Переделка карба на инжектор [Архив] - Страница 6

Moriarti

18.12.2019, 22:28

Просто заливать конечно нельзя. Но Володимир сделал очень хорошую программу Крот. С ее помощью можно легко калибровки с 10,3+ перегнать на 10,3 или наоборот.
Я с ее помощью на свой 10,3 калибровки с разных прошивок 10,3+ перетягиваю. Работает на 5 балов по 5-ти бальной системе.
Владимиру спасибо огромное.

Я пока в этих делах дуб дубом.
В моем понимании прошивка - это программа, а калибровка - это таблица, из которой прога берет константы для работы.
То есть получается, что программа в контроллере остается та же, а меняются только калибровочные таблицы?

lend

18.12.2019, 22:42

Прошивка это и есть набор таблиц с калибровками для различных режимов работы двигателя. Все крутится вокруг нескольких базовых таблиц и дальше к ним всевозможные поправки и условия. Вы заливание в блок все это одновременно.

И о волшебности газовой прошивки. По сути это та же прошивка, только в редакторе кто то кривыми ручками поднял кривую углов опережения зажигания. Часто тупо задирают на 10-15%. Газ горит дольше бенза и поэтому его просто поджигают раньше. Как не странно, но если эту же чудо прошивку использовать на бензин, можете говорить что у Вас "спорт" прошивка)))...их как правило криворукие клепают так же.

Когда то заморочился, сидел до поздней ночи сравнивал разные скачанные с инета прошивки)))

Yurasvs

18.12.2019, 22:58

С углами под газ не все так прямолинейно. Коррекция должна зависеть как от оборотов, так и от нагрузки, одномерное задирание углов работает намного хуже. Вот здесь я приводил скриншот:
https://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3679754&postcount=41

Moriarti

18.12.2019, 23:17

Moriarti

18.12.2019, 23:21

В предыдущем моем посте "при калибровке" читать как "при перепрошивке". Очипятка.

Редактировать пост не могу (как и заполнить профиль, кстати). То ли временное поражение в правах, как новичка, то ли глюки в движке.

Vadim_k

19.12.2019, 09:43

lend, тогда возьмем например, упомянутый мною контроллер
М113092SA112010.

М113 - железо
092 - софт, ядро
SA - модель авто
11 - двиг авто
20 - евро
10 - версия калибровок

Тогда получается, при калибровке мы можем изменить SA,11,20, и 10.
но 092 мы поменять на другую версию не можем?
Ход мысли верный.
Не особый спец в этом, но думаю можно и версию другую залить.
Но там немного сложнее. Там с ЕЕПРОМом ЭБУ нужно поиграться.

Володимир

19.12.2019, 15:13

Ну...
Тут, с одной стороны, я так и не понял, можно ли заливать прошивку из 10.3+ в просто 10.3.http://vlad5229.narod.ru/projects.html Програма Кріт, дозволяти з прошивки для 10,3+ перекинути калібровки на прошивку 10,3. Навпаки робити не бажано.

С другой стороны, вот, пару страниц назад Володимир писал, что в 10.3+ можно залить два режима - и на бенз, и на газ, а в 10.3 - только на бенз (знать бы, где ещё взять ту прошивку на газ для движка 1,1. впрочем, газа у меня тоже ещё пока нет, как и инжа).Можна зробити самому піднявши графік поправки по температурі на бажану кількість градусів.

Yurasvs

19.12.2019, 17:24

То есть будет переключаться тупо по температуре, не зная реально, на чем сейчас работает машина? Не лучшее решение. Я не поскупился на отдельный вариатор (у меня М10.3 без плюса) и не жалею, он уже давно себя окупил.

Володимир

19.12.2019, 17:59

Moriarti

22.12.2019, 21:40

vics13

22.12.2019, 21:52

У мене 111 стоїть. Здається вважається що вона сама "нормальна".
https://www.drive2.ru/b/488835449079464324/

Володимир

23.12.2019, 11:32

А такой ещё вопрос:
Если 92 - самая плохая версия прошивки (насколько я понял из постов выше (кстати, а для микас 10.3+ вообще какие-то прошивки на таврославуту, кроме 092, есть?)), то, наверное, есть и какая-то "самая хорошая" версия прошивки?

Кстати, 92 - это вроде как первая версия прошивки для 10.3+.096 але вона для 1,2, можна її і на 1.1 але треба спочатку замінити калібровки.

У мене 111 стоїть. Здається вважається що вона сама "нормальна".
https://www.drive2.ru/b/488835449079464324/Вона рахується як глючка, але можливо якщо відключити "Авторегулювання СО на ХХ" то стає самою кращою, треба пробувати.

Володимир

23.12.2019, 11:44

У мене 111 стоїть. Здається вважається що вона сама "нормальна".
https://www.drive2.ru/b/488835449079464324/Перечитав пост за цим посилання, завставила задуматись оця стрічка:

— 111 (самое удачное, есть ТРИ ревизии: первая и последняя — самые лакомые)

Керуюча програма в трьох весіяк одна і таж 111, а відрізняються вони тільки калібровками, тому тут таке вжаження що автор собі набиває ціну крутого тюнера.

vics13

23.12.2019, 11:59

Я й сам не зрозумів що то за ревізії такі.

Moriarti

23.12.2019, 17:34

Я й сам не зрозумів що то за ревізії такі.
Ну, я подумал, что речь идёт о трех версиях калибровок.
Но что-то маловато выходит...

Володимир

24.12.2019, 09:05

Ну, я подумал, что речь идёт о трех версиях калибровок.
Но что-то маловато выходит...Там просто автор путається в поняттях, 092-096 були тільки на славутах, і на сенс не підходили, в мене таке враження що він на своєму сенсі пробував прошивки для двигуна 1,2 і йому не сподобалось, а зараз пропонує людям заводські прошивки за гроші.

Moriarti

28.12.2019, 19:33

Вопросы по железу:

https://b.radikal.ru/b36/1912/e9/1c18b08eb57et.jpg (https://b.radikal.ru/b36/1912/e9/1c18b08eb57e.jpg)

1. Гайка для лямбды должна быть приварена примерно так (одной гранью на сварном шве переходника между приемными трубами и яблоком)?.
Видел разные положения - от вертикального до горизонтального.
Как всё-таки правильно?

2. В босаловских штанах из нержавейки этот самый переходник (к которому присоединена гайка на фото) тоже из нержавейки?
Просто есть слухи что он тут из алюминизированной стали. Однако в штанах из алюмостали этот переходник покрашен, а тут - нет.
Если он таки из нержавейки, то гайку к нему нормально приварить тяжеловато?

3. Вот так выглядит гнездо лямбды в переходнике, который вставляется вместо катализатора.

https://c.radikal.ru/c22/1912/bf/490f752f2d51t.jpg (https://c.radikal.ru/c22/1912/bf/490f752f2d51.jpg)

Трубка раза в два, если не больше, длиннее ступичной гайки. На штатном катализаторе тоже так, или короче?

Yurasvs

28.12.2019, 20:34

1. Я вварил примерно так же, как на картинке, но более горизонтально, отбортовку там срезал болгаркой, сделал еще 2 пропила по бокам и чуть сплюснул, чтобы посадочная поверхность под гайку стала более плоской. Вертикально вваривают на Сенсах, на Таврии там места нет.
2. Кто Вам сказал, что выхлопная система БОСАЛ из нержавейки? Там обычная сталь, покрытая алюминием. Но ходит действительно в разы дольше заводской.
3. На втором фото полный колхоз, мало того, что перекрыли 50% сечения выхлопа, так еще и датчик закрыли трубкой. Откровенный брак. Внутрь ничего торчать не должно, только колпачок датчика.

кук

28.12.2019, 20:57

С нержавейкой цена была бы на уровне цены Таврии.

Yurasvs

28.12.2019, 21:00

Ну почему? Смотря где сп..здить нержавейку.

Moriarti

28.12.2019, 23:00

Покупал на "ЗапчастиЗАЗ"

Этикетка такая:
(На моих такая же, лень просто идти фотать и перегонять)
https://zapchastizaz.com.ua/11401-large_default/truba-priyomnaya-shtany-zavod-bosal-nerzhavejka-110206-1203010-01.jpg

Есть другая позиция, "из алюминированной стали"

https://zapchastizaz.com.ua/357-large_default/truba-priyomnaya-shtany-zavod-bosal-alyuminizirovannye-1102-1203010-11.jpg

Хотя, конечно, этикетку я и сам могу напечатать, и написать на ней хоть "из титана", хоть "из золота" :)

Moriarti

28.12.2019, 23:06

А что можно временно вкрутить в ступичную гайку вместо ДК, которого у меня пока нет?
Вроде на вид маслозаливная пробка коробки подходит (ещё не проверял)

кук

29.12.2019, 10:09

Однотипная труба из нержавейки стоит минимум в пять раз дороже.

Zazik-sens

29.12.2019, 11:19

С нержавейкой цена была бы на уровне цены Таврии.
Они действительно когда-то были из нержавейки, но время идет и нержавейку поменяли на алюминированную сталь... а вот этикетку забыли поменять - такой получил ответ на свой запрос. На Сенс встречаются варианты, когда один из кусочков штанов изготовлен из нержавейки, но в любом случае не могу не обратить внимание на сл.сообщение:
... обычная сталь, покрытая алюминием. Но ходит действительно в разы дольше заводской...
Если речь идет о ЗАЗ-овской продукции - сообщение не соответствует действительности, а если о подделках и иных производителях - то не могу не согласиться

кук

29.12.2019, 11:48

Кому нужна вечная игла для примуса? Таврия сгниет, труба останется, потом ходить с ней по Привозу, как Федька Бык с цепью и предлагать?

Vadim_k

02.01.2020, 13:31

А что можно временно вкрутить в ступичную гайку вместо ДК, которого у меня пока нет?
Вроде на вид маслозаливная пробка коробки подходит (ещё не проверял)

Совершенно точно, подходит.
Гайку под ДК я вваривал в трубу резонатора перед ним самим.
Считаю что в штаны вваривать не стоит, мало места. Хотя каждый решает сам.

Yurasvs

02.01.2020, 15:35

Там могут быть проблемы при негерметичности шарового соединения.

Moriarti

02.01.2020, 20:00

Кстати, сегодня видел Славуту...
Отгнило крепление резонатора, судя по всему. Резонатор вместе с катализатором, согласно закону всемирного тяготения, естественно, упал вниз...
Но завис на полпути на проводке лямбда-зонда
Так что Славута ревела, как танк, но ехала.
Это - в плюсы установки лямбды за штанами :)

Vadim_k

02.01.2020, 20:35

Там могут быть проблемы при негерметичности шарового соединения.
Если негерметично в "шаре", то проблемы будут хоть ДК до "шара", хоть после "шара". Подсос воздуха что туда что туда достанет и ДК будет врать.

Yurasvs

02.01.2020, 20:37

Возможно, не пробовал. Но перед шаром как-то спокойнее на душе.

кук

03.01.2020, 09:18

Если в штанах давление выхлопа выше атмосферного, откуда там подсос возьмется?
Сколько таврославут со штатным местом Л/зонда, у всех подсос?

Yurasvs

03.01.2020, 10:38

Там пульсации, волновые процессы всякие. Подсос маловероятен, но не исключен.

Володимир

03.01.2020, 10:51

Если в штанах давление выхлопа выше атмосферного, откуда там подсос возьмется?
Сколько таврославут со штатным местом Л/зонда, у всех подсос?Якщо на ХХ є пропукси запалювання, то коли руку приложити до вихлопної труби, в момент пропуску в циліндрі на виході з вихлопної утворюється розрідження і рука на короткий час прилипає до вихлопної. Так само і на штанах, після закінчення такту випуску гази під дією кінетичної енергії біжать по трубі і створюють у штанах розрідження, якщо в наступному циліндрі ще не почався такт випуску, то логічно припустити що якщо система не герметична, то разом із вихлопними газами в штани попаде трохи повітря.

кук

03.01.2020, 12:16

Поки те трохи попаде- заповнено і резонатор, і глушак, свіжий вихлоп підійде. Мабуть, на заводі не одне місце перевірили, де конструктивно та технологічно його ліпити. В усякому разі там його вбити важче.

Moriarti

04.01.2020, 15:02

В общем, сделал себе подарок на НГ: съездил на Автоград, приобрел комплект инжа.
Вотъ:
https://c.radikal.ru/c15/2001/bb/63ed852925f6t.jpg (https://c.radikal.ru/c15/2001/bb/63ed852925f6.jpg)
Из нужного нет датчика скорости и отметчика датчика фаз. Плюс проводка вроде бы не позволяет датчик фаз подключить - ну, думаю, с этим справлюсь.
Из ненужного есть кат и адсорбер. Но без них отдавать набор (со скидкой в цене) продаваны упёрлись - и фиг с ними.
Микас удалось откопать тот, что надо - 10.3 под двиг 1.1 (причем не инвалидка). Ядро 069, версия калибровок - 26. Теперь бы он работал ещё, вообще было б щастье :)

Yurasvs

04.01.2020, 15:44

Все можно легко проверить на столе, не устанавливая на машину. Подключаете все блоки и датчики к косе, подаете питание с аккумулятора (РХХ должен быть вкручен в дроссельный узел, иначе выстрелит штоком!). При имитации включения зажигания должно клацнуть главное реле, а при выключении РХХ должен сделать калибровку (тихонько трещать) в течение 10..15 секунд, а затем главное реле должно выключиться. При включенном зажигании блок должен выходить на связь через разъем диагностики и выдавать нормальные показания (амтосферное давление, температуру и т.п.). Прежде, чем подключать к разъему ОБД2 непроверенный китайский адаптер, убедитесь, что его 5 нога не соединена с 4 - массой адаптера). Частенько на славутовской проводке там присутствует + бензонасоса, что вызовет короткое замыкание. Или можно просто в проводке отсоединить этот +, тогда допустимо будет совать любые адаптеры. Очень рекомендую до установки на автомобиль снять гофру со жгута на расстояние до 40см от разъема ЭБУ и пропаять там все обжимки для надежности. Также желательно проверить герметичность ресивера (я прикрутил через линолеум коллектор шупупами к ровной мебельной доске, впуск закрыл клизмой, все шланги, кроме одного, заглушил и создал небольшой вакуум. Убедился, что вакуум держится, нигде не пропускает. Также очень неплохо заранее проверить работу форсунок и факел распыла, а также давление бензонасоса. Берем емкость с бензином, опускаем туда шланги подачи и обратки, после насоса ставим тройник с манометром, подсоединяем рампу. Включаем насос. Бензин должен потечь по кругу, манометр показать 3+-0.2атм. При подаче напряжения на каждую форсунку через кнопку она должна выдавать факел или несколько струй (зависит от вида форсунки). Все 4 факела должны быть одинаковыми, а если направить вверх, фонтанировать строго на одинаковую высоту. Эксперимент проводить на открытом воздухе в связи с некоторой пожароопасностью. Если струи разные и/или кривые, форсунки нуждаются в чистке. Пока оно все разобрано и легко доступно, проверять гораздо удобнее, чем когда установлено на машине. После таких проверок можно с большой вероятностью гарантировать, что после сборки оно сразу запустится и будет работать как надо долгие годы.

Moriarti

04.01.2020, 17:34

Yurasvs, да пока потихоньку разбираюсь с фишками... Посмотреть, как оно на рабочей машине - негде, так что все сам, методом втыка.
Одинаковые разъемы у датчика детонации и датчика положения коленвала.
Интуитивно вроде фишка на датчик детонации выходит из жгута ближе к резинке моторного щита.
А ДПКВ дальше, и рядом с ним болтается трехштырьковый разъем - очевидно на датчик скорости, которого у меня нет.

Одинаковые трехштырьковые фишки на модуле зажигания и датчике фаз (похоже, у меня на проводке таки есть фишка под него).
Опять же интуитивно - отвод от жгута на датчик фаз, похоже идет рядом с отводами датчиков на дросселе, а фишка на зажигание - последняя на своем "отростке" (перед ней от жгута отходит проводка на массу).

Надо бы все это уточнить, чтобы не спалить инжу мозги при включении.

Относительно кабеля:
Поиск в основном выдает такой:
https://прибор.укр/avtoskaneri/kline-vag-com-409-1
Годится?
Хотя бывает и вот такой, дороже:
https://motorstate.com.ua/product-36908-otorstate?gclid=EAIaIQobChMIuo-Um5Dq5gIV1-J3Ch1VPgr5EAQYCCABEgKO8fD_BwE

Вот, чешу репу, какой брать.

PavelZT

04.01.2020, 19:06

Фишка на модуль зажигания (по факту сдвоенная катушка) идет с толстыми проводами.
Синий адаптер вполне нормальный есть там реально микросхема FT232, а может быть дешёвый китайский чип ch340, его лучше не брать.
Второй адаптер лучше и собран полностью на правильных микросхемах, но разъем диагностики обд 1.

Yurasvs

04.01.2020, 19:11

Привожу схему в 1001раз:
http://i.piccy.info/i9/7cf6234f09d4b3611861a3d7ac49d9b7/1578153218/116030/1278065/Euro2_800.jpg (http://piccy.info/view3/13583823/0ff9bc6176f5fd4ed48ce9552719a0a7/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-01-04-15-53/i9-13583823/795x537-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-01-04-15-53/i9-13583823/795x537-r)

На всякий случай прямая ссылка в полном разрешении:
http://i.piccy.info/i9/186450eb4ce3c5219db6b17d7d6c1baa/1578153218/561933/1278065/Euro2.jpg

По ней можно прозвонить или определить по цветам проводов. Разъем датчика детонации находится рядом с разъемом ДАДа, ДПКВ ниже. Адаптер нужен редко, можно взять бескорпусной и затянуть его в термоусадку, а вместо разъема ОБД2 использовать 3 штырька:
https://voron.ua/catalog/015054--adapter_diagnosticheskiy_obd_k-line-usb_bez_korpusa
Впрочем, можно и разъем прикупить для удобства, и даже беспроводной адаптер с блютусом.

Moriarti

05.01.2020, 19:52

Спасибо.
Действительно провода в одном из разъемов толще, и цвета проводов частично совпадают со схемой Yurasvs. (Это Таврия :) Тут провода частенько лепили те, что есть, а не те, что положены по схеме :( )
Схема, пожалуй - лучшая из тех, что есть по тавроинжекторной проводке.Е динственно, что даже в самом высоком разрешении не видно расшифровки контактов микаса (но на это есть другие схемы :) ).
Плюс у меня машина 94 года - на ней нет сопряжения под инжевую проводку. Так что придется стыковать самому.

Вообще: "было у мамы-медведицы три сына - умка, глупка и тупка" (с) :)
В инжах я ни разу не умка, так что буду и дальше просить ценных советов.

Шнур всё же буду покупать кетайский. Для пайки микросхем у меня слишком кривые руки, потому проще доплатить (не так уж много), и купить готовое устройство.

А чем читать микас? Можно кротом Владимира, или качать крякнутый Чиплодырь?

кук

05.01.2020, 20:06

Тот, что идет к блоку КЗ имеет посредине +12 после ЗЗ. Остальные два- на первички КЗ 1-4 и 2-3.

Yurasvs

05.01.2020, 20:42

Подключать там всего-то несколько проводов: две массы, питание постоянное, питание отключаемое после замка зажигания, вентилятор, бензонасос, лампа "СЕ", спидометр, тахометр (если электронные). Все, пожалуй. Остальное все втыкается в инжевую косу, трудно ошибиться.
Для диагностики и чтения параметров лучше всего использовать программу Kwp_d, ее написали разработчики этого самого Микаса. Также пойдет Микас онлайн от Володимира, а еще очень древний, но до сих пор актуальный AKM (запускать через Dosbox и иметь в виду, что время впрыска и расход он будет показывать вдвое меньше реального по причине несовместимости с фазированным впрыском). Для считывания и записи прошивок можно использовать ломаный Chiploader, а также Openbox. Для конвертации прошивок из формата Combiloader в Chiploader можно использовать программу konv.exe, для редактирования прошивок и чиптюнинга Chipexplorer, а также Володимир там написал еще что-то свое, у него спросите. Для копирования калибровок из одной прошивки в другую удобно использовать программу "Крот" от того же Володимира.

pilenga

05.01.2020, 20:51

Датчик скорости обязательно или можно не подключать? Если спидометр тросиковый

Отправлено с моего M5s через Tapatalk

Yurasvs

05.01.2020, 20:55

Спасибо.
Схема, пожалуй - лучшая из тех, что есть по тавроинжекторной проводке.Е динственно, что даже в самом высоком разрешении не видно расшифровки контактов микаса (но на это есть другие схемы :) ).

Хм, у меня все читаемо. Видимо пися.инфо таки порезала разрешение. Заархивировал оригинал и залил на гуглодиск:

https://drive.google.com/file/d/1hu_uvXB91Bb2x9kSS4Bmp4CYfyc8-a2j/view?usp=sharing

Yurasvs

05.01.2020, 20:58

Не подключать нежелательно очень. Для тросикового спидометра ставится проходной датчик на КПП.

Moriarti

05.01.2020, 21:38

кук, для того, чтобы померять, где плюс на фишке, надо сначала его подключить на другую фишку. :) А эту другую фишку я ещё не нашел.
Тут вообще процесс затормозился. У меня сегодня рабочий день был - вечером еле до дома дополз. Завтра тоже буду работать, возможно и послезавтра, и ещё непонятно, что со "штатными" выходными. Так что с проводкой буду разбираться по мере сил и времени, скорее всего - после праздников. Тогда же закажу К-лайн шнурок, отметчик, и датчик скорости.

Yurasvs, да понятно, что несколько проводов. :) Непонятно - какой куда. Разбираться буду позже - см. выше. (Кстати - мне положили какой-то отдельный длинный провод - заканчивается клеммой с резиновым наконечником, вроде как на генератор. Сфоткаю позже - выложу. Непонятно, он вообще с этой машины, или случайно с другой подкинули).
За наводку на программы и за схему в нормальном разрешении - спасибо. Теперь все читается. :) Надо бы эту схему куда-нибудь прилепить на форуме на видное место. (Может, она там уже есть, только я этого места не вижу ).

pilenga,как писал Yurasvs выше, на тросиковый спидометр ставится проходной датчик. Вот такая байда с проводами, которая навинчивается на привод спидометра, а в неё уже вставляется тросик:

https://images.ua.prom.st/476197808_w640_h640_xldy7gpeess_1.jpg
(на водяные знаки не смотреть. Это для примера. Я буду покупать в другом месте)

Yurasvs

05.01.2020, 21:44

Длинный провод - это скорее всего для бензонасоса, его придется под кузовом проложить. Трубопроводы подачи и обратки можно оставить старые, только резиновые шланги на подаче обязательно заменить на высокого давления.

Moriarti

05.01.2020, 22:29

Длинный провод - это скорее всего для бензонасоса, его придется под кузовом проложить.
Хм... Я чего-то думал, что этот провод в стоке идет по салону в штатном жгуте (или вместе со штатным жгутом...). В таком случае, кстати, и подключаться он должен в "салонной" части проводки.

Насос я, между делом, пока планирую ставить ланосячий погружной. Но это всё ещё может переиграться. Посмотрим...

Yurasvs

05.01.2020, 23:33

Moriarti

05.01.2020, 23:52

Погружной хорошо, но придется снимать бак и прорезать в нем люк. Трудоемко. Внешний гудит громче, но ставить намного проще. Проблема с откатом топлива от заборника на поворотах и торможениях, если в баке мало бензина, решается легко и изящно с помощью стакана, изготовленного из баллончика от дезодоранта. (с)Turok.
Да я в курсе. Тему перечитал :)
Но есть вариант установки ланоснасоса в тавробак на место штатного Таврического топливозаборника без особого напряга. (не, пилить тоже надо, но не столько уж...)
https://www.drive2.ru/l/4062246863888476529/
Вот примерно так и хочу себе сделать.

sibre

06.01.2020, 03:08

Интернет магазин натуральных продуктов в Ирпене,Буче

Купить недорого чай, кофе, шоколад в Ирпене,Буче можно тут (https://gorishok.com/chaj/)

кук

06.01.2020, 08:42

Погружной хорошо, но придется снимать бак и прорезать в нем люк. Трудоемко. Внешний гудит громче, но ставить намного проще. Проблема с откатом топлива от заборника на поворотах и торможениях, если в баке мало бензина, решается легко и изящно с помощью стакана, изготовленного из баллончика от дезодоранта. (с)Turok.

Нормальный не гудит! Сколько лет проездил с подвесным БОШем, ни разу не раздражало. Единственно, что надо, так это крепить через слой пористой резины миллиметров 8...10, т.к. штатная жесткая и таки немного передает вибрацию.
Покупать дорогой только ради стакана?

Yurasvs

06.01.2020, 10:53

Да есть сейчас много дешевых китайских, достаточно тихих, со стаканами и без. Резать бак излишне, я считаю. У меня китаец уже почти 100тыс. проехал, гудит правда уже довольно заметно, но это я сам виноват, 5лет без стакана ездил, частенько воздух насос глотал. Поначалу тихо было.

Moriarti

06.01.2020, 20:42

Да я не зацикливаюсь особо на погружном, рассматриваю варианты.

Но к плюсам погружного можно ещё отнести наличие у него встроенного датчика уровня топлива. (родной Таврический врёт хоть старый, хоть новый).
Так что в связи с установкой астроторпеды возникает вариант совместно с установкой ланоснасоса имплантировать в астропанель ланосуказатель уровня топлива. (Надо только сначала посмотреть, насколько у ланосуказателя угол поворота стрелки совпадает с тавроуказателем).

Впрочем, по идее, после установки инжектора можно будет установить и БК, и мерять остаток по нему , не заморачиваясь всякими там стрелками (кстати, у кого какой БК?).

Yurasvs

06.01.2020, 21:40

А с неродным датчиком врать не будет? Исправный датчик Таврии вполне адекватно показывает, проблема лишь в том, что он низкоомный, и окисленные клеммы, перегнивший проводок заземления бака, поржавевшие болты на крышке датчика могут влиять на показания сильнее, чем в других машинах. Большинство БК с Микасом показывают расход неправильно в связи с тем, что у него старый протокол диагностики. Более менее нормально получается считать расход путем непосредственного измерения длительности впрыска, но это усложняет подключение БК и требует калиброки (да и не все БК такое поддерживают).

Moriarti

06.01.2020, 21:58

Ну, чуть ли не первое, что я сделал, когда купил машину - это поменял датчик уровня топлива. Зачистил контакты, прицепил проводок, поменял болты... Врёт всё равно! Может, конечно, там ещё по дороге к указателю с контактом что-то не то...
Думал, когда буду снимать торпеду, чтобы пошумить моторный щит, всё проверю...
Но тут получается, что торпеду буду менять на астровскую - тогда там с родным датчиком надо провода местами менять и резистор впаивать... Почему бы не попробовать поставить связку датчик-указатель с того же Ланоса? На Ланосах на указатель бенза вроде не жалуются...

Ну а насчет сложности установки БК... Думаю, не сложнее, чем поменять карб на инж.

кук

07.01.2020, 09:28

Там может быть другая схема- УУТ не трех, а двухвыводный. В тавросхемах и Сенс пара ДУТ/УУТ питаются прямо от бортсети, для исключения влияния нестабильного напряжения УУТ сделан трехвыводный двухобмоточный.
У буржуев, немцев в т.ч. встречал схемы, где все указатели на приборке питаются от стабилизатора.
Опять же- и номинал резисторов ДУТ и зависимость угол/сопротивление могут быть разными, как у ЗАЗ и ВАЗ.

Moriarti

07.01.2020, 16:37

Может быть и стабилизатор.
Вот та транзисторообразная фигня слева - похоже, он и есть.
https://a.d-cd.net/c736f88s-960.jpg

В москвиче я не парился, а поставил в приборку вместо опелевского указателя москвичевский. Тут так просто не получится - поворот стрелки у опеля что по отношению Таврического указателя, что по отношению ланосовского - зеркальный. В любом случае перепаивать провода и колдовать с резистором. Но это вообще в тему торпеды.

Moriarti

07.01.2020, 16:59

Итак, сегодня получилось сорваться с работы пораньше.
Разложил провода, как они должны быть в машине.
(на фото - вид спереди, со стороны капота)
https://d.radikal.ru/d16/2001/51/3addc64a3078t.jpg (https://d.radikal.ru/d16/2001/51/3addc64a3078.jpg)
С помощью схемы, данной темы и здравого смысла вроде практически со всем разобрался - осталось уточнить некоторые моменты:

1. Вот здесь:
https://c.radikal.ru/c21/2001/9b/22ac71d1821ct.jpg (https://c.radikal.ru/c21/2001/9b/22ac71d1821c.jpg)
Верхний белый разъем - вентилятор радиатора?
Нижний разъем - "+" от зажигания? Цеплять к проводу на карбовую катушку зажигания?
Куда цеплять массу с этого фото? Куда-то на кузов, или на двигатель?

2. Общий вид проводки на двиге:
https://b.radikal.ru/b09/2001/84/bc7f23b757ddt.jpg (https://b.radikal.ru/b09/2001/84/bc7f23b757dd.jpg)
Вроде все правильно, только надо толстую гофру под ресивером завести на зацеп посередине.
С датчиком фаз и катушкой определился.
Единственно, у фишки катушки цвета проводов зеркальны относительно схемы.
(кстати, ещё из различий - не знаю, это у всех так, или может быть и наоборот: на фишке ДФ отлито "PED 4", на фишке катушки - "PED 2").

3. Дроссель.
https://c.radikal.ru/c19/2001/3d/7287a7c7b858t.jpg (https://c.radikal.ru/c19/2001/3d/7287a7c7b858.jpg)
А дроссель у меня оказался с электроподогревом.

Длинный провод, о котором я упоминал в посте выше, идеально состыковался с одним из разъемов в салоне (другого такого в проводке нет). Судя по цвету в схеме и реле ЭБН - это таки провод на ЭБН. :).

Кроме того, в салоне есть ещё три тонких провода. По всему, у донорской Славуты была приборка стандарт, так как разъем есть только у провода на чек. Провода на спидометр и тахометр, судя по всему, не надевались.

В общем, как будут в наличии шнурок и датчик скорости - можно проверять ЭБУ.

Кстати, ещё вопрос: проверять обязательно не подключенным к сети ноутом? Или таки можно обычным компом?

кук

07.01.2020, 17:32

Что на той фигне написано?

Moriarti

07.01.2020, 17:43

Что на той фигне написано?
На какой именно?

Moriarti

07.01.2020, 17:45

Да, вот подумал: тот провод со второго фото, что я обозвал "массой" - может оно не масса, а наоборот - "+" со стартера?

кук

07.01.2020, 17:52

На какой именно?

Ну которая фигня слева с тремя выводами. А что там делать проводу от стартера? Питание всего хозяйства идет с +12 генератора.

Moriarti

07.01.2020, 18:02

Ну которая фигня слева с тремя выводами.
Фото не мое. Свою я ещё не разбирал.
На Кадете вот: https://www.drive2.ru/l/3568931/
На Вектре там тоже стабилизатор. https://www.drive2.ru/l/4285784/

Так что и на Астре тоже должен быть...
************************************************** *
Вдогонку: вот, астра:
http://www.opelbook.ru/astra/F_g/electrics/device/komponenty-pribornoy-paneli-snyatie-i-ustanovka

А что там делать проводу от стартера? Питание всего хозяйства идет с +12 генератора.
Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит.

Yurasvs

07.01.2020, 18:02

1. Белый разъем довольно хитрый. Чтобы работал вентилятор, на его ногу с розовым проводом надо подать постоянный +, ко второй ноге подключить + вентилятора, а - вентилятора заземлить (смотрите схему). Фактически этот разъем как-бы заменяет контактный термодатчик карбовой Таврии, но в отличие от него полярность подключения имеет значение. Круглый разъем с зеленоватой резинкой да, вход с замка зажигания. Можно взять с катушки. Но в моей Таврии там был тонкий провод, и напряжение заметно проседало, поэтому я поставил промежуточное реле для надежности. На старых Тавриях, возможно, это не понадобится.
3. Дроссель с электроподогревом обычно хуже по качеству, чем с водяным. Обязательно проверьте плотность прилегания закрытой дроссельной заслонки и отсутствие подсоса через ось вращения. Обводной шкив тросика газа подходит с карбовой машины, можно просто переставить.
Уха массы должно быть два. Цвета проводов коричневые. Оба уха прикрутить на одну и ту же шпильку на ГБЦ возде датчика фаз.
Можно проверять и обычным компом. Но питать лучше всего от аккумулятора, не каждый БП обеспечит присутствующие там иногда импульсные токи без опасных просадок и выбросов. Если собираетесь перепрошивать, аккум должен быть хорошо заряжен для стабильной связи с ЭБУ.

кук

07.01.2020, 18:05

ДЗ сразу, до установки ресивера, помыть/почистить/продуть.

Moriarti

07.01.2020, 18:08

Уха массы должно быть два. Цвета проводов коричневые. Оба уха прикрутить на одну и ту же шпильку на ГБЦ возде датчика фаз.
Так тот третий провод с первого фото (где разъёмы на вентилятор и зажигание) - таки не масса?

Moriarti

07.01.2020, 18:18

ДЗ сразу, до установки ресивера, помыть/почистить/продуть.
Да там всё почистить и промыть не помешает...

Но в первую очередь надо проверить микас, шоб в случае чего нести его на обмен продаванам не через полгода.

Moriarti

07.01.2020, 18:23

Вот - щас посмотрел схему: на микасе штырёк 41 - "вход +АКБ".
А штырёк 47 - "вход клемма 15 замка зажигания".
Так что должен быть кроме +зажигания и +АКБ.
И другого кандидата на его подключение, кроме той клеммы, я что-то не вижу.
**********************************

Да, и на схеме клемма "+30 АКБ" есть. Как раз такого типа.

***********************************
Ещё раз вдогонку:
Не туда глянул. 41 и 47 - это не ноги, а номера проводов.
Номера ног - 12 и 13.

кук

07.01.2020, 18:29

...Да я тоже так подумал. А потом вспомнил, что где-то в этой теме читал про какой-то + с акума. Так по диаметру та клемма как раз на + с акума на стартере подходит...(с)
на кл. 30 генератора резьба М6, на стартере М8, если речь о силовом проводе АКБ-стартер.
Кстати, спидометр Опелей может врать, т.к. у них пересчет метров в обороты не такой, как у нас.

Moriarti

07.01.2020, 18:58

Померял. Внутренний диаметр обсуждаемой клеммы - 8,5.
Цвет изоляции серый - на втором фото видно (что характерно скорее для массы. с другой стороны - провод на ЭБН тоже серый)
По схеме цвет изоляции должен быть красный.

Вышеупомянутые коричневые провода массы у меня есть. На первом фото они снизу справа от коллектора.
Обсуждаемая клемма - на том же фото с противоположной стороны, снизу под блоком реле и предохранителей. Проводина к ней, как видите - длиннющий. Зачем его в такие дали тащить на массу?

Moriarti

07.01.2020, 19:01

По опелеспидометру:
Одни пишут - "проверял по джипиэс" - тютелька в тютельку.
Другие " на десять км завышает. Но и родной на столько же завышал."

Так что - жизнь покажет :)

кук

07.01.2020, 19:21

Moriarti

07.01.2020, 19:54

А на генератор ничего не приходит?
Вот картинка из официальной мурзилки:
https://studfile.net/html/2706/1878/html_eySpl3Q99G.gKB9/htmlconvd-0A9Q_E136x1.jpg

https://studfile.net/preview/8169154/page:14/

Люди, у кого инжекторная машина, гляньте, чего оно там?

кук

07.01.2020, 20:09

Именно от генератора все разбегается- на ЗЗ и проч.

Yurasvs

07.01.2020, 20:46

Moriarti

07.01.2020, 20:50

Прозвонил.
С проводами массы не звонится.
Звонится со штырьком 12 колодки микаса "+АКБ".

Кстати, ещё схемка: https://www.drive2.ru/l/475565718121743163/
https://a.d-cd.net/d1b89c9s-960.jpg

https://a.d-cd.net/2a789c9s-960.jpg

Moriarti

07.01.2020, 20:53

Yurasvs, а у вас же тоже должен быть такой провод.
Где-то ж вы "+АКБ" для микаса взяли...

Yurasvs

07.01.2020, 22:26

Я что, помню? Сколько лет прошло... Уже почти 100тыс.км на инжекторе. Последнее слово за тестером. Цепляйте на болт генератора, там постоянный +.

Moriarti

07.01.2020, 22:40

*ворчливо*
Записывать надо... И фотать...
Для Истории.
Потомки спросят: "Откуда Yurasvs брал "+АКБ" на инж?"
А никто не знает...:(
Даже сам Yurasvs o_O

кук

08.01.2020, 08:23

Если это +АКБ, лучше всего прицепить его на болт генератора, там наиболее стабильное напряжение. Прозвоните тестером, чего гадать? Ошибка может дорого обойтись.
Любой механический спидометр может врать в зависимости от настройки пружины, но тросики у всех европейских машин вращаются одинаково при одинаковой скорости. Так что если спидометр исправен, будет показывать правильно.

Юра, но там должен быть на проводе наконечник под М6, не более.
И еще- у нас пересчет в механическом спидометре 1000 об/мин при 60 км/ч, у немцев больше, если не ошибаюсь, 1200.

Yurasvs

08.01.2020, 09:24

Нет. Все европейцы 1 оборот и 6 импульсов на метр, американцы (в том числе Волга) 10 импульсов на метр. Бывают и европейские машины, выпущенные для американского рынка, там возможно всякое.

кук

08.01.2020, 09:36

Ты про импульсы и электронный спидометр или механический? Тот Опелевский какой?

Yurasvs

08.01.2020, 09:49

Тросиковый.

кук

08.01.2020, 09:52

Значит, импульсы ни при чем. Ладно, упремся-разберемся. А я пороюсь в архиве насчет пересчета об/м.
Таки абшибся- не 1200 об, а около 1100- есть варианты 1068, есть 1083 об и пишется это прямо на спидометре.

Vadim_k

08.01.2020, 16:23

*ворчливо*
Записывать надо... И фотать...
Для Истории.
Потомки спросят: "Откуда Yurasvs брал "+АКБ" на инж?"
А никто не знает...:(
Даже сам Yurasvs o_O

У меня плюс с клеммы АКБ. Клемма под болт М8. Плюс идет с общего жгута инжекторного. Длины на клемму генератора просто не хватит.

Moriarti

08.01.2020, 18:04

У меня плюс с клеммы АКБ. Клемма под болт М8. Плюс идет с общего жгута инжекторного. Длины на клемму генератора просто не хватит.
Ну так шпилька, на которую надевается клемма, получается таки на стартере?
И инжекторный провод на этот плюс у вас обходит движок со стороны сцепления, или со стороны шкива?

кук

08.01.2020, 18:39

Та, на которую крепится толстый провод от АКБ, другой там нет.
Только такое решение не есть наилучшее.

Moriarti

08.01.2020, 20:41

Ну, чем-то ж конструктора думали, когда принимали такое решение...
По схеме Yurasvs +АКБ идет через предохранитель. Из тех, что на правом крыле вместе с релюшками (фото взято отсюда:https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=21222) .
https://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=18896&d=1242330889

Предохранитель второй слева в нижнем ряду, я вот сейчас прозвонил.
С него питание идет на 12ю ногу микаса, к диагностической колодке, и на силовые цепи всех реле этой группы, кроме реле вентилятора.
Таким образом, "+АКБ" защищен предохранителем на крыле, а "+ зажигания" - предохранителем в главном блоке предохранителей. Всё вроде логично.

кук

09.01.2020, 09:10

Кинуть клич тавроводам, пусть сделают фото со стороны ДЗ и проч. Мне помнится, был какой-то провод с креммой под М8 в р-не крышки торца РВ на корпусе мотора.
Вообще, странно, что серый причастен к плюсу, обычно плюс розовый, красный, коричневый, с полосами и пр. но не серый.

Vadim_k

09.01.2020, 17:03

Ну так шпилька, на которую надевается клемма, получается таки на стартере?
И инжекторный провод на этот плюс у вас обходит движок со стороны сцепления, или со стороны шкива?
А почему решили что шпилька и на стартер?
У меня заводские клеммы АКБ затягиваются стяжным болтом М8. Естественно туда и подключен "+". На кой бы я его тянул к стартеру?
Кстати на заводском инжекторе он именно там и подключен. Были на диагностике(в ремонте) 2 инжевые славуты 2010г.в. и плюс подключен именно там.

Кинуть клич тавроводам, пусть сделают фото со стороны ДЗ и проч. Мне помнится, был какой-то провод с креммой под М8 в р-не крышки торца РВ на корпусе мотора.
Вообще, странно, что серый причастен к плюсу, обычно плюс розовый, красный, коричневый, с полосами и пр. но не серый.
Со стороны катушки(РВ) две клеммы М8 с 3-мя коричневыми проводами - это МАССА.
Плюс розовый(красный), просто его край возле клеммы то ли от старости то ли х.з. чего действительно серый. Там кстати какое-то "хитрое" соединение(именно от самой клеммы до провода) то ли встроенные предохранитель(типа перегорает при К.З.) или что-то в этом роде. Где-то кто-то об этом говорил.

кук

09.01.2020, 17:10

А не слишком криво такое подключение, если есть прямее- с генератора? По правому борту и реле и предохранители, и жгут идет под панель, а тут тянуть длинный провод к стартеру?

Moriarti

09.01.2020, 18:57

Ага!
Вот он, этот провод!
https://i3.infocar.ua/img/bazar2/504/503662/3341405_3.jpg
(Кстати, тут видны и коричневые провода массы под патрубком воздушного фильтра).

Vadim_k, ещё к вам вопрос: инжевая проводка у вас после выхода из салона через резинку печки, поднимается к движку со стороны расширительного бачка, или со стороны запаски?
(провод на АКБ, как я понял, тянется сначала по моторному щиту, а потом вдоль крыла).

Также вопрос по лямбде: на штатном катализаторе она стоит, как я понял, с "внутренней" стороны, с небольшим наклоном вниз.
Сколько я смотрел варят гайку в штаны - все с наружной стороны - параллельно земле или чуть вверх.
Кто прав?

Что до цвета провода +АКБ у меня - он таки серый. Не выцветший, не грязный, а реально серый. Ну, это ж ЗАЗ. :) Что было, то и поставили.
Там, если только смотреть глазами (и не проверять тестером :) ) - вообще кошмар.
Глянул по схеме - провод должен идти на предохранитель. Глянул по факту - на предохранителях нет проводов не то что такого цвета, но и такой толщины. Зато этот провод обнаружился на подходе к микасу. Я так впал в некоторое недоумение - "+" такого сечения напрямую в мозги, минуя предохранитель... Но обнаружил сбойку возле самой колодки ЭБУ. В колодку то идет как раз тонкий провод, а ещё несколько тонких... коричневых проводов... возвращаются обратно на шпильку того самого корпуса ДФ в качестве массы О_О.

Однако ж тестер показывает, что серый провод с аккума где-то в оплетке превращается в красный меньшего сечения, и идет на блок реле и предохранителей. А серый провод, того же сечения, что изначальный + АКБ, соответственно возникает где-то в оплетке, доходит до самого ЭБУ, и... возвращается обратно в виде нескольких тонких коричневых проводов. :)

Yurasvs

09.01.2020, 20:07

Лямбдазонд крепить почти горизонтально, проводами чуть вверх , носом чуть вниз, типа чтобы вода стекала.

Володимир

10.01.2020, 11:47

Однако ж тестер показывает, что серый провод с аккума где-то в оплетке превращается в красный меньшего сечения, и идет на блок реле и предохранителей.Кажуть що до АКБ іде спеціальний кусок провода стійкий до корозії. І раз він настільки товстий, то і до механічних нагрузок.

кук

10.01.2020, 11:50

Від ЕБУ чи звідки? І для чого це, чим він кращий інших, яка там механіка?

Володимир

10.01.2020, 13:32

Від ЕБУ чи звідки?Той що типу сврий від плюсової клеми іде в жгут проводів інжектора.
Від ЕБУ чи звідки?І для чого це, чим він кращий інших[/QUOTE]Десь на форумі писали що стійкий до кислоти, можливо жили лужені і ізоляція якась інша.
яка там механіка?При зніманні/установці АКБ іде деформація проводів.

Moriarti

10.01.2020, 13:39

Кажуть що до АКБ іде спеціальний кусок провода стійкий до корозії. І раз він настільки товстий, то і до механічних нагрузок.
Глянул сейчас. Гофра-то разрезанная - не трудно.

Действительно. Толстый серый провод идёт от клеммы до начала гофры (примерно 12 см), потом в гофре где-то через сантиметр кончается, и дальше внутри гофры уже идёт более тонкий провод красного цвета.
На схеме место этого волшебного превращения обозначено, как "Сбивка 9".

кук

10.01.2020, 13:46

И пользы от того хвостика? В т.ч. механической? А вот сделать такой переход красный/серый для мозгоимения, это запросто, не логично, но по-нашему...

Yurasvs

10.01.2020, 13:50

Хорошо, то эти сбивки хоть на схеме обозначены. А то сразу в Кащенко можно попасть (а в Днепре на Игрень).

кук

10.01.2020, 13:56

Видно, были лишние хвосты с клеммой.

Володимир

10.01.2020, 15:44

И пользы от того хвостика? В т.ч. механической? А вот сделать такой переход красный/серый для мозгоимения, это запросто, не логично, но по-нашему...Товстіший провід важче поламати, плюс, як я писав вище, не виключено що жили лужені для захисту від окисів при попаданні кислоти.

Vadim_k

10.01.2020, 16:41

Ага!

Vadim_k, ещё к вам вопрос: инжевая проводка у вас после выхода из салона через резинку печки, поднимается к движку со стороны расширительного бачка, или со стороны запаски?
(провод на АКБ, как я понял, тянется сначала по моторному щиту, а потом вдоль крыла).

Как-то не понял вопрос.
С резинки выходит общий жгут с ЭБУ. Потом он делится на несколько частей: форсунки (практически сразу, вроде ни в какую сторону не отходит), клапан адсобера с проводами на реле и предохранители (отходит в сторону расширительного), ДД (чуть погодя отходит с общего жгута в сторону запаски), и все остальное в сторону запаски.
Плюсовой да, по щиту и потом по подкрылку к АКБ.

Moriarti

10.01.2020, 17:58

Vadim_k, просто я сначала неправильно разложил проводку. Я думал, что она поднимается до коллектора, а потом жгуты на реле/предохранители, адсорбер, +зажигания и +АКБ идут по правому крылу (причем изначально я думал на +АКБ, что это ещё одна масса :) ), а остальная проводка проходит над коллектором, и разводится по датчикам и т д.

А оказалось (я уже и фото посмотрел https://www.drive2.ru/l/7563684/ , https://www.drive2.ru/l/288230376152134041/ ), что общий жгут поднимается на стыке моторного щита и правого крыла, потом проводка на реле/предохранители, адсорбер и +зажигания идёт по правому крылу, проводка на форсунки идет над коллектором, а остальной жгут идет по моторному щиту над шлангом расширительного бачка. По дороге от него отходят ответвления на ДД и ДАД, потом все остальное сворачивает к дросселю, датчику фаз, модулю зажигания, коробке, лямбде, а провод на +АКБ идет дальше по левому крылу собссно на АКБ.

Moriarti

10.01.2020, 18:17

Приехали отметчик, датчик скорости и шнурок К-лайн.
https://d.radikal.ru/d41/2001/82/4fe8153ad5fet.jpg (https://d.radikal.ru/d41/2001/82/4fe8153ad5fe.jpg)

Прицепил датчик скорости, собрал всё до кучи согласно рекомендациям Yurasvs (https://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3761763&postcount=1289).

При включении реле щелкает, после выключения РХХ тарахтит.

Теперь буду ставить дрова на шнурок (на стационарный комп, надеюсь не для прошивочных целей сойдет), и пытаться смотреть, что там в мозгах.
На всякий случай уточняю: для этого точно надо "включать зажигание"? "+" на разъеме обд2 есть и без него.

По самому разъему непонятно, откуда там возьмётся питание бензонасоса? О_О

У меня разводка разъёма соответствует этой картинке:
http://prohelps.ru/wp-content/uploads/2017/07/Obd2-pinout.jpg

Подключены контакты 4,5, 7 и 16.
4 и 5 прозваниваются на массу.
7 не прозванивал, должна быть К-линия.
16 прозванивается на плюс.
На всякий случай прозвонил цепь бензонасоса на массу (при отключенном АКБ, как и предыдущие прозвоны). Естественно, не прозванивается (включается через реле. Нет питания - цепь разомкнута).

кук

10.01.2020, 19:26

+12 ЭБН было в 12-типиновом разъеме М7.6

Moriarti

10.01.2020, 20:51

Помучился, устанавливая дрова для шнурка.
С диска, идущего в комплекте, не встали.
Пробовал и так, и эдак, в конце-концов помогла инструкция отсюда:
https://alarms.mk.ua/a329592-ustanovka-drajverov-programm.html

Запустил Микасонлайн Владимира. Подключился.
Ничего не увидел (особо и не пытался, боясь напортить. Хэлп по программе как-то не нашел), кроме "паспорта ЭБУ"

110206-1411010
MIKAS 10.3.0
AEC 02.30.069 b CL Mar 07 2006
M103069SL112026
06.09.2006
8102 C00007DA83

Из чего следует, что микас у меня вроде бы исправный, и именно тот, что мне и надо. На неинвалидную машину 1,1 л.

Ура, товарищи :)

Moriarti

10.01.2020, 22:25

Попробовал KWP_D.

Выдало такое:
https://c.radikal.ru/c38/2001/00/f1956e8e2e5ft.jpg (https://c.radikal.ru/c38/2001/00/f1956e8e2e5f.jpg)

В "кодах" - такое:

P0230-Неисправность цепи управления реле электробензонасоса
P0341-Ошибка синхронизации датчика положения распределительного вала (датчика фазы)
P0134-Потеря активности или обрыв цепи датчика кислорода № 1 (до нейтрализатора)
P0650-Неисправность цепи управления лампой MIL ("Check engine")

Но в "текущих" - только датчик фаз и чек.

Так что из всего этого набора можно сказать о датчике кислорода? Он жив или нет? Или пока двиг не заработает, не поймешь?

Yurasvs

11.01.2020, 08:03

Сбросить прошлые ошибки, установить инж на машину и начать жизнь с нуля. Датчик кислорода можно проверить отдельно с помощью зажигалки.

Vadim_k

11.01.2020, 15:01

По самому разъему непонятно, откуда там возьмётся питание бензонасоса? О_О

+12 ЭБН было в 12-типиновом разъеме М7.6
Имелось в виду, что может быть заводской дефект.
https://forum.injectorservice.com.ua/viewtopic.php?t=2552
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=10921&sid=73335166a3d1b567075f0a04ddac2778
http://i.piccy.info/i9/e7f5fe0613c8459ea18960b70892e05c/1578743974/65075/1351932/Bezymiannyi_800.jpg (http://piccy.info/view3/13593860/97773f9a2898dab9588013ed0fd60526/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-01-11-11-59/i9-13593860/800x524-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-01-11-11-59/i9-13593860/800x524-r)

Была у меня на диагностике одна Таврия 2006 года с таким траблом.

кук

11.01.2020, 16:34

Я про питание ЭБН, а не про связь с АСКАН. В 12-типиновом можно было принудительно запустить насос, здесь это не вижу.

Moriarti

11.01.2020, 18:44

Сбросить прошлые ошибки
1. А как?
2. А если не сбросить - я так понимаю, ничего не будет.?Микас просто будет их помнить?

Yurasvs

11.01.2020, 18:54

1. Любой программой диагностики, той же КВП-Д.
2. Наличие старых ошибок будет мешать диагностике новых.

Moriarti

11.01.2020, 19:05

Имелось в виду, что может быть заводской дефект.
Я так думаю, имеет место быть как минимум два разных заводских дефекта.

Первый - перепутаны местами провода, идущие на ноги 6 и 1 (а по схеме - 3 и 4) разъема переходного жгута, как написано в бУлетне.

Коротить при включении зажигания и подключении шнурка ничего не будет. Оба провода идут на массу - только один напрямую, а второй через сбивку.
Один из проводов "сигнальный" - отдельный для цифровых данных.
В этом случае мы скорее всего будем просто наблюдать траблы с передачей данных при заведенном двигателе (в меньшей степени - просто при включении зажигания). Кажется, такие эпизоды на форуме упоминались.

Второй - провод от штырька 5 обд2 (точнее, провод от штырька 3(по схеме)) переходного разъема, припаяли не к сбивке 5, где сходятся провода массы, а к сбивке 1, где расходятся "плюсы" после включения зажигания. Вот тогда - да, при подключенном шнурке и включении зажигания будет коротить. Бензонасос тут особо ни при чем. У него вообще нет своего предохранителя. Предохранители стоят только на "+ зажигания", "+АКБ", и на электроподогреве дросселя. Судя по тому, что после смерти предохранителя исчезает "+12" на разъеме обд2 даже при выключенном зажигании - умирает предохранитель "+акб".

первый случай определить можно только путем визуального осмотра - снять гофру с косы, и посмотреть, какой провод идет к массе напрямую, а какой - "накривую".

Второй случай определяется путем подключения контрольки от пятого пина обд2 на массу при включеном зажигании. Не будет гореть - все в порядке. Будет - резать провод и кидать массу отдельно.

Moriarti

11.01.2020, 19:10

1. Любой программой диагностики, той же КВП-Д.

Это понятно - в какую кнопку меню тыцать?

(кстати, вот описывается случай (на 90й прошивке), когда ошибки можно сбрасывать только на работающем двигателе. Или после сброса "покрутить стартером" (к 69й прошивке это вроде не относится))
https://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?f=3&t=3813&sid=94482d135843fd0cd05278a3f61a7562&start=15

Yurasvs

11.01.2020, 19:55

Коды->сброс кодов ошибок.
В некоторых реализациях проводки на пятую ногу разъема ОБД2 был подведен +бензонасоса зачем-то. Втыкание туда стандартного адаптера приводило к короткому замыканию и дыму.

Moriarti

11.01.2020, 20:21

Коды->сброс кодов ошибок.
Спасибо. :)
В некоторых реализациях проводки на пятую ногу разъема ОБД2 был подведен +бензонасоса зачем-то. Втыкание туда стандартного адаптера приводило к короткому замыканию и дыму.
Это не "реализация проводки" - это заводской брак. Стандарт разъема обд2 не допускает навешивания на пятый пин ничего, кроме сигнальной массы (даже простую массу навешивать нельзя).
Инженеры на ЗАЗе не такие уж идиоты, чтобы этого не понимать.
А вот брак - это завсегда пожалуйста (см. выше).

Что касается "+ бензонасоса" - согласно вашей же схеме управляющий плюс на реле бензонасоса идет по короткому проводу напрямую с подкапотного реле зажигания, а силовой плюс - со "сбивки 2", которая идет ДО реле зажигания - и, если бы коротил именно этот провод -он бы коротил сразу после втыкания К-лайн шнурка, не дожидаясь включения зажигания.

Просто никто в схемы не смотрел, а решили - раз после КЗ бензонасос не работает - значит, с него и провод.

Yurasvs

11.01.2020, 20:24

Возможно. Я не разбирался, просто отрезал массу пятого пина в своем адаптере от греха и сплю спокойно.

Moriarti

11.01.2020, 20:37

Возможно. Я не разбирался, просто отрезал массу пятого пина в своем адаптере от греха и сплю спокойно.
Гм... И нормально работает?
По идее, передача данных завязана именно на массу с пятого пина.

Yurasvs

11.01.2020, 21:02

Поскольку у меня адаптер самодельный, я сам припаял массу куда надо.

Moriarti

11.01.2020, 21:07

Поскольку у меня адаптер самодельный, я сам припаял массу куда надо.
То есть у вас в адаптере два выхода массы на обд2 сведены в один? На четвертый пин?

Yurasvs

11.01.2020, 21:11

Ага. К-лайн довольно пофигистская к помехам шина, скорость маленькая, логические уровни большие. Работает, хотя и не совсем по уму.

Moriarti

11.01.2020, 21:27

Работает, хотя и не совсем по уму.
А в чём "не совсем по уму" выражается?

Yurasvs

11.01.2020, 21:43

Объединение питающей и сигнальной земли создает помехи в сигнале из-за падения напряжения на земляном проводе. Особенно если вместо ноутбука использовать стационарный комп с питанием от сети. Я пользуюсь ноутом с батарейным питанием, а сам адаптер жрет немного, так что в моем случае проблем не возникает.

Moriarti

11.01.2020, 21:59

Ну, в таком случае да.
Я же сейчас связываюсь с ЭБУ со стационарного компа, адаптер у меня покупной и желания его перепаивать нет, так что мне проще один раз проверить наличие/отсутствие "+12" на пятом пине обд2 при включенном зажигании контролькой :)

Вопрос по "железу":
Возможно, я невнимательно читал, но у меня сложилось впечатление, что основной способ крепления отметчика ДФ на карбюраторном распредвалу - это поставить его выступом "наружу" и прижать посильнее центральным болтом. То есть держится чисто за счет силы трения.

Второй способ - отметить после определения правильного положения отметчика место фиксирующего выступа, снять отметчик, болгаркой выпилить паз на валу, и после этого поставить отметчик обратно уже нормальной стороной.

Я правильно понял?

Yurasvs

11.01.2020, 22:07

Не знаю, я не ставил отметчик, перешил на попарный впрыск и дело с концом. Выпрессовывать или распиливать шестерню привода бензонасоса с распредвала не хотелось. Однако при установке ГБО4 через несколько лет эксплуатации это дало о себе знать. Пилить шестерню все равно не хочется. Есть желание пристроить малогабаритный датчик со стороны ремня ГРМ, но пока руки не дошли.

PavelZT

12.01.2020, 01:18

У кого карбюраторный распредвал остался при переходе на инжектор проще переделать трамблер под датчик положения распредвала.

Yurasvs

12.01.2020, 10:51

Мне не нравится такой вариант. Трамблер занимает много места, разместить модуль зажигания становится сложнее. И, самое главное, в системе остается ненадежный датчик Холла, который достал всех еще на карбюраторе. Теряется одно из главных преимуществ инжектора, это то, что его комплектующие гораздо качественней и работают намного дольше без ремонта обслуживания.

Vadim_k

13.01.2020, 09:46

Вопрос по "железу":
Возможно, я невнимательно читал, но у меня сложилось впечатление, что основной способ крепления отметчика ДФ на карбюраторном распредвалу - это поставить его выступом "наружу" и прижать посильнее центральным болтом. То есть держится чисто за счет силы трения.

Второй способ - отметить после определения правильного положения отметчика место фиксирующего выступа, снять отметчик, болгаркой выпилить паз на валу, и после этого поставить отметчик обратно уже нормальной стороной.

Я правильно понял?
Я использовал второй способ. Но забыли главное - диаметр карбового РВ в месте сальника до ДФ больше чем на инжевом РВ. Я снимал РВ и возил к токарю для шлифовки.

Moriarti

13.01.2020, 20:37

диаметр карбового РВ в месте сальника до ДФ больше чем на инжевом РВ. Я снимал РВ и возил к токарю для шлифовки.
Ну, собссно, есть метод вообще не ставить сальник. Поставить между корпусом ДФ и кронштейном модуля зажигания прокладку, а под ДФ - резинку.
Как справедливо было замечено в этой теме: https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=17613
в жигулях вообще нет никакого сальника, и такой же датчик фаз прекрасно работает. Пример: https://www.drive2.ru/l/5894223/

Второе: в той же теме встречал упоминания о "шлифовке в зеркало" распредвала под сальник, дабы не было задиров и т д, но не встречал упоминаний о несовпадении диаметров.

У кого-нибудь, кто читает тему, есть снятый карбовый распредвал? Можно померять диаметр шейки под сальник?

https://a.d-cd.net/60e1c62s-960.jpg
(нижний распредвал на фото).
Есть ведь и другие сальники, не только штатный 30х45х8. Например, 35х45х10.

С другой стороны - если все равно шлифовать для обеспечения гладкой поверхности - почему бы не шлифануть сразу и до нужного диаметра?

************************************************** ****
Лично я пока склоняюсь к первому варианту - не ставить сальник вообще.

кук

13.01.2020, 22:05

Диаметр есть в книге, шейка имеет 42 мм, а вот сальника там точно нет в карбовой. Вот тут все про манжеты: https://internet-law.ru/gosts/gost/31260/

Moriarti

13.01.2020, 22:53

Диаметр есть в книге, шейка имеет 42 мм, а вот сальника там точно нет в карбовой. Вот тут все про манжеты: https://internet-law.ru/gosts/gost/31260/

Гм... по ГОСТу 79-го года прошлого века штатный инжевый сальник 30х45х8 должен применяться только на авиационной технике, а сальника 35х45х10 вообще нет... :no:

Насчёт 42 мм есть сомнения.

На снимке в моем предыдущем посту вверху - инжевый распредвал 317, переделанный под карбюраторный (да, и такое бывает :)),
а внизу - родной распредвал 245. (https://www.drive2.ru/l/6387148/ )
То есть у верхнего распредвала диаметр шейки по определению 30, а нижний вал как-то не выглядит намного ширее.

кук

14.01.2020, 09:28

О каких шейках речь? Если об опорных, там, с носа до хвоста 40,0; 40,5; 41,0; 41,5; 42,0 мм

Vadim_k

14.01.2020, 10:21

Ну, собссно, есть метод вообще не ставить сальник. Поставить между корпусом ДФ и кронштейном модуля зажигания прокладку, а под ДФ - резинку.
Как справедливо было замечено в этой теме: https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=17613
в жигулях вообще нет никакого сальника, и такой же датчик фаз прекрасно работает. Пример: https://www.drive2.ru/l/5894223/

Второе: в той же теме встречал упоминания о "шлифовке в зеркало" распредвала под сальник, дабы не было задиров и т д, но не встречал упоминаний о несовпадении диаметров.

У кого-нибудь, кто читает тему, есть снятый карбовый распредвал? Можно померять диаметр шейки под сальник?

https://a.d-cd.net/60e1c62s-960.jpg
(нижний распредвал на фото).
Есть ведь и другие сальники, не только штатный 30х45х8. Например, 35х45х10.

С другой стороны - если все равно шлифовать для обеспечения гладкой поверхности - почему бы не шлифануть сразу и до нужного диаметра?

************************************************** ****
Лично я пока склоняюсь к первому варианту - не ставить сальник вообще.
Делайте как хотите, спросили - ответил.
Разница в диаметре 1-2мм, точно уже не помню.

Moriarti

14.01.2020, 22:28

О каких шейках речь?
О вот этой:
https://b.radikal.ru/b04/2001/58/3e73942119fft.jpg (https://b.radikal.ru/b04/2001/58/3e73942119ff.jpg)

Moriarti

14.01.2020, 22:29

Делайте как хотите, спросили - ответил.
Разница в диаметре 1-2мм, точно уже не помню.
Спасибо. Информация лишней не бывает.

AMD64

18.03.2020, 01:08

Доброго времени суток. Прошу помощи\совета.

Купил инжекторный двигатель 1.2 со всем навесным и мозгами микас 10.3 (не плюс). Просверлил отверстие под дпкв в карбовой коробке. При попытке запуска двигателя, наблюдаются хлопки как с выпускного коллектора, так и через дроссель с пламенем.

Мозги читаются, ошибок нет. Искра есть на всех свечах. Форсы топливо в камеру сгорания подают (судя по мокрым свечам). При вращении маховика бензонасос включается. Дпкв менял (есть 3шт), мозги тоже (2шт). МЗ, провода и свечи проверялись на другом авто- исправные. Бензонасос- новый. Метки грм проверял. Компрессия есть.

Отверстие под дпкв смотрит на зубья не точно по центру, а где-то на половину. С этим нюансом возник вопрос, на сколько правильно оно просверлено? В нем ли причина, что двигатель не запускается?

https://i.ibb.co/bLkDPkD/0314201608a.jpg

кук

18.03.2020, 07:48

На какие зубья смотрит отверстие, какого маховика, он тоже инжекторный? Расстояние от торца ДПКВ до зуба какое?

AMD64

18.03.2020, 10:41

На какие зубья смотрит отверстие, какого маховика, он тоже инжекторный? Расстояние от торца ДПКВ до зуба какое?
Маховик инжекторный. Отверстие смотрит на крупные зубы, второй ряд от двигателя. Растояние не измерял, проверю и отпишусь.

Yurasvs

18.03.2020, 11:42

Высоковольтные провода и порядок форсунок точно не попутали? Зазор между носом датчика и зубьями маховика должен быть в пределах 0.5...1мм. Поверьте еще раз угловое положение отверстия под датчик, насколько я помню при ВМТ должен под датчиком находиться 20й зуб, считая от лысины. В этой теме когда-то снимал осциллограммы:
https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=44716&highlight=%F1%E4%E5%EB%E0%EB+%E4%E0%F2%F7%E8%EA+%E 4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF

Serioga

23.04.2020, 13:52

Володимир

23.04.2020, 17:51

Serioga

23.04.2020, 18:14

То и как это получается в ВМТ должно быть начало полумесяца?

Vadim_k

23.04.2020, 23:37

Всем привет, всё-таки не нашёл нормальной инфы по установке отметчика ДФ, в каком положении он должен стоять относительно ВМТ. Никого нет с фазированым впрыском чтобы посмотреть. Корпус ДФ поставил с сальником, масло не течёт. Очень буду благодарен.

https://a.radikal.ru/a31/2004/dd/0bed476666db.jpg (http://www.radikal.ru)

Та у меня есть ДФ, но снимать катушку лень. Пойдитесь поиском в этой же теме или по форуму. Я находил инфу и устанавливал себе так, как говорили и показывали.

Serioga

24.04.2020, 00:47

Serioga

24.04.2020, 10:56

По сути, я посчитал как это дело должно работать в теории, но есть одно НО, если собрать все люфты и неточности двигателя то в каких то моментах отметчик может опаздывать или спешить на несколько десятков градусов что может привести к ошибке рассинхронизации, как я понимаю что отметчик (возможно) должен немного спешить чтобы поймать фазу заранее и дать команду для открытия форсунок 2-го и 3-го цилиндра, или я ошибаюсь. Просто шить ЭБУ я не буду, шить будет другой человек который этим плотно занимается, не охота приехать к нему, прошиться, и мне ответ «у тебя нет синхронизации фаз», потом открывай капот и лови фазу на глаз. Вот потому хочу точно поставить отметчик чтобы не возникало вопросов.

https://c.radikal.ru/c09/2004/1c/7a21fa2d6759.jpg (http://www.radikal.ru)

Володимир

24.04.2020, 11:06

То и как это получается в ВМТ должно быть начало полумесяца?Ні, якщо зняти ДПКВ, то отвір має бути точно по центру де пропущено два зуба, а півмісяць має бути на границі переходу зизького рівня сигналу на високий. І швидше за все такт стиску має бути на першому циліндрі.

Vadim_k

24.04.2020, 14:58

Тыкните носом где искать, много ссылок форумских не работают. Или хотяб по памяти нарисуйте. Главное собрать информацию а потом вывод сделать. Или кто сальник собрался менять.
Вот не поленился(это что я в отпуске, а так бы фиг снимал), разобрал, сфоткал свой вариант. КВ РВ по меткам - 0гр.
http://i.piccy.info/i9/8a1b9b0a65ad66b69c7ed0727b5c4ee3/1587729493/63349/1365476/moi_otmetchyk_KV_RV_0_gr_2_800.jpg (http://piccy.info/view3/13771754/632cce5e867cc9ebdf99515f40d708f6/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-04-24-11-58/i9-13771754/800x450-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-04-24-11-58/i9-13771754/800x450-r)

Я вроде "снимал мерки" с РВ 317, точно не помню.
А кто меняет сальник на заводском, там на секторе есть выступ, а на РВ проточка. По другому поставить тяжело.

Serioga

24.04.2020, 15:44

Огромное спасибо Вадиму, есть схожесть с моими каляками. На РВ у меня нет проточки (на фото видно), вот потому и спросил.

Serioga

24.04.2020, 19:56

Вот не поленился(это что я в отпуске, а так бы фиг снимал), разобрал, сфоткал свой вариант. КВ РВ по меткам - 0гр.
http://i.piccy.info/i9/8a1b9b0a65ad66b69c7ed0727b5c4ee3/1587729493/63349/1365476/moi_otmetchyk_KV_RV_0_gr_2_800.jpg (http://piccy.info/view3/13771754/632cce5e867cc9ebdf99515f40d708f6/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-04-24-11-58/i9-13771754/800x450-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-04-24-11-58/i9-13771754/800x450-r)

Я вроде "снимал мерки" с РВ 317, точно не помню.
А кто меняет сальник на заводском, там на секторе есть выступ, а на РВ проточка. По другому поставить тяжело.
Я так понял что у вас РВ тоже не заточен под ДФ?

Serioga

24.04.2020, 21:23

По ходу моя схема правильная, судя по регулировки клапанов по впускным клапанам, то есть на 180 градусов проворота коленвала мы имеем 2-й и 3-й цилиндр в верху

https://d.radikal.ru/d22/2004/de/880189afd76c.jpg (http://www.radikal.ru)

Vadim_k

24.04.2020, 21:54

Я так понял что у вас РВ тоже не заточен под ДФ?
Ну да, я тоже в свое время устанавливал инж. Сначала на 1,2, а после на 1,3(попался хороший двиг с КПП). Так что отметчик ДФ я уже два раза тулил на карбовый РВ.

Serioga

24.04.2020, 21:59

Ну да, я тоже в свое время устанавливал инж. Сначала на 1,2, а после на 1,3(попался хороший двиг с КПП). Так что отметчик ДФ я уже два раза тулил на карбовый РВ.

А как с крабового получилось его поставить? У инжекторного РВ есть хоть узкая кромка под сальник только надо шлифануть ее и резьба под отметчик

кук

25.04.2020, 08:10

Если вали по нолям, почему диаметральная линия срезов на полудиске не попендикулярна линии ДПРВ? Или это другой случай?

Vadim_k

25.04.2020, 18:29

А как с крабового получилось его поставить? У инжекторного РВ есть хоть узкая кромка под сальник только надо шлифануть ее и резьба под отметчик
Не понял вопрос. Что с карбового поставить и куда?

Serioga

25.04.2020, 20:28

Не понял вопрос. Что с карбового поставить и куда?

Поставить отметчик на карбюраторный вал, там же шестерня под трамблер

Vadim_k

25.04.2020, 21:29

Поставить отметчик на карбюраторный вал, там же шестерня под трамблер
Ну так снимается она. Эксцентрик под б/н выкручивается и вместо него вкручивается болт крепления отметчика фаз.
Но есть одно но, нужно шлифовать под сальник. Выше в теме уже неоднократно об этом говорил.

Yurasvs

20.07.2020, 12:30

Всем переделавшим настоятельно рекомендую поставить закрытый диффузор вентилятора вместо родного.
https://detali.zp.ua/uploads/photo/big/2014_09/2014_09_30_I9G_110751.jpg
Снижает эффект засасывания горячего воздуха, идущего с радиатора, во впускную трубу. Ощутимо возрастает тяга в жару, особенно с ГБО. Некоторые просто разворачивают заборник на 180градусов, но у меня там редуктор газовый стоит, так что без вариантов. Себе заменил одновременно с заменой потекшего радиатора, эффект заметен.

Володимир

20.07.2020, 14:36

Я пробував розвертати на праву сторону, але розхід стає більший, напевне тому що в гарячому повітрі бензин краще перемішується.

Yurasvs

20.07.2020, 16:48

А на газу не пробовали?

Володимир

21.07.2020, 10:17

Ні.

Storag

24.07.2020, 10:54

Всем переделавшим настоятельно рекомендую поставить закрытый диффузор вентилятора вместо родного.

Снижает эффект засасывания горячего воздуха, идущего с радиатора, во впускную трубу.

А просто одеть гофру на воздухозаборник и вывести перед радиатором, или сделать как на некоторых иномарках - вывести под крыло - это же намного проще и дешевле, чем искать эту железяку под вентилятор.

Yurasvs

24.07.2020, 17:12

В Тавре это проблематично сделать, не дырявя переднюю стенку. В этом плане даже карбовая кастрюля нового образца (пластиковая) лучше, у нее заборник снизу.

кук

24.07.2020, 18:27

Я даже при штатной конструкции своей Славуты 1,3и на лето разворачивал носик воздухозаборника на 180 в сторону правой фары

Vadim_k

27.07.2020, 08:37

Я даже при штатной конструкции своей Славуты 1,3и на лето разворачивал носик воздухозаборника на 180 в сторону правой фары

Так а адсорбер разве не мешает?
Я пробовал, так адсорбер мешает.

кук

27.07.2020, 11:31

Нисколько. Если найду фото, покажу.

Yurasvs

27.07.2020, 14:39

А зачем нужен адсорбер? Ампутировать, как аппендицит.

Vadim_k

27.07.2020, 16:18

А зачем нужен адсорбер? Ампутировать, как аппендицит.
:)

Володимир

28.07.2020, 11:28

А зачем нужен адсорбер? Ампутировать, как аппендицит.Якщо температура бензину вища за порядка 20 градусів, то він активно випаровується. В мене в гаражі є карінстра з бензином, то вона роздулася на м"ячик, хоча там і не жарко. Адсорбер ці пари бензину збирає, а під час їзди віддає ці пали у двигун для спалювання.

Yurasvs

28.07.2020, 12:44

И сколько грамм его испарится за ночь? Если машина ездит все время, на это можно внимания не обращать.

Володимир

28.07.2020, 13:05

И сколько грамм его испарится за ночь?Все залежить від залишку в баку, чим більший об"єм тим більші втрати.
Если машина ездит все время, на это можно внимания не обращать.В мене не постійно, тому втрати більші. Кому мішає носик розвернутого фільтра, то носик приклеєний, і клей настільки міцний що його можна зняти і адсорбер не буде заважати. Але як я писав вище, пробував ще коли їздив на бензині розвертати, то розхід бензину більший, на газу в стандартному виконанні в будь яку жару потужності мені вистарчає.

Забір підігрітого повітря на інжекторі думаю зроблено спеціально, навіть дренажний патрубок перенесли на праву сторону щоби верх радіатора був теплим під час прогріву, так як нема можливості зимою брати підігріте повітря з випускного колектора.