Просмотр полной версии : Пуск на газу на холодном двигателе
Страницы :
1
2
3
4
5
6
[
7]
8
Все мои друзья на газу убедились, что жаба у них есть. Если едут на бензине по каким либо причинами жаба мешает на пидальгу давить)))))
Все мои друзья на газу убедились, что жаба у них есть. Если едут на бензине по каким либо причинами жаба мешает на пидальгу давить)))))
Установлен смеситель над карбюратором, вот не смотря на хорошие морозы эту неделю, двигатель заводил как на газу так и на бензине ( когда забывал с вечера перевести на бензин, а ручной подкачки бензонасоса нет). Заслонка подсоса при варианте установки над карбюратором роли не играет за счет ее проворачивание только чуть больше открывается нижняя задвижка первой камеры повышая обороты.
По поводу (черепашки) это тот же смеситель но в некоторых случаях не лучший вариант если производить расчет то тяжелей при выставлении площи прохождение воздуха и за счет большой окружности по сравнению с простым смесителем, не очень стабильное разряжение в момент перехода с хх на рабочий. Виду этого уменьшают пропускную способность воздух смеситель начинает работать лучше на переходном, но соотношение газ-воздух начинает богатить.
http://www.dze.lpg.ru/Gts/Mixerr.htm
А вот при переходе на бензин то (черепашка) вносит свои коррективы получается что она прижимает как на вытянутой заслонке подсоса.
Скажу одно что верхнее расположение смесителя это лучше всех ранние используемых. Другой вопрос на счет (черепашки) не каждый выставляя пропускной зазор доводит ее до ума.
Ставьте верхний смеситель с системой сопло, правильно рассчитав пропускную способность и будет счастье.
не обещаю, но сниму видео показаний лямбды зонда при езде на черепашке. Не знаю, что там лучше может быть с соплом, если цель -эекономить, и выше 3000 не крутить для сохранности клапанов
не обещаю, но сниму видео показаний лямбды зонда при езде на черепашке. Не знаю, что там лучше может быть с соплом, если цель -эекономить, и выше 3000 не крутить для сохранности клапанов
Я имел в веду то что простой смеситель мы считаем только одну площадь по диаметру в отличии от ( черепашки). На черепашке надо просчитать общую и вычесть внутреннюю, считать не проблематично, проблематично то что малейшие отклонение в тот самый миллиметр при большом диаметре уже очень меняет стехиометрическое соотношение.
Повторюсь, система с соплом при маленьком разряжении а в частности при пусках лучше (чувствительней) так ка сам кончик сопла можно разместить в зону разряжение первой камеры. А вот в случае с черепашкой не получится и разряжение (начальное) проходит по всей окружности что для компенсации ослабляют винт чувствительности так что и при зажатом перепускном винте хх. двигатель держит хх.
Вот на счет того что с соплом экономить так чтоб не давать с выше 3000 Вы чуть не правы. Все зависит от расчетного соотношение и регулировки разницы с (черепашкой) или соплом, при правильно от регулируемом соотношении и редукторе разницы нет, я только пишу что (черепашка) чуть тяжелей в настройке и очень чувствительная к изменению зазора. В смесителе с соплом есть преимущества.
VLADIMIR_RND
12.02.2017, 20:23
Черепашка легко просчитывается. Пролюбить миллиметр это круто, ладно десятку, штангель для чего. Для меня одинаково просчет обычного смесителя и черепашки. Геометрия рулит. Мне интересно при расчете своего смесителя вы учитывали площадь сопла, выступающего в смеситель, ведь он перекрывает часть смесителя.
Запускается на черепашке так же как и на обычном, прогревается тоже. Провалов на переходных режимах нет вовсе, полка момента гладкая.
А вот смеситель с соплом разместить в кастрюле вазовского фильтра уже проблематично, только танцы с бубном.
К тому же черепашку можно переделать, изготовив крышку другой конструкции, и получить стандартный смеситель (как на инжекторные ставятся).
Черепашка легко просчитывается. Пролюбить...............
Мне интересно при расчете своего смесителя вы учитывали площадь сопла, выступающего в смеситель, ведь он перекрывает часть смесителя.
Запускается на черепашке так же как и на обычном, прогревается тоже.
Провалов на переходных режимах нет вовсе, полка момента гладкая.
А вот смеситель с соплом разместить в кастрюле вазовского фильтра уже проблематично, только танцы с бубном.
К тому же черепашку можно переделать, изготовив крышку другой конструкции, и получить стандартный смеситель (как на инжекторные ставятся).
Прошу прощение ответил в этой теме так как относится в большей к обсуждению вопроса http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=3498732#post3498732
1мм поднятия крышки это целый оборот винта чуйки винта с мелкой резьбой. Так что не так уж и сильно, все предсказуемо. ЗАводка на газу при плюсовой температуре быстрее чем на бензине происходит, а зимой есть нюансы, но зимой и на бензине есть нюансы, по крайней мере у меня. А вот плавность всех переходных режимов без провалов и подхватов - не каждый карб смоет таким похвастаться.
Сколько в итоге вы заклеили отверстий в черепашке и сколько их всего было какого диаметра? Вроде черепашки есть разные, где-то больше, где-то меньше.
Большенство тулит на моторный щит. Это не правильно.
Почему?
Еще о ритуале запуска на газу в мороз и вообще о правилах пользования ГБО 1 поколения.
ЕБН низького тиску дозволяє не смикати капот туди-сюди щоранку:yes::cool:
Почему? Разгон и торможение - влияет на мембрану. Но кому-то это нравится, но ведь при резком тормжении с выжимом сцепления машина гарантировано заглохнет, если отстроена толкьо по чуйке. на моорный щит само собой имеется ввиду не боком по ходу движения авто, а плоскостью редуктора к плоскости щита.
VLADIMIR_RND
12.02.2017, 22:11
Почему?
Мембрану 2-й ступени будет телепать по инерции при торможении и ускорении. Будет переобогащение при торможении к гадалке не ходи.
Опередили
VLADIMIR_RND
12.02.2017, 22:13
Сколько в итоге вы заклеили отверстий в черепашке и сколько их всего было какого диаметра? Вроде черепашки есть разные, где-то больше, где-то меньше.
Все описал в "Установке". Было удалено вместе с флудом.
Не успел вдумчиво прочесть. Напомните пожалуйста
Не провоцируйте на флуд. Создайте себе тему смеситель черепашка и обсуждайте на здоровье.
VLADIMIR_RND
17.02.2017, 09:09
-14. На новом авто запуск уверенный при условии что стартер почему то еле крутил. Опаздывал, поэтому обороты прогревочные выставил 2-2,5 тыс. Ниче не залило, газом не воняло.
редуктор с подогревом, да?
Василий_7
17.02.2017, 11:14
До -5 заводиться на газу с первого иногда со второго раза, ниже только схватывает и глохнет, каждае следующая попытка завести выглядит только хуже, отдельные вспышки и все.
VLADIMIR_RND
17.02.2017, 11:39
редуктор с подогревом, да?
Без него даже пробовать нет желания.
До -5 заводиться на газу с первого иногда со второго раза, ниже только схватывает и глохнет, каждае следующая попытка завести выглядит только хуже, отдельные вспышки и все.
Ви пробували так як я вам пропонував?
Василий_7
17.02.2017, 12:03
Ви пробували так як я вам пропонував?
Заводить на нейтральном положении кнопки и включать когда схватывает?
Да.
До -5 заводиться на газу с первого иногда со второго раза, ниже только схватывает и глохнет, каждае следующая попытка завести выглядит только хуже, отдельные вспышки и все.
Попробуйте не трогать заслонку подсоса если нормально отрегулировано двигатель запустится, только обороты придержите педалью газа.
И снова проверить без заслонки подсоса:
Если только только при начальном вращении вспышки есть то скорей всего обедняет, если вспышки при дальнейшем на третем, четвертом обототе двигателя то обедненная.
При начальном включая зажигание идет не значительная порция газа пока проворачиваете ключ в положение стартера его достаточно для вспышки потом не хватает, это беднит.
Если не будет вспышек при начале, а только некоторые вспышки при интенсивном вращении то заливает что тоже не дает нормально запустить.
При перекрывании заслонкой подсоса определится заливает или нет не сможете так как заслонка закрывает верхнюю часть инжектора и газа поступает гораздо больше.
У меня запуск в любую погоду, все только зависит от АКБ она маленькая и в хороший мороз изначально бросаю на подзарядку.
При пуске на бензине сначала щелкаю переключателем подаю поцию газа и потом переключая на бензин сразу завожу, практически с первых оборотов заводится. Если при пуске на бензине не давать порцию газа то запускается хуже, надо тогда хорошо крутануть.
Заводить на нейтральном положении кнопки и включать когда схватывает?
Да.
Ну так редуктор треба перебирати. Писали ж
Я тоже долго мучился с заводкой в мороз. Сейчас подсос не трогаю, ВКЛ зажигания, ВКЛ кнопку в положение газ и сразу же кручу стартером. С второго-третьего оборота коленвала схватывает, придерживаю обороты педалью и выставляю подсос. Если не получилось с первого раза, сразу же передергиваю ключ в замке зажигания и кручу снова с выжатой в пол педалью газа. Редуктор Атикер вакуумный с втулкой что распространялась в прошлом году, смеситель черепашка, без подогрева, сток система охлаждения, латунные тройники, паралельно печке.
VLADIMIR_RND
17.02.2017, 17:27
Я подсос сразу вытягиваю на всю. Немного еще педаль газа нажимаю. Пару раз было недокрутил стартером (причем мороза сильного не было, просто к машине еще не применился). Вот после этого приходится педаль нажать чуть больше половины и прокрутить немного дольше чем при штатном запуске, поскольку газа уже слишком много. Смеситель черепашка.
Я подсос сразу вытягиваю на всю. Немного еще педаль газа нажимаю. Пару раз было недокрутил стартером (причем мороза сильного не было, просто к машине еще не применился). Вот после этого приходится педаль нажать чуть больше половины и прокрутить немного дольше чем при штатном запуске, поскольку газа уже слишком много. Смеситель черепашка.
Но не понимаю, суть затяжки подсоса в Вашем варианте смесителя (ЧЕРЕПАШКА) что он дает, закрывши заслонку подсоса, сумма нижнего дросселя и дроссельной заслонки больше смеси не пропустят на сколько в момент разряжение сможет провернутся на определенный градус задвижка подсоса. В таком случае бесполезно давить педаль газа в пол, заводить без подсоса и потом подтянуть подсос чтоб только повысить обороты хх для прогрева. Вам при пуске надо подать газ со смесителя во всасывающий, а не перекрывать его подсосом. Другой случай возможно богатит и перекрывая подсосом уменьшаете подачу газа.
Смысл подсоса в таких случаях при заводке - вы более четко чем педалью газа можете дозировать нажатие этой самой педали газа, тоесть положение в котором схватывае машина с помощью подсоса запомнить проще.
ВладимирРНД, если в первую камеру редуктора провода уложить чтоб 50 ватт мощность была, сможет ли это в мороз минус16 и немножно выше сделать заводку такой, как если бы мороз был минус 5-8 градусов? Надеюсь понятно вопрос задал и почему тоже понятно ))))
Офтоп. Оказывает тавроколпаки воруют. Уже взамен пошел купил дешевое заводсокое говно вместо славутовских оригинальных, надеюсь его не снимут. Оказывается и машины Славуты тоже воруют, у родителей условно по соседству угнали со дворов.
VLADIMIR_RND
18.02.2017, 12:45
Но не понимаю, суть затяжки подсоса в Вашем варианте смесителя (ЧЕРЕПАШКА) что он дает, закрывши заслонку подсоса, сумма нижнего дросселя и дроссельной заслонки больше смеси не пропустят на сколько в момент разряжение сможет провернутся на определенный градус задвижка подсоса. В таком случае бесполезно давить педаль газа в пол, заводить без подсоса и потом подтянуть подсос чтоб только повысить обороты хх для прогрева. Вам при пуске надо подать газ со смесителя во всасывающий, а не перекрывать его подсосом. Другой случай возможно богатит и перекрывая подсосом уменьшаете подачу газа.
ВЗ не закроет настолько карб, чтобы уменьшить подачу газа (разряжение в коллекторе поступит в пусковое устройство и ВЗ приоткроется на 3мм). К тому же в солексе ДЗ второй камеры плотно не закрыта. Мало того у меня на гольфе был автоматический подсос и все работало, реагировало на педаль газа. И сейчас с полностью вытянутым подсосом могу спокойно газовать.
VLADIMIR_RND
18.02.2017, 12:52
ВладимирРНД, если в первую камеру редуктора провода уложить чтоб 50 ватт мощность была, сможет ли это в мороз минус16 и немножно выше сделать заводку такой, как если бы мороз был минус 5-8 градусов? Надеюсь понятно вопрос задал и почему тоже понятно ))))
Вот это я вам не скажу, поскольку в расчетах ориентировался только на максимальную нагрузку штатной проводки и самочувствия самого провода МГТФ. Насколько помню у Kvarz небольшая мощность подогревателя.
VLADIMIR_RND
18.02.2017, 18:24
Сегодня пришлось внепланово перебрать редуктор. Для укладки провода МГТФ делал фиксаторы из медной проволоки, облудил. Видимо заправился плохим газом и это все окислилось. Лохмотья окислов полетели во вторую камеру и попали между резинкой и седлом клапана.
Вывод: все нужно делать из латуни или может из стали.
Сегодня пришлось внепланово перебрать редуктор. Для укладки провода МГТФ делал фиксаторы из медной проволоки, облудил. Видимо заправился плохим газом и это все окислилось. Лохмотья окислов полетели во вторую камеру и попали между резинкой и седлом клапана.
Вывод: все нужно делать из латуни или может из стали.
Скорей всего это электролиз, как не как влажность и хим. составляющие.
лаком покрыть каким может. Или спец герметиком. А фиксаторы из обмоточного провода, он в лаке, а торцы гермтиком или другие спецсредства.
VLADIMIR_RND
18.02.2017, 19:27
Скорей всего это электролиз, как не как влажность и хим. составляющие.
Какая влажность в газе? Медная магистраль постоянно окисляется. Сталь, латунь, алюминиевые сплавы не окисляются. Это в жидкой фазе газа примеси, которые жрут чистую медь.
VLADIMIR_RND
18.02.2017, 19:31
лаком покрыть каким может. Или спец герметиком. А фиксаторы из обмоточного провода, он в лаке, а торцы гермтиком или другие спецсредства.
Все облудил, думал поможет сохранить медь. Лак и прочее тоже может отслаиваться. Надо в следующий раз переделать на латунь или сталь. Сейчас погодка не дала достаточно времени на переделку.
Еще есть мыслишка поставить латунную или другую сетку перед жиклером второй камеры. Но это уже от лукавого, лучше устранить причину появления шлама.
Какая влажность в газе? Медная магистраль постоянно окисляется. Это в жидкой фазе газа примеси.
Я и имею в виду электролиз в жидкой фазе, взаимодействие + с корпусом редуктора -. Когда-то в самогонном аппарате пробивал тэн но зная что руками не прикасаться использовал, так бедон со временем превратился в решето.
Кажись жидкая фракция пропана/бутана не электропроводна. Все углеводороды - диэлектрики.
Василий_7
21.02.2017, 10:07
До -5 заводиться на газу с первого иногда со второго раза, ниже только схватывает и глохнет, каждае следующая попытка завести выглядит только хуже, отдельные вспышки и все.
Все же заменил мембрану второй камеры (нужно было сразу так сделать), теперь запуск, как и было сразу после установки нового редуктора.
Заводил в -3, ниже небыло, заводится с первого даже без подсоса.
А у меня родимая мембрана, которая хз сколько прошла. А новая лежит,Ю ждет. Как на ощупь та мембрана, что сняли по сравнению с новой? чувствуетс\ что задубела?
Василий_7
21.02.2017, 11:41
А у меня родимая мембрана, которая хз сколько прошла. А новая лежит,Ю ждет. Как на ощупь та мембрана, что сняли по сравнению с новой? чувствуетс\ что задубела?
Предполагаю что проблема в маслянистой жиже которой измазана-пропитана половина, если не вся, мембрана, скорее всего тот самый конденсат.
Переборка происходила в теплом помещении, мембрана была эластичная и мягкая, а вот в мороз, подозреваю, все не так радужно было... Из-за этого и все вытекающие с осложненным запуском.
Интересно на долго ли хватит новой мембраны (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3502008&postcount=48)...
тоесть вы могли просто промыть старую мембрану и получили бы тот же эффект. Свою старую я кстати мыл при переборке, вспоминаю....
Василий_7
21.02.2017, 12:16
тоесть вы могли просто промыть старую мембрану и получили бы тот же эффект. Свою старую я кстати мыл при переборке, вспоминаю....
Тоже думал об этом... А чем мыли то?
Нужно чем-то растворяющим, бензином побоялся, хотя по идее должна быть бензо-масло-стойкая
тоесть вы могли просто промыть старую мембрану и получили бы тот же эффект. Свою старую я кстати мыл при переборке, вспоминаю....
Мембрана дубеет от систематического перемерзания ( заливает вторую камеру жидким газом). Конденсат в редукторе от систематического недогрева редуктора.
У меня термостат на зиму 92 достаточный обогрев редуктора и оптимизация редуктора и нет ваших проблем третью зиму. Редуктор отработал почти 50 тык и никаких нареканий на запуск и прогрев на газу.
Василий_7
21.02.2017, 12:57
Мембрана дубеет от систематического перемерзания ( заливает вторую камеру жидким газом). Конденсат в редукторе от систематического недогрева редуктора.
У меня термостат на зиму 92 достаточный обогрев редуктора и оптимизация редуктора и нет ваших проблем третью зиму. Редуктор отработал почти 50 тык и никаких нареканий на запуск и прогрев на газу.
Разве это (http://tavria.org.ua/forum/attachment.php?attachmentid=89934&d=1484554897) много конденсата после 23т.км пробега?
По датчику (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3471615&postcount=15) в движении ниже 55 не бывает+прибавить потери на переходах датчик-шланг, думаю температура редуктора не ниже 70 градусов при 100-110 км/час .
Ну мы тут думали об этом, мороз вроде как не может влиять на свойства резины.
Чем мыл - средством для мытья посуды в горячей воде. У меня реально мембрана которой возможно лет 10, и она реально мягкая, как новая которая в запасе лежит. Что прошлой зимой, что этой заводился при минус 11, если ниже - не получалось, но у меня таких всего всего два дня было, экспериментировать не было как и когда. Возможно вы поймали в газе какую-то липкую тягучую составляющую, которая осталась на мембране и помогает ей при морозе стать дубовой, возможно если все отмоете и поставите все обратно проблема уйдет, а свою новую положите в запас. Это не сложно сделать, мембрану второй камеры новую подкинуть быстро, по крайней мере у меня это и удобно, и редуктор снимать не надо, доступ есть.
VLADIMIR_RND
21.02.2017, 13:15
Тоже заметил. Если мембрана в маслянистом конденсате, запуск хуже, да и редуктор откликается не так. К тому же он попадает под алюминиевую шайбу мембраны и, думаю, ограничивает ее свободу даже на горячую. Свою протирал бензином калоша (нефрас) несколько раз. Все норм. Сейчас подкинул свежую просто так, лежала прозапас.
У меня конденсата нет, когда пробег увеличивается. Обычно мотор только выходит на режим, а я уже приехал.
Как должен заводиться полностью исправный мотор на газе? С черепашкой на карбюраторе.
В минус 10.
Как должен заводиться полностью исправный мотор на газе? С черепашкой на карбюраторе.
В минус 10.
Черепашка это смеситель над карбюратором, карбюратор при работе на газу играет роль дроссельной заслонки и на работу смесителя не влияет.
Все будет зависеть от того что Вы накрутили и что привязали.
Вообще то с системой верхнего смесителя над карбюратором, двигатель заводится в мороз на газу без проблем.
Да добавлю, если отрегулировано хх. как по книге газ для режима хх. поступает через винт хх (байпас) лично на своем, то в мороз включая зажигание ожидаю отсечки клапана и потом завожу, после стоянки даже с прогретым двигателем также делаю не значительную задержку после чего завожу.
Задержка для того чтоб поступила частичная порция газа в коллектор.
Не знаю куда, напишу сюда.
Уже третий день катаю на 4 поколении. Авто - джили мк.
Выходит по сегодняшней погоде, первый километр на бензине. В планах понизить температуру перехода и переделать редуктор в плане дополнительного обогрева.
А какой сейчас стоит порог? Недавно экспериментировал, выключил обратную связь и подключил показометр на лямбду. При пороге 30градусов сперва богатит сразу после переключения, затем постепенно (километра за 3) приходит в норму. Задействовал опцию "коррекция по температуре газа", чтобы такого не было, при 25градусах сделал -5%, затем плавный выход в 0 при 60градусах.
Я пока не знаю. Пока изучаю саму машину (третий день как владею).
Признайтесь, что вы сделали с таврой?!!!!
Рядышком стоит на стоянке.
Приветствую всех !!! Сейчас тут затишье , видимо не сезон . Прочитал все посты в этой теме , вариантов не много , но тем не менее есть . Планирую на следующий год купить другую машину и на неё поставить ГБО и по максимуму отказаться от бензина при уличной температуре до -30°С . Смотрел ролик в ютуб о подогрева газа свечой накаливания , этот вариант очень заинтересовал , только блок управления свечой сложный , его прошивать нужно самому не собрать . Ещё понравился подогрев сделанный Владимиром РНД , но по последним отзывам склоняюсь к свече накаливания .
Приветствую всех !!! Сейчас тут затишье , видимо не сезон . Прочитал все посты в этой теме , вариантов не много , но тем не менее есть . Планирую на следующий год купить другую машину и на неё поставить ГБО и по максимуму отказаться от бензина при уличной температуре до -30°С . Смотрел ролик в ютуб о подогрева газа свечой накаливания , этот вариант очень заинтересовал , только блок управления свечой сложный , его прошивать нужно самому не собрать . Ещё понравился подогрев сделанный Владимиром РНД , но по последним отзывам склоняюсь к свече накаливания .
Понимаете, что меня лично смущает в подогреве газа, хотя я не спец и может вижу проблему там где ее на самом деле нет.:D Температура окружающей среди -25. Мотора и охлаждайки, соответственно, такая же. И вот ви начинаете греть свечей или чем-то другим газ в редукторе. Ок ви его подогрели. Заводите мотор и в редуктор постоянно попадает охлаждайка -25. Как ви думаете что будет происходить бистрее: нагрев от свечи или охлаждение от тосола?
Да, потому правильно греть проводом мгтф. мгтф - это фторопластовая изоляция(химическинейтрал ная вестчъ), а медь - это плюс ко всему еще и большой довольно положительный ТКС, что тоже очень хорошо. Например нихромовый провод в фторопласте был бы остоем, по сравнению с медью во фторопласте.
Нет, у меня такой фичи нету...или пока нету. до минус 11 завожусь, а зимой езжу редко.
Понимаете, что меня лично смущает в подогреве газа, хотя я не спец и может вижу проблему там где ее на самом деле нет.:D Температура окружающей среди -25. Мотора и охлаждайки, соответственно, такая же. И вот ви начинаете греть свечей или чем-то другим газ в редукторе. Ок ви его подогрели. Заводите мотор и в редуктор постоянно попадает охлаждайка -25. Как ви думаете что будет происходить бистрее: нагрев от свечи или охлаждение от тосола?
Ну так он уже запустился, пусть себе охлаждает.
зальет. минус 25 же....техническое имхо, конечно.
зальет. минус 25 же....техническое имхо, конечно.
І мені чомусь так здається
А проверить негде ))))) Это ж не пыльник шруса в морозилку сунуть.....
Но ведь заводятся же и без подогрева в мороз за -20 , подавая газ в редуктор маленькими порциями . А если запустить двигатель и открыть газ постоянно , то заглохнет . Ведь так ?
Но ведь заводятся же и без подогрева в мороз за -20 , подавая газ в редуктор маленькими порциями . А если запустить двигатель и открыть газ постоянно , то заглохнет . Ведь так ?
Это у меня при минус двадцать не зальёт на переделаном редукторе а ваш сток редуктор зальёт и замёрзнет.
Но ведь заводятся же и без подогрева в мороз за -20 , подавая газ в редуктор маленькими порциями . А если запустить двигатель и открыть газ постоянно , то заглохнет . Ведь так ?
Хорошо. Зайдем с другой сторони. Какаую машинку планируется приобрести?
Я так не думаю , давайте рассмотрим процессы происходящие в редукторе со свечой и переделанный под низкое давление .
Газ попадая в редуктор быстро нагревается от свечи , расширяется и переходит в газообразное состояние , давление повышается и подача газа прекращается до снижения давления .
В переделанном редукторе газ попадая в редуктор медленно греется от самого редуктора (холодного) , расширяется и подача газа прекращается
Дальнейшее путешествие газа на пути кдвигателю в обоих вариантах в обоих вариантах одинаковое . Возможно я не прав , поправьте . Я пока ещё "чайник" в ГБО и редуктор видел только на фото .
Хорошо. Зайдем с другой сторони. Какаую машинку планируется приобрести?
Vw Passat b3 1.8 буду искать с моновпвыском , в крайнем случае с карбюратором .
Vw Passat b3 1.8 буду искать с моновпвыском , в крайнем случае с карбюратором .
А почему принципиален именно пуск на газу во всех случаях?
Греть нужно газ (принудительно испарять), это однозначно. Греть тосол, практически даром расходовать энергию аккумулятора.
А почему принципиален именно пуск на газу во всех случаях?
Экономия и УОЗ настроить на газ , а не на что-то среднее между газом и бензином . Ещё пишут что на морозе легче заводится на газе чем на бензине .
Экономия и УОЗ настроить на газ , а не на что-то среднее между газом и бензином . Ещё пишут что на морозе легче заводится на газе чем на бензине .
Економия? Та ладно. "Пропиваем тисячи, економим на спичках":D Лишняя переборка редуктора с заменой ремкомплекта убет всю економию на прогревах КМК. УОЗ ставте газовий раз на бензе ездить не собираетесь. Легче на газу? Именно поетому, наверное я и много других на газу ниже -10 даже не пробуем заводить.
Греть нужно газ (принудительно испарять), это однозначно. Греть тосол, практически даром расходовать энергию аккумулятора.
Я планирую греть газ . Первой моей идеей было греть ОЖ в редукторе , но когда все взвесил , она очень затратная и практически неокупаемая , планировалось соединить вход и выход ОЖ шлангом , в разрывах поставить электрокран , помпу и две-три свечи накакла . Перед этим маленьким кружком поставить еще один электрокран . Еще два термореле и аккумулятор большой емкости . Дистанционное управление .
Ну уже сотни раз перемалывали - не портится рти от холодной эксплуатации.
Производитель требует эксплуатации на бензине при температуре +5, только лишь по причине невозможности стандартной эксплуатационной настройки редуктора.
Капризная работа.
Но если эксплуатировать только на газу экономия есть. Я лично убедился, купил машину с 4 поколением.
Економия? Та ладно. "Пропиваем тисячи, економим на спичках":D Лишняя переборка редуктора с заменой ремкомплекта убет всю економию на прогревах КМК. УОЗ ставте газовий раз на бензе ездить не собираетесь. Легче на газу? Именно поетому, наверное я и много других на газу ниже -10 даже не пробуем заводить.
Хочу снизить давление по методу Бузяна и грелку . Посмотрю на сколько хватит при запуске в любой мороз , потом буду делать выводы , но грелку буду ставить однозначно . Поэтому и хочу с моником , так как не уверен в долговечности мембран , с карбюратором переход более проблематичен . К примеру после последней поездки переходим на бенз ,т.к. утром будет мороз и буду запускать на бензине . Планы поменялись , нужно опять куда-то ехать , мотор ещё не остыл а в карбюратора бензин - вынужденный перерасход . Впрочем варианты есть всегда , не переходить на бензин , а поставить бензонасос на 12 вольт , т.к. на мех.бензонасосе нет ручной подкачки , да и под капот лезть неудобно , когда сотня окон вокруг .
Не думаю что свеча долго протянет если её напрямую соединить к аккуму , лучше через ограничительных тока или циклическое реле , возможно то и другое сразу .
На алиэкспресс есть позисторы на 80°С,120°С и 220°С на 12 вольт , заявленная мощность 50 Вт . Размер в мм 35 21 5 . Позистор работает следующим образом , при подключении питания быстро нагревается до рабочей температуры и поддерживает её , потребляемый ток снижается в несколько раз , в случае охлаждения ток увеличивается пока не нагреется до рабочей температуры и т.д. Так сказать экономичный подогрев :-D, ведь нагрузка на генератор меньше , и расход тоже меньше . Но это только теория , неизвестно как себя поведет керамика в редукторе .
Впрочем варианты есть всегда , не переходить на бензин , а поставить бензонасос на 12 вольт , т.к. на мех.бензонасосе нет ручной подкачки , да и под капот лезть неудобно , когда сотня окон вокруг .
Ну вот последний вариант, с ЕБН я себе и сделал. Климат сейчас у нас такой что ниже -10 не так часто и бивает. А, пусть полтора-два десятка пусков на бензе в год, а в теплую зиму и того меньше не стоят того чтоб заморачиваться с подогревами. Лично для меня
Ну вот последний вариант, с ЕБН я себе и сделал. Климат сейчас у нас такой что ниже -10 не так часто и бивает. А, пусть полтора-два десятка пусков на бензе в год, а в теплую зиму и того меньше не стоят того чтоб заморачиваться с подогревами. Лично для меня
У нас климат другой , зимой в среднем -10°С -20°С , очень редко выше нуля , бывают заморозки до -40°С и больше , но морозы за -30°С машину завожу только по необходимости .
Я так не думаю , давайте рассмотрим процессы происходящие в редукторе со свечой и переделанный под низкое давление .
Газ попадая в редуктор быстро нагревается от свечи , расширяется и переходит в газообразное состояние , давление повышается и подача газа прекращается до снижения давления .
В переделанном редукторе газ попадая в редуктор медленно греется от самого редуктора (холодного) , расширяется и подача газа прекращается
Дальнейшее путешествие газа на пути кдвигателю в обоих вариантах в обоих вариантах одинаковое . Возможно я не прав , поправьте . Я пока ещё "чайник" в ГБО и редуктор видел только на фото .
Если вы редуктор видели только на фото и вступаете в обсуждение то дерзайте.
Если вы редуктор видели только на фото и вступаете в обсуждение то дерзайте.
Да , так и есть , только на фото . Конечно на практике у меня пока нет возможности проводить эксперименты , но ведь и законы физики никто не отменял . Почитайте , что мне писали выше , что газ нагреется , а потом от холдного редуктора остынет и зальет . Они редуктор видели и полагаю что-то делали с ним , но это означает что они всегда правы в обсуждениях со мной .Хотелось бы найти оптимальное решение проблемы хотя бы в теории , а потом уже пробовать применить на практике .
на практике как минимум два человека юзают обогрев проводом мгтф, и глядя на них сквозь призму сообщений форума вспоминаешь довольных слонов. Ну а то что редкутор только на фото видели то херня, я тоже на фото видел, и гбо сам в одиночку ставил первый раз, а расход у меня на грамм 300 больше чем у минимального тут заявленного, считайте в рядах рекордсменов. Так что если руки растут хотя бы на полметра выше чем жопа - дерзайте. Я втулку в редуктор выточил за три часа сам имея кусок острого сверла и шуруповерт зажатый между коленей. Дрели подл рукой не было в тот вечер, а батарея шуруповерта мне это позволяла сделать.
Да , так и есть , только на фото . Конечно на практике у меня пока нет возможности проводить эксперименты , но ведь и законы физики никто не отменял . Почитайте , что мне писали выше , что газ нагреется , а потом от холдного редуктора остынет и зальет . Они редуктор видели и полагаю что-то делали с ним , но это означает что они всегда правы в обсуждениях со мной .Хотелось бы найти оптимальное решение проблемы хотя бы в теории , а потом уже пробовать применить на практике .
Даже не так. Тот газ, что нагреется очено бистро сгорит не успев нагреть движку, а далее ви греете в он-лайн режиме газ, а холодний тосол препятствует нагреванию.
Ви собираетесь "лепить" КМК дорогой подогрев для того чтоби сжигать на прогреве какое-то количество газа вместо какого-то количества бенза. Сколько времени ви греете движку до температури +35, тоесть той при которой ГБО 4 переключается на газ. Минут 10? Сколько бензи уйдет? 150 милилитров? 200? Какая разница в цене 200 милилитров газа и бенза? У нас, к примеру, около 3 грн. Сколько времени нужно чтоб "отбить" по 3 грн сумму потраченую на подогрев?
А если у вас не 4 поколение будет, а судя по всему ви планируете 1-е. Ви ж переключиться на газ "безболезненно" сможете и при температуре движка -10. Єто я вам с собственного опита говорю
Тоесть не 200 милилитров, а 50. Ну както так ИМХО
Петро, если карб - то количество минимально возможного бенза равно объему поплавковой камеры. Это если только завестись и сразу прекратить подачу нового бенза в карб. А холодный движок при минус 30 изза того, что бенз плохо испаряется и просто вытекает в выхлопную да при повышенных оборотах прогревочных дает расход точно больше 2л в час, может даже 2,5. 10 минут такого режима это 400граммбенза. Газ не требует больших оборотов, после заводки можно сразу спрыгнуть на пусть даже 1000 оборотов, газ не выпадает в конденсат, потому он горит правильно даже при минусах, если все отрегулировано(при морозе мой редуктор НЕ богатит). В итоге газа пусть за это время уйдет с расчета 1,25л/час 200грамм. Итого 200грамм газа это 2грн, а 400грамм бенза - это не менее 10. тоесть каждая такая суперморозная заводка с прогревом это в самом деле может быть 8грн. я на газу за 8грн проезжаю 10км согласно моей общей статистики. Откуда цифра 2,5 для бенза? кто-то по моей памяти делился расходом со своего БК на инжекторе сразу после заводки в мороз. Так то инж, а у нас карб, там еще хуже, потому при минус 30 2,5л/час на 2000оборотах думаю гарантировано. По мере прогрева оно будет уменьшаться, но как - хз. Сколько карбовая при минус5 будет брать при 2000 хх я не знаю.
Правильно Соладко рассуждает. Мои подсчеты очень близки.
Вставлю своё слово про зиму. Так получилось, что после того как в прошлом июле у меня сломался бензонасос, а покупать его давила жаба, я ездил без него. К осени у меня появился ЭБН, но лежит он до сих пор в ящике... К чему я веду, а к тому что на машине я езду каждый день независимо от погоды. Так вот что расскажу про пуск зимой на газу:
До -10 проблем с пуском не было вообще.
Минимальная температура этой зимой была на моей памяти была около -18, вот тогда я однажды утром затупил и сильно нажал на педаль когда она схватила и есстественно немного нестабильно поработав она заглохла. Помогло АЗ, судя по всему залило свечи что-ли, ну и заодно я решил тогда полить редуктор с чайника, чтоб подогреть его перед второй попыткой. После этого я уже привык его поливать по утрам, потому что толк от этого действительно имеется. То есть вывод на газу можно без особых проблем ездить зимой не имея бензина.
А по поводу расхода бенза я согласен. Когда поставил газ в первую зиму залил 10 литров бензина только для 5-10 ти минутных прогревов утром и при надобности вечером, ну и на нём я выезжал со двора чтобы на ходу выработать и переключиться на газ. И я офигел, потому что мне его хватило всего на месяц где-то, ну могу ошибаться, но я ещё тогда думал что у меня дыра в баке и он где-то просто течёт. :-D
чайник это крайность. Зачем подкапотным крашеным деталям влага плюс перепад температур?
И позвольте высказаться об ресурсе РК редуктора.
Моему переделаному редуктору скоро 4 года. Машинка эксплуатируется каждый день годовой пробег порядка 20 тык км. В зимний период и пять литров бенза не палю. Зимой подырчу чуть после запуска а когда мороз не ниже минус пять
Редуктор не жалею мотор после старта не прогреваю начинаю движение. . Летом ваще дырк и поехал. Когда тороплюсь с холодного старта газ в пол и погнал. На первых светофорах стабильный хх редуктор не мерзнет.
чайник это крайность. Зачем подкапотным крашеным деталям влага плюс перепад температур?
Тут согласен. На электроклапане например клеммы поржавели, переобжимал потом и хомуты есстественно. Потому эту зиму всё-таки буду с бензином как положено, чтобы не морочить себе голову.
[QUOTE=Petro;3547956]
Ви собираетесь "лепить" КМК дорогой подогрев [QUOTE]
2 шт. будет стоить 3,32$ , 10 шт -14,4$ .
Люди , поставившие подогрев , радуются невзирая на затраты . Видимо затраты окупаются .
Каким образом редуктор будет препятствовать нагреву газа ??? Он сам без подогрева работает как грелка для газа , потому что тепература газа в жидком состоянии -45°С , попадая в теплый редуктор (-25°С) газ вскипает и испаряется , при этом охлаждая редуктор . Жидкий газ поступает в редуктор до тех пор , пока в нем не создастся давление от расширения газа , перкрывающее подачу газа . Т.к. разница температур небольшая (20°С) процесс испарения происходит медленно и в редуктор попадает большая порция газа и от него редуктор замерзнет , если циркуляция ОЖ не компенсирует температурные потери . Даже где-то в этой теме было упомянание о дополнительной помпе после редуктора , чтобы не происходило обмерзание . У меня будет стоять подогрев , который будет испарять газ .
В режиме онлайн , один раз газ нагрела , температуру отдала , но питание ведь будет подключено и снова быстро нагреется . Возможно мощность мала , тогда две штуки можно поставить , 50+50=100Вт , но думаю что одной хватит .
я уже счита где-то...точно не помню, но для хх надо больше 100ватт. Откуд у вас минус 45 взялось я так и не понял. если в балоне минус 25, то попадая в редуктор газ будет минус 25. А испарясь в редукторе он бдет с минус 25 превращаться в минус еще больше, если этот редуктор не греть жидкостью(можо даже просто подавать новую с темпратурой минус 25, а охлажденную до минус пусть 27 уносить в движок, если при минус 27 ваш тосол останется жидким) А ваши 50ватт для 2кг корпуса редуктора это пыль в глаза, потому греют сам газ внутри камеры
50 Вт для редуктора это вообще не о чём , 2кг дюрали конечно нагреть можно , но на это потребуется время . Так ведь в редукторе ещё циркулирует ож . На прогрев двух кг тосола потребуется в три раза больше энергии чем на два кг дюрали , а в малом круге ож около пяти кг . Плюс ещё сам мотор , если его температура ниже , будет снижать температуру ож . Сам мотор при работе на хх создаёт тепло как грелка мощностью примерно пять кВт , это в сто раз больше чем тепло от позистора 50 Вт . Один позистор можно использовать как предпусковой подогреватель ,только нужно отсекать циркуляцию через редуктор . Чтобы были хоть какие-то ощутимые изменения , нужно греть минут тридцать , а это неудобно . В таком случае лучше использовать подогрев от 220 вольт , который греет весь малый круг , только для этого нужна розетка поблизости . Из всего вышеизложенного я хочу греть газ , только газ а не редуктор .
При -27° тосол не замерзнет , прошлой зимой заводил при минус 32°С .
Смотрел характеристики редукторов гбо2 , вес от 1.5 кг и выше . Объём тосольной камеры не указывается , взял условно 250 мл . Более точные подсчёты дали следующие результаты при весе редуктора 1.5 кг и тосольной камерой 250 мл . Чтобы повысить температуру редуктора на 10 °С потребуется эл.энергии 6 Вт , т.е. если к такому редуктора прилепить грелка мощностью 6 Вт , то через час температура повысится на 10°С . Кварц пишет что очень холодный редуктор будет работать тупо , у меня появилась идея сделать комбинированный подогрев , т.е. при морозе -25 включить подогрев редуктора , нагреть его до -10 и потом уже запускать двигатель с подогревом газа . Для повышения температуры редуктора на 15°С потребуется 9 Вт , ровно столько потребляют две лампы дальнего света (по 60 Вт каждая) за четыре с половиной минуты . Стоит или не стоит этим заморачиваться , но самый большой расход топлива приходится на первые минуты прогрева после пуска , по мере прогрева расход снижается .
Сколько потребуется энергии на прогрев газа сам не считал , но нашёл уже готовые расчёты . На прогрев 1 литра газа потребуется 64 ватта . Так что soladko правильно посчитал , а моих 50 Вт маловато .
Кто может ответить какой расход газа на прогреве ? Примерно такой же как у бензина или меньше ? Ведь газ более летуч чем бензин .
СБорисов
24.06.2017, 22:19
Вы шо дебилы? какие ватты какая летучесть? если газ забирает какое то количство тепла и оно не восполняется... будет обмерзание, даже при +30 думайте;-);-);-)
Ну почему же не восполняется ? Вот к примеру по ездил я на машине , оставил на ночь , горячий мотор за ночь остыл . Утром завёл машину , через некоторое время мотор снова тёплый .
Подогрев от 220 вольт , отличный вариант для жителей частного сектора , проверено на личном опыте . Электричество от сети прекрасно возмещает топло , которое ушло в атмосферу . Просто сейчас купили квартиру и он не очень актуален , прошлой зимой пользовался им раза три-четыре , только потому что аккумулятору уже четыре года и он не всегда мог завести машину .
Как электричеством восполняется тепло в редукторе спросите у Кварца и Владимира РНД . Вы считаете что это бесполезная вещь и толку от него никакого нет , а позитивные отзывы у них только от самовнушения ? Прилепите любую грелка на 12 вольт к редуктору - толк будет , если мало толку значит грелка слабая . В аккумуляторе на 60 А/ч 720 Вт (60А/ч • 12 в = 720 Вт) .
При желании можно заморозить редуктор даже при его температуре +90°С , отсеките циркуляцию ож сделайте термоизоляцию чтобы не грелся от жары под капотоми на танку по сильней давите . Не нужно ждать зимы , это можно сделать сейчас в знойную погоду .
У Бузяна без грелки редуктор не обмерзает в минусовую погоду . Это потому что его действия направлены в сторону НЕобмерзания .
В аккумуляторе на 60 А/ч 720 Вт (60А/ч • 12 в = 720 Вт) . :wall:
При желании можно заморозить редуктор даже при его температуре +90°С , отсеките циркуляцию ож сделайте термоизоляцию чтобы не грелся от жары под капотоми на танку по сильней давите . Не нужно ждать зимы , это можно сделать сейчас в знойную погоду .
У Бузяна без грелки редуктор не обмерзает в минусовую погоду . Это потому что его действия направлены в сторону НЕобмерзания .
Да назовите как хотите. После запуска главное без подгазовок выдерживать минимально устойчивые обороты. Для мотора 1.2 можно переделать редуктор таким образом чтоб было достаточно газа для работы мотора и вместе с тем чтоб и не было излишней подачи чтоб редуктор вторую камеру не заливало жидким газом.
Ещё вариант сделать термос литра на три , в нем ож остывать будет медленее , перед пуском прогнать горячую ож через редуктор . Но тут свои минусы .
Ещё вариант сделать термос литра на три , в нем ож остывать будет медленее , перед пуском прогнать горячую ож через редуктор . Но тут свои минусы .
Ещё вариант купите себе машину и занимайтесь там потихоньку себе своим Гбо экспериментируйте как хотите иначе я как модератор буду вынужден принять меры поудалять с форума ваши идеи вместе с вашими термосами и прочим бредом.
Ещё вариант купите себе машину и занимайтесь там потихоньку себе своим Гбо экспериментируйте как хотите иначе я как модератор буду вынужден принять меры поудалять с форума ваши идеи вместе с вашими термосами и прочим бредом.
Машину куплю , это дело времени .
Если каждый сам будет заниматься решением вопроса , тогда зачем нужна эта тема ?
Перед регистрацией прочитал все посты этой темы . Вам , как модератору , неплохо было бы для начала удалить весь флуд , часть которого была написана вами .
Делал расчёты с термосом , исходя из следующих данных :
Объём термоса три литра .
Температура тосол в термосе +50°С
Вес редуктора 1.5 кг
Суммарный объём тосол в тосольной камере и соединительных шлангах 0.5 литра.
Температура редуктора и тосол -30°С
Если перед пуском по циркулировать тосол 1-2 минуты , то температура редуктора и тосола будет +30°С . Хорошая заявка на удачный пуск на газе . После пуска не нужно прекращать циркуляцию , чтобы не замёрз редуктор . Из расчёта что на прогрев мотора затратится 0.5 литра газа (брал с запасом) , то температура редуктора и тосол в этом отдельном круге снизится чуть меньше чем на 10°С . С редуктором весом два кг результаты будут на мизер хуже , на сколько точно не считал . Показатели будут лучше , если использовать антифриз .
Идея использовать термоаккумулятор вовсе не моя , их производили Автоплюс Мади в качестве пред пускового подогрева двигателя объёмом , если не ошибаюсь от 3.7 до 5.1 литра . Давали положительный эффект , понятно всем , что если перед пуском слить холодную ож и дали горячую то мотор запустится легче . Производители постарались сделать этот девайс максимально удобным для автолюбителей , был сильно напичкан электроникой и после установки перезаряжался автоматически . Только перед пуском за 1-2 минуты нужно было нажать кнопку ПУСК . Большого эффекта не давали , а стоили очень дорого , видимо поэтому не пользовались большой популярностью . Но одно дело нагреть мотор , и совсем другое нагреть маленький редуктор .
Бредом можно назвать все идеи в этой теме , т.к. противоречат инструкции по эксплуатации гбо , в том числе и вашу , т.к. положительных отзывов немного . Для вас это решение проблемы , но не все хорошие специалисты в гбо и многим не удаётся настроить редуктор на уверенную работу на морозе .
Идея с применением провода МГТФ хорошая ,только не все делают , это мягко сказано , т.к. тех кто сделал можно посчитать по пальцам одной руки . Значит такой вариант мноим не подходит по каким-то причинам .
Идею со свечой накала в учёт не беру , т.к. нет положительных отзывов с уверенным пуском , нужно дорабатывать .
Я считаю что идеи должны добавляться чтобы каждый мог выбрать подходящую . Для кого-то бред , а для кого-то оптимальный вариант решения задачи . Кто решил проблему , тем не нужно беспокоиться и идеи отличные от их решения являются неоптимальными или просто бредом .
Можете удалить все мои посты , но считаю такие действия не правомерными , т.к. везде всё только по теме . Только в последнем посте получилось много флуда , но вы сами , к тому же ещё и модератор , справоцировали на это .
Igor_Slavuta
27.06.2017, 12:40
Какой термос??? вы выберете сначала вариант какой хотите использовать.
Задача - сделать газ из жидкого в парообразное.
Пути решения - 1. Нагреть свечой накала саму жидкую фракцию (заставить ещё кипеть так что-бы хватило двигателю для 2000 об.)
Или греть тосольную камеру со всеми вытекающими затратами.
3. Прикинуть затраты в виде бабла. И заложить стоимость будущего ремонта или ТО этой системы.
4. Прикинуть стоимость прогрева редуктора самим двигателем на бензине. Рассчитать затраты бабла на бензин.
Из стоимости организации системы подогрева вычесть стоимость бензина.
И понять - надо ли оно вам???
ЗЫ. Если вы работаете на машине (таксо, на обед домой, детей со школы в перерыв забрать), то подогрев нужен. Я бы выбрал позисторы вместо провода МТГФ. Чисто из-за площади соприкосновения позистора с жидкой фракцией.
образец https://www.chipdip.ru/product/b59060a0160a010
Если утром на работу и вечером домой - думаю лучше бенз. Все равно отчистить от снега, раскопать машину.
Какой термос??? вы выберете сначала вариант какой хотите использовать.
Задача - сделать газ из жидкого в парообразное.
Пути решения - 1. Нагреть свечой накала саму жидкую фракцию (заставить ещё кипеть так что-бы хватило двигателю для 2000 об.)
Или греть тосольную камеру со всеми вытекающими затратами.
3. Прикинуть затраты в виде бабла. И заложить стоимость будущего ремонта или ТО этой системы.
4. Прикинуть стоимость прогрева редуктора самим двигателем на бензине. Рассчитать затраты бабла на бензин.
Из стоимости организации системы подогрева вычесть стоимость бензина.
И понять - надо ли оно вам???
ЗЫ. Если вы работаете на машине (таксо, на обед домой, детей со школы в перерыв забрать), то подогрев нужен. Я бы выбрал позисторы вместо провода МТГФ. Чисто из-за площади соприкосновения позистора с жидкой фракцией.
образец https://www.chipdip.ru/product/b59060a0160a010
Если утром на работу и вечером домой - думаю лучше бенз. Все равно отчистить от снега, раскопать машину.
Вариан пока не выбрал , в конечном итоге хотелось бы чтобы машина уверенно заводилась в мороз до -30°С на газе и окупаемость . Мотор будет объёмом 1.8 литра , приблизительный расход на прогрев считали выше .
Со свечой накала вариант очень простой , только на сколько её (свечу) хватит ? Несколькими страницами ранее отписывались о результатах , при -17°С завелась только с третьего раза . Не впечатляет , а что будет при более крепком морозе ? Ещё Кварц писал что замёрзший редуктор будет работать капризно . Поэтому рассматриваются идеи подогрева редуктора .
Нагреть можно аккумулятором , но неизвестно как отразится это на аккумуляторе . Ещё чем греть ? Нужна мощная грелка , можно свечи накала в тосольную камеру вкрутить , но возможен локальное закипание и завоздушивание редуктора . Можно ограничитель тока поставить , но тогда потребуется больше времени на предварительный подогрев .
Ещё вариант с термосом , но неизвестно какая температура ож будет в самодельном термосе после простоя . Термос займёт место под капотом и это будет усложнять ремонт авто .
Позисторы по ссылке неудобны при монтаже , я аналогичные испытывал от подогрева выпускного коллектора . За одну минуту два таких позистора повысили температуру молотка весом 600 грамм на 15°С . Очень слабо , возможно контакт плохой был . Амперметра нет .
Планы немного изменились , появились более приоритетные проблемы , требующие больших финансовых затрат . Поэтому решил ставить ГБО на свою старую машину сам . Извиняюсь перед администрацией сайта , если не совсем в тему , иначе пришлось бы создавать новую не нужную микротему . Решил у опытных людей попросить совет , какую комплектацию ГБО покупать , оптимальную для холодного пуска на газу . Интересует всё , поколение , фирма и т.д. и т.п. , чтобы потом не пришлось менять часть узлов . Первые эксперименты планирую проводить самым дешовым методом со свечой накала .
В малом круге системы охлаждения есть помпа от газели ,так что для увеличения циркуляции ничего переделывать не придётся .
Ещё есть светодиодный цифровой термометр с двумя переносными датчиками .
Андрейко
10.09.2017, 09:43
Планы немного изменились , появились более приоритетные проблемы , требующие больших финансовых затрат . Поэтому решил ставить ГБО на свою старую машину сам . Извиняюсь перед администрацией сайта , если не совсем в тему , иначе пришлось бы создавать новую не нужную микротему . Решил у опытных людей попросить совет , какую комплектацию ГБО покупать , оптимальную для холодного пуска на газу . Интересует всё , поколение , фирма и т.д. и т.п. , чтобы потом не пришлось менять часть узлов . Первые эксперименты планирую проводить самым дешовым методом со свечой накала .
В малом круге системы охлаждения есть помпа от газели ,так что для увеличения циркуляции ничего переделывать не придётся .
Ещё есть светодиодный цифровой термометр с двумя переносными датчиками .
Ну поколение гбо это уж на ваш выбор. Если 4е на Джетту станет, то вам не нужно будет думать о том как прогреть редуктор. 😁
Все остальное + - одинаковое. Только зимний тюнинх Томасетто тут уже расписали кто как смог, а остальные фирмы под вопросом.
Универсальный вариант - купить шо дешевле и ослабить пружину 1й камеры (Бузян©).
Олег Андреевич
10.09.2017, 17:13
О! Актуальная тема. Зима на носу.
Так же, последние 2 зимы на бензе не заводился почти. До (приблизительно) -5,8 градусов запускалась без танцев, если более, то 1.5-2 л воды горячей, из центрального водопровода вмиг решали проблему. Заводился на бензе только в - 20+ градусов. Один раз, прошлой зимой, при температуре около -20, и полном отсутствии бенза, завел вылив 2 соски по 2 литра горячей воды. Одной не хватило. Не схватывал движок.
На сегодня, бн пришел в полное зауныние по причине годового отсутствия бенза в баке. И по наблюдениям последней недели, стал плевать масло даже через диафрагму.
БН менять не буду. Нах он впал. Заглушу. Что делать с подогревом? Как максимально дешево и сердито, реализовать предпусковой подогрев от 12 вольт? Или таки греть водопроводом и дальше? Ваши мнения пжлст.
ту же ведро фоток было провода мгтф в первой камере, вот то и потимально. А маслом плеваться начал потому что нижняя мембрана чутоп пропускала изза большой амплитуды работы штока в условиях отсутствия бенза. пересоберите его , возможно он даже цел.
Олег Андреевич
10.09.2017, 21:20
пересоберите его , возможно он даже цел.
Я уже раз его перебирал. Думаю, он уже сильно подустал от такой сладкой жизни. :D
но попробую. Один фиг буду демонтировать.
Полтора месяца езду на газу , ставили на сто , редуктор ловато 2-го поколения , но мне кажется 1-го .
Хочу поставить свечу накала , чтобы греть газ .
Термос пока в разработке , испытаю на морозе , потом буду делать выводы .
VLADIMIR_RND
14.09.2017, 14:06
Для свечи накала нужно изготовить колбу. Где-то в сети была конструкция, погуглите. Есть один нюанс6: свеча мощный прибор. На холодную жрет ампер 14. Я думал о ней, хотел к фильтру Томаса изготовить крышку под свечку, но как-то надо обезопаситься от перегрева. Однако опыт в 2,5 года показал, что провода МГТФ более чем достаточно. К тому же где гарантии, что испаренный газ свечей вне редуктора (точнее бутан в нем) не будет конденсироваться в холодной испарительной камере редуктора?
Для меня непонятно, для чего изобретать что либо, когда есть готовый рабочий вариант, где тепло отдается прямо по назначению , т.е. газу, где он должен испаряться. Мало того даже автоматика расписана. К тому же если у вас на джетте есть подогрев впускного коллектора позисторами, то по автоматике уже все есть.
Этот подогрев можно и по мощности подгонять. У меня он стоит на Гольфе 1,3, газеле 2,5 и стоял на жигулях1,5.
не будет конденсироваться в холодной испарительной камере редуктора? Конечно будет, разогревая камеру при этом. Точь в точь как система охлаждения в ноутах(тепловая трубка).
VLADIMIR_RND
14.09.2017, 14:30
Восстановил я Гольфа, и гбо перекачевало с жигулей обратно в него. Естественно редуктору провел ревизию, поменял грибок второй камеры так на всякий. Убрал медный крепеж провода подогревателя, сделал из алюминия. Правда сейчас собрал без компенсации засоренности воздушного фильтра (как мне кажется перестало беднить при прогреве.
Поездил недельку, пару раз до пустого баллона. И тут началось. При прогреве богатило просто жесть. Думал газ плохой, поскольку заправился на нелюбимой агзс. Но от хорошего газа ничего не поменялось.
Проверил подогрев, а там никого. Провод как я поставил, так и не менял 2,5 года. Думал, что перегорел, поскольку выкатал баллон полностью и паровая фаза под конец не остужала нормально провод (перегрел).
Разобрал, увидел свой косяк. При сборке редуктора как всегда куда-то спешил и провод попал под мембрану. Изоляцию передавило, его замкнуло и сожгло
http://s014.radikal.ru/i326/1709/b1/2f44c33534d4.jpg (http://radikal.ru)
Вот так провод растрепало от КЗ
http://s48.radikal.ru/i119/1709/6b/62342f19052d.jpg (http://radikal.ru)
Мембрана целая, все целое.
Вывод: Никакого взрыва, возгорания и прочего, как предостерегали меня давным давно, как я и говорил не будет. Провод перегорел и все. Ведь дуступа воздуха нет.
Уложил 6 метров МГТФ0,12, аккуратно собрал и поехал дальше.
Очень не понравилось как работает мотор без подогревателя. Разница ощутима сразу.
Уложил 6 метров МГТФ0,12, аккуратно собрал и поехал дальше.
А какой холодный ток при такой конфигурации?
VLADIMIR_RND
14.09.2017, 14:41
Не мерял. Со справочником сходится. У меня через резистор 0,2 ом подключен.
Гбо поставили в конце июля , год гарантии если не трогать узлы гбо . После переборки редуктора впервые , скорей всего останутся следы и гарантия онулируется .
Свечу буду ставить в разрез газовой трубки перед редуктором . Купил тройник на 6 мм (под диаметр газовой трубки) , в боковой отвод токарь изготовил переходник . Только что забрал , хоть и несовсем такой , как рисовал .
Сам подсоединял парктроник камеру заднего вида , подогрев зеркал и прочий колхоз . Так что с электрикой проблем не будет , тем более когда есть ёж .
Когда-то находил информацию , что свечи бывают разной мощности , если не изменяет память от 50 до 300 ватт .
VLADIMIR_RND
14.09.2017, 22:09
Как-то провел эксперимент. В латунном прутке Ф12мм просверлил отверстие под жало свечи. Длина была порядка 4 см. За секунд 5-8 подключения свечи, температура взлетела под 250-300 гр, и после отключения чуть подросла даже. Т.о. Нужно либо регулировать мощность, либо искать другой нагревательный элемент, либо наращивать металлоемкость вашего подогревателя. Иначе будете заниматься пиролизом газа.
Может и есть свечи послабее, попробуйте найти. Основная масса 12-18А жрет, при прогреве до красна ток снижается до 5-8А.
VLADIMIR_RND
14.09.2017, 22:36
Посмотрите на ютубе, там много вариантов проточных нагревателей для соляры. подойдут и для газа.
Вот например
https://www.youtube.com/watch?v=Q967SW3vcV4
У нас сложно подобрать свечу по мощности , продавцы об этом не знают . Надо регулятор тока ставить или мощный резистор .
самое простое, но абсолютно хз по безопасности - стеклоткань на трубку медную перед входом в редуктор, на стеклоткань нихром, включать при заводке, после заводки отключать. Поможет или нет - хз, летом попробовал бы, а зимой ну его, не езжу часто, так и живу. Просто если моя завелас, то работает норм даже при минус 20 на газу. В этом году крышку черепахи опустил с 2 до 1мм, посмотрим будет ли богатить при холодных заводках.
Больше гемора чем пользы. С теми же затраченными амперами лучше греть вложений проволкой внутри редуктора.
Мне кажется опасным греть жидкий газ в малом объеме. Местное повышение давления может быть слишком большим. Решение Владимира намного лучше и безопаснее.
но разбирать ничего не нужно ))))
Местное повышение давления в этой части трубки будет закипать и уходить паровая фаза в разные стороны от места нагрева, выпадать в конденсат разогревая места, где конденсат будет выпадать. А давление будет расти пропорционально самому холодному участку закнутого пространства с поправкой на циркуляцию газов при испарении. НЕ-не-не, я это никому не советую, а то намотает кто-то нихрома на киловат, и включит....а в безопасных педелах не знаю действенно ли было бы.
Подогрев трубки перед редуктором исполнял VDM когда у его ещё была Славута. Его устраивало.
Мне кажется опасным греть жидкий газ в малом объеме. Местное повышение давления может быть слишком большим. Решение Владимира намного лучше и безопаснее.
Я рекомендую занизить рабочее давление редуктора запилиить пружину первой камеры выйти на давление 0.35. и можете даже предварительно прогревать перед запуском.
у меня 0,3, к слову. Другого не пробовал, тем что есть доволен аки слон.
у меня 0,3, к слову. Другого не пробовал, тем что есть доволен аки слон.
Всеми любимый редуктор томасетто Ат и Ат07 взависимости от производителя рабочее давление 0.8-1.1 кг/см2.
Подогрев трубки перед редуктором исполнял VDM когда у его ещё была Славута. Его устраивало. А где это можно почитать фото глянуть? или сам автор читает - ткните носом пожалуйста.
Я позвонил VDM и попросил его зайти на форум и отписаться в теме. В архиве его отчёт не нашел с мобилен неудобно. Будет время Вадим отпишется.
но разбирать ничего не нужно ))))
в этой части трубки будет закипать и уходить паровая фаза в разные стороны от места нагрева, выпадать в конденсат разогревая места, где конденсат будет выпадать. А давление будет расти пропорционально самому холодному участку закнутого пространства с поправкой на циркуляцию газов при испарении. НЕ-не-не, я это никому не советую, а то намотает кто-то нихрома на киловат, и включит....а в безопасных педелах не знаю действенно ли было бы.
Идея хорошая , я подогрев зеркал сделал из нихромовой проволоки 0.3 мм около 50 см , уже лет пять работают безотказно . Для подогрева газа сечение побольше нужно . Единственный минус это низкая теплопроводность стеклоткани , в итоге нихром будет горячим , а газовая трубка холодной . Вместо стеклоткани нужно другой диэлектрический материал с хорошей теплопроводностью .
не совсем так. если сверху тоже стеклоткань дать, то нихром будет все свои ватты таки в трубку давать, но при этом сам разогреваться до большей Т. Опасно или нет хз...подождем автора, как оно работало.
Андрейко
15.09.2017, 19:20
Я свою идею с нагревом газа свечей накала так до ума не довел. Лень было. Думал шо ниче не получается, и зааодился на бензине.
Потом весной понял шо заводить с укороченной пружиной и только чуйкой регулированый редуктор надо но другому. Скоро таки займусь
VLADIMIR_RND
16.09.2017, 00:16
Еще можно транзистором греть. По моему подогрев рампы газофорс так исполняют. Думаю проблем с припайкой к трубке пластин под транзисторы быть не должно.
не совсем так. если сверху тоже стеклоткань дать, то нихром будет все свои ватты таки в трубку давать, но при этом сам разогреваться до большей Т. Опасно или нет хз...подождем автора, как оно работало.
Стеклоткань , намотаная на трубку , будет препятствовать передаче тепла от нихрома . Стеклоткань , намотаная поверх нихрома , будет препятствовать отдаче тепла в атмосферу . От слабой грелки толку не будет никакого , а более мощная быстро сгорит . Интересно , что напишет автор .
паяльник примерно так и устроен. и ниче, работает. Препятствие влияет ТОЛЬКО на температуру нихрома, но препятствовать не будет передаче тепла в трубку, если поверх хороший кожух стеклоткани, а трубке один слой всего только для елетроизоляции
Как-то провел эксперимент. В латунном прутке Ф12мм просверлил отверстие под жало свечи. Длина была порядка 4 см. За секунд 5-8 подключения свечи, температура взлетела под 250-300 гр, и после отключения чуть подросла даже. Т.о. Нужно либо регулировать мощность, либо искать другой нагревательный элемент, либо наращивать металлоемкость вашего подогревателя. Иначе будете заниматься пиролизом газа.
Может и есть свечи послабее, попробуйте найти. Основная масса 12-18А жрет, при прогреве до красна ток снижается до 5-8А.
Из реле и конденсатора сделал прерыватель , таким образом снизил мощность свечи вдвое . Возможно этого достаточно , но ставить решил после оформления всех документов , а в нашем городе не делают , только в соседнем .Вдруг скажут снимать эту приблуду и потом приезжать . Это примерно в течении двух недель . Пока есть время думал как увеличить как увеличить теплоемкость грелки . Зазор между жалом свечи и стенкой тройника всего 1.5 мм , места очень мало . В качестве теплоемкости решил использовать сам тройник . Изначально юбка свечи упиралась в тройник , а расстояние между концом жала свечи и стенкой тройника было примерно 1 мм . Чуть-чуть высверлил в тройнике , где юбка упирается в тройник , чтобы кончик жала тоже уперся в тройник . Теперь , когда жало свечи нагревается до красна , кончик остаётся тёмным , а тройник нагревается . Ещё на всякий случай к тройнику прикрепил термореле на 50°С , можно заменить на большую температуру срабатывания .
Вчера сделал документы на ГБО и поставил свечу накала в газовую трубку . Сейчач еще заморозков нет , чтобы делать какие-то выводы о работе свечи , но вчера заводил при температуре двигателя +35°С , изменения в работе заметны . Мотор без подсоса работает с перебоями , после включения свечи выравниваются . Сегодня утром было около 0°С , завелась и работала с немного вытянутым подсосом (со свечой) . Несколько дней назад было -7°С , температура двигателя -4°С , долго крутил потом заводилась и глохла два раза , с третьего запуска работала нормально , но я еще кнопкой выключал и включал подачу газа . У меня пока опыта нет , возможно с первого раза можно было завести .
У Вас врезки или верхний смеситель?
У Вас врезки или верхний смеситель?
Врезки . Смеситель ставить места нет .
Смеситель, карб -15 с полтыка заводится.
Врезки . Смеситель ставить места нет .
Попробуйте перед запуском немного вытянуть подсос, процентов на 20..25. Газ сперва не нажимайте, как только стартер начал крутить, плавно нажимайте газ. Должно завестись сразу.
Инжектор. Чуть ногой нажимаю педальку. Перед запуском пару раз вкл/выкл редуктор даю пусковые порции газа.
Да, и если вдруг случайно заглохло на холодную, газ в пол и крутить стартер, можно даже перекрыть подачу газа, поставив переключатель топлива в нейтральное положение (только после запуска не забыть опять переключить на газ).
Подсос всегда вытягивают при холодном пуске и газ в пол . У меня редуктор стоит далеко от карбюратора , иначе долго приходится крутить стартером . После запуска настраиваются подсосом обороты около 1000 и отпускают газ .
У меня тож далеко расположен редуктор на правом крыле. Даже летом на холодную вошло в привычку дать пусковую порцию газа шоб стартером не маслать.
На черепахе подсос не работает, он выполняет роль держателя педали газа. А вообще на холодную редуктор и так богатит и подсос не нужен.
Ради интереса сегодня поставил индикатор свечи , работает не отключается пока не выключит термореле ежа , это при температуре ОЖ 65°С . На тройнике со свечой стоит термореле на 70°С , т.е. тройник не нагревается до до температуры срабатывания , газ охлаждает . Само термореле рабочее , если включить зажигание , но не запускать двигатель , то примерно через полторы минуты отключился . Тройник горячий , наверное как раньше на 50°С поставлю . При работе двигателя тройник тёплый .
VLADIMIR_RND
11.10.2017, 19:23
Из реле и конденсатора сделал прерыватель , таким образом снизил мощность свечи вдвое .
Я так понимаю это собран вибратор из реле. Подает прерывисто ток на свечу.
Если так, то реле долго не протянет.
VLADIMIR_RND
11.10.2017, 19:31
Ну а по сути, от танца с бубном при запуске вы не ушли. Хоть кол на голове тешите, система не рабочая ИМХО. Тем более если температура тройника даже до 70 не доходит. Теплый газ, разогретый в тройнике, остынет моментально пока дойдет до испарительной камеры редуктора, и в ней еще больше остынет.
Здесь как то скидывали график кипения газа в зависимости от температуры-давления.
Хотите делать по своему принципу, делайте не из тройника. Для этого нужна вертикальная колба со свечкой внизу. подача газа снизу, забор паровой фазы сверху.
VLADIMIR_RND
11.10.2017, 19:32
Врезки . Смеситель ставить места нет .
Не в курсе что у вас за карб. Но на родной пирбург есть смесители, которые рассчитаны для него и кастрюлю фильтра.
Со смесителем действительно проще отстроится и нет пляски с пуском на подсосе.
VLADIMIR_RND
11.10.2017, 20:19
Для этого нужна вертикальная колба со свечкой внизу. подача газа снизу, забор паровой фазы сверху.
http://www.oldmerin.net/board/index.php?showtopic=155302
вот здесь описание этого испарителя, только фотки без регистрации не посмотреть.
Да , вибратор из реле и конденсатора , пока работает . Карбюратор от ВАЗ-2109 , газовщики-рукожопы сначала доказывали что на этом карбюратора невозможно сделать врезку и стали ставить смеситель под карбюратор . Крутили-вертели никак не получается , мешает сектор дроссельной заслонки и кулачок ускорительного насоса . Пришли к выводу что смеситель какой-то неправильный , хотя сверху становился без проблем , поэтому стали думать как сделать врезку .
Газ в редукторе конечно остынет , но чтобы сравнялись температуры редуктора и газа потребуется время . С момента начала пуска остывший газ будет уходить в двигатель , а в редуктор будет поступать тёплый газ . Поэтому температура газа будет выше температуры редуктора всегда . У Бузяна газ не успевает нагреться до температуры редуктора . У Вас тоже газ греется только в редукторе , а по пути до цилиндра его температура резко падает . Кто-то заводит и прогревает двигатель без грелок и переделок , подавая газ маленькими порциями . Почему у меня должно не получится ??? Думаю что выводы делать рано , нужно дождаться морозов и испытать этот девайс .
У меня, как и у многих других, в Солексе стоят врезки, даже две, как это их нельзя туда поставить? ГБО на врезках имеет свои преимущества, но и недостатки тоже. Преимущество в том, что можно полноценно использовать двухкамерность карбюратора, а недостатки всем известны - неадекватная работа подсоса, сложность настройки и ухудшение работы на бензине, если не установлен правильный обратный клапан на вторую камеру.
У меня, как и у многих других, в Солексе стоят врезки, даже две, как это их нельзя туда поставить? ГБО на врезках имеет свои преимущества, но и недостатки тоже. Преимущество в том, что можно полноценно использовать двухкамерность карбюратора, а недостатки всем известны - неадекватная работа подсоса, сложность настройки и ухудшение работы на бензине, если не установлен правильный обратный клапан на вторую камеру.
Установщики оказались рукожопами еще теми , хоть я не спец по установке ГБО , но слесарное дело для всех одно . После установки ГБО бензин не использую , один раз закончился газ и пришлось до заправки ехать на бензине . Кое-как доехал , карбюратор сильно засорен . Для меня причистить свой Солекс как два пальца об асфальт , но с такими врезками снять и поставить его проблематично . Врезки сделали в обе камеры , обратного клапана нет . Для чего он нужен ? Чтобы не было подсоса воздуха из второй камеры на бензине ?
Ну а по сути, от танца с бубном при запуске вы не ушли. Хоть кол на голове тешите, система не рабочая ИМХО. Тем более если температура тройника даже до 70 не доходит. Теплый газ, разогретый в тройнике, остынет моментально пока дойдет до испарительной камеры редуктора, и в ней еще больше остынет.
Здесь как то скидывали график кипения газа в зависимости от температуры-давления.
Хотите делать по своему принципу, делайте не из тройника. Для этого нужна вертикальная колба со свечкой внизу. подача газа снизу, забор паровой фазы сверху.
https://m.youtube.com/watch?v=XKev86cpxfw
На видео устройство работает , я сделал аналогично .
У меня с врезками карбюратор снимается и ставится нормально. Когда Вы едете на первой камере, во второй выше закрытой заслонки практически атмосферное давление, а в первой камере небольшой вакуум. Лишний воздух из второй камеры через тройник попадает в первую и разбавляет смесь, причем на бензине тоже. К тому же из-за этого сильно усложняется настройка, 2 винта жадности взаимно влияют друг на друга, приходится по много раз делать пробные заезды и подбирать нужное положение. С клапаном все просто, после настройки холостого хода разгоняемся несколько раз только на первой камере (заслонку второй можно чем-то привязать, если кто не чувствует момент открытия), добиваемся минимально приемлемой тяги для обычной неспешной езды. Затем подключаем вторую камеру и добиваемся максимально интенсивного разгона с тапкой в пол, вращая винт только второй камеры, первую уже не трогаем.
У меня с врезками карбюратор снимается и ставится нормально. Когда Вы едете на первой камере, во второй выше закрытой заслонки практически атмосферное давление, а в первой камере небольшой вакуум. Лишний воздух из второй камеры через тройник попадает в первую о разбавляет смесь, причем на бензине тоже. К тому же из-за этого сильно усложняется настройка, 2 винта жадности взаимно влияют друг на друга, приходится по много раз делать пробные заезды и подбирать нужное положение. С клапаном все просто, после настройки холостого хода разгоняемся несколько раз только на первой камере (заслонку второй можно чем-то привязать, если кто не чувствует момент открытия), добиваемся минимально приемлемой тяги для обычной неспешной езды. Затем подключаем вторую камеру и добиваемся максимально интенсивного разгона с тапкой в пол, вращая винт только второй камеры, первую уже не трогаем.
Информация полезная , что это за клапан и какое у него имя-отчество ?
VLADIMIR_RND
12.10.2017, 20:24
https://m.youtube.com/watch?v=XKev86cpxfw
На видео устройство работает , я сделал аналогично .
Вы хоть почитайте, посмотрите внимательнее. Далеко не так как у вас. Свеча через футорку вставлена именно в редуктор, в камеру, где в штатном режиме на прогретом редукторе происходит испарение газа. Находится эта камера до клапана первой ступени. У Томасетто АТ 07 там резьбовая заглушка.
Это идеальный вариант подогрева. Я одно время хотел так же сделать. Но поход к токарю и поддержание температурного режима нивелировали мои хотения. К тому же подогрев проводом мгтф работает хорошо и уже есть.
Информация полезная , что это за клапан и какое у него имя-отчество ?
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3145373&postcount=3072
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3285818&postcount=94
Вы хоть почитайте, посмотрите внимательнее. Далеко не так как у вас. Свеча через футорку вставлена именно в редуктор, в камеру, где в штатном режиме на прогретом редукторе происходит испарение газа. Находится эта камера до клапана первой ступени. У Томасетто АТ 07 там резьбовая заглушка.
Это идеальный вариант подогрева. Я одно время хотел так же сделать. Но поход к токарю и поддержание температурного режима нивелировали мои хотения. К тому же подогрев проводом мгтф работает хорошо и уже есть.
У меня конструктивно другой редуктор , поэтому точь-в-точь я сделать не могу , а только аналогично . Свеча находится также между газовым клапаном клапаном первой ступени . Я конечно могу ошибаться , но глядя на редуктор томасетто думаю что газ испаряется ещё в корпусе фильтра , ведь там никакой термоизоляции нет , он отлит как одна деталь вместе с корпусом редуктора , соответственно и нагревается вместе с редуктором .И какая разница где ему испаряться ? Что на видео , что у меня газ в первую ступень подается в газообразном состоянии , дальше никаких грелок нет . Что-то VDM не отписывается о своём изобретении , Бузян писал что автор был доволен . Я незнаю какой у него стоял редуктор , но газ нагревался не там где штатно расчитано .
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3145373&postcount=3072
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=3285818&postcount=94
Благодарю !!!
Газ кипит в специальном канале между первой и второй камерой. Условно можно назвать этот канал улиткой.
Именно нагрев этой зоны, дает самую высокую эффективность.
VLADIMIR_RND
12.10.2017, 23:07
Газ кипит в специальном канале между первой и второй камерой. Условно можно назвать этот канал улиткой.
Именно нагрев этой зоны, дает самую высокую эффективность.
Там он догревается. Изначально он кипит в канале до клапана первой ступени. http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=80508&page=3 пост 65 этот канал показан
VLADIMIR_RND
12.10.2017, 23:11
У меня конструктивно другой редуктор , поэтому точь-в-точь я сделать не могу , а только аналогично . Свеча находится также между газовым клапаном клапаном первой ступени . Я конечно могу ошибаться , но глядя на редуктор томасетто думаю что газ испаряется ещё в корпусе фильтра , ведь там никакой термоизоляции нет , он отлит как одна деталь вместе с корпусом редуктора , соответственно и нагревается вместе с редуктором .И какая разница где ему испаряться ? Что на видео , что у меня газ в первую ступень подается в газообразном состоянии , дальше никаких грелок нет . Что-то VDM не отписывается о своём изобретении , Бузян писал что автор был доволен . Я незнаю какой у него стоял редуктор , но газ нагревался не там где штатно расчитано .
Фильтр Томаса не прогревается так сильно. Лень искать график кипения газа, где то его выкладывали, очень информативно. А по эксплуатации сразу заметно это. На холодном редукторе при перекрывании клапана газа мотор работает секунд 6, вырабатывая газ в этой камере. На прогретой глохнет практически сразу. А исходя из времени работы мотора при перекрытии вентиля мультиклапана, холодный мотор работает как раз на порции в испарительной камере.
VLADIMIR_RND
12.10.2017, 23:46
Специально для вас томас ат07:
канал с заглушкой
http://s41.radikal.ru/i091/1710/33/5e3c01abc6ea.jpg (http://radikal.ru)
его глубина. Здесь видно что он идет от ЭМК газа до клапана 1-й ступени
http://s019.radikal.ru/i604/1710/d6/9006114c0d62.jpg (http://radikal.ru)
канал внутри
http://s018.radikal.ru/i511/1710/36/8e66ebc07c7e.jpg (http://radikal.ru)
Именно здесь газ подогревается и испаряется. Даже если он не испарился там, он сразу поступает на клапан первой ступени, где, будучи подогретым, распыляется через узкую щель клапан-седло и переходит в газообразное состояние полностью. Именно в эту полость вставлена свеча накаливания с видео.
У вас же подогретый газ, даже не до 70гр, проходит далее по холодной трубке, и попадает в испарительную камеру вашего редуктора, где вновь остывает, поскольку площадь нагрева вашего тройника явно меньше площади этой полости.
Ваш подогрев жизнеспособен при повышении температуры, и то под вопросом. Запускаться можно и без подогрева (у Бузяна и так все работает). Вот когда вы сможете запускаться и греться без бубна, значит система заработала. Точнее даже если не сможете нормально прогреваться без подогрева, а с подогревом будет все ок (завел прогрел и поехал, или сразу поехал как у меня допустим) - это и будет показатель эффективности. Как допустим у меня до подогрева на одном и том же (летнем) газе при +5 завелся и залил мотор через полминуты, а с подогревом на этом же газе прогревался без проблем.
Пс. Не расценивайте как нападки. Просто прежде чем делать свой, прошерстил весь нет. Ваш вариант жизнеспособен, только в другом исполнении.
На самом деле газ может нагреваться до большей температуры . Термореле стоит как защита от перегрева , практика показала что оно не обязательно , если не оставлять надолго включеной систему . Перед установкой на машину испытывал с термореле на 50°С , в момент отключения жало свечи было малинового цвета , конец жала был темным . Это значительно больше 50°С и даже 70°С , просто свеча не может быстро передать тепло через стенку тройника . Если будет недостаточно температуры , то можно подложить шайбу , чтобы жало не касалось тройника .
Какая разница где испаряется газ ? Главное чтобы он не остыл и перешёл в жидкое состояние .
На Томасе так получилось что газ испаряется до попадания в первую ступень , если трубку подачи газа прикрутить на место заглушки , то все будет работать .
Igor_Slavuta
13.10.2017, 10:52
В принципе да - рулевой прав...
Для прогрева двигателя на месте, вполне можно питать редуктор паровой фазой.
Вопрос в другом... В трубке подачи газа между подогревом и редуктором "рулевого" в холодном состоянии находится N-ное количество жидкой фракции. Это всё льется в холодный редуктор. И постепенно в нем испаряется.
Вопрос - зальет ли двигатель или затруднит запуск эта жидкая фракция???
Я вот например без дополнительных подогревов. Переделки это занижено давление и уменьшена мощность редуктора. При минус десять запуск газом как с пол тыка. На спор заводил газом и прогревал без обмерзания редуктора при минус двадцать.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 15:06
Я вот например без дополнительных подогревов. Переделки это занижено давление и уменьшена мощность редуктора. При минус десять запуск газом как с пол тыка. На спор заводил газом и прогревал без обмерзания редуктора при минус двадцать.
Вы не забывайте что у вас инж. Там рхх отрегулирует ХХ, так что вы не почувствуете перелив или обеднение. Так у меня на газеле инж можно хх накручивать, РХХ все поправит, а без лямбды даже ругаться эбу не станет.
Я же недавно опробовал с подогревом и без (подогрев когда накрылся). Так без подогрева переливало так, что было мерзко на хх. Так и температура была еще летне-осенняя. Редуктор тоже завтулен и пружина 1 ступени ужата.
Кстати для ловато\атикера мой подогрев походу не подойдет. Маленькая там камера 1-й ступени.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 15:12
На самом деле газ может нагреваться до большей температуры . Термореле стоит как защита от перегрева , практика показала что оно не обязательно , если не оставлять надолго включеной систему . Перед установкой на машину испытывал с термореле на 50°С , в момент отключения жало свечи было малинового цвета , конец жала был темным . Это значительно больше 50°С и даже 70°С , просто свеча не может быстро передать тепло через стенку тройника . Если будет недостаточно температуры , то можно подложить шайбу , чтобы жало не касалось тройника .
Какая разница где испаряется газ ? Главное чтобы он не остыл и перешёл в жидкое состояние .
На Томасе так получилось что газ испаряется до попадания в первую ступень , если трубку подачи газа прикрутить на место заглушки , то все будет работать .
Я вроди не говорю что такой вариант не рабочий. Я только лишь грешу на реализацию. Есть уже проверенные варианты с подробным описанием. Токарь насколько понял у вас есть. Так почему же не сделать сразу правильно.
Поймите, что температура низкая, площадь испарения тройника мала, а объем вообще ничтожен. Доже если и будет чето-то в нем переходить в паровую фазу, оно к редуктору бадет подаваться в перемешку с жидкой. А в самом редукторе, остывая опять перейдет в жидкую.
Результатом буду считать пуск в одинаковых условиях (температура) с подогревом и без него. Ну и естественно эксплуатацию с обогревом без танцев с бубном.
ShurikStar2007
13.10.2017, 16:29
Я вот например без дополнительных подогревов. Переделки это занижено давление и уменьшена мощность редуктора. При минус десять запуск газом как с пол тыка. На спор заводил газом и прогревал без обмерзания редуктора при минус двадцать.
у меня и без переделок норм заводится и не обмерзает. даже вот на старом акб пытался завести с полчаса и редуктор лишь немного побелел, а если машина сразу заведется то вообще никаких следов на редукторе. а у знакомого такой же редуктор тамасето но у него даже если завелась на холодную уже при +10 редуктор через 2-3 минуты уже как снежинка. тольео с прогревом на бензе заводит. чего так?
Так без подогрева переливало так, что было мерзко на хх.
Это редуктор неправильно настроен. У меня славута (1,1 карб) заводилась нормально до морозов, шоб не мучать мембрану редуктора в морозы заводил только на бензине, и сразу выключал бензонасос, пока из карба бензин вырабатывался движок чуть прогревался. Перелива никогда не было, при старте на газу только педаль газа, как завелся - вытягивал подсос и приотпускал педаль, добиваясь устойчивых оборотов. Так и прогревался.
Я вроди не говорю что такой вариант не рабочий. Я только лишь грешу на реализацию. Есть уже проверенные варианты с подробным описанием. Токарь насколько понял у вас есть. Так почему же не сделать сразу правильно.
Поймите, что температура низкая, площадь испарения тройника мала, а объем вообще ничтожен. Доже если и будет чето-то в нем переходить в паровую фазу, оно к редуктору бадет подаваться в перемешку с жидкой. А в самом редукторе, остывая опять перейдет в жидкую.
Результатом буду считать пуск в одинаковых условиях (температура) с подогревом и без него. Ну и естественно эксплуатацию с обогревом без танцев с бубном.
Какие варианты ? Сами же говорите что на Ловато не подойдёт . Давление снизить можно , только у Бузяна обьем 1.2 , а у меня 1.8 , соответственно и расход газа больше . Может будет работать , а может нет . Остается старый добрый кипяток , который не всегда есть под рукой , да и не мой это метод .
Да , токарь есть , только непонятно что значит сделать правильно и неправильно ?
Площадь тройника мала , а площадь жала свечи еще меньше . На видео всё работает , условия практически одинаковые , только у него нет теплоотвода и у меня грелка находится немного дальше от клапана первой ступени . У меня зазор между стенкой тройника и жалом свечи не более 1.5 мм , у него больше и жидкий газ не проскакивает . В редукторе тоже не остывает до перехода в жидкую форму , как и у Вас между редуктором и мотором , ведь во время пуска газ нагревается только в редукторе , а на всем остальном пути все детали холодные .
Когда морозы настанут проведу испытания при равных условиях с подогревом и без него .
В принципе да - рулевой прав...
Для прогрева двигателя на месте, вполне можно питать редуктор паровой фазой.
Вопрос в другом... В трубке подачи газа между подогревом и редуктором "рулевого" в холодном состоянии находится N-ное количество жидкой фракции. Это всё льется в холодный редуктор. И постепенно в нем испаряется.
Вопрос - зальет ли двигатель или затруднит запуск эта жидкая фракция???
Газовую трубку к редуктору можно загнуть вверх , включить грелку , только потом открыть подачу газа и заводить . Перед пуском газ в тройнике испарится и поднимется вверх , а жидкий стечет в тройник . Может быть и эти манипуляции не придётся делать .
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 19:27
Это редуктор неправильно настроен. У меня славута (1,1 карб) заводилась нормально до морозов, шоб не мучать мембрану редуктора в морозы заводил только на бензине, и сразу выключал бензонасос, пока из карба бензин вырабатывался движок чуть прогревался. Перелива никогда не было, при старте на газу только педаль газа, как завелся - вытягивал подсос и приотпускал педаль, добиваясь устойчивых оборотов. Так и прогревался.
Неправильно это как? Т.е. за 3 года на 3-х разных автомобилях так и не научился отстраивать.
Дело в том что мотор 1,3. Обороты прогрева не просто типа устойчивые, а такие, которые задает автоматика немецкого карба. К тому же сразу еду. Он довольно быстро скидывает до хх и тут начиналось без подогрева. На ручном подсосе естественно вручную выставляется комфортные ХХ (на жигулях так и делал если что) и побарабану что редуктор дает, все можно снивелировать вручную.
На жигулях 1,5 вообще: прыгнул, ключ на старт, подсос на всю, чуть газку. Старт с полоборота, далее подсос по надобности: нужно быстрее - оставил поарать, ненужно утопил. Нужно вообще сразу поехал.
И это в любой мороз.
Газель 2,5инж стартует также без бубна. Только дольше покрутить, поскольку мозги определяют положение КВ не моментально и первая искра подается позже чем на карбовых. Чуть педали газа и в путь.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 19:31
Газовую трубку к редуктору можно загнуть вверх , включить грелку , только потом открыть подачу газа и заводить . Перед пуском газ в тройнике испарится и поднимется вверх , а жидкий стечет в тройник . Может быть и эти манипуляции не придётся делать .
Ну так логично, что трубку нужно вертикально изначально ставить. Попробуйте вертикальную трубку нагреть до 150-200гр и снизу подать воду для эксперимента. Думаю вылетит не только пар, но еще и жидкось. Также и у вас на тройнике, в лучшем случае, если хватает температуры и площади.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 19:34
Какие варианты ?
Варианты? Пост 1644 этой темы на предыдущей странице. Перейти по ссылке, прочесть и сделать с токарем нормальный испаритель.
Кстати в качестве заготовки можно использовать ЭМК газа с фильтром от НЗГА. Там просто нужно заменить нижнюю колбу где фильтр на колбу со свечкой накаливания. Резьба под штуцера имеется в верхней латунной части.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 19:46
Площадь тройника мала , а площадь жала свечи еще меньше . На видео всё работает , условия практически одинаковые , только у него нет теплоотвода и у меня грелка находится немного дальше от клапана первой ступени . У меня зазор между стенкой тройника и жалом свечи не более 1.5 мм , у него больше и жидкий газ не проскакивает .
Не думаю что в видео голое жало в редукторе. Скорее свеча отделена гильзой футорки (ну я бы делал именно так). К тому же футорка будет еще через резьбу подогревать корпус редуктора у испарительной камеры.
В редукторе тоже не остывает до перехода в жидкую форму , как и у Вас между редуктором и мотором , ведь во время пуска газ нагревается только в редукторе , а на всем остальном пути все детали холодные .
С чего это он будет конденсироваться. После клапана 2-й ступени давления нет вообще, а зачастую и разряжение мизерное. Чтоб выпал конденсат, нужно давление (если за бортом не -40 конечно, но это уже другая история). Пшикните на морозе газом, он испарится и разлетится по воздуху. Смесь рассчитана на зиму и лето.
VLADIMIR_RND
13.10.2017, 20:16
Кстати в качестве заготовки можно использовать ЭМК газа с фильтром от НЗГА. Там просто нужно заменить нижнюю колбу где фильтр на колбу со свечкой накаливания. Резьба под штуцера имеется в верхней латунной части.
http://s018.radikal.ru/i522/1710/54/879dc557f4c7.jpg (http://radikal.ru)
http://s019.radikal.ru/i619/1710/b9/7cfff71f4a92.jpg (http://radikal.ru)
Можно даже обойтись другим болтом для установки в него свечки
http://s014.radikal.ru/i328/1710/b2/db29e7516a48.jpg (http://radikal.ru)
Единственный минус: этот эмк тяжелый, значит теплоемкий. Видимо его дольше греть придётся.
Ну так логично, что трубку нужно вертикально изначально ставить. Попробуйте вертикальную трубку нагреть до 150-200гр и снизу подать воду для эксперимента. Думаю вылетит не только пар, но еще и жидкось. Также и у вас на тройнике, в лучшем случае, если хватает температуры и площади.
Клапаны будут закрыты , никуда не вылетит .
Похоже простая футорка без гильзы , цитата автора :
"Газ при открытии клапана попадает прямо на свечу накаливания испаряется и поступает в двигатель."
Варианты? Пост 1644 этой темы на предыдущей странице. Перейти по ссылке, прочесть и сделать с токарем нормальный испаритель.
Кстати в качестве заготовки можно использовать ЭМК газа с фильтром от НЗГА. Там просто нужно заменить нижнюю колбу где фильтр на колбу со свечкой накаливания. Резьба под штуцера имеется в верхней латунной части.
Если не получится , тогда буду рассматривать варианты или дорабатывать свою идею .
у меня и без переделок норм заводится и не обмерзает. даже вот на старом акб пытался завести с полчаса и редуктор лишь немного побелел, а если машина сразу заведется то вообще никаких следов на редукторе. а у знакомого такой же редуктор тамасето но у него даже если завелась на холодную уже при +10 редуктор через 2-3 минуты уже как снежинка. тольео с прогревом на бензе заводит. чего так?
Спросите у вашего знакомого :Куда он так торопится? Прогрев должен быть на минимальных устойчивых оборотах. Хотя я со своими переделками при плюс десять после запуска холодным мотором хоть тапкуив пол хоть бы хны.
Вы не забывайте что у вас инж. Там рхх отрегулирует ХХ, так что вы не почувствуете перелив или обеднение. Так у меня на газеле инж можно хх накручивать, РХХ все поправит, а без лямбды даже ругаться эбу не станет.
Я же недавно опробовал с подогревом и без (подогрев когда накрылся). Так без подогрева переливало так, что было мерзко на хх. Так и температура была еще летне-осенняя. Редуктор тоже завтулен и пружина 1 ступени ужата.
Кстати для ловато\атикера мой подогрев походу не подойдет. Маленькая там камера 1-й ступени.
Инжектор не регулирует он просто поддерживает прогревочный режим от температуры как на бензине. Для регулировки нужна связь с лямбдой а у меня лямбда дома под мебелью лежит. На машине карбовый выхлоп катализатор в кладовке.
Регулировка выполняется винтом чувствительности контролируется на нюх. Воня тухлой селёдкой или выхлоп не воня. Если воня то смесь богатая. При движению по городу при сбросе газа на богатой смеси может заглохнуть.
При правильной нормальной смеси в прогревочный режиме мотор держит свои полторы тыщи после запуска на холодную по мере прогрева обороты уменьшаются
Если смесь бедная то на холодном моторе после запуска обороты хх нет прогревочного полторы тыщи они соответствует как на прогретом нормальной смеси своих 900 оборотов.
Для понимания этих моментов нужно иметь опыт эксплуатации автомобиля новичка это будет сложновато.
у меня редуктор массивный, так при плюс 5 после заливки антифриза завелся наЗАВОЗДУШЕННОМ, и только через минуты две газнул, чтоб пробка вышла и жидкость потекла уже через редуктор. Лед успел образоваться на редукторе, но видать не сильно все остыло, так как машина не заглохла. Чем тяжелее редуктор, тем больше его тепловая инертность, теплоемкость.
ShurikStar2007
14.10.2017, 22:34
Спросите у вашего знакомого :Куда он так торопится? Прогрев должен быть на минимальных устойчивых оборотах. Хотя я со своими переделками при плюс десять после запуска холодным мотором хоть тапкуив пол хоть бы хны.
так вот в том то и дело, что он при мне ее завел на газу, и пока пару минут стояли разговаривали а машина грелась, то редуктор капитально затянуло инеем. воти стало интересно, а почему у меня такого нет
потому что у вас менее богатая смесь на хх в совокупности с большим протоком жидкости через редуктор, плюс может редуктор другой конструктивно, который имеет большой тепловой контакт с жидкостью, как бы это дико ни звучало.
VLADIMIR_RND
15.10.2017, 00:24
Инжектор не регулирует он просто поддерживает прогревочный режим от температуры как на бензине. Для регулировки нужна связь с лямбдой а у меня лямбда дома под мебелью лежит. На машине карбовый выхлоп катализатор в кладовке.
Регулировка выполняется винтом чувствительности контролируется на нюх. Воня тухлой селёдкой или выхлоп не воня. Если воня то смесь богатая. При движению по городу при сбросе газа на богатой смеси может заглохнуть.
При правильной нормальной смеси в прогревочный режиме мотор держит свои полторы тыщи после запуска на холодную по мере прогрева обороты уменьшаются
Если смесь бедная то на холодном моторе после запуска обороты хх нет прогревочного полторы тыщи они соответствует как на прогретом нормальной смеси своих 900 оборотов.
Для понимания этих моментов нужно иметь опыт эксплуатации автомобиля новичка это будет сложновато.
Разве я сказал, что рхх смесь регулирует? Нет он просто добавит или убавит плохой смеси (что дал\насосало из редуктора) и будет держать обороты, заложенные в эбу в зависимости от температуры мотора. На карбе с ручным подсосом можно поиграть вручную. У меня автомат подсоса, и он сбросит как его пружина прогреется, вне зависимости от оборотов мотора.
Варианты? Пост 1644 этой темы на предыдущей странице. Перейти по ссылке, прочесть и сделать с токарем нормальный испаритель.
Кстати в качестве заготовки можно использовать ЭМК газа с фильтром от НЗГА. Там просто нужно заменить нижнюю колбу где фильтр на колбу со свечкой накаливания. Резьба под штуцера имеется в верхней латунной части.
Это вариант нагревателя проточно-накопительного типа , т.е. нагревается корпус вместе с газом , затем после пуска двигателя он расходуется , а вновь поступивший нагревается от корпуса и свечи . В нем свои минусы - это предпусковой подогрев , габаритные размеры , сложность монтажа вблизи редуктора , тепловые потери на несущую часть монтажа .
Где-то читал , возможно в этой теме , можно вварить штуцер в верхнюю часть балона для забора паровой фракции для холодного пуска и прогрева. Кто-то перед пуском подает маленькую порцию газа в редуктор и через несколько секунд запускается и подпитывает маленькими порциями .
На видео нагреватель проточного типа , как и у меня . Мощности свечи для этого достаточно . Чем меньше полость в проточном нагревателе , тем больше эффект .
Из всего упомянутого можно сделать выводы :
1. Не имеет значения где испаряется газ - в балоне , редукторе или между ними (как минимум для пуска и прогрева)
2. Паровая фракция не переходит в жидкую .
3 . Жидкая фракция , попавшая в редуктор в маленьком количестве будет испаряться .
Андрейко
19.10.2017, 23:45
Колдовство и наркоманИя по второму кругу. Я ж уже пилил фотки и отчет по установке супозитории в томас07. По холоду начну опять колдовать, добавлю таки мгтф.
Колдовство и наркоманИя по второму кругу. Я ж уже пилил фотки и отчет по установке супозитории в томас07. По холоду начну опять колдовать, добавлю таки мгтф.
У вас же стояла свеча накаливания . На видео по ссылке у автора проблем не было . Разница только в блоке управления свечи , который снижает мощность и продлевает ресурс свечи . Не факт что с проводом МГТФ подобных проблем не будет , возможно еще дело в опыте и настройке редуктора . Я не отговариваю , может имеет смысл за одно и давление снизить , все равно редуктор разбирать .
Паровую фазу можно брать из баллона. Есть(были) Такие мультиклапаны.
Андрейко
21.10.2017, 22:48
У вас же стояла свеча накаливания . На видео по ссылке у автора проблем не было . Разница только в блоке управления свечи , который снижает мощность и продлевает ресурс свечи . Не факт что с проводом МГТФ подобных проблем не будет , возможно еще дело в опыте и настройке редуктора . Я не отговариваю , может имеет смысл за одно и давление снизить , все равно редуктор разбирать .
Она в редукторе и стоит. Лень выкручивать, в разбирать редуктор для мгтф еще леннее)). Температура чуть еще упадет и начну колдовать. Мне только провода подкинуть надо с кнопкой и реле. Всё есть, в коробочке.
с проводом мгтф проблем нет, о которых вы говорите. Другие были, решены, уже несколько лет пару форумчан ездяютъ
Я вот сейчас и на джилю горожу провод мгтф
http://i.piccy.info/i9/e0e90ef086e25f653717a621579f937a/1508656558/67720/1189574/IMG_20171017_114816_800.jpg (http://piccy.info/view3/11695854/c31b694d35e81b0abbfd23331397b3b4/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-10-22-07-15/i9-11695854/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-10-22-07-15/i9-11695854/566x755-r)
Пуск будет на бензине ( на 4 поколении этого не обойти), но жду прогрев на порядок быстрей.
Зы. Жаль не успел сделать фото улитки. Туда ещё загнал 4 метра провода. Теперь осталось сделать токовод наружу, и буду испытывать.
Володимир
22.10.2017, 12:40
Пуск будет на бензине ( на 4 поколении этого не обойти), но жду прогрев на порядок быстрей.Я на такому редукторі на газ переходжу за мінусових температур, за кілька секунд після запуску двигуна і далі груюсь на газі, але в мене реалізовані свої алгоритми керування форсунками та клапаном на редукторі при переході на газ.
В стаге гоу фаст, есть температурная коррекция. Если подогреватель зафурчит, думаю поставить температуру перехода на минимум (15) и играться коррекцией.
Плюс еще в том, что в томасете аляска, датчик температуры, стоит максимально далеко от тосольной камеры.
Володимир
22.10.2017, 19:31
В стаге гоу фаст, есть температурная коррекция. Если подогреватель зафурчит, думаю поставить температуру перехода на минимум (15) и играться коррекцией.
Плюс еще в том, что в томасете аляска, датчик температуры, стоит максимально далеко от тосольной камеры.Якщо на холодному редукторі відкрити клапан газу то сильно підскакує тиск газу, тому однієї корекцієї по температурі може не хватити.
Вот для того, что бы избежать этого, и делается подогрев.
Подскакивает давление почему? Потому что шурует жидкая фаза, которая не испаряясь в улитке, заливая весь тракт и форсунки.
А у меня, с включением зажигания, будет включаться подогрев редуктора. К моменту включения клапана (переходу), каналы уже будут подогреты, плюс нагрев будет продолжаться до достижения температуры редуктора 60 градусов.
Нагретый провод мгтф, будет способствовать кипению газа в каналах улитки.
В общем, по аналогии опыта на редукторе 1 поколения;). Тут даже проще, улитка в разы развитая:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe17Yg70ru502MG5K0_gyMmd5tJRp70 xI3oep0ZWPhTpnj6g7HPg
Володимир
22.10.2017, 20:14
Вот для того, что бы избежать этого, и делается подогрев.
Подскакивает давление почему? Потому что шурует жидкая фаза, которая не испаряясь в улитке, заливая весь тракт и форсунки.
А у меня, с включением зажигания, будет включаться подогрев редуктора. К моменту включения клапана (переходу), каналы уже будут подогреты, плюс нагрев будет продолжаться до достижения температуры редуктора 60 градусов.
Нагретый провод мгтф, будет способствовать кипению газа в каналах улитки.
В общем, по аналогии опыта на редукторе 1 поколения;). Тут даже проще, улитка в разы развитая:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSe17Yg70ru502MG5K0_gyMmd5tJRp70 xI3oep0ZWPhTpnj6g7HPgПроблема в тому що рідний газ впорскується з іншого боку, а між тими двома сторонами тосол з температурою двигуна, тому газ буде впорскуватись в холодну камеру і випаровуватись повільно, тому після відкриття клапану тиск буде в два рази а то і більше, більший за номінильний.
http://www.autogas01.ru/uploads/posts/1302178112_redukcionnaja_kamera.jpg
Нет, у вас датчик давления стоит после редуктора, и что там происходит в самой камере, не важно.
Внимательно присмотритесь, обе улитки, идут после клапана камеры. Таким образом, технологически предусмотрена работа клапана в жидкой фазе, а кипит газ уже дальше по тракту в самих улитках.
Проблема не в том, что клапан плохо отрабатывает в жидости, а в том, что при недостаточном обогреве, жидкий газ, заполняет весь тракт.
И клапан пускай хоть сто раз закроется, но пока весь жидкий газ не испарится в каналах, давление не упадет.
И кстати, фотка не аляски;). Внимательно присмотритесь к улитке (выходам газа из камеры).
Вот оригинальная камера томасетто аляска:
https://a.d-cd.net/425781as-960.jpg
ось хороша. Как моя из концевика сверла ))))
Это не моя, первую фотку из гугла взял.
Да, пока редуктор холодный, давление скачет как ненормальное в обе стороны от номинала.
Первый утренний заморозок. Стекла белые в инее. Первый прогрев.
Кварц, хотелось бы фото, как для плюса провод организуете в своем случае(подробный фотоотчет, если можно)
Постараюсь.
Это будет болт на 6 мм, просверленный насквозь, с винтиком на 2 мм, соединенные эпоксидкой.
Вкручено это будет в тело, где в томасетто ат07, стоит штуцер выхода газа.
У аляски тут непросверленная стенка.
Аналогичная конструкция, живет в моем редукторе на таврии. Там правда болт на 14, вкрученный в место, где стояла заглушка.
Володимир
23.10.2017, 17:41
Нет, у вас датчик давления стоит после редуктора, и что там происходит в самой камере, не важно.
Внимательно присмотритесь, обе улитки, идут после клапана камеры. Таким образом, технологически предусмотрена работа клапана в жидкой фазе, а кипит газ уже дальше по тракту в самих улитках.
Проблема не в том, что клапан плохо отрабатывает в жидости, а в том, что при недостаточном обогреве, жидкий газ, заполняет весь тракт.
И клапан пускай хоть сто раз закроется, но пока весь жидкий газ не испарится в каналах, давление не упадет.Я не писав що робота клапана не передбачена в рідкій фазі, я мав на увазі що за низьких температур при подачі газу на редуктор в камеру попадає багато рідкої фази, і коли вона починає випаровуватись, тиск на форсунках підскакує до 3-х і більше атмосфер. Тому питання, чи зможе блок керування зменшити паливоподачу до такого рівня щоби паливна суміш змогла загорітись?
Ну так повторяю еще раз - ради этого и городится подогрев.
Чего подскакивать давлению, если газ будет кипеть в тех каналах, в которых и должен по техусловиям?
Постараюсь.
Это будет болт на 6 мм, просверленный насквозь, с винтиком на 2 мм, соединенные эпоксидкой.
Вкручено это будет в тело, где в томасетто ат07, стоит штуцер выхода газа.
У аляски тут непросверленная стенка.
Аналогичная конструкция, живет в моем редукторе на таврии. Там правда болт на 14, вкрученный в место, где стояла заглушка.
В просверленном болте не мешает нарезать внутреннюю резьбу, чтобы не вырвало. Давление все-таки.
Володимир
23.10.2017, 17:53
Ну так повторяю еще раз - ради этого и городится подогрев.
Чего подскакивать давлению, если газ будет кипеть в тех каналах, в которых и должен по техусловиям?Тоді підігрів треба тулити камеру біля клапана, щоби рідкий газ впорскувався в гаряче середовище, так при подачі газу на редуктор його в камеру попаде менше, і відповідно тиск буде меньшим, а гріти другу половину сенсу нема.
http://gbo4.net/uploads/posts/2012-12/1355603907_forsirovanie_reduktora5.jpg
Постараюсь.
Это будет болт на 6 мм, просверленный насквозь, с винтиком на 2 мм, соединенные эпоксидкой.
Вкручено это будет в тело, где в томасетто ат07, стоит штуцер выхода газа.
У аляски тут непросверленная стенка.
Аналогичная конструкция, живет в моем редукторе на таврии. Там правда болт на 14, вкрученный в место, где стояла заглушка.
В проверленном болте не мешает нарезать внутреннюю резьбу, чтобы не вырвало. Давление все-таки.
З.Ы. А нет ли там места приткнуть маленькую свечу зажигания типа от бензопилы? Ее использовать в качестве гермоввода?
В просверленном болте не мешает нарезать внутреннюю резьбу, чтобы не вырвало. Давление все-таки.
С двух сторон, будет стянуто по резьбе через шайбы.
Тоді підігрів треба тулити камеру біля клапана, щоби рідкий газ впорскувався в гаряче середовище, так при подачі газу на редуктор його в камеру попаде менше, і відповідно тиск буде меньшим, а гріти другу половину сенсу нема.
Ну и как там греть? Там от клапана, идет узенький канал прям в камеру.
Туда даже всякого рода дизельные свечи не влезут.
Глупости все это. Производитель предусмотрел кипение газа в специальных каналах. Логично греть именно эти каналы.
Что, я собственно говоря и собираюсь делать:).
Володимир
23.10.2017, 20:22
Ну и как там греть? Там от клапана, идет узенький канал прям в камеру.
Туда даже всякого рода дизельные свечи не влезут.
Глупости все это. Производитель предусмотрел кипение газа в специальных каналах. Логично греть именно эти каналы.
Что, я собственно говоря и собираюсь делать:).Попробую пояснити ситуацію. Коли глушимо авто за температури 90 градусів, в редукторі маємо тиск газу 1 атм, коли система остигла до 10-15 градусів, тиск в редукторі вже буде не 1 атм, а 0.3 атм. За такого тиску клапан під мембраною вже буде відкритим, через брак тиску. Коли на холодну відкриваємо подачу газу, то через інерцію мембрани і повільне кипіння рідкого газу, в камеру попадає велика порція рідкої фази, після випаровування якої тиск на форсунках зашкалює. Це ж не двоступиневий редуктор 2-го покоління де на виході постійний тиск, а газ підігрівають тільки для того щоби збіднити робочу суміш. Тут потрібно не допустити перевищення тиску, тому що ніяка корекція з цим не справиться.
Такое впечатление, что вы меня убеждаете в бесполезности моей затеи.
Я ведь не утверждаю, что с подогревом и коррекцией по температуре, будет 100% эффект.
Конечно, давление, по сравнению с нагретым тосолом редуктором, будет колебаться.
Но эти колебания, будут на порядок меньше, чем если не делать подогрев и коррекцию.
А с моим режимом езды, греть авто на бензине, слишком расточительно. Вот и изыскую средства, позволяющие обходится минимумом.
И кстати, мне кажется вы не правы по поводу инертности мембраны.
Жидкость намного меньше сжимаема, чем газ. По итогу, когда в полость камеры, наберется порция жидкого газа, мембрана отработает быстрей, чем если бы камера заполнялась газообразным топливом.
Все таки продолжаю настаивать на том, что все основное кипение газа, происходит именно в каналах двух развитых улиток.
И проблема скачущего давления, это плохое испарение жидкости в тракте.
Одно дело, когда у вас набралась камера, емкостью 10 кубиков, а дальше все начинает испарятся в улитках, и другое дело, когда все каналы заполняются жидким газом.
А это далеко не 10 кубиков;).
Сегодня было +2. С вечера переключился на бензин. Должно быть все по правилам.Зачем мучать редуктор и двигатель
Сегодня было +2. С вечера переключился на бензин. Должно быть все по правилам.Зачем мучать редуктор и двигатель
Абсолютная глупость, приносящая кому-то, огромные прибыли.
Обсосано миллионы раз. И с точки зрения экономии, и с точки зрения ресурса агрегатов.
Сегодня было +2. С вечера переключился на бензин. Должно быть все по правилам.Зачем мучать редуктор и двигатель
Этого мало , в тёплый гараж надо ставить .
В этом году батиному редуктору точно больше 5 лет, возможно уже 7(ну не помню когда ему тот бигас взял) Пробеги конечно не очень большие, но время! Так вот если она в дикий мороз не заводится, редко но бывает, так сначала в ход идет теплая вода, и только потом, иногда, краник на бензиновом клапане открывается(типа некогда норм подключить клапан бенза, а вручную можно, а атикера клапана такое есть). И все работает как часы до сих пор, что там внутри ни он ни я не видели, бензина за это время(вернее разница в стоиомсти газа и бенза) сэкономлено просто немерено. Моя заводится гарантировано при минус 11, при минус 16 не получалось, но в этом году возможно получится, если такой мороз будет, а то прошлая зима была теплая.
По просьбе, вот, только закончил:
http://i.piccy.info/i9/c08fca6374dceb0a502c1c281b9043f6/1508828048/36481/1190172/IMG_20171024_090014_800.jpg (http://piccy.info/view3/11703324/0b6a3b6416a791f8d988a3c62d2a7b22/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-10-24-06-54/i9-11703324/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-10-24-06-54/i9-11703324/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/85fbfdeab0ff41f4e553a1b98af87674/1508828086/33093/1190172/IMG_20171024_090458_800.jpg (http://piccy.info/view3/11703327/09a9739c7f968a4cb15d803929a41c9a/1200/)http://i.piccy.info/a3/2017-10-24-06-54/i9-11703327/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-10-24-06-54/i9-11703327/755x566-r)
Болт М10, внутренний М3. Сейчас отложил, сохнет эпоксидка.
Спасибо!. О таком варианте не думал. Поверчу в руках свой, есть ли у меня такое место. А то как-то надежного места для такого не нахожу, или плохо ищу. В резине в тарелке первой ступени как-то очкую делать контакт. У меня такое как тут (https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjfgZOB2IjXAhUiOJoKHRSWB-oQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.drive2.ru%2Fl%2F3585623%2F&psig=AOvVaw05DlNkgl-b0GtHoILdQZK8&ust=1508914832566672)
Володимир
24.10.2017, 10:13
Такое впечатление, что вы меня убеждаете в бесполезности моей затеи.Немаю нічого проти, робіть потім подивимось на результат. Просто я протягом двох зим вивчав процеси що відбуваються в редукторі і роблю висновки на основі своїх досліджень.
И кстати, мне кажется вы не правы по поводу инертности мембраны.
Жидкость намного меньше сжимаема, чем газ. По итогу, когда в полость камеры, наберется порция жидкого газа, мембрана отработает быстрей, чем если бы камера заполнялась газообразным топливом.Хай буде так, в редуктор попала рідка фаза клапан закрився, що відбувається далі. Рідка фаза починає активно випаровуватись збільшуючи і надалі тиск в редукторі, і тут варіанти два в залежності від кількості рідкої фази що попала в редуктор, або рідка фаза випарується повністю і зростання тиску зупиниться на відмітці скажімо 3 атм, або рідкої фази дуже багато, і тиск зупиниться на відмітці 5-6 атм, тому що лишній газ стравиться через аварійний клапан в рессивер.
Все таки продолжаю настаивать на том, что все основное кипение газа, происходит именно в каналах двух развитых улиток.
И проблема скачущего давления, это плохое испарение жидкости в тракте.Проблема не в тому що тиск скаче, для цього є корекція по тиску, а проблема в тому що тиск зростає вище діапазону в якому можлива корекція, суміш стає дуже багатою і вона просто не загоряється.
Якщо дуже цікаво то можу зробити лог переключення на газ на холодному двигуні на стандартних алгоритмах, щоби подивитись як відбувається зміна тиску газу.
Якщо дуже цікаво то можу зробити лог переключення на газ на холодному двигуні на стандартних алгоритмах, щоби подивитись як відбувається зміна тиску газу.
Сделайте пожалуйста, думаю это многим будет интересно.
Володимир
24.10.2017, 14:59
Знайшов на компі графік датований лютнем 2017-го року, але графік зроблений коли система контролює тиск в редукторі, без контролю зроблю пізніше. Температура редуктора перед стартом -2.
На графіку.
0..85 - Тиск до запуску двигуна, рівний 0,37 атм.
86..130 - Двигун запущено і він працює на бензині, тиск газу 0,75 атм.
131..280 - Відкрита подача газу на редуктор і двигун переходить на газ, система утримує тиск в редукторі на рівні 1,45 атм. (в мене такий робочий тиск).
281..307 - Відключено керування тиском газу в редукторі, тиск газу піднімається до 1,75-1,83 атм (в моєму випадку це норма, так як діапазон регулювання в мене до 2,2 атм.)
https://s1.postimg.org/6u66xe9el7/gragik.jpg (https://postimg.org/image/6u66xe9el7/)
Я вот сейчас и на джилю горожу провод мгтф
Пуск будет на бензине ( на 4 поколении этого не обойти), но жду прогрев на порядок быстрей.
Для этого придётся перекрывать тосол на входе или выходе из редуктора. Иначе помпа будет вымывать всё это тепло, и толку никакого не будет. А нагреть двигатель эта проволочка явно не в силах.
Проволочка газ греет, а не тосол.
Проволочка газ греет, а не тосол.
дико извиняюсь
тогда конечно
Володимир
25.10.2017, 11:18
Сделайте пожалуйста, думаю это многим будет интересно.Якось так, температура редуктора +8 грд.С, початковий тиск 0,56 атм., тиск після пуску двигуна 0,7 атм., піковий тиск після подачі газу на редуктор 2,25 атм. Як бачимо що температура редуктора на 10 градусів вища ніж в графіку що я давав в попередньому повідомленні, але піковий тиск газу якщо його не контролювати на 0,42 атм., більший, за мінусової температури він легко долає позначку 3 атм. Самий гірший варіант в такій ситуації це дати двигуну зупинитись на такому великому тискові під час переходу з бензину на газ, потім дуже проблематично перейти на газ і за температури редуктора 90, тому що за час зупинки двигуна навіть за мінусової температури вся рідка фаза що встигла попасти в редуктор переходить у газоподібну і тиск в редукторі зростає ще більше.
Хто має бажання проаналізувати графік детально, качайте програму МікасОнлайн з сторінки http://vlad5229.narod.ru/projects.html , меню Сервіс-Дослідник логів Мік...... , лог-файл в програмі присутній.
https://s1.postimg.org/82ilj7x0iz/gragik1.jpg (https://postimg.org/image/82ilj7x0iz/)
А это таки проблема, например залили вы редуктор, обмерз он, все, амба. Переходим на бенз, и для "верности" не только заводим движок на бензе, а прогреваем его до 30-40 градусов. В итоге жидкая фаза, которая внутри редуктора, в первой камере из своих переобмерзших минус 20-30 градусов прогревается тосолом до плюс!!! 20-30-40. И что в итоге? Клапан перед редуктором закрыт, клапан выхода с редуктора в движок закрыт....правильно, в первой камере редуктора давление прыгнет до 5-10 атмосфер, при попытке перехода на газ будет жуктое обогащение, но может быть кратковременным. Это касается по сути всех поколений газа. Если обмерз редуктор - минимальный отогрев и надо переходить на газ. Все о чем писал наблюдаю в уменьшенной форме при первой заливке антифриза после каких то работ, когда на сухом завоздушенном(лень патрубок снять бульку выпустить) редукторе завожу машину. Когда чуть прогрелась и газнуть - теплый тосол идет в редуктор продавливая бульку, и идет резкое обогащение движка, почти глохнет.
Володимир
25.10.2017, 15:14
А это таки проблема, например залили вы редуктор, обмерз он, все, амба. Переходим на бенз, и для "верности" не только заводим движок на бензе, а прогреваем его до 30-40 градусов. В итоге жидкая фаза, которая внутри редуктора, в первой камере из своих переобмерзших минус 20-30 градусов прогревается тосолом до плюс!!! 20-30-40. И что в итоге? Клапан перед редуктором закрыт, клапан выхода с редуктора в движок закрыт....правильно, в первой камере редуктора давление прыгнет до 5-10 атмосфер, при попытке перехода на газ будет жуктое обогащение, но может быть кратковременным. Это касается по сути всех поколений газа. Если обмерз редуктор - минимальный отогрев и надо переходить на газ. Все о чем писал наблюдаю в уменьшенной форме при первой заливке антифриза после каких то работ, когда на сухом завоздушенном(лень патрубок снять бульку выпустить) редукторе завожу машину. Когда чуть прогрелась и газнуть - теплый тосол идет в редуктор продавливая бульку, и идет резкое обогащение движка, почти глохнет.
Все правильно написано. На 4-му поколінні потрібно контролювати тиск газу в редукторі від моменту подачі газу на редуктор і секунд 30 від моменту як двигун почав працювати стабільно на газі. На холостому ході він буде працювати і можна грітись на газі за мінусових температур, але при цьому тиснути на педаль газу неможна, бо з натиском на педаль газу зменшується розрідження в ресиверів, відповідно в редуктор йде лишня порція рідкої фази і є ризик зупинки двигуна, як наслідок сильне збільшення тиску в редукторі.
ну да, для коменсации давления не будет успевать газ кипеть, и чтоб это давление повысить будет сосаться жидкая фаза заполняя собою объем камеры, а когда после перегазовки сбросим на хх - жидкой фазе надо куда-то деваться, а обратно в магистраль она выйти не может, только в движок....а тут как раз новая порция чуть теплее антифриза пришла.....
Володимир
25.10.2017, 17:29
ну да, для коменсации давления не будет успевать газ кипеть, и чтоб это давление повысить будет сосаться жидкая фаза заполняя собою объем камеры, а когда после перегазовки сбросим на хх - жидкой фазе надо куда-то деваться, а обратно в магистраль она выйти не может, только в движок....а тут как раз новая порция чуть теплее антифриза пришла.....Провал йде зразу при натисканні на педаль газу, іде скачок розрідження, і видно через це впорскується неконтрольована кількість рідкої фази. Якщо тиск занадто великий, то форсунки можуть взагалі не відкритись.
Все правильно написано. На 4-му поколінні потрібно контролювати тиск газу в редукторі від моменту подачі газу на редуктор і секунд 30 від моменту як двигун почав працювати стабільно на газі. На холостому ході він буде працювати і можна грітись на газі за мінусових температур, але при цьому тиснути на педаль газу неможна, бо з натиском на педаль газу зменшується розрідження в ресиверів, відповідно в редуктор йде лишня порція рідкої фази і є ризик зупинки двигуна, як наслідок сильне збільшення тиску в редукторі.
Так Вы на месте греетесь газом?
Ну у меня все по прежнему. Я ж давний сторонник прогрева холодного двигателя на газу. При минус двадцать запуск бензом и сразу переход на газ. Синтетические масла способствуют устойчивой работе холодного мотора. Немаловажно переделка системы охлаждения на ланосотермостат 1.4 продуманный жидкостный прогрев редуктора а также переделка редуктора. Все выполненные мероприятия не вынуждают меня заботиться о дополнительном электроподогреве редуктора. При минус двадцати мой редуктор не обмерзает.
Редуктор четыре года работает как часы и не требует вмешательства. Пробег примерно 80 тык.
При минус десять ваще бензин не нужен.
Володимир
26.10.2017, 11:01
Так Вы на месте греетесь газом?Минулі зими грівся газом до +25 (як і раніше на бензині), цього сезону ще не грівся, поки що система справляється. Запуск на бензині, перехід на газ, і зразу їду помаленько на 1-ій. Редутор в мене на малому крузі термостата ланос 1,4
VLADIMIR_RND
29.10.2017, 22:06
А у меня, с включением зажигания, будет включаться подогрев редуктора. К моменту включения клапана (переходу), каналы уже будут подогреты, плюс нагрев будет продолжаться до достижения температуры редуктора 60 градусов.
Нагретый провод мгтф, будет способствовать кипению газа в каналах улитки.
Не в курсе конечно какое количество провода у вас уложено. Но без газа не советую включать подогрев. Либо же необходимо предварительно поэксперементировать, чтоб быть уверенным что провод не перегреется. По справочнику насколько помню предел изоляции 250-270гр.
6 метров. Ток в цепи - на холодную 7 ампер, на горячую 5 ампер. Гонял для эксперимента, по пирометру, провод нагревается до 110 градусов.
Это без тосола и газа.
И это, на 4 поколении, газ всегда присутствует в редукторе. Даже когда клапан перекрыт.
VLADIMIR_RND
29.10.2017, 23:11
Ясно. А провод 0,07?
Это сечение или диаметр?
;)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4 гугл кагбэ намекает
Да, маленький отчет - все взлетело.
Автоматика в процессе, но всю эту неделю, отъездил на подогреве в ручном режиме включения/выключения.
На неделе температура по утрам была в пределах 2-5 градусов.
Уставку переключения, поставил на 18 градуов. Переключается с бензина на газ, на 30 метре движения на пониженных передачах. Без прогрева на месте.
Никаких дерганий и рывков.
Супер. Советую всем, у кого 4 поколение, и руки из правильного места.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4 гугл кагбэ намекает
Я то знаю что сечение. Но не встречал мгтф с одной жилой, на заводе обычно был 7х0,07, многожильный
в таблице написано, что провод сечением 0.07ммкв состоит из 14 жил диаметром 0.08мм
Кварц, еще одно наверное рациональное зерно - если есть возможность, то провод весь нужно сгруппировать внизу редуктора, верхнюю часть улитки греть нет смысла. Газ находясь в первой камере(неважно 1 или 4 поколение) будет в жидкой фазе снизу редуктора, а вверху будет паровая фаза. Потому логично греть жидкую фазу погруженным в нее проводом, а не паровую фазу сверху, а так при 50процентном заполнении первой камеры жидким газом только 50процентов мощности задействовано в кипении жидкого холодного газа, остальное улетает на подогрев паровой фазы, которая пройдя чуть по шлангам неизбежно остынет до температуры этих шлангов. Конечно вы уже переделывать ничего не будете)))) мысли вслух для следующих последователей.
Что вы имеет в виду под внизу и вверху редуктора?
Кварц, еще одно наверное рациональное зерно - если есть возможность, то провод весь нужно сгруппировать внизу редуктора, верхнюю часть улитки греть нет смысла. Газ находясь в первой камере(неважно 1 или 4 поколение) будет в жидкой фазе снизу редуктора, а вверху будет паровая фаза. Потому логично греть жидкую фазу погруженным в нее проводом, а не паровую фазу сверху, а так при 50процентном заполнении первой камеры жидким газом только 50процентов мощности задействовано в кипении жидкого холодного газа, остальное улетает на подогрев паровой фазы, которая пройдя чуть по шлангам неизбежно остынет до температуры этих шлангов. Конечно вы уже переделывать ничего не будете)))) мысли вслух для следующих последователей.
Паровая фаза будет в прогретом редукторе а в холодном редукторе первая камера заполнена полностью.
Что вы имеет в виду под внизу и вверху редуктора? Именно то и имею. Стоит человек - все что выше пояса верх, ниже - низ. Если перевернуть человека вверх ногами - будет наоборот. У вас же стоит как-то редуктор, он же не двигается, значит есть у его камеры условно нижняя часть и верхняя.
Паровая фаза будет в прогретом редукторе а в холодном редукторе первая камера заполнена полностью. Когда редуктор на грани обмерзания конечно будет ситуация, когда первая камера на 100 процентов будет в жидклй фазе, но если там сразу начал обогреватель 100ваттт работать - даже в мороз априори такого не будет, камера только на некий процент будет заполнена жидкой фазой, а спустя некоторое время(например при минус 10 тосоле) там только пару ложек будет кипеть плескаться(если включен обогреватель).
Fedya_Baraban
06.11.2017, 15:29
Подогрев редуктора это для чего? Чтобы ездить на газу при температурах воздуха ниже минус 30? Или для сокращения времени прогрева 4го поколения до переключения на газ и экономии бензина?
Именно то и имею. Стоит человек - все что выше пояса верх, ниже - низ. Если перевернуть человека вверх ногами - будет наоборот. У вас же стоит как-то редуктор, он же не двигается, значит есть у его камеры условно нижняя часть и верхняя.
Стоит редуктор у меня вертикально. В нем развитые каналы (лабиринт), стало быть, весь лабиринт, заполнен только в нижних точках подковок u :D.
Но то все лирика, факт в том, что взлетело. Кажись такого еще никто не городил для 4 поколения.
Подогрев редуктора это для чего? Чтобы ездить на газу при температурах воздуха ниже минус 30? Или для сокращения времени прогрева 4го поколения до переключения на газ и экономии бензина?
Второе.
Стоит редуктор у меня вертикально не понял. плоскость первой камеры(резины первой камеры) паралельна горизонту? Первое так ставить наверное нельзя, а ваше 4 таки по идее можно, почему бы и нет. Ну тогда пусть это учитывают те, кто как-то по-другому ставят, или те, которые юзают 1 пок.
не понял. плоскость первой камеры(резины первой камеры) паралельна горизонту? Первое так ставить наверное нельзя, а ваше 4 таки по идее можно, почему бы и нет. Ну тогда пусть это учитывают те, кто как-то по-другому ставят, или те, которые юзают 1 пок.
Наоборот, резина первой и единственной камеры, перпендикулярна горизонту.
ну так это то, о чем говорю, верхняя часть вашего провода не кипятит газ.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot