем микасовский через нее, порвал. Теперь надо новую туда и наверное вдоль ее разрезать, т.к. печку снимать ну его нафиг.
РДТ действительно шипит, но это не страшно, спрашивал у чувака. Давление не меряли в рампе, но если на скорости едет нормально то насос и фильтр ОК.
слей тосол скинь патрубки, делов то))
grisha87
23.06.2015, 15:24
Не, хватит ;-)
Я аккуратно разрежу и на герметик зачвякаю.
Litovets
24.06.2015, 12:44
Не, хватит ;-)
Я аккуратно разрежу и на герметик зачвякаю.
Согласен, сам так делал))
grisha87
24.06.2015, 12:48
Хохо! Был на Перова, в одном месте мне еле нашли ту резинку для патрубков печки, инжекторную. Так она по форме раза в полтора больше чем моя карбовая! Выходит что, моторный щит имеет разные отверстия? Не поверю что кузовной штамп меняли ради такого. Кто-то ставил инжекторную с резиновой пиписькой под жгут?
Я отрезал этот сосок , а чтобы просунуть провода, надрезал вдоль. После установки замазал герметиком. ИМХО можно шумкой какой-то проклеить, это не вопрос.
grisha87
24.06.2015, 14:10
Значит куплю да буду импровизировать. Не хочется воду потом на месте пассажира иметь от дождика.
grisha87
25.06.2015, 11:57
Кстати - никто не менял t включения вентилятора? Так и оставлять штатные 95 градусов?
А зачем менять? Опять пестня о старом, о температуре? Герметичная СО и все в мармеладе.
grisha87
25.06.2015, 13:37
Песни нет, всё работает :) После выключения дрыгателя шипит тихонько крышка, да и перегрева нет в пробках. Почему спрашиваю - потому что еще не переделал схему на инжекторное включение.
grisha87
27.06.2015, 20:56
Подключил вентилятор, подключил чек. В движении быстрее 50 км/ч загорается хаотично чек и так же рандомно гаснет. Едет нормально, всё круто. Забить? При включении зажигания чек включается на пару секунд и гаснет. Ох чую всё-таки придется 7ку ставить на нетбук... :D
Прочитайте какая ошибка. При включении загораться и гаснуть должен, это проверка исправности лампы.
Кстати - никто не менял t включения вентилятора? Так и оставлять штатные 95 градусов?
нафигась???
Всё зависит от термостата.
Ох чую всё-таки придется 7ку ставить на нетбук... :DОнли ХР!
Будут вопросы - помогу.
Могу даже в онлайне.
grisha87
27.06.2015, 22:43
Спасибо. Шнурок у меня на FT232RL, сам делал, под 7кой всё работает и определяется. Под XP не ставятся драйвера с сайта, причем пробовал разные версии, не ставится как VCP, так и отот второй, DDE или как там его.
Онли ХР!
Будут вопросы - помогу.
Могу даже в онлайне.
Это у Вас поддельный чип, обсуждалось с полгода назад на Сахаре. С обновленными дровами не работает. Там вроде нашли какое-то решение.
grisha87
29.06.2015, 10:29
Вы правы. Почитал на хабре, поменял вручную виды-пиды и всё заработало. Ошибки такие:
Пропуски в 1 цилиндре.
Малый уровень сигнала с датчика детонации.
Провода ВВ у меня б/у с разборки, да еще и колпачки большого диаметра, а на катушке корпуса на которые они надеваются - маленького. Менять провода или забить?
Проводка датчика целая 100%, звонил еще дома. Значит новый ДД?
Это у Вас поддельный чип, обсуждалось с полгода назад на Сахаре. С обновленными дровами не работает. Там вроде нашли какое-то решение.
По поводу пропусков в первую очередь тщательно отрегулируйте клапана, 90% таких ошибок из-за этого. По поводу датчика детонации там есть определенные правила, как его прикручивать, какие применять шайбы и в каком порядке, а также нормируется момент затяжки. Не поможет все это - меняйте датчик.
grisha87
29.06.2015, 12:33
А как Микас электрически определяет пропуски зажигания? Датчик только что купил новый, поставил, покатался - нет ни той ни этой ошибки :)
И что там все пишут что цифровым мультиметром можно определить дает тот пьезик милливольты или нет? Осциллом я понимаю еще. Стучал по новому и по старому датчику - на пределе 200мВ ничего не видно ни там ни тут :)
Клапана настроил сам тысячу назад.
grisha87
29.06.2015, 12:38
Про муляжи ДД начитался тоже, на рынке ходил с тестером, хоть мегаомы те увидеть. На старом было 4 мега, на новом 7.
Пропуски определяются по неравномерности вращения коленвала. Все же проверьте правильность регулировки, бывает сбивается после затяжки гайки. Сколько милливольт переменного тока должен давать датчик на холостом ходу, не помню, можно найти в инструкции. Нормальный тестер должен видеть. Кратковременный удар он фильтрует, только осциллографом можно засечь.
Про муляжи ДД начитался тоже, на рынке ходил с тестером, хоть мегаомы те увидеть. На старом было 4 мега, на новом 7.
А эти мегаомы вам ничего не дадут, это же не резистор. Надо подключить в режиме мин. напряжения и постукивать, тестер должен видеть.
grisha87
29.06.2015, 14:26
Я думал внутри там резистор чтобы Микас мог обрыв видеть. Не?
А эти мегаомы вам ничего не дадут, это же не резистор. Надо подключить в режиме мин. напряжения и постукивать, тестер должен видеть.
grisha87
29.06.2015, 15:42
Тогда мой этап с установкой инжектора можно считать пройденным :) Всем спасибо за советы.
Приобрел недавно очень дешево приборку от Нубиры и корпус таврической стандарт, попробую подружить. В Нубире приборы - платы с входом ТТЛ, не просто 2 катушки. Но то на будущее уже.
Не торопитесь радоваться, все не так и просто. Вся система датчиков/показометров совкового автопрома отлична от импортнячей, начиная с показометров. Тем паче- ТТЛ, которы к нажшему ДУТ никаким боком не клеится.
grisha87
29.06.2015, 18:29
Так ДУТ и градусник я трогать и не буду - стрелочки поцеплю с подсветкой и всё. Спидометр и тахометр интересуют, а они как раз на "мозговые" выходы подключаются. Ну, максимум уровни подтянуть/изменить/инвертировать. Там уже проблема разместить это всё в маленьком нашем корпусе, чтобы оно смотреть как ИЗДЕЛИЕ, а не поделие орков с синими светодиодами. А для этого всё продумать, найти изготовление шкал и тд. Да и не чешется оно пока что.
grisha87
06.07.2015, 16:49
Устрою тут с позволения кука один раз мини-бортовик :D
Поехал машиной Киев-Львов-Синевир и обратно, третий день торчу на озере уже, дорог тут в радиусе 50км практически нет, ямы есть по 40...50см и грунтовка. По инжектору вопросов нет, тянет, едет, чек горел пару раз по перегреву, и вот почему: едешь долго по трассе, потом глушишь через минуту стояния и качания помпы, а через 5 мин заводить - а стрелка почти на красной зоне. Я так понимаю что это из-за термоса на 92 градуса, который сразу закрывается и в ГБЦ горячий тосол стоит. Наверное надо на 87 все-таки, как Бузян говорил. Ну то такое. Рулевой механизм застучал изредка, наверное плохо затянул когда перебирал там всё. Придется тянть опять либо действительно там выработка с десятку на рейке, которую микрометром только видно. И видел тут у озера дикарей-туристов на киевских номерах, темно-синяя Таврия тоже хозяйская и ухоженная :)
Igorek2140
15.07.2015, 10:20
Ребят, подскажите, как в заводской инжекторной таврии подача и обратка топлива соединяется с магистралями на кузове? (От магистралей к двигателю имеется ввиду). Просто резиновыми шлангами? Или как в сенсе, пластиковыми, на защелках? Себе купил рессивер в сборе от сенса, там один такой шланг пластиковый в резиновой оболочке есть, второго нету. Да и ставить старый стремновато. Глянул на зп.юа цену на новые - глаз выпал.
https://detali.zp.ua/search/?search=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%8 2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Я так понимаю, первые три - это оно? Кто как делает при установке впрыска?
grisha87
15.07.2015, 15:38
У меня была рампа с закрученными штуцерами (гайка большая, 22 или 27), штуцера металлические с утолщением на конце. Купил шланги 6мм высокого давления и на новые хомуты нормальные закрутил, не такие там страшные давления вообще, просто с умом нужно сделать и аккуратно. "Мохнатые" шланги от карба не покупай, как бы ни советовали! Они сейчас кафно даже для карба.
Ребят, подскажите, как в заводской инжекторной таврии подача и обратка топлива соединяется с магистралями на кузове? (От магистралей к двигателю имеется ввиду). Просто резиновыми шлангами? Или как в сенсе, пластиковыми, на защелках? Себе купил рессивер в сборе от сенса, там один такой шланг пластиковый в резиновой оболочке есть, второго нету. Да и ставить старый стремновато. Глянул на зп.юа цену на новые - глаз выпал.
https://detali.zp.ua/search/?search=%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D1%8 2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F
Я так понимаю, первые три - это оно? Кто как делает при установке впрыска?
AndreyZp
22.07.2015, 20:27
Добридень )
Підкажіть, є смисл траблер перероблювати під фазований вприск? Чи краще відключити датчик фаз, буде легше?
А якщо перероблювати, то як правильно шторки повинні бути на ньому? Лежить розібраний трамблер, на цьому і зупинився.
Можно переделать, почему бы и нет? Фазированный немного экономичнее.
AndreyZp
23.07.2015, 06:39
А як правильно шторки залишити? Хтось робив, знає як правильно їх відрізати/напаяти?
Арсен, были тут и картинки с такой мордернизацией, надо искать.
grisha87
24.07.2015, 20:35
Кто что может рассказать по дружбе М10.3 с кондиционером? Я так понимаю должно быть 2 ножки: "Запрос" и "Выход". Мол, подаем "1" на "Запрос" и мозги включают реле по выходу "Выход", при этом отключая выход например при тапке в пол. В принципе я могу сделать отключение муфты кондиционера и с помощью НЗ концевика на дросселе, но это же неспортивно.
Входы-выходы есть, но поддерживает ли софт, неизвестно. Можно попробовать поставить галки в комплектации и посмотреть, что будет.
Кто что может рассказать по дружбе М10.3 с кондиционером? Я так понимаю должно быть 2 ножки: "Запрос" и "Выход". Мол, подаем "1" на "Запрос" и мозги включают реле по выходу "Выход", при этом отключая выход например при тапке в пол. В принципе я могу сделать отключение муфты кондиционера и с помощью НЗ концевика на дросселе, но это же неспортивно.
А, что мешает накатить на софт, поддерживающий кандибобер, свои калибровки??? Есть програмка от Володимира, которая это умеет.
grisha87
25.07.2015, 09:37
Ага, значит по софту зацепки есть. Пока что не буду лазить в Микас, машина ездит, играться особо некогда. Как сделаю всё "железо" - тогда займусь. За софт Володимира спасибо, читал про ту тулзу.
grisha87
13.08.2015, 11:41
Редко вылазит "Повышенное напряжение бортовой сети", кто знает - какой порог у Микаса и чем он там его меряет? Делителем на 2 смд резисторах? :D Генератор стартвольтовский стоит, 14.1....14.2 дает в любую погоду.
14.2 не должно приводить к ошибке. Померьте непосредственно на входе инжевой проводки, возможно с массами проблемы. Как заземлили инжепроводку?
grisha87
13.08.2015, 14:47
На шпилечку датчичка фаз, через латунную шайбу с пропаянными клеммами, в одном месте. В жгуте обжимки тоже пропаяны. Плюсовой вход жгута Микасовского у меня на клемме АКБ, тоже всё пропаяно и через шайбы. Разница "АКБ-гена" у меня практически отсутствует.
Тогда непонятно, чего ему надо. Чтобы делитель был неверный, такого не встречал никогда.
AndreyZp
26.08.2015, 06:39
Мужики, а хто переробляв на інж без датчика фаз (тобто корпус датчика фаз не ставив), куди ви модуль запалювання поставили?
Бо штатний кронштейн і улітка ніяк не кріпляться разом, вже колхозив колхозив, нічного не вийшло
AlexSmith
26.08.2015, 09:23
ничего колхозить ненадо, там идет другое крепление просто
AndreyZp
26.08.2015, 21:22
А яке там кріплення? Хіба окрім стаднартних кронштейнів на інж авто ще якісь випускались?
AlexSmith
27.08.2015, 09:03
когда я куплял комплект инжектора, у меня был без датчика фаз, и крышечка обычная, потом я решил если инж собирать то уже с датчиком фаз, и дополнительно купил крышечку и крепление, с виду разные вроде они, буду в гараже зафоткаю, хотя возможно какой-то из них самопал
grisha87
27.08.2015, 12:47
Та вот это крепление, есть оно в природе:
http://mytavria.org.ua/wp-content/uploads/2009/09/memz317-termostat.jpg
AndreyZp
27.08.2015, 16:23
Дякую.
А це самі переварили чи десь придбали?
grisha87
27.08.2015, 17:04
Не знаю, картинка из тырнета. По виду не скажешь что сделана в гараже. А вообще там ее сделать раз плюнуть если есть сварочник и дрель.
AndreyZp
28.08.2015, 15:17
Якби був би зварювальний і болгарка я б і не питав :) :) :)
mavrsmart
28.08.2015, 16:57
Мужики, а хто переробляв на інж без датчика фаз (тобто корпус датчика фаз не ставив), куди ви модуль запалювання поставили?
Бо штатний кронштейн і улітка ніяк не кріпляться разом, вже колхозив колхозив, нічного не вийшло
Я ставил так
https://lh6.googleusercontent.com/-AdsPHB_Ad0A/VAgTlOhqXAI/AAAAAAAABPE/W-6I8XRCYpY/w1590-h894-no/DSC_0300.JPG
За вместо штатной катушки, но это было с своей проводкой. Стандартная инжевая туда не дотянется.
Нужно покупать 307ю крышку распредвала и сенсовский кронштейн. У крышек очень ломовая цена.
Да ну, панськi витребеньки это все. Я тупо отрезал кусок алюминиевого уголка (кажется 45х45). Прикрутил в качестве заглушки гнезда трамблера на герметик, а на его свободную полку прицепил модуль зажигания . 2в1 так сказать. Уже 5 лет ездит.
AndreyZp
29.08.2015, 07:44
Дякую, мужики...
Спробую щось поколхозити...
Може щось з цього і вийде :)
grisha87
31.08.2015, 10:59
Если что, крышка РВ от 307 двигателя есть, могу отдать за символическую цену. Но надо найти сначала.
AndreyZp
01.09.2015, 07:13
Вчора спробував вперше запустити двигун під інжем переробленим.
Результати не дуже обрадували.
Запускав, заглушений був отвір на вакуумний підсилювач, відсутня трубка картерних газів і трубка від регулятору тиску в ресивер. Також немає датчика фаз, адсорбера і датчика швидкості.
Спочатку не заводилася, натиснув на дроссель, пішли схоплення в циліндрах.
Потім завелась. ЗАглушив - завів ще раз.
Почала заводитися з пари обертів, підняв оберти для прогріву. Але якось нестабільно.
А якщо натиснути на дроссель двигун глохне. Щоб вивести на оберти дроссель потрошку треба відкривати. Нагадує чимось як в карбюраторі не працює прискорювальний насос.
Взагалі якась не дуже стабільна робота двигуна...
Може будуть якісь поради?
https://www.youtube.com/watch?v=xq2H6HFSLog&feature=youtu.be
grisha87
01.09.2015, 08:59
По видео один в один как у меня было сразу после сборки. Но у меня было всё разобрано до винтика и промыто + везде новые прокладки. Если у тебя так же - тогда прошивка 100% всё решит. Мне прошили и всё стало идеально.
Ой, не увидел:
> і трубка від регулятору тиску в ресивер
Ставить обязательно. На дросселе заглуши пока временно оба штуцера.
AndreyZp
01.09.2015, 09:05
гм..
А хіба прошивка так може глючити? За ідеєю з робочої машини ставили...
У тебе теж на газ натискав і глохла?
Вчора спробував вперше запустити двигун під інжем переробленим.
Результати не дуже обрадували.
Запускав, заглушений був отвір на вакуумний підсилювач, відсутня трубка картерних газів і трубка від регулятору тиску в ресивер. Також немає датчика фаз, адсорбера і датчика швидкості.
Спочатку не заводилася, натиснув на дроссель, пішли схоплення в циліндрах.
Потім завелась. ЗАглушив - завів ще раз.
Почала заводитися з пари обертів, підняв оберти для прогріву. Але якось нестабільно.
А якщо натиснути на дроссель двигун глохне. Щоб вивести на оберти дроссель потрошку треба відкривати. Нагадує чимось як в карбюраторі не працює прискорювальний насос.
Взагалі якась не дуже стабільна робота двигуна...
Може будуть якісь поради?
https://www.youtube.com/watch?v=xq2H6HFSLog&feature=youtu.be
Регулятор давления подключить обязательно. Трубку адсорбера заглушить, отсоса КГ оставить открытой. Включить зажигание, через пару секунд выключить и подождать полминуты (до выключения главного реле). Это чтобы РХХ откалибровался. Затем должно заводиться сразу с полпинка, если все исправно конечно.
grisha87
01.09.2015, 10:40
Может как видишь. Да, если нажимать на газ - глохла в 50%. При выключении передачи на нейтраль - глохла в 99% случаев. Но я как-то умудрился так проехать через весь Киев к чуваку-прошивальщику :D
гм..
А хіба прошивка так може глючити? За ідеєю з робочої машини ставили...
У тебе теж на газ натискав і глохла?
mavrsmart
01.09.2015, 13:08
А якщо натиснути на дроссель двигун глохне. Щоб вивести на оберти дроссель потрошку треба відкривати. Нагадує чимось як в карбюраторі не працює прискорювальний насос.
Взагалі якась не дуже стабільна робота двигуна...
Може будуть якісь поради?
В ресивере не должно быть левых подсосов. Внимательно нужно посмотреть на ДПДЗ, который и отвечает за подачу топлива от нажатия на газ. Если CE горит, то обязательно нужно посмотреть на ошибку. В прошивке нужно отключить датчик фаз и если не стоит лямбду, а так-же адсорбер.
А вообще, по моим наблюдениям (месяц секса с микасом), то микас адаптируется под любые условия, ему вообще ничего не нужно прошивать. Главное, что-бы железо работало.
Кстати катушку новую брал? Убитая катушка может так вести себя.
У меня была катушка, которая сырела. На холодную заводится хорошо, только даешь нагрузку - жуткий провал, потом бабах в трубу, потом едет.
AndreyZp
02.09.2015, 08:24
Трошки розібрався.
Помилка сугубо була моя. У мене декілька датчиків були відрізані. Купляв нові колодки, вони підходили від 2110 помоїму.. шось таке.
Взагалом при распайці перептулав дроти (дивився на колодку з тилу, а распиновка намальована якщо дивитись на неї зі сторони контактів). Підключив ноутбук, дивлюсь 100% дроссельна.
Перепаяв колодку, підключив.
Завелася з пів оберту, ХХ почав стабільно працювати, але двигун чомуьс сильно трусить при цьому, Вібрація сильна. Сидиш в салоні аж зуби відчувають....
А провал так і залишився. Даєш газ - провал, а потім набирає. Може заглохнути.
по помилках тікі датчик фаз і адсорбер (одного немає інший відключений).
Усі шланги з'єднані...
https://www.youtube.com/watch?v=I4BWyiX6iDQ
mavrsmart
02.09.2015, 16:53
але двигун чомуьс сильно трусить при цьому, Вібрація сильна. Сидиш в салоні аж зуби відчувають....
Лямбду ставили на стандартные штаны с гайкой вверх? Если да, то снимаем штаны, завариваем гайку, и ввариваем сбоку. Иначе лямбде будет пи*да. Вибрация идет от ударов лямбды об корпус. Я это прошел уже.
Сделал вот так, когда купил вторую лямбду с штанами. Штаны должны быть босал, херсонские на 1 см короче.
https://lh3.googleusercontent.com/-tt3TcfJHeZg/Vaj9f-iPTGI/AAAAAAAAFLY/zhqmbbJFI6A/w506-h900/17.07.15%2B-%2B1
За эту работу сварщики в кузовном взяли 40 грн.
И не вкоем случае не рихтуйте днище. Толку не будет.
AndreyZp
02.09.2015, 17:54
Ні, лямбда в нейтралізаторі, все згідно креслення.
Поміряв тиск палива - рівно 3 атм.
Зняв рампу, форсунки в бруді.
http://s017.radikal.ru/i406/1509/7f/e8959f1d9d32.jpg
Завтра понесу на чистку. Цікаво скільки це задоволення наразі коштує.
Такий провал при газуванні може бути із за таких форсунок?
Хоча потім вже оберти двигун тримає. Та і якось їздила ж вона до цього...
grisha87
02.09.2015, 18:08
Нафиг нести тратить деньги! Засунь жопку форсунки в шприц, туда напшикай очистителя карба через его же трубочку тонкую красную и подавай на форсунку 12в. Снаружи хорошо промой той же дрянью. Я не знаю может ли из-за этого дергаться, скорее всего может. Резинки уплотнительные внимательно посмотри. Все пишут что "одноразовые", "меняй если снял, а то сгоришь!" и тд - но зная качество запчастей новых я все их вымыл в мыльной воде, осмотрел и поставил назад, пшикнув силикона чтобы влезли хорошо и легко.
AndreyZp
02.09.2015, 18:53
ффф ... А сильно дорого майстри беруть??
Ато стрьомно, хочеться щоб якісно було...
Бо ці провали покою не дають...
А резинки на диво хороші, тягнуться, не потріскані...
grisha87
02.09.2015, 19:56
Я не знаю сколько берут. Знаю что "хочешь сделать хорошо - сделай сам" ;-)
Там тем более делов на полчаса-час, ты же снял уже всё.
Баллончик с карбклинером, трубочка для соединения с форсункой и аккумулятор 12Вольт. Больше ничего не нужно. Сперва почистить сеточку на входе в форсунку. Затем подключить к баллону и много раз подряд включать и выключать питание форсунки. В заключение установить все 4 на рампу, подать давление с бензонасоса и пшикнуть всеми четырьмя одновременно вверх. Высота фонтанов должна быть строго одинакова.
AndreyZp
02.09.2015, 20:54
А що за трубочка для з'єднання з форсункою?
grisha87
02.09.2015, 21:29
Та не нужна там трубочка. Шрипц 5 кубиков :)
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B 8%D1%82%D1%8C+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD %D0%BA%D1%83+%D1%88%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%86&rlz=1C1AVNC_enUA600UA600&espv=2&biw=1164&bih=817&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMI-qn7qv3YxwIVRIosCh3D7gI1&dpr=1.1
AndreyZp
03.09.2015, 06:13
ОО. Дякую, Григорій. Глянув на фотку і все стало ясно :)
Тікі не ясно навіщо лампчока. Форсунка не 12В хіба?
У мене нижче всякі СТО біля будинку. Спитаю, якщо візьме не дорого віддам, заломить сумму, сам зроблю.
Я вже молюсь щоб цей провал із за форсунок був...
Бо інакше і не знаю що робити.
Григорій, а ти казав тобі перепрошивали, то тобі стокову зашили чи якусь кастомну?
grisha87
03.09.2015, 10:56
Не знаю, может для переживающих чтобы не спалить форсунку. Я напрямую пшикал китайским сетевым адаптером, который на холостом ходу дает вольт 18 вообще, всё норм.
Прошивал мне чувак, которого хвалили на славутофоруме в 2011 году :-D И когда я приехал он был в шоке что еще есть Таврии с инжектором в Киеве, которые к нему едут. Зашил чё-то свое, корректировали вместе, катаясь там у них на территории. Шнурок у меня есть, но некогда разбираться с картами и подачами увы. Ошибки читаю, прошивка - не, звыняйте.
ОО. Дякую, Григорій. Глянув на фотку і все стало ясно :)
Тікі не ясно навіщо лампчока. Форсунка не 12В хіба?
У мене нижче всякі СТО біля будинку. Спитаю, якщо візьме не дорого віддам, заломить сумму, сам зроблю.
Я вже молюсь щоб цей провал із за форсунок був...
Бо інакше і не знаю що робити.
Григорій, а ти казав тобі перепрошивали, то тобі стокову зашили чи якусь кастомну?
Бензиновую можно напрямую от 12В, ничего ей не будет. Газовую нет.
AndreyZp
03.09.2015, 21:07
Почистив форсунки.
Двигун рада в два почав швидше оберти набирати.
Але провал як був так і лишився напочатку.
Причому пофіг, хоч дроссель на міліметр відкриваєш, хоч повністю.
На мілліметр навіть сильніше провал....
https://youtu.be/odTkuMM5CD0
https://youtu.be/XEX3PovoZzI
Подключите комп, снимите параметры. Выложите здесь, сравните с типовыми. Чудес не бывает, провалов быть не должно.
AndreyZp
03.09.2015, 21:51
Дякую за відгук. Вже зняв на всяк випадок.
https://www.youtube.com/watch?v=I4BWyiX6iDQ
Охрененно большое давление в ресивере, бедная смесь, ДК не работает.
Шланги все правильно подключили? Не перепутали адсорбер с отсосом КГ? Упор дросселя не трогали? Он должен плотно закрываться. Подсосов воздуха точно нигде нет? Распредвал стоит по меткам?
grisha87
03.09.2015, 22:09
О, видео где съемка дросселя - точь-в-точь как у меня сразу было. А видео это же первое, с неподключенными еще шлангочками.
AndreyZp
03.09.2015, 22:12
Датчик кислороду не працює.. ?
От горе...
Може його відключити і спробувати? Може він всьому завада?
Шланги вроді як по кресленню збирав.
Той що вище на адсорбер, нижче на картерні. Але там не підключено нічого на картерні. у мене немає того шлангу. Але я глушив отвір той, результату ніякого.
Упор дросселя не трогав. Я і не знаю де він. А де він? Може покрутити в бік закриття?
Распредвал по мітках, теж дивився.
Підсоси сьогодні шукав, брискав, результатів ніяких..
І що цікаво що дроссельну навіть ледве ледве привідкриваєш і вже провал. Іноді і глохне. На мілліметр відкриваєш і він починається. :(
grisha87 (http://tavria.org.ua/forum/member.php?u=33687)
Чому, шланги вже підключені.
_______
фффффф фффффффф ффффффф
Тікі що глянув скільки коштує новий ДК
піду віддишуся.. фффффффффф
Не работает, потому что смесь охнененно бедная. Сам датчик не виноват скорее всего. Сколько шагов РХХ, на видео неразборчиво? РХХ родной из этого комплекта или отдельно покупали?
AndreyZp
03.09.2015, 22:22
Фактичне положення шагового мотору колеблиться 81 - 82
Я брав комплектом, все так і прислали, так на ресивері і було.
__
горе... і не знаєш на що сгрешити....
А по відео форсунок, вони нормально прискають?
https://www.youtube.com/watch?v=odTkuMM5CD0
Это очень много, должно быть 35...45.
http://www.chiptuner.ru/content/tp_m103/
Что-то явно не так, и причем сильно.
С топливоподачей точно все нормально, давление в рампе правильное? Без датчика фаз мотор работает в попарнопараллельном режиме, должно хватать 2мс впрыска, а у Вас 3 с чем-то.
AndreyZp
03.09.2015, 22:40
пздц......
і на що можна грішити...... ?
mavrsmart
03.09.2015, 22:42
Бедная смесь - убитые форсунки, насос не качает, куча лишнего воздуха, не работает ДПДЗ. Лямбда такой свиньи не сделает, микас смотрит на уровень сигнала и пока он не придет в норму, лямбду не использует. Прошейте заводскую прошивку с базовыми параметрами.
Попробуйте запустить MikasOnline и в режиме калибровки проверить ДПДЗ. Пределы должны быть от 0.5В до ~4В.
И еще вопрос. Нафик катализатор поставили?
Кстати сколько микас выдает напряжения бортовой сети?
AndreyZp
03.09.2015, 22:52
я ДПДЗ перевіряв по процентам, рівень витримує від 0% до 100% це повний дроссель (відкритий).
Насос на заглушеній (при працюючому насосі) тиск манометр рівно три показав...
Може бути таке що після пуску почне недокачувати?
Лямбду.. Все що прислали з донорної все ставив. Наскільки я розумію воно все там і працювало... Хоча насос спочатку прислали не працюючий, потім вислали інший мол переплутали... Тобто не все 100%...
Прошивка я думаю заводська. пробіг по ній 31 тисяча, машина була інвалідна з електровакуумним зчепленням. Я не думаю шо інвалід щось там в інвалідці прошивав.
А як ще зайве повітря можна перевірити? Сьогодні шукав, нічого
Після пуску сильно шипить з дросселя. А саме перед ним отвір в район РХХ, я так розумію туди засмоктує. Пальчик наблизив так притулило, видернув. По звуку іншого нічого не чутно, сьогодні бризкав маноловським очисником. як бризнеш маленьку порцію в район дроселя то майже глохне
а так брискав і по датчиках на ресивері (РХХ, ДПДЗ), і стик дросселя і інші стики. взагалом резульат ніякий. стабільно працювало....
С ДПДЗ там нормально, 0.1%. Бортсеть тоже в норме. А почему мотор требует 3мс вместо двух и 80шагов РХХ, пока непонятно. Датчик фаз Вы вообще не планируете ставить? Тогда надо залить прошивку без него. Как мотор реагирует на изменение Gxx вручную? Удается ли снизить время впрыска и положение РХХ до паспортных значений? Да, а прошивка точно от мотора 1.2? у инвалида мог быть мотор 1.1, идентификатор прошивки в студию.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot