Просмотр полной версии : Переделка карба на инжектор
Rom4ik70
25.05.2012, 22:58
Что нужно для того чтобы из карбюратора переделать в инжектор?Желательно поетапно!И примерно какой должен быть бюджет чтобы сделать это своими руками покупая запчасти.
Авто таврия 1102
Тоже тема интересна. Но мне кажется что бюджет не слабый будет, если все новое брать.
Rom4ik70
26.05.2012, 08:59
Я думаю можно всё взять и б\у но в хорошем состоянии:yes:
Kulibin1102
26.05.2012, 09:04
На всем новом собирать я бы вам точно не советовал,так как бюджет будет 5тыс это точно.
Купите б.у комплект и все будет хорошо. Смотря как вы искать будите,от этого и цена зависит.
Вобще это гдето 3тыс и у вас инж стоит уже на машине.
123_123_1
26.05.2012, 09:34
Что нужно для того чтобы из карбюратора переделать в инжектор?Желательно поетапно!И примерно какой должен быть бюджет чтобы сделать это своими руками покупая запчасти.
Авто таврия 1102
вот я по ценам тоже обрисовал....
http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=4452
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=53318
вот человек продает. Хороший комплект, поверьте моему опыту купить комплектом дешевле...чем искать потом каждую мелочь. Мне инж обошелся где то окоо 3000, правда собраю на янвае 5,1.
Переходить поэтапно как такового понятия нет...надо снимать все, что оносится к карбу и ставить все. что надо инжу...
Kulibin1102
26.05.2012, 09:46
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=53318
вот человек продает. Хороший комплект, поверьте моему опыту купить комплектом дешевле...чем искать потом каждую мелочь. Мне инж обошелся где то окоо 3000, правда собраю на янвае 5,1.
Переходить поэтапно как такового понятия нет...надо снимать все, что оносится к карбу и ставить все. что надо инжу...
Да,я бы собирал на Январе.;-) Так как Микас это УГ,на нем плохо работает машина по сравнению с Январем. Ну я лично перешел на Январь потому как планы большие и нужна откатка Инженерником,а с Микасом это невозможно.:) Да и после перехода на Январь7.2(до этого был Микас7.6),скажу что разница есть и хорошая.:yes:
Переходить поэтапно как такового понятия нет...надо снимать все, что оносится к карбу и ставить все. что надо инжу...
Ну почему же?...можно поставить маховик инжевый+датчик ПКВ + датчик температур для инжа...а ездить еще на карбе))))
Kulibin1102
26.05.2012, 09:54
Ну почему же?...можно поставить маховик инжевый+датчик ПКВ + датчик температур для инжа...а ездить еще на карбе))))
Как на меня то тупо.;-)
Да и маховик можно и не ставить,есть сбособ легше намного.)));)
Ну почему же?...можно поставить маховик инжевый+датчик ПКВ + датчик температур для инжа...а ездить еще на карбе))))
ага, можно купить мышку и клавиатру, положить на стол и сидеть смотреть телевизор...а монитор и системник докупить позже..
ага, можно купить мышку и клавиатру, положить на стол и сидеть смотреть телевизор...а монитор и системник докупить позже..
Но телек то смотреть так можно?...
так и здесь...типа поэтапный переход с карба на инжектор....онож карбу мешать ездить не будет))))))))
Сколько раз уже тему эту начинали? Надо в ФАКе написать и забыть. Покупаете все б/у, за исключением может быть ДПДЗ (иначе дорого встанет). Инжекторные узлы очень долговечны, б/у работают как правило не хуже новых. Но! Перед установкой на машину все тщательно проверить, одинаковость струек распыления форсунок, герметичность рампы, РДТ, самого коллектора и ресивера (я прикрутил коллектор к ровному куску ДСП через линолеум шурупами, входное отверстие дроссельного узла заткнул клизмой, создал вакуум через трубку отсоса КГ и убедился что нигде не сосет.). Очень желательно (а на б/у проводке обязательно) расплести жгут в районе разъема Микаса и пропаять все обжимки, также пропаять уши подключения массы(коричневые провода). Абсорбер и катализатор покупать не нужно, отключить в прошивке и забыть. В принципе датчик фаз тоже не обязателен, достаточно перевести прошивку на попарно-параллельный впрыск. Это избавляет от необходимости разбирать головку и менять распредвал, что нарушает его приработку (некоторые правда снимают шестерню трамблера с вала надрезав болгаркой вдоль, не снимая вал, а затем крепят сектор датчика фаз заостренным винтом.). Я датчик фаз не ставил, каких-либо неудобств не замечаю, тем более что есть заводские прошивки без датчика фаз. Снимать коробку и менять маховик не обязательно, достаточно поставить шкив и кронштейн от Ланоса 1.4, но очень желательно сторцевать его на станке, сняв 5мм, иначе будет сильно маленький зазор до кузова, неудобно потом ремни менять. С кронштейна и хвоста ДПКВ тоже надо спилить изрядный кусок на точиле, иначе может цеплять за кузов (речь о Таврии, в Славуте вроде места больше.). Гайку под лямбдазонд вварить в штаны, расположив зонд горизонтально с небольшим наклоном носом вниз. Бак тоже можно не менять, но тогда придется всегда иметь в нем не менее четверти бензина, в противном случае будет хватать воздух при торможении и поворотах и гудеть насосом. Для устранения этого эффекта нужно сделать стакан на заборник. В остальном никаких проблем с установкой не возникает, все штатное, все подходит. У меня обошлось в 3тыс. грн. и несколько свободных вечеров, профессионалы могут и за день перекинуть.
Yurasvs
...С кронштейна и хвоста ДПКВ тоже надо спилить изрядный кусок на точиле, иначе может цеплять за кузов (речь о Таврии, в Славуте вроде места больше.)
впервые слышу, что таврия и славута под капотом как то отличаются (кроме решетки воздухозаборника, формы капота и бампера)....с чего бы там места было больше/меньше...или я чего не знал?))
А если кувалдометром немного рихтануть? Не знал? Все там одинаково,и это признак породы.
Просто у меня шкив еле влез, а смотрел у друга на Славуте, был зазор приличный. Может из-за подушек, а может из-за движка 1.2. Кувалдометром нельзя, жесткость нарушится.
Блоки везде одинаковые,КПП-тоже. Скорее- подушки.
ООО....успокоили...а то я прям извелся весь...конечно из-за подушек силовой может стоять как угодно в моторном отсеке...а если еще и лыжа кривая, так воще))))
Вас успокаивать? Вы это все делали и вас успокаивать? Только хвалить,что и сделал.
Kulibin1102
29.05.2012, 09:26
Просто у меня шкив еле влез, а смотрел у друга на Славуте, был зазор приличный. Может из-за подушек, а может из-за движка 1.2. Кувалдометром нельзя, жесткость нарушится.
Это все качество изготовления наших машин и детелей.
Я установил как минимум полтора десятка а то и два этих кронштейнов,что на Таврии что на Славутй\ы и скажу вам одно.
Бывает на одной станет так что и ничего делать не нужно а бывает нужно порядком кувалдой поработать чтобы он не доставал до кузова там. Так что это Таврия,различия со Славутой нет совершенно.:)
Вас успокаивать? Вы это все делали и вас успокаивать? Только хвалить,что и сделал.
Мы мотор делаем...и коробку...а кузов - то ЗАЗовцы варят и лыжу с подушками тоже....у них допуски по чертежам кузовным +/- 1-2мм...а по сварке думаю и того больше:D:D
Зы: к пуговицам претензии есть?...(С)
ArtemSaratov
31.05.2012, 11:46
.............Гайку под лямбдазонд вварить в штаны, расположив зонд горизонтально с небольшим наклоном носом вниз......
вроде же обсуждали, обсуждали и решили, что варить надо в штаны проводами вверх немного????
О_0
Вот так:
http://i.piccy.info/i7/289f0aa714d3c8281f292821f438b17b/1-5-6134/40168544/Photo-0148_240.jpg
только еще левее и еще горизонтальнее???
Я не так вваривал, а сбоку почти горизонтально с небольшим наклоном вниз (отбортовку срезал на этом месте). Но так тоже можно если за кузов не цепляет.
нах та лямбда?...показометр погоды на марсе?)..
Ну без нее совсем вслепую. Понятно что с ШДК не сравнить, но цена... Я у себя узкополосную отключил программно, а физически подключил к показометру на светодиодах, очень наглядно наблюдать как ведет себя прошивка в разных режимах, гораздо удобнее смотреть на ходу чем ноутом. Да и многих стоковые прошивки устраивают, а они с ДК.
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=40481&highlight=%EF%EE%EB%FC%E7%E5+%ED%E0%F1%F2%F0%EE%E9 %EA%E8+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0+%EF%F0%E8 %E1%EE%F0%E0%EC
а я вообще ставить не буду)) выкатаем прошивку в онлайне, настроим по нормальной лямбде...и надеюсь на датчики, что хотя бы год их показания не будут "уплывать"...а там может и сам баксов на 200 разбогатею)
Там больше не датчики уплывают а сам двигатель и погода. Достаточно немного грязи в дроссельном узле и РХХ или изменившегося зазора в клапанах, или изменившейся погоды, чтобы заметно уплыло. В онлайне настраивать Январь будете ставить?
Kulibin1102
02.06.2012, 15:38
да, 5,1-41й.
Уже пора переходить на 7.2,а то 5.1 староват уже.;-)
Хотя у каждого есть свои плюсы,хотя для повседневной езды они не нужны.:)
ArtemSaratov
04.06.2012, 11:52
7,2 стоит дешевле на полторы штуки)))
Уже плюс ))
Тока он-лайников на 7.2 пока нет ни у кого((
Kulibin1102
04.06.2012, 19:24
7,2 стоит дешевле на полторы штуки)))
Уже плюс ))
Тока он-лайников на 7.2 пока нет ни у кого((
Как это нет ни у кого????o_Oo_Oo_Oo_O
Не поверю,тем болие у вас там нет._))))))
Уже 7.2 давно катают на УРА.))
ArtemSaratov
05.06.2012, 11:07
"....среди моих знакомых..."
дакая добавка катит?? :-)
Да и при большом желании онлайник, хоть 5.1 или 7.2 можно собрать самому.
ArtemSaratov
05.06.2012, 11:38
все и собирают)
основная проблема-софт купить и прошиву
Kulibin1102
05.06.2012, 17:28
все и собирают)
основная проблема-софт купить и прошиву
Это точно.:)
Мужики где прикупить комплект б\у ,для переделки карба на инж.?
Для двигла 1.2 , комплект по дешевле,без "лишних"датчиков и маховика,чтоб не разбирать головку и коробку не снимать.
Живу в России ,чтоб по почте купить можно было.
У нас нет ни чего такого :(
Жене машинку хочу переделать, чтоб не мучилась.
Смотри на Славуты и Сенсы 1.3 (Ланосы 1.4 не знаю были ли поставки в Россию), может есть где аварийные.
Если маховик не менять, то нужно зубчатое колесо 60-2 от Ланоса 1.4 (двигатель МеМЗ-317).
Главное ресивер, рампа с форсунками. При желании остальные датчики и ЭБУ можно приспособить от ВАЗа, правда тогда гемора будет дольше с настройкой ЭБУ.
Все уже обсмотрел, может завалялось у кого :) , у нас славуты редкие машины довольно,мало их,и в основном карбы.
Мужики ,срочный вопрос еще,сейчас случайно нашел от сенса 1.3 все датчики полностью проводку,форсунки, коллектор ну все что на двигателе стоит. Кроме микаса .Цена нормальная.
Я так понимаю катализатор не нужен, маховик не нужен ( от ланоса шкив поставить и датчик) лямбда наверное есть, датчик фаз отключу.
Насос от ваза поставлю,или от волги под капот.
Соберу адаптер к -лайн и с ноута прошью .
Микас правда не представляю где взять.
Я все правильно понял?
Мужики брать нет? Много чего докупать еще? Вопрос надо решить сейчас,а то уйдет все это.
Подскажите пожалуйста.
PavelZT прости не видел твоего сообщения,пока я писал ты написал тоже. Как раз сенс 1.3 нашелся.
посмотри инжекторная проводка какая на 55 пин или на 81 пин.
посмотри инжекторная проводка какая на 55 пин или на 81 пин.
Посмотреть не могу пока,а в чем отличия для меня?
Мне быстро ответ дать надо,может не пойти что ли?
55 пин это Микас 7.6
81 пин Микас 10.3(+)
55 пин это Микас 7.6
81 пин Микас 10.3(+)
1)Понял, а в чем различие? Только в том какой искать потом?
2)И еще вопрос, катушки зажигания тоже надо,или нужно трамблер оставить и только подача топлива электронная , а распределение как было?Или трамблер убрать,и в место него ......?Но чтоб распред вал не менять.
Подробней можно если не трудно,а то у меня на тойоте инжектор и трамбер стоит,вот и думаю как тут будет.
Разница в колодках подключения это раз
Микас 7.6 55 выводов
Микас 10.3(+) 81 вывод
Разница в применяемых агрегатах зажигания это два:
Микас 7.6 стоит модуль зажигания, аналогичный как на ВАЗах с ЭБУ Январь 5.1
Микас 10.3(+) стоит катушка зажигания как на ВАЗах с ЭБУ Январь 7.2 (Bosch M7.9.7)
Трамблер лучше убрать, распредвал можно не менять просто исключить датчик фаз.
Разница в колодках подключения это раз
Микас 7.6 55 выводов
Микас 10.3(+) 81 вывод
Разница в применяемых агрегатах зажигания это два:
Микас 7.6 стоит модуль зажигания, аналогичный как на ВАЗах с ЭБУ Январь 5.1
Микас 10.3(+) стоит катушка зажигания как на ВАЗах с ЭБУ Январь 7.2 (Bosch M7.9.7)
Трамблер лучше убрать, распредвал можно не менять просто исключить датчик фаз.
Примерно понял,разберусь в процессе.
Я так понимаю можно брать,все что продают?
Раз на этом двигателе стояло и работало ,значит и у меня будет.
А не могли бы вы , список написать,что именно брать, чтоб я когда покупать буду,ни чего не забыл. Пожалуйста.
1) Проводка
2) Катушка зажигания
3) датчик детонации
4) коллектор с кхх и дпдз
5) ....
Очень прошу
5) Датчик температуры ОЖ
6) Ресивер с ДАДом.
7) Электробензонасос внешний (можно от ГАЗели) нужно еще купить + фильтр тонкой очистки.
Еще вроде датчик установки СО с потенциометром или нет?
Который стоит у чашки стойки.Не знаю как правильно называется.
и лямбда
И забыл спросить,можно к приборке шлейф не подключать? А только к замку зажигания ,а на приборку только на лампу чек инж вывести,ну может на охлаждающей жидкости если надо,а то панель старая.
Все можно. Приборка на работу никак не влияет, на нее идут только сигналы лампочки СЕ, датчика скорости(если спидометр электронный) и тахометра. Датчик температуры у инжа свой, с показометром на приборке не связан. Вам придется купить проходной датчик скорости чтобы подключить тросик (от Ваза не подходит, там другая резьба, наверное можно переходник выточить). Вместо трамблера и карбового бензонасоса я повырезал заглушки из алюминия и не парился. Датчик фаз не ставил.
З.Ы. СО-потенциометр не нужен, его давно не применяют. СО регулируется с компа.
виталий22
26.07.2012, 09:54
какова цена переделки
Все можно. Приборка на работу никак не влияет, на нее идут только сигналы лампочки СЕ, датчика скорости(если спидометр электронный) и тахометра. Датчик температуры у инжа свой, с показометром на приборке не связан. Вам придется купить проходной датчик скорости чтобы подключить тросик (от Ваза не подходит, там другая резьба, наверное можно переходник выточить). Вместо трамблера и карбового бензонасоса я повырезал заглушки из алюминия и не парился. Датчик фаз не ставил.
З.Ы. СО-потенциометр не нужен, его давно не применяют. СО регулируется с компа.
Спасибо.
И еще , от сенса 1.3 маховик подходит на славутовский 1.2 ?
Я все думаю,может и маховик взять с датчиком,чтоб лановский шкив с датчиком не искать,может проще коробку скинуть.
Подходит. Может и проще.Еще ДПКВ купить придется,правда, его и так брать надо...Только другее.
Поскольку valexs живет в России, он может купить Микас 10.3 от Газели (желательно простой, без плюса, идентификатор М103хххххххх) и перешить его софтом от Таврии, должно получиться по идее.
Поскольку valexs живет в России, он может купить Микас 10.3 от Газели (желательно простой, без плюса, идентификатор М103хххххххх) и перешить его софтом от Таврии, должно получиться по идее.
Да на этом комплекте стоял микас 10.3 ,сегодня выяснилось.Буду искать.
Пока буду коробку снимать и коллектор.
Пусть профи подскажут, есть ли аппаратные различия Газелевского блока и нашего.
По моему нет, но 100% гарантии дать не могу.
Есть микас 7.1 , его ни как не присобачить,к проводке от 10.3 ?
Может распиновку поменять, и прошить потом под славуту?
Проще с начала все делать.Разные они,начиная с разъема.Ищите тогда М 7.6,стоит на Славутах первых, родственники они.
Нет. 7.1 это совсем другое.
1)Я еще слышал что,микас 10.3 при перепрошивке блокируется,это правда?
2)И еще слышал,что в микасе на карбовую газель нет пару чипов , а на инже они есть,это правда?
Может какой еще подходит,если распиновку переделать, чтоб под славуту прошиться?
Искал везде где можно в россии,блин нет бу славутовских, а на украине навалом,хоть продайте одну :wall:
1.Блокируется 10.3+, он же 11 только при неправильных действиях прошивальщика. Идентификатор на шильдике начинается с М113хххххххх или М114ххххххххх. М10.3 не блокируется, убить его сложнее гораздо, идентификатор М103ххххххххх.
2.На карбовые ставились 7.1, у них другой разъем и софт, на Тавру никак не пойдут, слишком много переделок. Ближайший родственник М10.3 со впрысковой Газели с обычным (не электронным) дросселем. Аппаратно 1к1, только софт перешить. Ищите 10.3 без плюса (М103ххххххххх), его легче перешивать.
Юрасвс, а можно в ФАКЮ сделать типа инструкции по установке инжа. Интересно фото ланосошкива с дпкв.
Фото Ланосошкива и кронштейна есть в теме про МПСЗ. По поводу инструкции жевали уже неоднократно, там много мелочей, всего не упомнишь, чтоб по пунктам расписать. Ничего сложного, все прикручиваешь на места, подключаешь разъемы и все. Ща поищу ссылки.
http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=1325988#post1325988
посты 52 и 55, здесь примерный план действий, обязательно прочитать оба поста (Марат сделал совсем правильно, я попроще)
ЗЫ. Год эксплуатации показал что карбовый фильтр перед электронасосом зло, при малейшем засорении возникает вакуум, безин кипит и идет в насос наполовину с парами, насос при этом гудит, машина тупит. Надо ставить или "лопату" на заборник с сеткой большой площади, или второй инжевый фильтр до насоса, или вообще ничего, как завод.
Если в коробке нет отверстия под датчик положения коленвала(если маховик сменить) ,то как место сверления этого отверстия правильно вымерять? Ведь в строго определенном месте должен он стоять,по идее.
Оно там есть. Или вы думаете,что картеры отдельно льют и обрабатывают? Они там были уже в те времена,когда про инжектор у нас и не снилось.
Отверстие там должно быть, закрытое заглушкой, в крайнем случае прилив ровный для сверления отверстий (гладкого для датчика и с резьбой для его уха). Даже если ошибетесь немного, в прошивке есть параметр "начальное положение датчика коленвала", по умолчанию 114 градусов до ВТМ, можно подправить на величину погрешности. При установке поршня первого цилиндра в ВМТ датчик должен смотреть на начало 20го зуба от двух пропущенных.
З.Ы. Если машина 1.2, 99.9% что отверстие уже есть.
Спасибо понял.
Похоже самая большая проблема,это эбу , в городе даже новый не нашел , все объявления по России посмотрел,редкие что ли у нас.Буду искать.
Когда делать буду сделаю фото видео отчет,чтоб другим легче было,ну и фак поможете написать :) .
Теперь еще прошивку надо найти , программу для прошивки,и переходник к- лайн спаять но это думаю мелочи.
Да как это редкие? ЭЛАРА делала Микас 7.1/ 7.6, возможно и М-10.хх
www.2a2.ru смотрите.
Спасибо понял.
Похоже самая большая проблема,это эбу , в городе даже новый не нашел , все объявления по России посмотрел,редкие что ли у нас.Буду искать.
Когда делать буду сделаю фото видео отчет,чтоб другим легче было,ну и фак поможете написать :) .
Теперь еще прошивку надо найти , программу для прошивки,и переходник к- лайн спаять но это думаю мелочи.
Ну так Газелевский блок М10.3 подходит 1в1 после перепрошивки. Они все делаются в России, на моем например написано "сделано в России".
Программы диагностики:
1. AKM (старая версия под ДОС, из винды запускается через Dosbox, на фазированном впрыске будет показывать расход топлива вдвое больше реального (заточена под попарнопараллельный). Это единственный глюк, в остальном зе бэст!).
2. KWP_d (простая, но бесплатная)
Программа перепрошивки Chiploader.
Программа редактора калибровок Chipexplorer.
Программа быстрого копирования калибровок из одной прошивки в другую Крот (автор присутствующий здесь Володимир, спасибо ему).
Ссылки на правильно ломаные версии есть в соответствующей ветке (особенно внимательно с Лоадером, чтобы не убить блок!)
Заводские прошивки на Таврию и Сенс здесь:
http://chiptuner.ru/content/dw_ser/
Правда они в формате SMS software, для перевода в формат чиплодыря и чипэксплорера необходимо конвертировать (есть программа-конвертер).
Переходник К-лайн можно купить или спаять, предложений куча (даже здесь на форуме). Если ЮСБшный, желательно чтобы он был на чипе FT232R, на других чипах не всегда работают.
Вот газелевский волговский 10.3 я и искал,все сайты (авито,из рук в руки,авто...) сидел и все просматривал,звонил в другие регионы ,нет на данный момент 10.3 ни у кого.
Решил новый купить,в магазинах нет,только под заказ,думаю подождать,может бу найду , по дешевле.У элкар есть 10.3 (7205 рублей) ,поищу бу пока,если уж совсем не найду.
Новый брать нет смысла, он не изнашивается. Б/у ничуть не хуже. Ищите.
Микас покупать? Это равносильно что попасть в каменный век. Проводка есть? и под какой ЭБУ? Если была под Микас 10.3, то купи себе Январь7.2 и катайся на здоровье
А январь 7.2 подойдет что ли? Распиновку менять не надо?
И прошивки под нее есть двигатель 1.2 ,проводка от сенса 1.3 ?
по подробнее можно.
Нашел январь 7.2 сразу,до кучи с ним еще и кислородник бошевский,мужик тоже сенс переделывал.
На 1.2 это все пойдет, прошивки есть такие с кислородником ,и чтоб без датчика распредвала (попарно паралельный впрыск) ?
Видимо только перемычку ставить надо в январе,и провод к кислороднику тянуть.
Что то я не могу найти прошивку на двигло 1.2 , для январь 7.2, носом ткните ,кто знает.
Катать, катать и еще раз катать ;).
Катать, катать и еще раз катать ;).
Не понял,самому писать что ли?o_O
Или в смысле залить для двигла 1.3 литра ,и калибровать самому?
И январь 7.2 ,без датчика распредвала работает? и без лямбды?
тебе надо будет просто установить вместо Микаса, Январь 7.2, и чтоб тебе его откатали на ДАДе, другими словами чиповать онлайн
тебе надо будет просто установить вместо Микаса, Январь 7.2, и чтоб тебе его откатали на ДАДе, другими словами чиповать онлайн
Но ведь январь 7.2 с ДАД не работает,только с ДМРВ , или я не правильно понимаю?
Извините за множество вопросов ,но у меня этот форум не правильно отображается,все наоборот и из всех тем,я 10 % наверно только вижу,и поиск не работает почему то,ограничение.
Короче придется искать микас 7.2 .
Весь город обзвонил ,откатать ни кто не может,только готовые льют .
Одного нашел , он говорит что за то чтоб влить стандарт он берет 2200 рублей ,и спрашивает ,сколько я готов заплатить ,при этом говорит что у него это займет целый день и у него очередь каждый день.
Цену так и не сказал, думайте говорит как меня заинтересовать.
На фиг надо, буду искать.
http://www.mikas-service.mags.ru/vcd-48/catalog.html
На Январе 7.2 надо либо ставить ДМРВ (лучше), либо менять софт на тот что поддерживает ДАД. В любом случае стандартной прошивки для Таврии 1.2 на него нет, придется самому откатывать либо платить спецам. Лишний гемор, хотя конечный результат может оказаться лучше, чем дает Микас со стандартной прошивкой. Но чтобы это сделать, необходимо время, опыт либо много денег. ИМХО для начинающего проще найти Микас и влить в него стандартный софт от 1.2, а потом уже, если будет желание, потихоньку чиптюнить, основываясь на стандартной прошивке.
Нашел мастера,все ему описал,он сказал что может прошить,и без откатки будет работать нормально.За работу 500 рублей.
Но ему надо чтоб стоял датчик фаз,лямбда,дмрв.
Возьму тогда январь 7.2 и датчики пусть делает.
Если говорит проще делать, то 5.1 надо и проводку к нему и только датчик колена .
Как он без откатки сделает? Или 5.1 искать .
И еще ,какой тогда проходной датчик скорости искать? От чего подойдет к 7.2 ?
Вы не к 7.2 ищите, а чтоб резьба подходила к приводу.Вазовская не такая, хоть и количество импульсов у них есть всякое.
А родной от славуты проходной к 7.2 подойдет?
И как он без прокатки может прошить?
Врет. Не ждите, что сразу будут хорошие результаты по динамике/расходу, по своему скромному опыту скажу что даже прошивка от Сенса 1.3 на Таврии 1.3 едет как-то тупее чтоли и ест значительно больше. А это точно такой же мотор! Не говоря уже о прошивке с совсем другого мотора. Конечно, система с ДМРВ в некотором роде сама подстраивается под мотор, поскольку расход воздуха измеряется непосредственно, но не до такой степени. Нормальный ДМРВ стОит недешево, бюджет заметно возрастает.
Тема начиналась с того, что Вы хотите переделать на впрыск для того, чтобы жене было удобно ездить. Для этого достаточно собрать всю механику, поставить стандартный ЭБУ со стандартной прошивкой, повтыкать все разъемы, завести и поехать . Времени потребуется 1...2 дня и никакого геморроя. Если поставите неродной блок, неизбежно потребуется настройка чужой прошивки под Вашу машину. Поверьте, это очень непростой и не быстрый процесс. Без ШДК и инженерного блока он может затянуться на многие месяцы. Все это время машина скорее всего будет ездить кое-как, дай бог чтоб не хуже карбюратора. Все это отнимет у Вас кучу времени и сил. А ведь задача была всего лишь обеспечить удобство жене...
Да согласен, что затянется.
Но если мне брать родной блок, он мне обойдется в 7500 рублей,вазовский 6000 рублей.Бу найти не реально.Или тоже может затянутся .
А тут
дмрв 1000 рублей (чуть чуть б/у) + январь 7.2 2000 рублей
На 3000 руб дешевле,получается, и лучше чем микас.
Вот и решил так сделать.
Ей пока не к спеху , пока с ребенком сидит.
Да и мне развлечение :D
бля...ь о чем разговор?, не парь себе серое вещество, ставь Январь, откатай его один раз, пускай даже переплатишь и тебе будет такое счастье, о котором мечтать даже страшно
Тем более для жены, я уверен что ей главное чтоб авто работало стабильно, и не вые...лось
Цены на блоки космос, надо искать б/у. Иначе сильно дорого переделка получается. Не уже ли у Вас в России мало машин бьют?
Все ,сегодня прикупил январь 7.2 , модуль зажигания,дмрв,лямбду,датч к фаз с его крышкой с сальником.
Буду мудрить, проводка от сенса огромная,целый мешок проводов,блоков предохранителей и реле,даже резать жалко,даже плафоны есть.
На все ушло 9000 тыс рублей,с рампой, коллектором и всем остальным.Осталось насос купить.
Только не понятно,как вымерять где канавку делать под пластину,на распредвалу , может кто знает?
Бьется машин у нас много,но даже самые битые покупаются целиком на восстановление , я далеко от крупных городов живу.За этим за всем пришлось в Казань пилить 250 км в один конец.А рядом нет ни чего и цены как на новое.Вот так.
Насос от Волги подходит. Перед установкой проводки в машину рекомендую расплести жгут возле разъема ЭБУ на расстояние сантиметров 40, там будет несколько обжимок, их надо все пропаять. Еще пропаять уши подключения к массе и плюсу. Тогда гарантированно не будет глючить впоследствии. Еще неплохо подключить рампу к насосу и обратке и посмотреть распыл форсунок, сравнить одинаковость струй (я направлял вверх и и ориентировался на высоту фонтанчиков). Также очень важно проверить отсутствие подсосов в ресивере и коллекторе, я прикручивал коллектор к ровной доске через линолеум, вход затыкал клизмой, создавал вакуум насосом и убедился что держит. ДК б/ушный тоже надо проверить зажигалкой до установки на машину, способ я описывал в теме про альфометр. Я вообще собрал сперва всю систему на столе, повтыкал разъемы, подсоединил комп, запитал от аккумулятора. Понажимал дроссель и проверил по компу плавность изменения показаний, температуру, давление, работу РХХ. Зато потом поставил на авто, вжик, завел и все сразу работает.
Интересная прожка для калибровки J5/J7: http://www.ecusystems.ru/content/atomic-soft. На том же сайте бесплатный софт для работы J7 без ДМРВ.
Интересная прожка. Вот у автора и будет шанс попробовать, надеюсь напишет отчетик, насколько оно хорошо (или плохо) работает.
Пару вопросов.
1) как на распредвалу должна стоять пластина ,по отношению к датчику,при каком положении распредвала? Прорезать буду.
2) как сориентировать маховик на коленвалу, под датчик, или все равно ?
Славута перезагрузка :)
Вот пациент .
https://lh3.googleusercontent.com/-0yRCv-sqAug/UBeOs3MojOI/AAAAAAAAAK4/3Kun3l6rCjE/s640/2012-07-31%252009.59.57.jpg?gl=RU
https://lh5.googleusercontent.com/-CKXzfPPJqs8/UBeOvohPXfI/AAAAAAAAALA/BU2AntT-6p0/s640/2012-07-31%252010.00.10.jpg?gl=RU
https://lh5.googleusercontent.com/-piwFr69J9hw/UBeOyzsCj9I/AAAAAAAAALI/zkFHoUQ1o-c/s640/2012-07-31%252009.59.21.jpg?gl=RU
https://lh3.googleusercontent.com/-4aEGOSoYoSY/UBeO3PxT-fI/AAAAAAAAALQ/NeHkv6424s8/s640/2012-07-31%252009.59.36.jpg?gl=RU
https://lh5.googleusercontent.com/--M3DlbQ7S_4/UBgBunsGNWI/AAAAAAAAALg/fYZNcFAFdJQ/s640/2012-07-31%252018.53.42.jpg?gl=RU
https://lh4.googleusercontent.com/-7IJOq2oJu8A/UBgBxqAdWnI/AAAAAAAAALo/Zky1bJYaaT4/s640/2012-07-31%252018.53.19.jpg?gl=RU
https://lh3.googleusercontent.com/-3Vv5AIcLVnQ/UBgB1w7_iiI/AAAAAAAAALw/qGvH-rNffUc/s640/2012-07-31%252018.52.41.jpg?gl=RU
https://lh6.googleusercontent.com/--OavAVvyzyw/UBgB4woi25I/AAAAAAAAAL4/PLxBtIppgNY/s640/2012-07-31%252017.45.58.jpg?gl=RU
Пару вопросов.
1) как на распредвалу должна стоять пластина ,по отношению к датчику,при каком положении распредвала? Прорезать буду.
2) как сориентировать маховик на коленвалу, под датчик, или все равно ?
1. В стандартной прошивке Таврии 1.2 стоит значение параметра "Нормальное положение рабочего фронта датчика фаз" 130градусов. Там особо точно не надо. Где-то была темка про это, поищите, и осциллограмма была.
2. Маховик по-другому не поставите, там болты асимметрично.
Короче судя по осциллограмме фронт сигнала должен вырабатываться одновременно с прохождением мимо датчика коленвала пропущеных зубьев маховика.
http://s54.radikal.ru/i144/1207/83/d9a6c23753bbt.jpg (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i144/1207/83/d9a6c23753bb.jpg.html)
Можно проверить светодиодом.
Когда начнут проходить пропущенные зубья,мимо датчика , тогда начнет проходить пластина возле датчика, я правильно понял?
Да, только НАЧИНАТЬ или КОНЧАТЬ проходить пластина должна, это надо проверить светодиодом. Я себе не ставил ДФ, ставил ИВАН и другие с нашего форума, тема где-то была, ищите.
Пока еще не переделал полностью,времени не хватает,но решил проверить купленный январь на машине друга.
Подключил,не заводится машина,разбираю блок, вижу что оба ключа сгорели синим пламенем.Думаю вот су... , чтоб он сдох, клялся что блок живой.
Один ключ нашел в блоке зажигания,от этой же Славуты ,а потом думаю ,дай ка разберу микас 7.1, завалялся от газели.
Разбираю ключи примерно одинаковые по параметрам, и на 14 ампер ,а не на 10 как на январе. Перепаиваю,ставим ,работает!
Даже испугаться не успел.
Сейчас проводку пока переделал.Думаю блок поставить как у сенса под сидение что ли, а то провод очень длинный,если под панель ставить.Кто куда ставит?
Морду бить таким продавцам. Смотрите сами по месту куда поставить блок, у меня Тавриййская проводка и блок как положено за бардачком (там и крепеж есть). Но можно и по-сенсовски, под сиденье. Главное исключить погпадание воды и перетирание проводов.
ArtemSaratov
06.08.2012, 11:30
На Январе 7.2 надо либо ставить ДМРВ (лучше), либо менять софт на тот что поддерживает ДАД. В любом случае стандартной прошивки для Таврии 1.2 на него нет, придется самому откатывать либо платить спецам.
Анро на январе 5.1 катается..Спроси его-мож он поделится прошивкой..
Ну и Лавра еще можно потрясти на этот предмет, только у него, помоему, январь+ДМРВ был..
Kulibin1102
06.08.2012, 11:47
Анро на январе 5.1 катается..Спроси его-мож он поделится прошивкой..
Ну и Лавра еще можно потрясти на этот предмет, только у него, помоему, январь+ДМРВ был..
Ставить ДМРВ однозначно,особенно если обычная гражданская езда.:)
Он для этих целей намного лучьше ДАДа.:)
ArtemSaratov
06.08.2012, 11:58
особенно ценой)))
и вечно плавающими характеристиками ))
Почему всякие тогда Мондео и прочие иномарки на ДАДах катаются??
У меня у напарника тойота 92года, V6 3 литра двигатель.Стоит интересная система,типа дмрв , но в место нити или пленки,заслонка на пружине с потенциометром.Работает четко уже 20 лет.Я на ней катался,220 км.ч максимально разгонялся,и это не предел.Вот япошки делали.
А теперь по существу вопрос.Искал сегодня датчик коленвала,есть или от ваз , но они длиннее на 1см,и за маховик задевать будет.
А есть от газели ,но из него 3 провода выходят,но размер как родной.
Можно ли как то подключить от газели?
Или лучше поставить вазовский с сантиметровой прокладкой?
Ставьте двухвыводный с прокладкой. От Газели какой партномер датчика?
Прокладку нужно весьма точно подобрать, зазор должен быть около 0.5мм.
З.Ы. Флюгерный ДМРВ очень инерционен, это компенсируется разного рода софтовыми "ускорительными насосами". Если коррекция написана точно и параметры системы не плывут со временем, жить можно.
Вроде 35.3847 , вот так выглядит
http://www.avtozapchasty.ru/shop/im/brmst/01188.jpg
Может можно только 2 провода подключить?
Вот нашел
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/error/dpkv.gif
Только по сопротивлению может разные
И вот еще что нашел :
Перепутана полярность сигнальных проводов датчика
Отсоедините датчик и блок управления от жгута проводов.
Проверьте омметром ошибочную установку контактных гнезд в колодку розетки датчика при условии:
если контакт «1» («ДПКВ-») розетки датчика соединен с контактом «49» розетки блока,
а контакт «2» («ДПКВ+») розетки датчика соединен с контактом «48» розетки блока.
При необходимости переустановите провода в колодке датчика в соответствии с электрической схемой.
После устранения неисправности включите зажигание, запустите двигатель и проконтролируйте отсутствие кода неисправности .
Что в газелевском и полярность есть? В вазовском тоже так же?
Пойдет, только разъем заменить. Третий провод экран скорее всего, никуда не подключать. Самопальный разъем обязательно замазать герметиком во избежание непредсказуемых глюков в сырую погоду.
Вот еще вычитал ,что сопротивление вазовского 550-750 ом,а волговского 880-900 ом
ЭБУ не посчитает за неисправный , или ошибаться не будет?
И еще не понял,у них у всех полярность при подключении учитывается?
Открылась схема. Полярность хрен его знает, правильная или нет, смотря кто как считает ноги. Лучше проверить заранее тестером или осциллографом, чтоб потом голову не ломать почему мотор работает через ж..пу. При приближении железяки сигнал должен быть положительным, при удалении отрицательным. Осциллограммы можно посмотреть в этом посте (это я снимал со своей машины).
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1340153&postcount=1
Сопротивление там не особо важно, главное достаточная величина сигнала при самой медленной прокрутке стартером зимой. Для этого зазор установить как можно меньше, но чтоб не цепляло гарантированно (по книжке 1мм+-0.5, но лучше поменьше, около 0.5мм).
Сопротивление пофиг. +- в 2 раза ни на что не влияет. Главное зазор и полярность, а также правильное подключение экрана ( только со стороны ЭБУ, со стороны датчика в воздухе).
Замерил сопротивление,волговского ДПКВ,вписывается в вазовское.
Этот датчик даже лучше,у него один контакт экран,меньше наводок будет.
Вроде всю проводку доделал , можно ставить.
Пока сижу думаю куда блок воткнуть,под панель удобнее,но надо укорачивать шлейф,под сидение надо мудрить крепление и защиту,но шлейф не надо резать.
Можно конечно под панель ,и скрутить его,но как то не красиво.
Скоро чувствую дойдет дело до бензо насоса, есть от короллы весь блок в сборе,может его как то приспособить, чтоб не покупать волговский.Но наверно,глубины бака не хватит. Может в бак ванночку сделать,и насос с фильтром в нее поставить,насосов целых 2 есть.
Кто может делал так,в родной бак?
Крепежное ухо датчика пластмассовое? Если оно металлическое (или со вставкой металлической), прозвоните чтоб этот третий контакт-экран не соединялся с корпусом. Если соединяется , не подключайте его. Шлейф резать тупак, там много проводов, зачем столько лишней работы? Скрутите, стяните стяжками да и все. Насосы мерять надо, заочно советовать невозможно.
А если в баке ванночку сделать,и насос без модуля с фильтром положить в нее, по высоте влезет я думаю,если что, под наклоном или горизонтально.
Могу конечно бак снять,и люк еще один впаять латунью, от вазовского бака.Можно и под модулем углубление впаять,но тогда ,когда менять надо будет ,придется всю процедуру повторить.
В сенсовской проводке,экран,так и так с массой соединяется по середине ,а провода к эбу в нем идут,так что ни чего страшного,если ухо датчика с массой соединится.
А вот такая проводка получилась
https://lh6.googleusercontent.com/-o2AbvSx_iqQ/UCFrNHeAkNI/AAAAAAAAAMM/JZRC61l_2ao/s640/2012-08-03%252020.21.19.jpg?gl=RU
Соединение экрана с массой в ОДНОЙ точке это правильно, в ДВУХ и БОЛЕЕ точках - нет, образуется замкнутый контур. По экрану начинают протекать токи помех, наводки на сигнальные провода резко возрастают.
ArtemSaratov
08.08.2012, 09:33
Насчет насоса...
ZSN у себя в бортовике показывал, как он погружной насос в "навесной" превращал-может поможет чем....
А почему блок не положить на правый брызговик (де комутатор),там и места ВАГОН и в салон дырок не сверлить-лишние провода не тягать....
В случае косяков с проводами-всегда легко снять\поставить....
Нет, Январь не настолько влагозащищен чтобы жить под капотом. Я бы не рисковал. Сверлить ничего не надо, проводка прокладывается штатно через отверстие для шлангов печки.
ArtemSaratov
08.08.2012, 11:53
январь не защищен-надо коробку придумать с резинками-как на иномарках...
А что через шланг тянуть? Там так сделано, что стоит этому пыльничку порваться, то салон заливает водой (уже пол года мучаюсь-нет резинки этой в продаже)..
А тут придется в эту резиночку еще и провода тащить, не только патрубки..
В резинке место предусмотрено. Инжевая немного отличается, там есть дыра, а я просто в карбовой дыру прорезал и разрез облепил герметиком после установки. Шланги печки пришлось вытаскивать, а то разъем ЭБУ не проходил.
...зазор установить как можно меньше, но чтоб не цепляло гарантированно (по книжке 1мм+-0.5, но лучше поменьше, около 0.5мм).
Не подтверждаю!
Если приблизить ДПКВ с шкиву так близко - могут быть сбои синхронизации из-за срабатывания датчика от всяких изъянов венца (сколы зубцов и т.п.).
В холодную погоду достаточно выключать сцепление при запуске.
Какой размер имеет скол,откуда он там,если только воздух перемалывает? Да и размер торца датчика какой? Все,что меньше он просто пропустит.
В параметрах ДПКВ оговаривается размах сигнала:
0.3В:
при расстоянии "ДПКВ<->шкив" равном 1.4±0.05мм;
на 30±1об/мин;
250В:
при расстоянии "ДПКВ<->шкив" равном 0.4±0.05мм;
на 7000±30об/мин;
Если ВВ провода с распределённым сопротивлением, если и свечи с резисторами, то 0.3В вполне достаточно для нормальной работы ЭБУ/МПСЗ даже лютой зимой.
30об/мин - это один оборот в две секунды. У вас такое густое масло?! Масло ли это?
:)
Слишком близкое расположение ДПКВ к шкиву опасно ещё и тем, что шкив будет намагничиваться. На ДПКВ налипает стальная стружка/пыль. Зазор уменьшается, чёткость срабатывания ухудшается.
Да, в Таврии есть проблема, на датчик налипают продукты износа шестерни стартера и венца маховика. Иногда надо снимать датчик и чистить. У меня Ланосовский шкив, такой проблемы нет. Меньше зазор -> больше сигнал, выше помехоустойчивость. Если сильно волнуетесь по поводу стружки,ставьте по мануалу 1+-0.5мм.
...Меньше зазор -> больше сигнал...
До сих пор - согласен.
...выше помехоустойчивость...
А с этим - нет, так как важна ещё и форма сигнала, которая может искажаться при чрезмерно малом зазоре.
Что-то мне в 250 В мало верится, да и зачем при разных зазорах разные частоты вращения приводить как пример...
Что-то мне в 250 В мало верится...
Лень сканировать паспорт изделия, но если будете настаивать - могу.
Я смотрел осциллографом, на ХХ с ДПКВ получал вольт этак двадцать.
Двадцать- не двести пиисят.
Все верно, если на холостых 20, сверху будет 250. Напруга пропорциональна частоте.
Насчет насоса...
ZSN у себя в бортовике показывал, как он погружной насос в "навесной" превращал-может поможет чем....
Бортовик это где?
Ага, нашел .
http://i029.radikal.ru/0904/be/b7e341bd141ft.jpg
Но разве так он долго проработает?Он не должен бензином и снаружи охлаждаться,или только изнутри?
ArtemSaratov
09.08.2012, 10:55
ну насчет полевых испытаний-это к ЗСНу
я такую штуку не делал...
marat_lysenko
30.08.2012, 14:04
Он не должен бензином и снаружи охлаждаться,или только изнутри?
А разве наружный ЭБН охлаждается снаружи бензином? o_O Проточного бензина хватает на охлаждение с головой - производительность-то не меньше.
Тоже созрел на инжектор, так сорри за вопрос - наверое с ним уже задолбали на этом форуме, но поиск выдает сильно уж много...
Если не найдена та самая дефицитная крышка распредвала - можно будет просто снять распределитель и механический БН и заглушить их посадочные места? Какие еще варианты?
Да, я так и сделал, только надо вытащить "грибок" чтоб не болтался и перешить контроллер прошивкой без датчика фаз.
Спасибо.
Еще несколько вопросов (поиск курил, книжку читал):
1. в комплекте мне достался один предмет, которого я не нашел в книжке (обведен красным):
70238
Что это?
2. в комплекте достался ДФ с сектором и корпусом. Тут несколько вопросов:
- в старых ветках народ пишет, что с фазированным впрыском легче запуск зимой и лучше работает на некоторых режимах. В новых - "ни на что не влияет". Пока так и не понял - стоит ли его ставить...
- если ставить ДФ - правильно ли я понял, что в ВМТ фазы сжатия 1-го цилиндра ДФ должен быть посредине выреза в секторе?
- шестерню привода трамплера и кулачок БН, я так понял, только пилить? Напрессованы плотно, без "болгарки" не сниму?
3. Перебирал/чистил дроссельный узел - обнаружил что внутри прилично сажи. Причем, если я правильно понял назначение трубок (из-под РХХ - к адсорберу, а напротив - вентиляция картера), сажа/грязь (или то, из чего она выпала) шла не из картера, а из адсорбера... Странно как-то... Или я трубки попутал?
123_123_1
26.09.2012, 10:08
А разве наружный ЭБН охлаждается снаружи бензином? o_O Проточного бензина хватает на охлаждение с головой - производительность-то не меньше.
+1
я поставил с ОПЕЛЯ БУ 150 грн
из переделок тоько шланг заменил на 30 см.
Спасибо.
1. в комплекте мне достался один предмет, которого я не нашел в книжке (обведен красным):
это вынос мозха...
Спасибо.
Еще несколько вопросов (поиск курил, книжку читал):
1. в комплекте мне достался один предмет, которого я не нашел в книжке (обведен красным):
70238
Что это?
2. в комплекте достался ДФ с сектором и корпусом. Тут несколько вопросов:
- в старых ветках народ пишет, что с фазированным впрыском легче запуск зимой и лучше работает на некоторых режимах. В новых - "ни на что не влияет". Пока так и не понял - стоит ли его ставить...
- если ставить ДФ - правильно ли я понял, что в ВМТ фазы сжатия 1-го цилиндра ДФ должен быть посредине выреза в секторе?
- шестерню привода трамплера и кулачок БН, я так понял, только пилить? Напрессованы плотно, без "болгарки" не сниму?
3. Перебирал/чистил дроссельный узел - обнаружил что внутри прилично сажи. Причем, если я правильно понял назначение трубок (из-под РХХ - к адсорберу, а напротив - вентиляция картера), сажа/грязь (или то, из чего она выпала) шла не из картера, а из адсорбера... Странно как-то... Или я трубки попутал?
1. Кажется это грязезащитный щиток бензонасоса и фильтра, у меня не было, насос и фильтр поставил так, места подключения проводов замазал пластелиноподобным герметиком и все. Шпильки для крепления в Нове есть.
2. Насчет ДФ в лоб не сравнивал, может с ним запуск и лучше, но у меня без ДФ тоже запускается вполне нормально (прошлая зима -30, запуск ОК). Были и заводские прошивки без ДФ изначально. Чтобы не снимать распредвал, некоторые надпиливают шестерню вдоль болгаркой и снимают ее, сектор крепят заостренным винтом с краской, насчет правильного положения была ветка, ищите поиском, Иван даже приводил осциллограммы.
3. Кажется правильно. Вечером могу посмотреть на своей машине точно. Если перепутаете, будет дергаться. Вместо адсорбера можно поставить заглушку или подключить эконометр, если панель люкс.
1. Кажется это грязезащитный щиток бензонасоса и фильтра...
Не. Стальная герметичная коробка с двумя штуцерами. Ну да хрен с ней...
Zazik-sens
26.09.2012, 10:59
Не. Стальная герметичная коробка с двумя штуцерами. Ну да хрен с ней...
Смотрим внимательно
Промежуточный бак чтоб насос не высыхал?
Промежуточный бак чтоб насос не высыхал?
Насколько я понял - сепаратор. Стоит по дороге к адсорберу в системе вентиляции бака.
Ну тогда его туда же куда и адсорбер, на полку. С баком только засада, никак не сделаю себе стакан, если менее четверти остается, начинает воздух хватать.
Zazik-sens
29.09.2012, 09:56
Ну тогда его туда же куда и адсорбер, на полку. С баком только засада, никак не сделаю себе стакан, если менее четверти остается, начинает воздух хватать.
Так поставьте инжевый бак, а свой - в продажу
Хлопотно это, да и зачем продавать бак по цене металлолома. Интересней стакан примастырить.
123_123_1
03.10.2012, 09:46
Хлопотно это, да и зачем продавать бак по цене металлолома. Интересней стакан примастырить.
А зачем усложнять что-то?
почему в разрыв подающей шланги не поставить внешний опелевский насос которых пално и новых и БУ и нехиба примастыривать не надо...
как мне кажется - что "фсе гениальное в простынь!"
А он и так снаружи всегда был и есть, речь же не о насосе, а о стакане в баке. Просто вы опоздали с простотой. Пост 139 посмотрите, не поленитесь.
123_123_1
03.10.2012, 23:45
А он и так снаружи всегда был и есть, речь же не о насосе, а о стакане в баке. Просто вы опоздали с простотой. Пост 139 посмотрите, не поленитесь.
а для чего он нужен ?
5 литров - машинке плохо.. а с 10 литрами в баке нормально так чувствует...
я имел в виду не надо менять бензобак на инжекторный и не лесть в него со "стаканом" а просто заправлять 10 литров бенза...
хотя Сорри я же на газе рулю..
мне бенз нужен - форсунки охлаждать...
да тогда головняк что 5 литров в баке есть а машинке мало...
как в армии: полный бак заливаеш. И насосу неплохо, и бак не ржавеет.
marat_lysenko
04.10.2012, 11:23
я имел в виду не надо менять бензобак на инжекторный и не лесть в него со "стаканом" а просто заправлять 10 литров бенза...
мне бенз нужен - форсунки охлаждать...
И при 10 литрах в повороте слышно голодный бензонасос, что не идет ему на пользу и долгие лета.
А как бензин при езде на газу может охлаждать закрытые форсунки? По-моему он может под капотом только подогреваться, чтобы быстрее испаряться в баке.
А зачем ЭБН вообще работать на газу?
А зачем ЭБН вообще работать на газу?
Газ закончился , компутер тебе пропикал , а ты и не заметил , как начал вырабатывать бензин ... ( если его отключить , будет провальчик , это только для очень внимательных )
123_123_1
05.10.2012, 08:27
И при 10 литрах в повороте слышно голодный бензонасос, что не идет ему на пользу и долгие лета.
А как бензин при езде на газу может охлаждать закрытые форсунки? По-моему он может под капотом только подогреваться, чтобы быстрее испаряться в баке.
отключи насос и засеки через сколько времени у тебя умрут форсунки...
ок ?
таксисты говорят от 3 тыс до 15тыс - и покупать новые...
Объясните тогда вы,как может охлаждаться форсунка,если по ней бензин не циркулирует? Не ссылаясь на таксистов.
marat_lysenko
05.10.2012, 09:20
Мнение бывалых таксистов и шаманский бубен сейчас ценнее, чем техническое описание и самостоятельное логическое мышление. o_O
Видимо нужно представить себе этаких торсионный вихрь (говорят, это сейчас модно) бензина возле каждой форсунки, который даже через сетку омывает и охлаждает её обмотку. Аж самому стыдно, шо написал...:wall:
Хотя какое тепловыделение у отключенной форсунки?
А если она включена и работает насос, то зачем же газ?
Или он как закись, для шлифа на старте, чтобы клиент понимал, за что такие деньги?:cool:
123_123_1
10.10.2012, 08:10
Мнение бывалых таксистов и шаманский бубен сейчас ценнее, чем техническое описание и самостоятельное логическое мышление. o_O
Видимо нужно представить себе этаких торсионный вихрь (говорят, это сейчас модно) бензина возле каждой форсунки, который даже через сетку омывает и охлаждает её обмотку. Аж самому стыдно, шо написал...:wall:
Хотя какое тепловыделение у отключенной форсунки?
А если она включена и работает насос, то зачем же газ?
Или он как закись, для шлифа на старте, чтобы клиент понимал, за что такие деньги?:cool:
воспользуйтесь "самостоятельное логическое мышление. o_O"
и найдете ответ почему отключенные форсунки шлакуются и выходят из строя...
"техническое описание" Вам поможет ну или "шаманский бубен"
Объясните тогда вы,как может охлаждаться форсунка,если по ней бензин не циркулирует? Не ссылаясь на таксистов.
объяснять я не умею ... сорри ...
Шлакуются от того,что не работают- не открываются. Второе- если бы по ней была циркуляция, как в рампе,тогда она и охлаждалась бы. Правда, непонятно чем- в той зоне все имеет примерно одну температуру- мотора, рампа с бензином-тоже.
restyling
10.10.2012, 09:01
где найти полный список того, что нужно для инжектора?
спасибо
Полный список составить сложно, практически невозможно. Очень много мелочевки, да и комплектации бывают разные. Лучше всего снимать с донора все подряд, если что останется не беда.
123_123_1
10.10.2012, 09:10
Шлакуются от того,что не работают- не открываются. Второе- если бы по ней была циркуляция, как в рампе,тогда она и охлаждалась бы. Правда, непонятно чем- в той зоне все имеет примерно одну температуру- мотора, рампа с бензином-тоже.
по рампе бензин не циркулирует если насос отключен
тогда действительно температура одинакова...
123_123_1
10.10.2012, 09:12
Полный список составить сложно, практически невозможно. Очень много мелочевки, да и комплектации бывают разные. Лучше всего снимать с донора все подряд, если что останется не беда.
+1
я так и сделал...
123_123_1, так речь же не о рампе, не она коксуется!
123_123_1
10.10.2012, 09:57
123_123_1, так речь же не о рампе, не она коксуется!
в ней бензин под давлением, который охлаждает форсунки...
согласен - что особого охлаждения не будет...
но если не давать форсункам поработать - то им ОПА по любому буит...
из рекомендаций специалиста - форсунки в начале работы авто и перед тем как заглушить - должны поработать...
утром/вечером
Вы сначала говорите правильно, потом начинаете фантазировать- если бензин НЕ ЦИРКУЛИРУЕТ по рампе, он там нагревается, но если бензин по форсунке не циркулирует, от чего же ей охлаждаться?
123_123_1
10.10.2012, 10:51
Вы сначала говорите правильно, потом начинаете фантазировать- если бензин НЕ ЦИРКУЛИРУЕТ по рампе, он там нагревается, но если бензин по форсунке не циркулирует, от чего же ей охлаждаться?
обыкновенная отопительная батарея -- вода проходит рядом с ней по трубе а не через нее но она цука гарячая
хз почему так :D фантастика...
не нравится батарея придумайте сами что нить...
труба - это рампа :)
батарея - форсунка
и т.д. ...
бензин от нагрева испаряется в форсунке а на его место занимает новая мили порция...
при испарении охлаждение фсетаки присутствует...
:wall: батарея выглядит так:
Zazik-sens
12.10.2012, 12:30
+1 я так и сделал...
Полный список составить сложно, практически невозможно. Очень много мелочевки, да и комплектации бывают разные. Лучше всего снимать с донора все подряд, если что останется не беда.
где найти полный список того, что нужно для инжектора?
спасибо
Достаточно открыть каталог - полнее информации просто не может быть
Да, но многое из того что там есть можно не ставить (адсорберы-сепараторы всякие, катализаторы...). Кронштейники многие можно не искать, из подручных материалов сообразить.
СБорисов
13.10.2012, 21:53
Да конечно, про батарею правильный пример.
Но вынужден всех "умных" озадачить: как и чем будет шлаковаться форсунка, если во первых она отключается при работе на газу, а во вторых если выключить насос сколько бензина будет в рампе?
Ответ: В рампе не будет бензина, так как он через открытый РДТ весь убежит в бак.
А все что останется просто испариться.
А так как многие катаются на ГБО-1,2 то все лето в баке маловато бензина, а это очень пагубно влияет на сам ЭБН и срок его службы по чему то на газированных машинах меньше, так как бензина в баке иногда меньше чем надо.
123_123_1
14.10.2012, 10:36
Да конечно, про батарею правильный пример.
Но вынужден всех "умных" озадачить: как и чем будет шлаковаться форсунка, если во первых она отключается при работе на газу, а во вторых если выключить насос сколько бензина будет в рампе?
Ответ: В рампе не будет бензина, так как он через открытый РДТ весь убежит в бак.
А все что останется просто испариться.
А так как многие катаются на ГБО-1,2 то все лето в баке маловато бензина, а это очень пагубно влияет на сам ЭБН и срок его службы по чему то на газированных машинах меньше, так как бензина в баке иногда меньше чем надо.
а Вы на газу и сделали так как советуете ?
или вы "умных"
-- ждете экспериментов
-- что-бы кто-то нарисовал --
вот блин послушал - отключил -- *опа и т.д.
куплю форсунки - не дорого...
вы по опыту или исходя из собственных догадок?
т.к. на сто приезжают горит чек и на бензине машина троит...
хз - почему...
sweetest
14.10.2012, 21:48
Очередные вопросы по моему комплекту м76 деинсталированному от SENS:
- так куда же всё таки ЭБУ заинсталировать? снял торпедо, ну да, вроде как есть какие-то выдавленные следы на моторном щите под лобовым стеклом справа, но там ведь нет не отверстий, не шпилек, не крепежной пластины, в общем вообще не фика нет, прикидывал туда пластину ЭБУ от SENS, тоже никак оно нормально не притуляется, не говоря уже об отсутсвии возможности закрепления к щиту..
Под сидением вроде можно было бы, но как-то тупо тянуть провода по полу, а под лобовым ещё стремно чтобы не затопило(начало где-то подтекать, стекло пора менять видимо), думал в подкапотное, но там ему может быть жарко, идеально было бы в заднее левое крыло и проводку протулить внутри по порогу, но с проводкой такое не прокатит..
Так как же и где его закрепить на моторном щите?
Где протягивать проводку в подкапотное пространство? Сам склоняюсь к отверстию слева вверху, после выкидывания трубок корректора места там стало шикарно и всё должно пролезть..
- будет ли оно работать с отключенными датчиками лямбды и скорости? Так как фишка от лябды тупо оторвана и не как подлючиться(а проводку резать жалко + ещё не известна работоспособность самой лямбды), а при прочтении ещё и данной темы мне вспомнилось, что в кпп при наличии двух отверстий только один датчик был(тоесть там либо нет ДС, либо нет ДПКВ), что меня уже и не радует в такой блин покупке..
Без ДПКВ я так понял оно работать точно не сможет?
- датчики температуры головы и давления масла под мониторинг показометров приборки, переставлять со своего мотора или на SENS они такие же?
- куллером радиатора СО как теперь управлять? ранее слышал, что включение происходит через ЭБУ, в проводке и на схемах подобного управления не нашёл.. Оставлять стокое включение или всё таки управление есть?!
- стоковая кастрюля с фильтром через черепашку проканает на инж или ему её будет мало?
- штаны выхлопной системы SENS / таврия идентичны или совсем разные?
- при инсталяции выхлопной системы SENS без оконечной банки, возможно что горчание будет на уровне стока? или всё таки полюбому не будет хватать приглушения и ставить обратно всё стоковое?
- ранее слышал, что лямбда у нас не живёт и тупо дохнет, поэтому её нужно отключать.. так это всмысли просто отключать или вообще извлекать её из выхлопной системы? и правда ли всё это вообще? реально нужно это делать?
- на данном ЭБУ имею ли я возможность мониторить и изменять данные, а также перешивать и корректировать прошивки? что для этого нужно?
- ЭБН с фильтром как я понял лучше ставить перед баком под днищем, но чувствуется мне сейчас реально будет лениво туда залезть(да и тем более потом при заменах) и колупаться, да и вообще не вижу сенса изращаться с закреплением его в том месте..
В общем, как я понимаю бензин будет неизбежно стекать по магистрали обратно в бак(где бы насос не находился) и с этим нужно будет как-то бороться, чтобы насос сразу подхватывал бензин..
Да, помниться по пробежке по теме ЭБН, кто-то предлогал инсталировать какой-то там обратный клапан, а реально это кто-то проделал или оно и так нормально работать будет? Нужно вообще с этим эффектом бороться и как?
Топливый инж фильтр инсталировать до или после насоса? Может применить с двух сторон?
Патрубки топливной системы изменять или хватит карбовых? Вот интересовался данным вопросом у Yurasvs, посоветовал неизбежно менять купив хорошие шланги выдерживающие 10Бар.. Начал интересоваться подобным вопросом в родных тавромагазинах, в результате они за них даже не слышали, поинтересовался у дядьки где подобное купить, он с удивлением ответил, что любая топливная шланга и так выдерживает подобное давление и нафика их менять, в крийнем случае найдёт кусок шланги от кислородного балона(а она как я понял бензостойкая и давление уверенно держит), а она от установленных в машине вроде как сильно и не отличается..
Так заменять шланги или их и так хватит для работы на ЭБН "CRB"?
123_123_1
14.10.2012, 22:22
Очередные вопросы по моему комплекту м76 деинсталированному от SENS:
- так куда же всё таки ЭБУ заинсталировать? снял торпедо, ну да, вроде как есть какие-то выдавленные следы на моторном щите под лобовым стеклом справа, но там ведь
Так заменять шланги или их и так хватит для работы на ЭБН "CRB"?
за бардачком закрепил - я там есть место и т.д. ...
вентилятор стоковый... подключен по уму.. (по умолчанию...)
датчики -- должны быть те что на приборке будут показывать...
а для мозха ставь в доп места ...
хомуты путевые -- мне 2 раза шланги срывало...
ничего не менял... - топливопровод...
ArtemSaratov
14.10.2012, 22:36
обыкновенная отопительная батарея -- вода проходит рядом с ней по трубе а не через нее но она цука гарячая
хз почему так :D фантастика...
ахереная фантастика))
Называется однотрубная система отопления.Сопротивление трубы Х сопротивление батареи 2Х. Соответсвенно вода ОДИН ХРЕН РАЗДВАИЦЦА и батарея нагреется))
Это в случае,если воду гонит насос.
Но такие же батареи есть и гравитационного типа-вот там реально ФАНТАСТИКА.
Вода в трубе около пола имеет температуру Х. И эта вода "условно стоит". Вода в перемычке тоже имеет температуру Х. И тоже условно стоит. А вот в батарее вода имеет температуру Х\2 (ибо остыла). Вода в ней "тяжелее" стала и ПРОСКОЧИЛА по трубе под пол первой! И тут ты имеешь АФИГЕННЫЙ профит. Ибо если комната холодная, то теплосъем ОГРОМНЫЙ. Вода в батарее х\3 и движется в три раза быстрее,чем по перемычке. Комната нагревается, теплосъем уменьшается и батарея "выключается".
И не надо никаких термометров-клапанов-термоголовок ставить. Деды знали про эту фантастику, применяли, только расчитать не могли строго. А мы и не расчитать и не применить не можем))
А в машине я так и не могу понять - почему форсы коксуются то? их бензин омываетс "недвижимый". 3 молекулы кокса осело из "при форсуночной области" а дальше то что? нет движения-нет нового кокса..
123_123_1
14.10.2012, 22:44
ахереная фантастика))
Называется однотрубная система отопления.Сопротивление трубы Х сопротивление батареи 2Х. Соответсвенно вода ОДИН ХРЕН РАЗДВАИЦЦА и батарея нагреется))
Это в случае,если воду гонит насос.
Но такие же батареи есть и гравитационного типа-вот там реально ФАНТАСТИКА.
Вода в трубе около пола имеет температуру Х. И эта вода "условно стоит". Вода в перемычке тоже имеет температуру Х. И тоже условно стоит. А вот в батарее вода имеет температуру Х\2 (ибо остыла). Вода в ней "тяжелее" стала и ПРОСКОЧИЛА по трубе под пол первой! И тут ты имеешь АФИГЕННЫЙ профит. Ибо если комната холодная, то теплосъем ОГРОМНЫЙ. Вода в батарее х\3 и движется в три раза быстрее,чем по перемычке. Комната нагревается, теплосъем уменьшается и батарея "выключается".
И не надо никаких термометров-клапанов-термоголовок ставить. Деды знали про эту фантастику, применяли, только расчитать не могли строго. А мы и не расчитать и не применить не можем))
А в машине я так и не могу понять - почему форсы коксуются то? их бензин омываетс "недвижимый". 3 молекулы кокса осело из "при форсуночной области" а дальше то что? нет движения-нет нового кокса..
я говорю что эксперименты на себе поставь...
потом раскажешь после 20 тыков...
потом буишь думать... - и объяснять... - по научному.... ;)
Очередные вопросы по моему комплекту м76 деинсталированному от SENS:
- так куда же всё таки ЭБУ заинсталировать? снял торпедо, ну да, вроде как есть какие-то выдавленные следы на моторном щите под лобовым стеклом справа, но там ведь нет не отверстий, не шпилек, не крепежной пластины, в общем вообще не фика нет, прикидывал туда пластину ЭБУ от SENS, тоже никак оно нормально не притуляется, не говоря уже об отсутсвии возможности закрепления к щиту..
Под сидением вроде можно было бы, но как-то тупо тянуть провода по полу, а под лобовым ещё стремно чтобы не затопило(начало где-то подтекать, стекло пора менять видимо), думал в подкапотное, но там ему может быть жарко, идеально было бы в заднее левое крыло и проводку протулить внутри по порогу, но с проводкой такое не прокатит..
Так как же и где его закрепить на моторном щите?
Где протягивать проводку в подкапотное пространство? Сам склоняюсь к отверстию слева вверху, после выкидывания трубок корректора места там стало шикарно и всё должно пролезть..
- будет ли оно работать с отключенными датчиками лямбды и скорости? Так как фишка от лябды тупо оторвана и не как подлючиться(а проводку резать жалко + ещё не известна работоспособность самой лямбды), а при прочтении ещё и данной темы мне вспомнилось, что в кпп при наличии двух отверстий только один датчик был(тоесть там либо нет ДС, либо нет ДПКВ), что меня уже и не радует в такой блин покупке..
Без ДПКВ я так понял оно работать точно не сможет?
- датчики температуры головы и давления масла под мониторинг показометров приборки, переставлять со своего мотора или на SENS они такие же?
- куллером радиатора СО как теперь управлять? ранее слышал, что включение происходит через ЭБУ, в проводке и на схемах подобного управления не нашёл.. Оставлять стокое включение или всё таки управление есть?!
- стоковая кастрюля с фильтром через черепашку проканает на инж или ему её будет мало?
- штаны выхлопной системы SENS / таврия идентичны или совсем разные?
- при инсталяции выхлопной системы SENS без оконечной банки, возможно что горчание будет на уровне стока? или всё таки полюбому не будет хватать приглушения и ставить обратно всё стоковое?
- ранее слышал, что лямбда у нас не живёт и тупо дохнет, поэтому её нужно отключать.. так это всмысли просто отключать или вообще извлекать её из выхлопной системы? и правда ли всё это вообще? реально нужно это делать?
- на данном ЭБУ имею ли я возможность мониторить и изменять данные, а также перешивать и корректировать прошивки? что для этого нужно?
- ЭБН с фильтром как я понял лучше ставить перед баком под днищем, но чувствуется мне сейчас реально будет лениво туда залезть(да и тем более потом при заменах) и колупаться, да и вообще не вижу сенса изращаться с закреплением его в том месте..
В общем, как я понимаю бензин будет неизбежно стекать по магистрали обратно в бак(где бы насос не находился) и с этим нужно будет как-то бороться, чтобы насос сразу подхватывал бензин..
Да, помниться по пробежке по теме ЭБН, кто-то предлогал инсталировать какой-то там обратный клапан, а реально это кто-то проделал или оно и так нормально работать будет? Нужно вообще с этим эффектом бороться и как?
Топливый инж фильтр инсталировать до или после насоса? Может применить с двух сторон?
Патрубки топливной системы изменять или хватит карбовых? Вот интересовался данным вопросом у Yurasvs, посоветовал неизбежно менять купив хорошие шланги выдерживающие 10Бар.. Начал интересоваться подобным вопросом в родных тавромагазинах, в результате они за них даже не слышали, поинтересовался у дядьки где подобное купить, он с удивлением ответил, что любая топливная шланга и так выдерживает подобное давление и нафика их менять, в крийнем случае найдёт кусок шланги от кислородного балона(а она как я понял бензостойкая и давление уверенно держит), а она от установленных в машине вроде как сильно и не отличается..
Так заменять шланги или их и так хватит для работы на ЭБН "CRB"?
ЭБУ ставить за бардачком, в люксе есть шпильки, если в стандарте нет, надо что-то колхозить.
Проводка штатно протягивается через отверстие для шлангов печки. Инжекторная резинка имеет для этого третье отверстие, карбовая на месте него конус, который надо срезать.
Будет работать почти без всего, но как?... В чем проблема припаять любой четырехконтактный разъем или даже просто 4 плоских клеммы обжать, если не стандартного разъема. Я вообще поставил лямбду от ВАЗа, разъем на ней другой, отрезал и обжал клеммы. Все работает. Датчик скорости ставится вне коробки, как переходник на трос, отверстия в коробке для него нет. Отверстие для ДПКВ должно быть, если только не ооочень древняя коробка.
Датчик давления масла такой же, температуры для приборки не уверен, надо в книжке смотреть. Можете померять тестером сопротивления в холодном состоянии и сравнить. Если близки, скорее всего и в горячем состоянии будет совпадать.
Вентилятор управляется с ЭБУ, все должно быть. Карбовый датчик остается в качестве заглушки.
Не знаю, где Вы найдете место для кастрюли, с инжекторным движком у Таврии под капотом довольно тесно. Неужели трудно найти на разборке коробку с фильтром и гофрой от любой иномарки и поставить на крыло, как на Сенсе?
Насос и фильтр высокого давления ставится под днище сзади бака, на Нове там даже шпильки есть( на старой Таврии не знаю). Поставить дело десяти минут. Клапан встроен в насос, правда на некоторых китайских насосах он без пружины, рассчитан на вертикальную установку. При горизонтальной практически не работает. Если между включением зажигания и запуском стартера делать паузу пару секунд, чтоб магистраль успела прокачаться, на это можно забить. Остается только одна проблема, нельзя ездить менее чем с четвертью бака, если не сделать специальный стакан на топливозаборник, о чем я неоднократно писал.
Фильтр ставится после насоса и защищает форсунки в том числе от продуктов его износа. Насчет дополнительного фильтра перед насосом ответ неоднозначен.
Я сперва поставил карбовый фильтр (из лучших побуждений конечно). Проездив год, этим летом заметил, что насос гудит сильнее обычного. Стер с прозрачного фильтра грязь и увидел, что в жару бензин в нем кипит и в насос уходит наполовину с воздухом. Эффект вызван тем, что инжевый насос гоняет бензин по кругу гораздо быстрее карбюраторного, малейшее засорение фильтра, никак не влияющее на работу карбовой машины, приводит к тому, что за фильтром образуется вакуум, что в полном соответствии с законами физики вызывает кипение бензина и полусухую работу насоса. Сейчас фильтр снял, насос снова стало не слышно. Если и ставить фильтр, то большой грязеемкости и малого гидросопротивления, например от грузовика. Кое-кто ставит второй инжевый, говорят нормально. Кстати, сетка на заборнике в баке в Таврии очень маленькая и довольно быстро забивается, очень желательно туда поставить "лопату" с сеткой большой площади, как на моноинжевых Опелях.
Штатные карбовые шланги давление не держат! Имел печальный опыт прорыва обратки при проверке давления. Менять однозначно, не все конечно, а только там где давление есть. Это безопасность!
123_123_1
15.10.2012, 01:18
ЭБУ ставить за бардачком, в люксе есть шпильки, если в стандарте нет, надо что-то колхозить.
конечно, а только там где давление есть. Это безопасность!
+100 я все так и сделал -- только купил от рулевой рейки резиновую гофру и просверлил отверстие под бардачком для проводов -- мне так удобнее было...
есче +100 за много букв :)
СБорисов
15.10.2012, 07:03
Все правильно написано, выбирайте, делайте, экспериментируйте, как правильно время покажет.
123_123_1
15.10.2012, 11:37
Все правильно написано, выбирайте, делайте, экспериментируйте, как правильно время покажет.
кто катается с отключенным насосом - отзовитесь ???
СБорисов
15.10.2012, 14:55
О еще одно в пользу отключенного насоса: Приезжает разяренный клиент и заявляет: надо было насос раньше отключить, а то я отдал 450 за замену насоса и меня убедили за 250 сделать что бы он не работал на газу, сейчас бы 450 сэкономил. И это не единичный случай.
123_123_1
15.10.2012, 15:11
О еще одно в пользу отключенного насоса: Приезжает разяренный клиент и заявляет: надо было насос раньше отключить, а то я отдал 450 за замену насоса и меня убедили за 250 сделать что бы он не работал на газу, сейчас бы 450 сэкономил. И это не единичный случай.
вы первый кто сказл что на ГБО2 кто-то отключает насос
иначе разъяренный клиент - без бензина в баке не сэкономит 450 грн :-D
с расплавленными насосами - приезжали Олени и не один раз -- после установки новой колбы с насосом - оказывалось что и форсункам тоже ОПА...
из + доп тумблер - как противоугонка - не нажал кнопку не поехал на бензине...
СБорисов
15.10.2012, 15:36
Да, да, да... ключевое слово Олени...
Ну так вопрос в том что греть и ехать разные вещи. Заводить, греть на бензине, а ехать на газе, но без насоса. Газ как основное топливо, а бензин как необходимость для поддержания авто в рабочем состоянии и в баке должно быть бензина достаточно в любом случае.
Приезжает Тоёта, "инжекторная" так в ней стоит ГБО-1, а к форсункам даже проводов нет.
Zazik-sens
16.10.2012, 06:48
Да, но многое из того что там есть можно не ставить (адсорберы-сепараторы всякие, катализаторы...). Кронштейники многие можно не искать, из подручных материалов сообразить.
И действительно - чего заморачиваться: приходилось видеть экономного клиента, ездившего на инже с трамплером
Я на Ланосе проездил тыщ 50 с отключенными форсами. Продал на 86ткм. ГБО-2. Отключается тумблером. Абсолютно ничего с форсунками не происходит. К чему им коксоваться-то? Если они сухие. А вот когда насос постоянно дает давление - да - коксуются просто бешенно! Ибо они не абсолютно герметичны, и по чуть-чуть да просачивается, выгорает, забивает.
Вот вам мой РЕАЛЬНЫЙ пример.
Машинка ездит дальше и радует нового хозяина. На бензе едет как и прежде, без провалов и дерганий.
Вообще, непонятно совершенно- если форсунки находятся ВНЕ камеры сгорания, всегда в каналах коллектора, откуда там браться коксу и прочим фантазиям? Или базар о непосредственном впрыске? Тогда как это касаемо таких авто?
Кокс там встречается, из вентиляции картера и от обратных выбросов на некоторых режимах. Не так чтоб много, но есть. Чем убитей движек тем больше.
А что, там не разрежение?
СБорисов
17.10.2012, 22:00
Форсунка на газу закрыта. Как в закрытую форсунку будет попадать всякая гадость из коллектора, подумайте сами?
Ну там дырочки тонюсенькие прямо снаружи, теоретически может закоксовать. Внутрь за иглу конечно не пролезет.
sweetest
18.10.2012, 02:41
кто катается с отключенным насосом - отзовитесь?
вы первый кто сказл что на ГБО2 кто-то отключает насося не знаю какое у меня поколение ГБО, незнаю какой пробег, но полтора года с отсутствующим ЭБН(а последние пол года с отключенным) я уже откатал ;) пусть лучше отключенный, чем сгорит насос или машина от заклинивая насоса ;-)
СБорисов
18.10.2012, 08:17
К стати еще один + за отключение насоса: Ток (мощность) потребляемая насосом пропорциональна давлению в рампе, а это дополнительный расход топлива. Насос при перекачивании бензина потребляет от 2 до 3 ампер (30-45 ватт), в стенку 5-7 ампер (70-90 ватт). Посчитайте сколько лишнего топлива уходит в верх, а все кричат экология... экология...
Да кто на такие пустяки смотрит?
123_123_1
18.10.2012, 09:00
я не знаю какое у меня поколение ГБО, незнаю какой пробег, но полтора года с отсутствующим ЭБН(а последние пол года с отключенным) я уже откатал ;) пусть лучше отключенный, чем сгорит насос или машина от заклинивая насоса ;-)
Вот и отозвался человек - который на практике говорит - что все ОК.
"а не тренировался на кошках"
если полет нормальный - отключать есть смысл...
Мужики где прикупить комплект б\у ,для переделки карба на инж.?
Для двигла 1.2 , комплект по дешевле,без "лишних"датчиков и маховика,чтоб не разбирать головку и коробку не снимать.
Живу в России ,чтоб по почте купить можно было.
У нас нет ни чего такого :(
Жене машинку хочу переделать, чтоб не мучилась.
Может кому ещё надо комплект,кажется 2 шт осталось .
Несколько дурацких вопросов:
- если не подключать ДФ (комлпект достался с ним), его надо в прошивке отключать только вручную, или ЭБУ его само отключит (перейдет на попарно-параллельный) по неисправности?
- в карбовых Славутах проводка под ЭБН уже есть, или ее придется дотягивать? (у меня в комплекте только передний жгут)
- по докам не могу понять, идет ли в стандартном переднем жгуте К-line разъем, и если идет, как он выглядит...
Если не подключите ДФ, загорится ошибка. Не сможете быстро видеть другие ошибки. Но работать будет.Надо в прошивке убрать ДФ.
Провод для ЭБН я просто протянул под днищем, поприхватывал стяжками к тормозным трубкам. Провод надо брать в надежной (толстой) изоляции, чтоб не перетерся и достаточного сечения (1.5...2.5кв.мм).
Разъем К-лайн подключается к проводке через промежуточный разъем, Вам могли его и не дать. Это не проблема, можно разъем купить, а можно и просто проводом подключать адаптер, это нечасто нужно.
добрый вечер. подскажите, как быть у меня мотор 1.1 а инж с 1.2 как быть с прошивкой? на 1.1 существуют?
Kulibin1102
01.11.2012, 13:26
добрый вечер. подскажите, как быть у меня мотор 1.1 а инж с 1.2 как быть с прошивкой? на 1.1 существуют?
Существуют,но не найти.:)
Zazik-sens
02.11.2012, 07:20
Существуют,но не найти.:)
Это зависит от хотелки.
Есть такая партия (сказал Л...)! 110387.1411010-01 Блок управл.двигат МеМЗ-2471 1.1і МИКАС 10.3 C шли в 2006-2007г.г.
Kulibin1102
02.11.2012, 11:22
Это зависит от хотелки.
Есть такая партия (сказал Л...)! 110387.1411010-01 Блок управл.двигат МеМЗ-2471 1.1і МИКАС 10.3 C шли в 2006-2007г.г.
Ну я же не сказал что нет.:)
Но ради прошивки не будет же чкеловек покупать ЭБУ?:)
Это зависит от хотелки.
Есть такая партия (сказал Л...)! 110387.1411010-01 Блок управл.двигат МеМЗ-2471 1.1і МИКАС 10.3 C шли в 2006-2007г.г.
А не могли бы слить с него прошивку и выложить?
Zazik-sens
05.11.2012, 09:42
Увы
.Walkman.
10.01.2013, 11:34
Извините за вопрос, который возможно уже обсуждался:
Имеется комплект инжектора с датчиком фаз. На машине стоит распредвал от 1,4 переделанный под карб. Реально ли срезать (сбить) шестерню под трамблер с распредвала не снимая его с головы, и если реально - не будет потом проблем с текущим маслом с сальника, т.к. то место куда одевается шестерня (а на инже сальник) шлифовалась и наверно меньше в диаметре чем должно быть?
И еще: если все таки отказаться от датчика фаз и взять боковую крышку от машины без датчика фаз - она станет на свое место с карбовой шестерней?
Сам так не делал, но писали, что шестерню можно надпилить вдоль болгаркой и разделить на 2 на части. Сальник можно не ставить вообще, только загерметизировать сам датчик фаз, он прекрасно работает и в масле. Если шестерню оставите, можно оставить и карбовую крышку, вместо трамблера и бензонасоса вырезать заглушки из алюминия. Я сделал именно так.
З.Ы. Прошивка под вал 1.4 сильно отличается от остальных, придется откатывать.
Существуют,но не найти.:)
На форуме chipsoft.ru видел прошивку под 1.1 мотор.
Вроде и себе в коллекцию загружал.
СБорисов
12.01.2013, 23:50
На форуме chipsoft.ru видел прошивку под 1.1 мотор.
Вроде и себе в коллекцию загружал.
У меня вроде есть, три и под газ по моему.
Можно сравнить с 1.2 и сделать выводы...
Сегодня столкнулся с неприятным побочным эффектом переделки на инж. Влетел в яму, со дна которой торчала железяка. После чего возник противный скрежет с частотой вращения двигателя. Разбор полетов показал, что об железяку стукнулся картером коробки, из-за чего двигатель сильно сыграл на подушках, и ДПКВ все же зацепил за лонжерон и немного погнул свой кронштейн (у меня шкив 60-2 от Ланоса 1.4 и кронштейн с ДПКВ от него же). Этого оказалось достаточно, чтобы он стал задевать за зубья шкива и скрежетать. Завтра подложу под него дополнительную шайбу.
Отож... Потому я себе даже на 2108 мотор в Таврии поставил маховик с репером...
Это хорошо конечно, но трудоемко коробку снимать. Если когда-нибудь понадобится снять, например для ремонта сцепления, тогда переставлю конечно, а специально разбирать не хочу.
Вот еще дурной вопрос: а что, если ЭБН не под днище поставить, а под капот?
Кто-то так ставил? Плюсы, минусы, подводные камни?
Из плюсов, думаю, будет легкость установки и замены при поломке (не надо искать эстакаду или лезть под машину).
Шуметь будет под ухом. В жару бензин в длинной магистрали с пониженным давлением кипит, приходит в насос наполовину с пузырьками пара, насос при этом гудит гораздо сильнее. При плохо держащем клапане будет первые пару секунд работать вообще насухую. Нет однозначно. Народ уже пробовал.
В 196 посте упоминалось о партии машин с двигателем МеМЗ 2471 1,1i с блоком управления Микас 10,3С. Его характеристик не встречал. Он что - аналог МеМЗ 2451 только инженторный с фазированным впрыском? Кто владеет информацией о этом двигателе? Просветите.
По поводу прошивки на него она кажется выкладывалась в разделе установки ГБО.
Шуметь будет под ухом. В жару бензин в длинной магистрали с пониженным давлением кипит, приходит в насос наполовину с пузырьками пара, насос при этом гудит гораздо сильнее. При плохо держащем клапане будет первые пару секунд работать вообще насухую. Нет однозначно. Народ уже пробовал.
Для гурманов:
Делал себе на спорт на 2108. Бака правильного под рукой не оказалось, отливы на стоковом замахали - поставил насос низкого давления (ННД) но большой производительности (с какой-то моновпрысковой иномарки) у бака, в короб под лобовым стеклом банку из нержавейки (~0,5л) с тремя штуцерами - сверху вход от ННД, сверху - слив в бак (обратка), снизу - подача на насос высокого давления, который поставил рядом с банкой. Работало хорошо, пока бак правильный не купил, тогда один насос оставил.
А шум насоса? Для нас, гражданских хомячков, это имеет значение. Нечто подобное (банку или стакан) все собираюсь воткнуть себе внутрь стокового бака. Думаю это будет просто стакан с отверстием 1мм в днище, заборник топлива в стакане в самом низу у дна, а сверху в стакан будет лить обратка. Приспособился бороться с отливами просто не оставляя в баке меньше четверти бензина, а если прозевал и осталось меньше, не делаю резких торможений и поворотов налево, пока не заправлюсь.
В бак под приемник делал два концентрических стакана, с глухим дном, внутренний стакан примерно 100 мм в диаметре. В одном вертикальная прорезь около 1 мм справа и немного спереди, в другом - слева и немного спереди (общий угол между прорезями примерно 120 град). Высота почти до верха бака, слив обратки во внутренний стакан. На горку, на поворотах запаса в стакане хватало для безотливной работы. Проблема - бак городить, диаметра дырки карбюраторного бака для стакана маловато...
Интересно, а как это сделано в оригинальном инжекторном тавробаке? Никогда не видел вживую.
Интересно, а как это сделано в оригинальном инжекторном тавробаке? Никогда не видел вживую.
Бак есть такой. Доберусь - посмотрю, может пофоткаю. Сечас я с температурой, не хочу на балконе ковырять его.
Я к чему спрашивал про ЭБН - думаю, как с наименьшим использованием эстакады/ямы поставить инж. Пока так планирую: заранее приготовлю штаны с гайкой под ДК, провод на ЭБН с запасом, бак, насос с фильтром. На эстакаде поставлю все это, потом трубки от карбюратора в бутылку с бензином - доеду до двора. Остальное все вроде сверху можно сделать.
Мынуточку! А ДПКВ как? На маховике есть все зубы правильные для его работы? Или шкив спереди? Так там- датчик другой должон быть.
Мынуточку! А ДПКВ как? На маховике есть все зубы правильные для его работы? Или шкив спереди? Так там- датчик другой должон быть.
Маховик уже стоит 60-2. Осталось сам датчик поставить на место.
Бак есть такой. Доберусь - посмотрю, может пофоткаю. Сечас я с температурой, не хочу на балконе ковырять его.
Я к чему спрашивал про ЭБН - думаю, как с наименьшим использованием эстакады/ямы поставить инж. Пока так планирую: заранее приготовлю штаны с гайкой под ДК, провод на ЭБН с запасом, бак, насос с фильтром. На эстакаде поставлю все это, потом трубки от карбюратора в бутылку с бензином - доеду до двора. Остальное все вроде сверху можно сделать.
Бензонасос можно поставить и лежа под машиной, это несложно и недолго. Тосол надо сливать, поскольку он заводится в карбовый коллектор. + если у Вас дроссельный узел с тосольным подогревом, надо к нему шланги мастырить. Да и печку неплохо бы снять, чтобы протянуть инжекторный жгут в салон через отверстие для шлангов печки. Некоторые гайки крепления инжекторного впускного коллектора таки удобней закручивать с ямы.
СБорисов
21.03.2013, 00:25
Пока так планирую: заранее приготовлю штаны с гайкой под ДК.
Не морочайте себе голову, откажитесь от ДК. Вварить гайку, купить новый ДК, перешейте ЭБУ на прошивку без ДК и не парьтесь. ДК непонятного качества, сколько проживет неизвестно, а так запустите систему, поедет хорошо и можно потом дорастить до ДК, если ...
ДК весьма полезен на этапе настройки. По нему настроить, а потом выкрутить и вкрутить заглушку, если предпочитаете прошивки без ДК.
СБорисов
21.03.2013, 01:12
Ну так это понятно, запустить с прошивкой без ДК, потом нарастить если захочется, вопрос денег и времени.
Интересно, а как это сделано в оригинальном инжекторном тавробаке? Никогда не видел вживую.
Неглубокое корыто с маленькой дырочкой внизу, в нем приемник и слив с обратки....
Как я и предполагал (пост 211). Спасибо.
Итак, впервые за более чем 2.5 года каждодневной езды инжектор выкинул фокус. Как оказалось впоследствии, виноват я сам, инжектор никоим образом был непричастен к проблеме.
Все по порядку. Вчера во время выезда на перекресток машина неожиданно дернулась и вновь заработала как ни в чем не бывало. Я не придал этому значения, по приезду в гараж побрызгал ВДшкой на разъем ДПКВ и успокоился. Сегодня по пути с дачи машина дернулась и стала. По крышу груженный виноградом и всяким дачным скарбом, в салоне люди. Скоро будет темнеть. Бензонасос не жужжит. Предохранитель главного реле на вид нормальный, но при вытаскивании рассыпался (китай однако). Под рукой даже тестера нет. И нет запасного на 30А. Ну думаю, рассыпался сам по себе. Вставляю перемычку(в этом была моя ошибка). При включении зажигания пошел дым. Оказывается давным давно, еще при установке инжектора, 1 провод вылез из жгута и терся об металл в районе печки, а я этого не заметил. Теперь все было явно, провод оплавился. Он отвечает за бензонасос. Вытаскиваю реле насоса, чтобы обесточить цепь, а сам насос запитываю напрямую. Ну думаю, сейчас поедем, на шнурке тягать не придется. Фиг, насос жужжит, машина не заводится. Чешу репу. Удивляюсь, почему от реле насоса отходит 2 серых провода, хотя по схеме должен быть один единственный, на насос. Проверил, искра есть, значит прокрутку видит. Остаются неработающие форсунки. Изолировал подгоревший провод, поставил реле на место. Завелась, доехали без приключений. Оказывается , в моей версии проводки форсы запитаны через реле насоса, зачем так сделали, не знаю, на схеме не так...
ЗЫ. Выводы: 1.перемычку вместо предохранителя вставлять плохо. :-).
2.надо было выкрутить лампочку из приборки и заделать контрольку (все мы грамотные задним умом....).
Первая же поездка после восстановления проводки показала, что еще не все косяки устранены. Неожиданно в салоне стало сильно вонять бензином. Останавливаюсь, открываю капот, весь двигатель в бензине, на лужах под машиной растекается радужная пленка. Как оно не загорелось... Оказалось, что подгоревший провод подпалил еще и рядом расположенный шланг обратки, через время там образовался свищ и бензинчик фонтаном лился на двигатель. Пришлось поменять и шланг.
Вывод: Никогда, ни при каких обстоятельствах не вставляйте вместо предохранителя перемычку. Я сильно поплатился за спешку и самонадеянность, это хороший урок. Слава Богу ничего не загорелось.
Litovets
21.11.2013, 23:32
Интересует один момент, шкив 60-2 от Ланоса 1,4 и кронштейн ДПКВ от него-же на Таврию встанет без доработок? Или нужно что-то подганять?
Я правильно понял, сами ДПКВ для установки на кронштейн и в КПП одинаковые?
Сколько примерно должен стоить комплект инжа (колектор, ресивер, ДЗ, проводка, датчики, ЭБУ, рампа с форсунками, бензонасос) без бака и маховика?
1. Встанет без доработок. Но желательно сторцевать шкив на станке, снять миллиметров 5, чтобы увеличить зазор до кузова. В некоторых случаях придется подпилить кронштейн и хвост датчика и даже похерить его разъем, чтобы не задевало за кузов. Все зависит от того, как у Вас расположен двигатель на подушках, достаточен ли зазор от шкива до кузова.
2. Датчики одинаковые.
3.Стоимость как нарвешься, мне все обошлось почти 3000грн, (сюда включено все, считая многочисленные мелочи), это был неполный комплект в идеальном состоянии с пробегом 36тыс.км (считал из памяти ЭБУ), купленный здесь на форуме у Magneta за 2000, остальное докупил в магазине новое. Позже видел здесь предложения и комплектнее, и дешевле. О потраченных деньгах ни капли не жалею, это совсем другая машина, капот которой можно не открывать месяцами, да и едет приятней, и подсоса нет.
Litovets
22.11.2013, 18:51
Можно как-то протестить на работоспособность ЭБУ Микас 10.3 который не установлен на авто? Жгут проводов от ЭБУ и далее с диагностическим роземом присутствует.
Подключитесь к нему компьютером. Я вообще когда все купил, сперва разложил жгут на полу в комнате, подключил к разъемам почти все датчики и комп с диагностической программой. Проверил на работоспособность практически все, потренировался перешивать ЭБУ и править прошивки.
З.Ы. Очень рекомендую, пока жгут у Вас в руках, размотать изоленту и снять гофру на расстояние примерно 25..30 см от разъема ЭБУ. Там будут обжатые скрутки проводов. Их очень желательно сразу пропаять, это избавит от многих необъяснимых глюков в дальнейшем. На ушах подключения массы к жгуту заделку проводов тоже пропаяйте.
Litovets
22.11.2013, 22:54
Спасибо за советы, но к сожалению у меня нету к-лайн адаптера для компа и нету всех датчиков (лямбда, ДПКВ, ДС, ДТОЖ) и незнаю можно ли подключать питание ЭБУ когда не подключены все датчики. Была мысль отвести ЭБУ вместе со жгутом к местному електронщику и проверить у него.
И еще вопросы:
Можно ли в форсунки, для проверки, прыскать ВД-шкой или надо что-то типа каб-клинера?
Какие реле должны стоять в блоке под капотом?
Можно ли включать ЭБУ не подключив датчики?
ЭБУ без датчиков включать можно без проблем. Если при имитации включения зажигания срабатывают реле (главное и бензонасоса, причем второе выключается через несколько секунд), значит ЭБУ жив, подает команды.
Стандартная процедура очистки форсунок в домашних условиях предусматривает подключение их трубкой к баллончику с карбклинером и подачу импульсов напряжения кнопкой или специальным генератором с наблюдением факела распыла. Правда таврофорсунки не дают факел, просто две струи. Перед этим необходимо вытянуть входную сеточку из форсунки, промыть отдельно и засунуть обратно. ВДшку лить я бы не стал (ну или промыл бы после нее бензином), может закоксоваться. Я вообще еще до установки на машину соединил бензонасос с рампой шлангом, подключил обратку, налил в пластиковую бутылку бензин, включил насос и по очереди подавал напругу на форсунки. Брызгал ими вверх, убедился что все брызгают строго одинаково на одну и ту же высоту. Также прикрутил коллектор с ресивером и форсунками к куску ровного мебельного ДСП шурупами через кусок линолеума в качестве прокладки, вход дроссельного узла заткнул резиновой грушей, на все штуцеры кроме одного одел заглушки, а через оставшийся штуцер создал вакуум и убедился, что все герметично, нигде нет подсосов. После таких проверок в удобных условиях можно смело ставить на машину, все заработает с полтычка и не будет доставлять никаких проблем.
Реле применяются стандартные автомобильные на 20...30А.
Litovets
23.11.2013, 01:13
ЭБУ без датчиков включать можно без проблем. Если при имитации включения зажигания срабатывают реле (главное и бензонасоса, причем второе выключается через несколько секунд), значит ЭБУ жив, подает команды.
Тоесть если ЭБУ проходит такую проверку - то за его работоспособность можно быть спокойным?
Это проверка лишь процессорной части, исправность ВСЕХ многочисленных входов и выходов гарантировать нельзя. Но они в ЭБУ защищены хорошо, очень редко выходят из строя.
Litovets
23.11.2013, 14:47
Сегодня планирую попробовать включить все єто дело и послушать клацают ли релюшки.
Я правильно понял на щет подключения питания?
Маса к минусу АКБ, клема на 30-й вывод генератора к плюсу АКБ и тогда провод к 15-й клеме замка зажигания подключить к + АКБ и тогда ЭБУ должен запустится и щелкнуть реле.
Чтобы не наломать дров, сверьтесь сперва со схемой подключения. Если у Вас ее нет, скину, только скажите куда. Движек форума не позволяет вставлять большие картинки.
Litovets
23.11.2013, 19:57
Схему нашел, только черно-белую "Схема электрических соединений" весит 1,1 Мб, в гиф формате. Вы эту имели ввиду?
Судя по схеме разъем Х4 идет к замку зажигания и включает ЭБУ при повороте ключа тоесть подаче на Х4 +12В.
Да, подключить обе массы к минусу (коричневые провода с ушами), клемму "+30АКБ" к плюсу. Затем подать + на разъем Х4. Должно сработать 2 реле, одно из которых выключится примерно через 10 секунд. При выключении зажигания главное реле отпускает секунд через 20 (если подключен РХХ, в это время он будет двигаться, производить рекалибровку). Не включать РХХ, не вкрученный в дроссельный узел, иначе выпадет шток!
Litovets
23.11.2013, 20:39
Два реле срабатывает сразу при подключении клеммы +30 АКБ, одно не выключается.
РХХ подключал, жужжит секунд 5 и перестает.
Одно реле- главное, работает все время. Второе- упр. ЭБН- неск. секунд, если нет команды на ЭБУ с ДПКВ- отключается. РХХ так и делает.
Два реле срабатывает сразу при подключении клеммы +30 АКБ, одно не выключается.
РХХ подключал, жужжит секунд 5 и перестает.
Что-то не так подключаете. При подключении +30БАТ ничего срабатывать не должно, блок находится в спящем режиме. Массы обе подключены?
Юрасвс, по-моему, проще тут расписать хоть коротко алгоритм от поворота ключа, тогда яснее станет?
Litovets
23.11.2013, 21:07
Что-то не так подключаете. При подключении +30БАТ ничего срабатывать не должно, блок находится в спящем режиме. Массы обе подключены?
Да, массы подключены обе.
ЭБУ имеет защиту от переполюсовки питания?
Защиты от переполюсовки НЕТ.
Litovets
23.11.2013, 21:15
Наверное все-таки придется везти блок со всем жгутом к електронщику,
а то у меня закралось подозрение что он что-то глючит.
Litovets
05.12.2013, 00:55
Наконец то разобрался с ЭБУ и жгутом, оказывается описанная мною проблема была из-за перемычки в проводке возле блока реле.
Кто-то, непонятно зачем, ее туда приколхозил. Получалось +АКБ постоянно подавался на контакт зажигания.
Теперь при имитации включения зажигания срабатывают 2-е релюшки, начинает жужжать РХХ и через секунд 5-ть реле бензонасоса отключается.
При полном обесточивании ЭБУ, через секунд 5 РХХ снова недолго жужжит и выключаются обе релюшки.
Дальше надо будет "посмотреть" ЭБУ с компа. Прога сенс-диаг подойдет для этого?
У меня почему-то сенс-диаг как раз не захотел работать. 100% будет работать KWP-D и АКМ из досбокса.
У меня до сих пор не доходили руки до установки комплекта.
На днях разобрался со жгутом, нашел что-куда, включил на столе, регулятор ХХ отшагал при включении, отшагал обратно при отключении зажигания. Реле ЭБН щелкает.
Из-под виндоус-эмулятора программы с ним работать не хотят, буду брать где-то ноут с виндой. KWP поможет отключить ненужное? (датчик фаз, адсорбер)
И еще вопрос: в лейке, через которую выходит ОЖ из блока, у меня нет отверстия под ДТОЖ. По схемам она значится как "патрубок". Поиск по интернет-магазинам ничего не дал. Может кто знает, где купить с отверстием? Или, если резать, уточните, плиз: резьба М12х1.5?
Чтобы отключить ненужное, надо считать прошивку, подредактировать ее (убрать ненужное) и затем записать обратно. Для этого нужен Чиплоадер и Чипэксплорер. Я лейку брал вместе с комплектом инжектора, просто поменял одну на другую. Высверлить и нарезать наверное тоже можно. У Вас же датчик есть, по нему и померяйте резьбу.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot