Просмотр полной версии : Система питания и зажигания
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
11]
И какая польза от это ссылки?не какой кроме номера трамблера
не какой кроме номера трамблера
А на вашем коммутаторе что написано? Или как выглядит, т.к. принцип один, выглядят по-разному- например Искра, или такой: http://img-fotki.yandex.ru/get/3904/kvadrat67.39/0_3556e_9ee97dcf_XL.jpg
точный номер уже не скажу(я дома),но похож на 90 проц.
Если так- карты в руки, схема есть. Если что-то другое, фотокопия схемы будет только завтра. Ничего особенного, фиатоводы применяли.
Если так- карты в руки, схема есть. Если что-то другое, фотокопия схемы будет только завтра. Ничего особенного, фиатоводы применяли.обищаю завтра после 9.00 отписатся с номером мутатора
Пост 2502, в трамблере датчик имеет два вывода. Один подать на к. "Д" коммутатора, второй- на точку соединения комм. с минусом бортсети. Возможно, провода от датчика придется поменять местами для правильной полярности импульса.
Пост 2502, в трамблере датчик имеет два вывода. Один подать на к. "Д" коммутатора, второй- на точку соединения комм. с минусом бортсети. Возможно, провода от датчика придется поменять местами для правильной полярности импульса.
огромное спасибо
Если так- карты в руки, схема есть. Если что-то другое, фотокопия схемы будет только завтра. Ничего особенного, фиатоводы применяли.дядько огромное спасибо за помощь.все получилось.подключил,запус тил двс
dyominroma
02.11.2016, 16:52
Добрый день. Подскажите человека с руками, к которому можно подъехать в Кировограде. Пинание от карбюраторщика к электрику и наоборот уже надоело. Как не ехали так и не едем.
У меня славута 1,2, карб. Карб после полного ремонта в карб центре. Ехжу на газу в основном. Что напрягает:
1) утренний завод, пытается глохнуть. Заводится с пол тыка. Пока не нагреешь до 50, нормальной работы движка не будет, не то чтобы ехать. Потом целый день гуд.; эмк новый тулил вчера, вообще не хочет держать хх. вернул старый(показалось не каждый раз щёлкает).
2) на бензе, прогрет, чуть газу и глубокий провал(носом в руль) и набирает. уоз решает только количество провалов и динамику. Бенз разный пробовал. Свечи и вв новые ,клапана регулировал, ремни по меткам.
blackbird
03.11.2016, 16:31
Добрый день. Подскажите человека с руками, к которому можно подъехать в Кировограде. Пинание от карбюраторщика к электрику и наоборот уже надоело. Как не ехали так и не едем.
У меня славута 1,2, карб. Карб после полного ремонта в карб центре. Ехжу на газу в основном. Что напрягает:
1) утренний завод, пытается глохнуть. Заводится с пол тыка. Пока не нагреешь до 50, нормальной работы движка не будет, не то чтобы ехать. Потом целый день гуд.; эмк новый тулил вчера, вообще не хочет держать хх. вернул старый(показалось не каждый раз щёлкает).
2) на бензе, прогрет, чуть газу и глубокий провал(носом в руль) и набирает. уоз решает только количество провалов и динамику. Бенз разный пробовал. Свечи и вв новые ,клапана регулировал, ремни по меткам.
1. распылитель ускорительного насоса струю дает?
2. как выглядит крышка траблера изнутри - контакты сильно
окислены? крышка сидит плотно или свободно крутится?
если окислены - меняйте бегунок (с резистором 1 кОм) и крышку
Нахрена менять то, что после очистки, бесполезной впрочем- не на долго, служит и так? Искра и через окись пробивает, а физический контакт там один- уголек/бегунок, остальные "контакты" с зазорами. Вот если трещина в крышке, или трек от искры на соседние выводы/в сторону, тогда меняется. Для диагностики резистор и перемкнуть можно, ничего не случится.
blackbird
03.11.2016, 17:08
.. остальные "контакты" с зазорами..
тоесть зазор в 1м и 1см тождественны?
"уоз решает только количество провалов и динамику"
к чему бы это? может искра по характеристикам не очень?
Нет и не будет там никогда зазора в 1 сантиметр!
Про УОЗ у написавшего уточните, хорошо?
blackbird
03.11.2016, 17:22
Нет и не будет там никогда зазора в 1 сантиметр!
Про УОЗ у написавшего уточните, хорошо?
никто и не говорил, что "там" зазор 1см.
вы начали этот разговор, вы и уточнайте
тоесть зазор в 1м и 1см тождественны?
"уоз решает только количество провалов и динамику"
к чему бы это? может искра по характеристикам не очень?
То есть мне это показалось?
Написал то, что написал- окись там есть всегда, и не только в Таврии, вреда от того мизер, зазоры там есть всегда, не только в Таврии, это- конструктив, говорить нет о чем.
blackbird
03.11.2016, 19:31
То есть мне это показалось?
Написал то, что написал- окись там есть всегда, и не только в Таврии, вреда от того мизер, зазоры там есть всегда, не только в Таврии, это- конструктив, говорить нет о чем.
есть такой художественный прием, называется "сравнение" , вот это - "тоесть зазор в 1м и 1см тождественны?"- он и был.
Я не в ответе за то, что вам кажется.
Если я где-то написал, что зазор между контактом на крышке трамблера и бегунком 1см - ткните пальцом.
п.с. вы "таки модератор", но кроме "таки флуда" , "таки помощи" от вас никакой. И Макаренко из вас "таки не очень".
С наилучшими пожеланиями
Mrsavitskiy
08.02.2017, 01:59
Здравствуйте , подскажите может кто сталкивался . Таврия карб , не набирает обороты примерно выше 3000 - 4000 , ни на газу , ни на бензине . Прострелов нет , такое впечатление , что нахватает топлива , воздушный фильтр чистый , на дороге выражается как сплошной провал после определенных оборотов , при этом не стреляет , немного дергается . Вакуум корректор в норме , трамблер перебрал вроде все так как должо быть . Датчик холла , катушку проверил специальным устройством мд-1. Такое ограничение по оборотам могут давать свечи или комутатор ..?
1- http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
2- Странный прибор, этот мд-1- ДХ он проверил, КЗ проверил, а коммутатор где был в это время? Как могла КЗ показать норму без коммутатора? Свечи какие, в каком состоянии?
Кстати, какой коммутатор стоит? У меня к примеру стоял АД-3, а когда ставил вместо него Астро и подключал к ДД, то тоже ограничение оборотов на 3200 примерно было. При отключении ДД двиг нормально раскручивался, без ограничения.
Некоторые импортные коммутаторы кстати искусственно ограничивают обороты, если там поплыли номиналы элементов от старости то порог ограничения вполне мог сместиться в любую сторону.
Опять же, незаполненый профиль дает свободу мысли, и щас можно кучу причин такого ограничения придумать. От сдвинутого на зуб-два ремня до происков инопланетян. Какой хоть год выпуска авто?
Mrsavitskiy
08.02.2017, 15:58
Вообщем сегодня поездил и все прошло , ничего не трогал , не знаю что и делать , ведь рано или поздно вылезет ...(
Ну ты это, контакты в разъемах пошамань на всяк пожарный, ну и сбрызнуть там ВД-40 не помешает.
ArtemSaratov
01.03.2017, 00:05
Хочется измерить давление топлива в рампе, где взять переходник, который на штатное место прикручивается на МЕМЗе с микасом 7.6?
http://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/09/14.jpg
От насоса для колес не подходит - у рампы диаметр больше. :( :( :(
Я понимаю,что можно выкрутить золотник и шлангом+хомутом соединить, но хочется "заводское" исполнение получить. :)
Долго искать будете. По слухам, такие адаптеры применяют кондиционерщики, там резьба ни вашим, ни нашим- М11х1,25. Правда, такая же у креплений ремней безопасности, но это мало что дает- те метчики и плашки тоже не валяются. Поэтому проще найти тройник под рез. шланг внутр. ф6...8 мм, для проверки включать его на стороне подачи давления, и к нему же мудрить манометр. Во всяком случае, я именно так сделал один раз и забыл. Манометр висит на гвоздике, снял-измерил-повесил.
Володимир
01.03.2017, 08:51
Хочется измерить давление топлива в рампе, где взять переходник, который на штатное место прикручивается на МЕМЗе с микасом 7.6?
http://vaz-remont.ru/wp-content/uploads/2014/09/14.jpg
От насоса для колес не подходит - у рампы диаметр больше. :( :( :(
Я понимаю,что можно выкрутить золотник и шлангом+хомутом соединить, но хочется "заводское" исполнение получить. :)Я брав звичайний патрубок від бензинової магістралі, викручував золотник і кріпив патрубок з допомогою хомута. Якщо цікавить іменно перехідних, то треба шукати на сайтах що продають обладнання для холодильщиків, бо там та сама різьба що і на клапані шредера який холодильщики припаюють до холодильника щоби простіше було заправляти газ в систему. Але ціна кусається http://alltools.com.ua/page/brands/3263/
http://tkholod.com/wp-content/uploads/2016/10/%D1%88%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%80.png
Где-то есть гайка такая накидная с резьбой М10х1, метчик есть, надо попробовать перерезать, во, мысля!
ArtemSaratov
01.03.2017, 10:03
Кук, мысля фиговая.
Потому что найти гайку, найти метчик - там резьбма дюймовая - потратить время и...
И в итоге всё равно получить каку - вы гайку-то накрутите, а где взять писюлёк, который будет ниппель в магистрали нажимать, когда манометр прикручу??
ИМХО всё же проще купить заводской штуцер на это дело, чем самому его колхозить..
Если найдете такой да еще и заводской- возрадуюсь, чесслово! Только идут они в наборах диагностических, стоят кучу денег. У конд...ков спрашивал, говорят- сами трясемся на ними- часто теряются. Не то, что дарить, продавать не хочют!
Ниппель на время измерений и отвернуть не сложно, только дать давлению устаканиться.
Резьба там не дюймовая, проверено самолично, в начале тоже так думал, когда с начала и давно тому назад измерил только диаметр- 11 мм, что близко к 7/16"=11,112 мм, но шаг совершенно не тот- 1,814 мм, а потом отрыл в сусеках резьбомер, а там- чисто конкретно метрический= 1,25 мм.
К тому же, я не настаиваю, так, миркую.
Володимир
01.03.2017, 11:48
Можна взяти ковпачок від клапана шредера і припаяти до нього ніпель від камери.
Колесный золотник с х/з какой резинкой бензин может и не держать, пробовать надо, иначе вавка бу...
Можна взяти ковпачок від клапана шредера і припаяти до нього ніпель від камери.
цикаво, тока отжал у тестя инструменты холодильщика. как раз пара колпачков валялась, чуть не выкинул, надо попробовать сделать переходник.
А шо там пробовать? Резьба на рампе точно такая, как на штуцере баллона с хладоагентом, в частности Ры134 только пимпочка для золотника абы была.
ArtemSaratov
01.03.2017, 15:08
Если найдете такой да еще и заводской- возрадуюсь, чесслово! Только идут они в наборах диагностических, стоят кучу денег. У конд...ков спрашивал, говорят- сами трясемся на ними- часто теряются. Не то, что дарить, продавать не хочют!
Ниппель на время измерений и отвернуть не сложно, только дать давлению устаканиться.
Резьба там не дюймовая, проверено самолично, в начале тоже так думал, когда с начала и давно тому назад измерил только диаметр- 11 мм, что близко к 7/16"=11,112 мм, но шаг совершенно не тот- 1,814 мм, а потом отрыл в сусеках резьбомер, а там- чисто конкретно метрический= 1,25 мм.
К тому же, я не настаиваю, так, миркую.
Понял, значит не найти - жалко ((
Если выкручивать золотник то просто шланг натянуть и хомутом сверху. :)
По резьбе спорить не буду - брал инфу отсюда:
Резьба штуцера для топливной рампы ВАЗ имеет размер 7/16-20 UNF (20 ниток на дюйм - шаг 1,27 мм). Самый близкий метрический аналог М11x1,25.
Еще по теме, но. как я понял - тоже без пипирки:
http://motorhelp.ru/uploads/1315375942_fuel4.jpg
Х/з, мой старый-верный справочник токаря пишет такое- при диаметре 1/4№ шаг 1,27(20 ниток), а при диаметре 7/16 14 ниток. Угол профиля =55 град.
Колесный золотник с х/з какой резинкой бензин может и не держать, пробовать надо, иначе вавка бу...
Резинки на них кстати разные бывают. Иногда обычная черная резина, иногда цветной силикон. Поэтому сначала кинуть на часик в бензин и посмотреть реакцию, а потом паять. Бензины тоже разные бывают. Один раз заправил славку не помню где, так потом в крышке горловины резинка так разбухла от паров, что открутить не мог, чуть крышку не сломал, а там резина ведь та что нужно - стойкая к бензину. Что могут намешать в бензин кроме спирта - одним заправщикам известно :D
Василий_7
06.03.2017, 12:17
Всем привет. Опишу свою ситуацию. Подскажите советом кто что думает
В продолжение борьбы с повышенным расходом (больше месяца расход не меньше 10л газа на 100 км.), полез проверить зазоры клапанов (хотя недавно выставлял), как оказалось не зря…
У всех клапанов увеличенный зазор, щуп пролетал со свистом… На некоторых выпускных после вставки щупа можно было добиться ощутимого люфта дергая за рычаг коромысла… Зазор наверное доходил до 0,5мм…
Как так вышло — не понятно, как будто в послед. раз регулировал на горячую, хотя делал зимой и двиг. точно был остывшым… спустя часа полтора после остановки, не меньше.
Также полез в трамблер, проверить работу центробежного корректора по алгоритму ниже, где-то вычитал:
Проворачивая за бегунок по часовой стрелке (по-моему), при этом в начале хода должно почувствоваться сопротивление пружины и при дальнейшем вращение сопротивление возрастает (к сопротивлению добавляется еще одна пружина, их в регуляторе две шт. разной жесткости).
При этом выявил нехилый радиальный люфт бегунка (снимал на старый телефон), при этом никакого сопротивления нет, просто два крайних положения, далее упор.
https://www.youtube.com/watch?v=KGOmgebRavI&feature=youtu.be
Практически уверен, что так не должно быть… Похоже грузики зависли или пружины послетали...
Кто что думает?
Трамблер Таврии так не проверяется, это не Копейка и не Москвич. Там стакан поворачивается относительно вала, а бегунок нет.
Василий_7
06.03.2017, 13:09
Трамблер Таврии так не проверяется, это не Копейка и не Москвич. Там стакан поворачивается относительно вала, а бегунок нет.
Ок. Встречный вопрос:
У всех тавроводов бегунок имеет такой свободный ход как на видео?
У большинства. При работе сила трения направлена в одну сторону, и этот люфт выбирается (за исключением резкого сброса газа, но там вообще ПХХ срабатывает). Во всяком случае на стробоскопе метка пляшет незначительно даже с таким люфтом.
Увеличеный зазор в клапанах - это нормально, при работе на газу нагрев клапанов больше чем на бензине. Износ седел и тарелок выпускных клапанов также больше, спустя какое-то время будеш говорить что клапана зажаты.
Василий_7
06.03.2017, 14:08
У большинства. При работе сила трения направлена в одну сторону, и этот люфт выбирается (за исключением резкого сброса газа, но там вообще ПХХ срабатывает). Во всяком случае на стробоскопе метка пляшет незначительно даже с таким люфтом.
Не подумал бы в жизни... что это норма... А какова природа подобного люфта? Зубчатое сопряжение+в пазу на шестерне?
ArtemSaratov
06.03.2017, 14:19
нормально люфтит - у всех так.
Не подумал бы в жизни... что это норма... А какова природа подобного люфта? Зубчатое сопряжение+в пазу на шестерне?
До зубчатого есть еще тот самый ЦРО, и валик не сплошной, а из двух частей, изучите устройство.
Василий_7
06.03.2017, 14:42
До зубчатого есть еще тот самый ЦРО, и валик не сплошной, а из двух частей, изучите устройство.
Устройство изучал, знаю что с двух частей, но там (в ЦРО) люфтов не должно быть, по крайней мере судя по картинкам из книги. А здесь именно люфт, бегунок остается в крайних положениях после отпускания.
Значит, надо еще одну картинку глянуть- график коррекции УОЗ от оборотов, он всегда начинается не в точке пересечения Х и У а выше, т.е. есть мертвая зона, когда пружины еще спят и ждут каждая своей очереди.
Michurin
06.03.2017, 20:58
Устройство изучал, знаю что с двух частей, но там (в ЦРО) люфтов не должно быть, по крайней мере судя по картинкам из книги. А здесь именно люфт, бегунок остается в крайних положениях после отпускания.
Это нормальные люфты, причина которых - зазор в шестернях привода трамблера, плюс зазор в соединении "прорезь шестерни-шлиц вала трамблера". К люфтам в центробежном регуляторе эти люфты никакого отношения не имеют, поскольку ЦР действует не на вал трамблера, а на ротор-шторку. Если хотите проверить трамблер, можете почитать здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69089, чтобы по сто раз не переписывать одно и то же.
да я тоже так зделал как здесь http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=69089 и нормально машинка полетела,при 6,7градусов детонации нет вообще,а при 10град.есть на 95wog.а раньше ставил 0 -3 град.чтоб не детонировала и не ехала вообще.
Скромность украшает, но представьтесь, Valera, если не лень: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
Какие-то углы маловатые. Или бензин хреноватый. Стандартный УОЗ - 5 градусов, от этого положения и плясать надо. На оборотах благодаря различным регуляторам УОЗ плавает в гораздо больших пределах. А при 10 градусах начальной установки у меня детонации тоже не было, ни на бензине ни на газу.
Помогите! подбираю свечи на инжекторную таврию 1,1 2006 года и совсем запутался. С каким зазором нужны свечи, 0,7 или 1,0+0,15мм?. Кто может, посмотрите в руководстве по експлуатации у кого есть для машин после 2006 года.
Купи brisk a-line и будет счастье
Уточню, Бриск L15YC. Зазор для бензина можно 1мм, для газа лучше 0.7.
Помогите! подбираю свечи на инжекторную таврию 1,1 2006 года и совсем запутался. С каким зазором нужны свечи, 0,7 или 1,0+0,15мм?. Кто может, посмотрите в руководстве по експлуатации у кого есть для машин после 2006 года.
1- не плодите темы, в Расходниках мало?
2- В книге Руководство нет о Денсо ни слова. ЕстьИскра, Бриск, Чемпион,Бош.
Совсем не сложно по А17ДВРМ найти аналоги в интернете. В т.ч. и Денсо, и НЖК.
А17ДВРМ имеет зазор 1,0.
Для аналогов согласно РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ, страница 131 зазоры от 0,7 до 0,8.
Обозначение Маркировка Тех. требования Изготовитель
СН452-3707000 А17ДВРМ ТУ 37.003.1366-88 АСГЭЗАЗС", Россия
WR7DC WR7DC Фирма "Bosch"
WR7DP WR7DP Фирма "Bosch"
CR42XLS CR42XLS Фирма "AC Delco"
RN9YC RN9YC Фирма "Champion"
RN9YCC RN9YCC Фирма "Champion"
FE65CPR FE65CPR Фирма "KLG"
LR15YC LR15YC Фирма "Brisk"
FE65PRS FE65PRS Фирма "Jskza
В другой книжке указано для инж.двигателей зазор должен быть 1+0,15.
Поетому и возник вопрос.
Может кто имеет руководство для машин после 2006 гв и там другая информация?
Забей на то шо книжки пишут. Одна и та же свеча в разных движках будет нормально работать с разными зазорами, подбирать надо опытным путем. По тяге, по детонации, по расходу топлива. Начинай плясать от зазора, рекомендуемого изготовителем авто. А там больше его сделать или меньше - это эксперименты.
Сменил катушку зажигания и нужно подбирать зазор. Но кто когда этим заморачивался? Проще сказать "эти свечи гавно, у меня они плохо работают" чем играться с зазором.
Evgenij7
11.04.2017, 21:36
Зазор на свечах зависит от ситемы зажигания, вернее ее номинальной мощности. Для контактной системы зазор 0,6, для бесконтактной 0,8 мм, для инжектоной 1,0-1,1мм, так как самая мощная катушка и работает 2 по 2, тоесть в два раза меньше чем в карбовой. Получается , что время накопления энергии искрового разряда на вторичке намного больше и пробьёт искровой зазор больше.
Michurin
11.04.2017, 22:06
И даже это еще не все. Зазор еще зависит от степени сжатия (давления в цилиндре в момент искрообразования). Например, в "Запорожце" с КСЗ зазор был 0,8мм, в Жигулях с КСЗ - 0,6мм. Теоретически чем больше зазор, тем лучше поджигание смеси, но при условии, что при повышенном зазоре пробивное напряжение и энергия искрового разряда будут достаточными для стабильного искрообразования на всех режимах. В КСЗ ограничения по зазору еще накладывает распределитель - в нем ведь тоже есть искровой зазор, в котором теряется часть вторичного напряжения. В инжекторных системах такого зазора нет, что при всех остальных равных условиях позволяет повысить искровой промежуток в свечах до 1мм и более.
Зазор в распределителе не в счет, он при атмосферном давлении, 1..2киловольта максимум. Энергии конечно съедает процентов 10, но это некритично.
Michurin
12.04.2017, 01:57
Зазор в распределителе не в счет, он при атмосферном давлении, 1..2киловольта максимум. Энергии конечно съедает процентов 10, но это некритично.
Ну, вот эти 1-2 киловольта да 10% енергии искры и отнимают от зазора в свече свою одну десятую мм. Поэтому потерю на трамблере я бы все же не отбрасывал, как фактор влияния на зазор. Плюс недостаточная електрическая надежность высоковольтной части этого узла не дает возможности дополнительно повышать вторичное напрядение и энергию разряда в системах с механическим распределением. В инжекторных системах со статическим распределением этих ограничений нет и это дает приблизительно плюс 20% к зазору в свече. Ну а дальше зазор ограничивается величиной 1-1,2мм уже свойствами самой свечи.
А еще вспомним, что в инжекторной есть одновременно две искры, и чем это не эквивалент зазора в паре бегунок/крышка/свеча в традиционных КСЗ/БСЗ?
ArtemSaratov
12.04.2017, 09:41
Зазор на свечах зависит от ситемы зажигания, вернее ее номинальной мощности. Для контактной системы зазор 0,6, для бесконтактной 0,8 мм, для инжектоной 1,0-1,1мм, так как самая мощная катушка и работает 2 по 2, тоесть в два раза меньше чем в карбовой. Получается , что время накопления энергии искрового разряда на вторичке намного больше и пробьёт искровой зазор больше.
Вот только временем накоплением рулит ЭСУД и ему несколько плевать как часто пыхает катушка. Он задрочит ее так, как ему надо.
Володимир
12.04.2017, 10:50
Не забувайте що чим быльший зазор, тим більше кіловольт потрібно щоби пробити іскру, а чим більше кіловольт, тим більший ризик що іскра проб"є в котушці між витками.
Michurin
12.04.2017, 12:17
А еще вспомним, что в инжекторной есть одновременно две искры, и чем это не эквивалент зазора в паре бегунок/крышка/свеча в традиционных КСЗ/БСЗ?
Да, но одно дело - искра между электродами свечи, другое - между подвижными частями распределителя, изготовленными из малопрочных материалов. По-моему, именно механический распределитель всегда ограничивал вторичное напряжение СЖ. Иначе что мешает нанеинжекторных авто ставить катушки с более высоким вторичным напряжением и повышать зазор овер 1мм? Профит в виде более устойчивого воспламенения был бы очевиден? Ну, разве что, в неинжекторных системах делают некоторый резерв в сторону уменьшения зазора на случай работы двигателя на неоптимальных смесях - или слишком бедных, или же на переобогащенных. Карбюратор, все таки стабильностью на всех режимах не отличается.
Василий_7
12.04.2017, 12:55
Да, но одно дело - искра между электродами свечи, другое - между подвижными частями распределителя, изготовленными из малопрочных материалов. По-моему, именно механический распределитель всегда ограничивал вторичное напряжение СЖ. Иначе что мешает нанеинжекторных авто ставить катушки с более высоким вторичным напряжением и повышать зазор овер 1мм? Профит в виде более устойчивого воспламенения был бы очевиден? Ну, разве что, в неинжекторных системах делают некоторый резерв в сторону уменьшения зазора на случай работы двигателя на неоптимальных смесях - или слишком бедных, или же на переобогащенных. Карбюратор, все таки стабильностью на всех режимах не отличается.
Вставлю и я свои 5 коп.:)
В свое время на копейку делал приблуду для усиления искры, схему в сети нарыл, собрана на одном мощном транзисторе, к ней 4 провода, 2 питающих и два-вход-выход (вразрыв провода от трамблера к катушке) еще при этом не нужен гасящий кондер.
В описании говорилось о возможности увеличить зазор до 1мм. что я и сделал после установки. Сразу отметил более ровный холостой ход, даже при 600 об/мин(для эксперим.) работала ровно.
Брат ездит с этой приблудой и по сей день (уже года 4 точно)
Правда пришлось сделать переключатель двухпозиционный, через приблуду и мимо-по штатной схеме, так как зимой при морозе ниже 15 градусов машина не заводилась, для схемы критично ниже 9,5 вольт помоему просадка-искра пропадает.
Evgenij7
14.04.2017, 17:46
Вот только временем накоплением рулит ЭСУД и ему несколько плевать как часто пыхает катушка. Он задрочит ее так, как ему надо.
ЭБУ рулит, но минимальное время накопления энергии для выроботки определенного количества киловольт, к сожалению, физический процесс и ЭБУ это неподсильно
При DIS системе доступное время накопления увеличивается в 2 раза, что позволяет поднять энергию искры и облегчить режим транзисторов.
ArtemSaratov
17.04.2017, 12:33
ЭБУ рулит, но минимальное время накопления энергии для выроботки определенного количества киловольт, к сожалению, физический процесс и ЭБУ это неподсильно
И на каких оборотах мы утыкаемся в это "минимальное время накопления, определённое физикой катушки?".
Эти обороты нам актуальны??
Нет, 99,9% водителей вообще не подозревают об этом понятии и явлении. Есть ЭБУ, вот он пусть и думает.
Анука расскажите, проблема в том что сегодня ехал, авто заглушил, через секунд 30 заводится - не заводится вообще, даже хапнуть не хочет, похоже как искры нет, через пару минут завелась. Глюк какого то датчика или что то здыхает? Раньше такого не наблюдал. 1.3 инжектор Микас 7.6
Похоже, как что-то неисправно. На гадалок надеетесь, если и сами не убедились- есть икра или нет?
Имейте привычку писать подробности, а не вроде, похоже, как-бы...
Сложно поймать этот момент, не всегда такой глюк есть. При вращении стартера чек не загорается.
Помогите советом.
Стреляет в выхлопную при резком сбросе газа.
Zazotavr
08.05.2017, 10:34
Помогите советом.
Стреляет в выхлопную при резком сбросе газа.
Зажигание запаздывает. Подкрутить пробовали?
А не лучше причину установить сначала, а потом вертеть? Вдруг и просто так оно не запаздывает.
Zazotavr
08.05.2017, 12:21
А не лучше причину установить сначала, а потом вертеть? Вдруг и просто так оно не запаздывает.
Повернуть расперделитель на одно деление - дело, в буквальном смысле слова, секундное (заодно проверить - а вдруг просто гайка крепления ослабла и оно само сдвинулось на позднее). Не поможет - копать дальше.
Повернуть- не метод, если не ясна причина.
Zazotavr
08.05.2017, 12:37
Так я же и говорю: вдруг раскрутилось?
Зазор в распределителе не в счет, он при атмосферном давлении, 1..2киловольта максимум.
Когда на тех же старых ЗиЛах начинала хреново работать одна из свечей, то в люльку всовывали пуговицу от рубашки и так одевали на свечу. Получался дополнительный зазор, но благодаря ему пробой в свече был уже не в трещине изолятора а там где нужно - между электродами.
А еще пишут зимой можно было грется в этой машине при работающем движке и задохнуться угарными газами....
Так картерные газы в них наружу кажись выводились. Не помню уже.
Похоже, как что-то неисправно. На гадалок надеетесь, если и сами не убедились- есть икра или нет?
Имейте привычку писать подробности, а не вроде, похоже, как-бы...
Причина найдена, налипла стружка на ДПКВ, почистил, пуск двигателя увереный
В который раз Таврюшка отвратительно заводится «на горячую». Если запускать через десяток секунд после остановки - всё нормально, даже не надо подгазовывать. Но только остановился на 3-5 минут - всё, помогает только «тапка в пол». Первые секунды после такого запуска мотор работает нестабильно и трясётся, если добавить газу, зачастую опять глохнет. Потом сам выходит на нормальные обороты. Понимаю, что причин тому - сотня, если не больше, и никто не даст точного ответа. Но,может, свечи заливает?..
Василий_7
29.05.2017, 09:06
В который раз Таврюшка отвратительно заводится «на горячую». Если запускать через десяток секунд после остановки - всё нормально, даже не надо подгазовывать. Но только остановился на 3-5 минут - всё, помогает только «тапка в пол». Первые секунды после такого запуска мотор работает нестабильно и трясётся, если добавить газу, зачастую опять глохнет. Потом сам выходит на нормальные обороты. Понимаю, что причин тому - сотня, если не больше, и никто не даст точного ответа. Но,может, свечи заливает?..
Эл. Клапан ХХ работает?
Клапан работает, было дело, что он заглючил, и тогда заводилась точно так же. Такое впечатление, что паровые или воздушные пробки в системе, даже не знаю, может ли такое быть?
Василий_7
29.05.2017, 09:43
Клапан работает, было дело, что он заглючил, и тогда заводилась точно так же. Такое впечатление, что паровые или воздушные пробки в системе, даже не знаю, может ли такое быть?
Так может снова он виноват. Проверить установкой заведомо рабочего.
Включить зажигание и клемму с него снять и послушать клацает ли при одевании-сниятии.
Володимир
29.05.2017, 10:12
В который раз Таврюшка отвратительно заводится «на горячую». Если запускать через десяток секунд после остановки - всё нормально, даже не надо подгазовывать. Но только остановился на 3-5 минут - всё, помогает только «тапка в пол». Первые секунды после такого запуска мотор работает нестабильно и трясётся, если добавить газу, зачастую опять глохнет. Потом сам выходит на нормальные обороты. Понимаю, что причин тому - сотня, если не больше, и никто не даст точного ответа. Но,может, свечи заливает?..Може підсос повністю не виключатись, а може і бензин повз жиклер ЕМК пускати.
Michurin
29.05.2017, 10:39
Или пробита диафрагма ЭМР.
Клапан хх заведомо рабочий, после глюков старого поставил новый (и прочистил старый, так что теперь есть два рабочих). С подсосом тоже были проблемы, заслонку проверяю регулярно - не в ней дело. Остаются мембраны и, возможно, свечи.
Володимир
29.05.2017, 11:41
Клапан хх заведомо рабочий, после глюков старого поставил новый (и прочистил старый, так что теперь есть два рабочих). С подсосом тоже были проблемы, заслонку проверяю регулярно - не в ней дело. Остаются мембраны и, возможно, свечи.Якщо на холостому зняти провідок з клапана то двигун тухне?
ПАРТИЗАН
29.05.2017, 15:20
Да открути иглу КС на 4 оборота.
Якщо на холостому зняти провідок з клапана то двигун тухне?
Да, именно так и проверяли. Мотор глохнет. Но на холостом ходу, когда прогретый, работает норм.
Sergey12S
01.06.2017, 06:00
В который раз Таврюшка отвратительно заводится «на горячую». Если запускать через десяток секунд после остановки - всё нормально, даже не надо подгазовывать. Но только остановился на 3-5 минут - всё, помогает только «тапка в пол». Первые секунды после такого запуска мотор работает нестабильно и трясётся, если добавить газу, зачастую опять глохнет. Потом сам выходит на нормальные обороты. Понимаю, что причин тому - сотня, если не больше, и никто не даст точного ответа. Но,может, свечи заливает?..
Жара на улице, при остановке тот бенз, что в карбе - закипает. Отсюда и переобогащение. Короче - все нормально, глушите или на пол-минуты, или не пол-часа.
Угу, если на улице +30, а под капотом +90 всегда, в итоге 120? Нет, там таки 90. Нормальный бензин при нормальной работе системы подачи не кипит.
Жара на улице, при остановке тот бенз, что в карбе - закипает. Отсюда и переобогащение. Короче - все нормально, глушите или на пол-минуты, или не пол-часа.
О, правдоподобная версия! Хорошо заводится только когда остынет градусов до 40-50. Независимо от температуры за бортом.
ПАРТИЗАН
01.06.2017, 11:59
О, правдоподобная версия! Хорошо заводится только когда остынет градусов до 40-50. Независимо от температуры за бортом.
Какая версия? Попробуй завести с чуть высунутым подсосом.заведется бенза мало в карбе.Все таки испаряется а не закипает.
Так всё же, что такое КС? В теме Карбюратор так и не обьяснили.
Какая версия? Попробуй завести с чуть высунутым подсосом.заведется бенза мало в карбе.Все таки испаряется а не закипает.
Зачем подсос? Будет перелив. Просто перед стартом двигателя подкачать бензин вручную (если хочется таки проверить).
Но там таки типа перелив, бензин испаряется и остается в коллекторе и воздушном фильтре, при старте еще бензина добавляется, вот он и не хочет нормально гореть ввиду неправильного соотношения воздух/бензин. Пока это хозяйство не провентилируется.
Так что можно не проверять, после остывания стартует ведь нормально, и подкачивать бензин не требуется - следовательно его в карбе достаточно.
С чуть вытянутым подсосом на горячую вообще не заводится, проверено. Только холодная продувка! Ещё опытным путём выяснил что после 4-5-часового простоя необходимо подкачивать ручным насосом, иначе приходится долго крутить стартером.
В общем, делаю вывод, что у меня нормальное явление с плохим запуском.
ПАРТИЗАН
01.06.2017, 12:57
Ну и еще вариант- перегрев бензонасоса .Положить мокрую тряпку на него.проверить запуск на гарячую.
Ну и еще вариант- перегрев бензонасоса .Положить мокрую тряпку на него.проверить запуск на гарячую.
Тряпку тоже пробовал, никакого улучшения не дало.
ПАРТИЗАН
01.06.2017, 14:32
Так всё же, что такое КС? В теме Карбюратор так и не обьяснили.
Качество смеси. болтик игла в подошве карба. Количество -пластиковый сверху.
Zazotavr
02.06.2017, 13:00
С чуть вытянутым подсосом на горячую вообще не заводится, проверено. Только холодная продувка!
Конечно! При "горячем" пуске или вообще ничего не трогать или педалью помочь. Подсос не нужен. :no:
Sergey12S
03.06.2017, 11:46
Угу, если на улице +30, а под капотом +90 всегда, в итоге 120? Нет, там таки 90. Нормальный бензин при нормальной работе системы подачи не кипит.
Кук...
Пока едем - под капотом будет меньше 90, но речь в вопросе о другом.
Пока движок работает - бензин в карбе не застаивается, тот что уже в карбе - работает, тот, что в обратку ушел - остывает в баке.
Мало того - испаряясь - он еще и охлаждает карб и то, что в нем.
А как только движок заглушен - все останавливается, и бензин в карбе таки начинает кипеть. Даже вики знает, что "Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от 33 до 205 °C", поэтому кипеть будет даже нормальный одесский бенз.
Но если Вам не нравится словосочетание "бензин кипит", давайте сформулирую идею более толерантно:
Жара на улице, при остановке тот бенз, что в карбе - интенсивно испаряется. Отсюда и переобогащение. Короче - все нормально, глушите или на пол-минуты, или не пол-часа.
Зачем вы повторяете то, что известно и уже здесь многократно обсуждалось? Тогда и про бензин в поплавковой вспомним, и про то, что он находится все-таки не в тазике открытом, а в закрытых полостях. И если принимать вашу версию, то все авто должны быть с такими проблемами, т.к. все имеют подкапотную температуру выше Ткип наших бензинов, правда?
Sergey12S
03.06.2017, 12:21
...все имеют подкапотную температуру выше Ткип наших бензинов, правда?
правда
ArtemSaratov
26.08.2017, 17:53
Прокладка дроссельного узла подходит от ВАЗов каких-нибудь или только оригинал заказывать??
Дроссель с тосольным подогревом.
2112 подходит, калина. На Таврии от таза дроссель стоит
ArtemSaratov
27.08.2017, 00:42
Точно подходит?
Я слышал, что дроссель стоит 2112, но смущает внешний вид тазопрокладок:
http://s017.radikal.ru/i430/1110/ef/986be1803c61.jpg
Есть лишняя дырка и вырез-они не будут мешать?
ArtemSaratov
27.08.2017, 00:44
наши:
https://detali.zp.ua/uploads/photo/3d/64180/0033.jpg
А в чем проблема, если снят ДУ- посмотреть? Я снимал, мыл, прокладка родная осталась, зачем менять?
Точно подходит?
Я слышал, что дроссель стоит 2112, но смущает внешний вид тазопрокладок:
http://s017.radikal.ru/i430/1110/ef/986be1803c61.jpg
Есть лишняя дырка и вырез-они не будут мешать?
Точно подходит, ведь в Таврии дроссель 2112 установлен, были ещё с электроподогревом но там диаметр заслонки меньше.
ArtemSaratov
28.08.2017, 22:32
А в чем проблема, если снят ДУ- посмотреть? Я снимал, мыл, прокладка родная осталась, зачем менять?
проблема в том, что мыть победу первый раз.
И хз какая там прокладка.
Если уже рассуропилась, а от 2112 своим вырезом открывает ненужный мемзу канал (не просто же так прокладки разные) , то я попадаю на 5...55 дней ожидания родной прокладки.
С которой тоже проблема-в инете есть артикула,но по фото эти артикулы от секса, а не ланоса.
Поэтому и от 2112 не понятно влезет или нет-вырез смущает.
И заказать оригинал, отложив работы, опасно-придет ланосячья..
Michurin
28.08.2017, 22:50
Тонкий паронит, высечки, канцелярский нож и ножници могут за недорого спасти ситуацию. Или нет?
Тонкий паронит, высечки, канцелярский нож и ножници могут за недорого спасти ситуацию. Или нет?
Продолжу- тонкий слой хорошего герметика...
После 100 т.к. ДУ снялся легко и просто, никаких проблем.
проблема в том, что мыть победу первый раз.
И хз какая там прокладка.
Если уже рассуропилась, а от 2112 своим вырезом открывает ненужный мемзу канал (не просто же так прокладки разные) , то я попадаю на 5...55 дней ожидания родной прокладки.
С которой тоже проблема-в инете есть артикула,но по фото эти артикулы от секса, а не ланоса.
Поэтому и от 2112 не понятно влезет или нет-вырез смущает.
И заказать оригинал, отложив работы, опасно-придет ланосячья..
а самому вырезать из паронита или картона. Я когда на лансере мыл дросель порвал родную прокладку, искать такую в магазе даже не пытался, вырезал новую и все... зачем так усложнять.?
ArtemSaratov
30.08.2017, 12:03
Мне заказать и подождать "оригинальную" прокладку проще и быстрее, чем искать где-то паранит и вырезать потом. ))
Проблема в том, что в "оригинальности" артикулов в инете именно для этого узла я сомневаюсь ((
Проще подойти к сантехникам из ЖЭКа и попросить кусок паронита.
ArtemSaratov
01.09.2017, 18:24
У нас к ним нельзя взять и "подойти".
У нас везде субподряд же. Звонишь в ТСЖ, они звонят тому субчику, кто у них сегодня трубы чинит и они присылают ребят.
Да и лень резать, если есть "фирменное". :)
Танунах, всегда возле здания ЖЭКа можно найти полупьяного сантехника :D
Танунах! Там пресшпан, электрокартон, да и простой нормальный картон служить будет долго и нудно. Неужели в таком крупном промцентре нет ничего?
На заурядном автобазаре паронит от 0,8 мм и выше на кв. дециметры, хоть крышу крой. Точно так и резина листовая- обычная и маслостойкая. Простая и в Эпицентре, ширина 1000 мм.
Michurin
01.09.2017, 22:31
Просто паронит должен быть в гараже всегда, потому что, если ремонтируешь и обслуживаешь сам, то не всегда есть возможность купить замену порвавшейся прокладке, а собрать агрегат нужно срочно
ArtemSaratov
02.09.2017, 17:53
У меня паронит нет.
И никогда не испытывал проблем как-то ))
гараж пережил две таврии, сенс и хз какие машины друзей, включая гольфы с вр5 )) и подобные затраты))
да и потом, к паронит листовому еще надо будет пробойники покупать и т.п.
Кук, поймите, эта прокладка не тот вопрос, чтобы на базар ехать.
Если будет инфа "да, от таза 100 проф. Сталь. Эти лишние дырки роли не играют", то я при первом походе в булочную куплю их.
Если нет, я закажу родную (если добрая душа артикул подскажет, хех ))
И через неделю заберу.
Но в булочную мне все равно идти и в эмексе все равно идти-карбоклинер забирать.
А вот на базар за паранитом.
По друзьям забрать пробойники.
Потом вернуть.......
На мой вкус -много телодвижений.
ПАРТИЗАН
02.09.2017, 20:33
да и потом, к паронит листовому еще надо будет пробойники покупать и т.п.
Умные хохлы пользуются антенной от приемника.Разобрал и любой размер.
Michurin
02.09.2017, 23:37
Я при отсутствии высечки нужного диаметра использую болт и гайку нужного диаметра - вполне сносно выходит.
Все, ...пьекьятите пьения...(с), каждый делает по-своему.
ArtemSaratov
04.09.2017, 16:40
Умные хохлы пользуются антенной от приемника.Разобрал и любой размер.
Что такое "антена для приёмника?" О_0 О_О
Военных приёмников у нас по кустам не валяется, а гражданские модели - так на экране телепона тыкнул "играй" и радиво запело. :) :)
Что такое "антена для приёмника?" О_0 О_О
Военных приёмников у нас по кустам не валяется, а гражданские модели - так на экране телепона тыкнул "играй" и радиво запело. :) :)
Если нет антенны то можно разобрать палку селфи, я думаю у вас они должны быть.
там же тонкий латуний.?
Для тонкого паронита подойдет. Трубочки режем на кусочки, затачиваем. Это шоб больше дырок пробить, одного кусочка хватает обычно на пару дырок всего если материал для дырявления жесткий. Ну и на что ложить этот материал тоже влияет - лучше всего брусочек из липы.
Прекратите изгаляться! Никто этого не будет делать. Проще заказать, сказано же!
Мало ли где надо дырочку проковырять. Мне вон в брючном ремне надо было - использовал отрезок трубочки от антенны :D
Потом таки купил набор просечек, на всякий случай, шоб не изгаляться :)
ArtemSaratov
10.09.2017, 15:50
Сегодня был на диагностики (сенс 1,3 микас 7.6.)
Глядя на эти две фотки:
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/be/0b2a32d10e9f28afdc09c30003271dbe.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/bc/b067f6be2c054088fcca27b6a3f758bc.jpg
Диагност сказал "время накопления очень большое. И катушка твоя сбоит. Судя по всему греется сильно и менять ты их будешь по 2 штуки в год"
Потом подкинул свою катушку:
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/49/f89ed7706cb25a4ee0d0975acae6d249.jpg
И сказал "видишь, время накопления большое, но хоть сама катушка более-менее живая"
ArtemSaratov
10.09.2017, 15:52
Потом посмотрел на эти фотки:
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/12/7f4cdc0ebdf0f42aad1ff96777247012.jpg
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/90/247cecc09dc8dfd1c27a3f4e81329690.jpg
И сказал "да еще и собрали криво - шестерню распредвала поверни на один зуб.
Но это мое личное мнение- иди к своим тавроводам, пуская говорят тебе что делать - я эти таврии вижу 1 раз в пятилетку."
Собсна, у кого какие мнения-жду советов. :) :)
...И сказал "видишь, время накопления большое, но хоть сама катушка более-менее живая" ...
Отличная диагностика! вот только о какой катушке идет речь, в какой половине модуля?
И шоб мине в гастрономе закрыли- чем ЕГО лучше?
ArtemSaratov
10.09.2017, 16:06
В модуле "в сборе". В обоих катушках сразу. :)
Чем его "лучше" - счас паинт заряжу, покажу :)
Так не бывает. Т.к. для свечей 1-4 и 2-3 работают одни и те же катушки, почему картинки отличаются, он пояснил?
ArtemSaratov
10.09.2017, 16:29
Кук, прошу пардону - это мой колхозный выговор.
Он говорил "модуль", это я написал "катушка". Ему модуль не понравился "целиком", а не какая-то именно катушка.
ArtemSaratov
10.09.2017, 16:35
Написал то, что я понял из его объяснений.
http://i91.fastpic.ru/big/2017/0910/0d/7ee35f2e4b2225f2d1b205b7823e090d.jpg
Так я и спросил- чем ЕГО лучше? Между пиками 2 и 3 мусора меньше? Время накопления сильно отличается? А чтоб не менять часто, купите, даже б/у, модуль от ДЭУ Ланос и спице спакойна. И не дороже всяких ОМЕГ и проч, и несложно, и надежнее. А вот то, что было много разговоров о чистке-мойке ДУ, а ОН его тряпочкой на пальце и ВД "мыл" поразило. Для помыть есть от бензина чистого до всяких клинеров, даже карбюраторных, ВД никогда моющим не было- теоретически соляровое масло + что-то еще.
Какой смысл начинать говорить о высоких теориях- шаги и времена, если ДУ не мытый, х/з какие свечи?
И это- вы, как мама дяди Федора- и тут и там, соберитесь в одном месте, ей-богу проще будет
ArtemSaratov
10.09.2017, 17:25
1. Этого мусора, что я красным выделил, вообще и горбика в частности вообще быть не должно. Про между пиками он вообще ничего не говорил;
2. Отличается ли время накопления "в секундах" - вообще разговора небыло.
Я даже не уверен, что он его считал по клеткам - он просто глянул одним глазом и сказал "модуль на подходе, время накопления большое". Видимо, опытом уже видит, что не та длина интервалов.
Насчет б\у модуля уже говорили -я против покупки б\у электроники, которую не могу проверить "на месте".
А манибека у нас на разборках почти не предусмотрено.
И ценник - впечатляет.
3. Так я вам сразу сказал - ДУ чистый. Что и подтвердилось на практике - один мазок ВДшкой - и дроссель блестел как ятра у кота. :) :)
Совершенно верно. "для помыть" есть клинеры и т.п.
Только, Кук, вы не учитываете один момент -я приехал на услугу "диагностика 500 рублей", я не приехал на услугу "чистка ДУ и РХХ 300 руб.".
Потому мне ее (услугу по чистке) и не оказали. Просто диагност, для облегчения себе работы, стёр пальцем то, что ему явно мешалось в работе.
4.Свечи новые. Полторы тыщи прошли. Бриск 15YC, кажется.
Так я и собрался в одном месте - тут картинки выложил и советов жду.
А в бортовике - отчет о работе за день, плюс ссылка сюда, кому охота обсудить и дать совет по проблемам.
Володимир
10.09.2017, 20:06
Еталони осцилограм можна глянути тут http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=2213 , але картинки можуть переглядати тільки зареєстровані користувачі. Судячи з картинок заряд в усіх так іде
http://www.chipsoft.com.ua/forums/files/02_2109___842.png
ArtemSaratov
10.09.2017, 20:38
пошел курить эталонные осцилки.
А что скажите про метки?
Что это за "язык" такой и что за осцилограмма сверху?
Осцилограмму диагност смотрел после изучения "языка" на фоне фаз
ArtemSaratov
10.09.2017, 22:11
Вот что интересного накопал:
https://pakhomov-school.ru/assets/images/articles/proboy/proboy_2.jpg
Прям точь-в-точь, как у меня, только горбик у меня почти перед пробоем, а тут - сильно раньше до него.
Получается, что диагност по существованию горбика "одним взглядом" и определил, что времени накопления много.
Еще комментарии:
https://pakhomov-school.ru/assets/images/articles/proboy/proboy_3.jpg
Теперь интересно понять, чем ему моя катушка "с трепыханиями" после горбика понравилась меньше, чем его - с "чистым" горбиком.
В Микасе время накопления подстраивается в прошивке. Не нравится, можете уменьшить. Паразитные колебания ни о чем не говорят, сбои - это когда импульс через раз идет, но тут и свеча может быть виновата, и провода, и компрессия.
ArtemSaratov
11.09.2017, 00:03
Дак в этом и вопрос - нравится или не нравится. :)
Мне условно нравится-в том плане, что я в этом не понимаю. :)
Диагносту моему НЕ нравится.
Но надо сказать, что ему всё не нравится-начиная с того, что это мемз, это заз - и вообще микас :)
Поэтому и спрашиваю - морочится этим горбиком или не морочится
А чем принципиально СЗ с Микас и теми же свечами, проводами, модулем отличается от Январь или Бош??? У последних искра толще и длиннее только благодаря мозгам? Считаю, он просто нашел отмазку, сам не понимая отличий и проблем. Точно так величие мастера носами воротят только потому, что это лейба ЗАЗ, а не ВАЗ, при том, что оба имеют идентичную БСЗ и даже карбюратор вазовский.
Время ограничения тока больше - больше нагрев транзисторов в Микасе, если Микас сильно горяч, можно и уменьшить, если температура терпимая, можно оставить и так.
ArtemSaratov
12.09.2017, 11:14
А чем принципиально СЗ с Микас и теми же свечами, проводами, модулем отличается от Январь или Бош??? У последних искра толще и длиннее только благодаря мозгам? ....
Я думаю, что ничем. А где говорилось, что должны быть отличия? :)
... Считаю, он просто нашел отмазку, сам не понимая отличий и проблем. .....
Ну вообще-то он отмазок не находил. Потому что он всё, что он говорит про причины происходящего это "отвали с ЗАЗом - дуй к спецам на таврофорум. Я по ВАЗам специалист".
Всё, что он сделал, это показал мне горбик с мусором на моём модуле, горбик без мусора на своем модуле и сказал, что "твой модуль хуже моего работает, а время накопления большое. НАВЕРНОЕ прошивка. Но это ЗАЗ, а не ВАЗ - бери картинку, дуй к спецам по ЗАЗам".
ArtemSaratov
12.09.2017, 11:19
......Точно так величие мастера носами воротят только потому, что это лейба ЗАЗ, а не ВАЗ, при том, что оба имеют идентичную БСЗ и даже карбюратор вазовский.
Кук, вы путаете тёплое с мягким.
Представьте двух мужиков, один говорит "смотри какие классные титьки у этой бабы!", а второй отвечает "о да, клёвые!".
Первый "опа! а посмотри на эту - смотри как здорово!"
Второй "а эту я не обсуждаю, это моя жена. Хочешь обсудить мою жену - иди к другим мужикам. Я ее только показываю, а не обсуждаю".
Первый "это почему? Она же, твоя жена, по всем ТТХ соответсвует всем другим бабам этого мира. Почему из-за лейбла в паспорте ты не хочешь ее обсуждать. Ты что, не мужик, чтоль?"
Второй "еще раз- формы тебе показал? Показал. Лично я жену не обсуждаю."
Иными словами, я НЕ говорил, что систем ТТХ различные.
Я говорю, что мой диагност не вангует по ЗАЗам.
Он кажет картинки и советует обратится к вангователем по ЗАЗам в другом месте.
Собственно, что я и делаю - обращаюсь ко всем, кто тут понимает в зажигании и фазах. :)
ArtemSaratov
12.09.2017, 11:21
Время ограничения тока больше - больше нагрев транзисторов в Микасе, если Микас сильно горяч, можно и уменьшить, если температура терпимая, можно оставить и так.
А точно в Микасе?
Я думал, что модуль щупать надо - в нем же транзисторы стоят, которые катушки дёргают. О_0
Володимир
12.09.2017, 12:16
А точно в Микасе?
Я думал, что модуль щупать надо - в нем же транзисторы стоят, которые катушки дёргают. О_0Тринзистори стоять якщо на машині стоїть мікас 7.6, а якщо на машині мікас 10.3, то транзистори стоять в самому мікасі.
ArtemSaratov
12.09.2017, 12:21
Т.е. мне, с моим Микасом 7.6 - модуль щупать? Как оценить степень его "горячий, но вроде пойдёт?", у него есть какие-то контрольные цифры перегрева?
Никак и никакие. Нет таких контрольных данных и быть не может, т.к. под капотом и 90 С и что щупать?
Модуль или работает, или нет, любая половина вылетает, это запросто.
Так у Вас Микас 7.6? Тогда программно невозможно повлиять на время накопления. Забейте.
Правильно, когда я настаиваю на внятном заполнении профиля, ...кошмар- наезд на свободу и насилие... Было бы там написано, и вопросы бы отпали.
День добрый!
Сложилась следующая ситуация и хотелось бы прояснить немного:
мотор МЕМЗ-317, Ланос, Микас 10,3+ шитый под газ. ГБО2.
Мотор несовсем здоров компрессия 15, 13, 15, 14,5 (замер на горячую) во втором цилиндре есть задиры, пробег 110ткм, масло жрет понемногу. свечи новые, метки грм на месте.
выпадают ошибки 0480 цепь вентилятора и 0105 дад, по инету пишут что это норма. Проблема в том что появилась детонация которой раньше не было, на бензе вообще стремно ездить, а на газе в нагрузку начинает "стучать" раньше такого не было на газе, на бензе не ездил особо но детонация была не такая сильная.
недавно лазил в настройках и не смог опустить РХХ ниже 57, и давление в коллекторе было более 350. Чистка рхх и дз не помогла, поэтому по рекомендациям приоткрыл дз винтом все устаканилось, рхх 33-35, давление 280. Ситуация с детонацией не поменялась. Нагара в камерах особо нет кроме второго цилиндра, но и там не много (6 ткм назад подкидывал новые кольца)
Может ли такое быть из-за того что дад ка-то неправильно показывает давление и углы задираются слишком высоко или что может быть? что можно сделать чтобы еще немного потянуть с капиталкой?
Прошивку могу показать.
Мб мой ДАД подкинуть?
давай если он такой же
Siemens VDO, там прокладка под ним не одноразовая?
Там кольцо резиновое, насколько я помню. Можно снимать и ставить много раз.
prima-bez
19.09.2017, 10:58
Подскажите пожалуйста! ДАД должен к ресиверу прижиматься? У меня прокладкой упирается, остается зазор до корпуса.
ArtemSaratov
17.10.2017, 09:37
Шанс 1,3 литра 2010 года.
Под сиденьем ЭБУ нет, но вроде бы Микас 10хх.
Дроссель с электроподогревом.
В диагностический разъем сунули переходник GM-12
https://cdn.riastatic.com/photosnew/general/adv_photos/perekhodnyk_gm12_12pin_obdi_obd1_na_obd2_16pin_vaz _daewoo_lanos_sens_tavryya__15342295m.jpg
на заведенной машине и движок заглох, затих, при включении зажигании чек энжин не загорается, главреле не щелкает.
клемму АКБ снимали, 10 минут ждали - ноль эмоций.
Что может быть?
Что может быть?
переходник корявый, а все тремя проводками подключал, щас ЭЛМ1,5 так на постоянке висит, работает. М10,3+. Без плюса ЭЛМ1,5 не поедет
День добрый!
Сложилась следующая ситуация и хотелось бы прояснить немного:
мотор МЕМЗ-317, Ланос, Микас 10,3+ шитый под газ. ГБО2.
Мотор несовсем здоров компрессия 15, 13, 15, 14,5 (замер на горячую) во втором цилиндре есть задиры, пробег 110ткм, масло жрет понемногу. свечи новые, метки грм на месте.
выпадают ошибки 0480 цепь вентилятора и 0105 дад, по инету пишут что это норма. Проблема в том что появилась детонация которой раньше не было, на бензе вообще стремно ездить, а на газе в нагрузку начинает "стучать" раньше такого не было на газе, на бензе не ездил особо но детонация была не такая сильная.
недавно лазил в настройках и не смог опустить РХХ ниже 57, и давление в коллекторе было более 350. Чистка рхх и дз не помогла, поэтому по рекомендациям приоткрыл дз винтом все устаканилось, рхх 33-35, давление 280. Ситуация с детонацией не поменялась. Нагара в камерах особо нет кроме второго цилиндра, но и там не много (6 ткм назад подкидывал новые кольца)
Может ли такое быть из-за того что дад ка-то неправильно показывает давление и углы задираются слишком высоко или что может быть? что можно сделать чтобы еще немного потянуть с капиталкой?
Прошивку могу показать.
До замены ДАД не добрался, но покатался посмотрел в движении, когда отчетливо слышна детонация датчик видит ее и вносятся корректировки в УОЗ, но не всегда детонация гасится, иногда если активно покататься то детонация практически не появляется (как будто адаптируется), но через время опять все по старому. вытянул таблицу по порогу срабатывания адаптации, может если в ней че поправить то ситуация поменяется?
http://i.piccy.info/i9/6a73383456ed83a16da04141fc16560b/1508226176/9803/1188220/Bezymiannyi_240.jpg (http://piccy.info/view3/11680542/90fa0a72a28c5c1adfe12d6fd735fed6/)http://i.piccy.info/a3/2017-10-17-07-42/i9-11680542/240x171-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-10-17-07-42/i9-11680542/240x171-r)
ArtemSaratov
17.10.2017, 10:58
переходник корявый, а все тремя проводками подключал, щас ЭЛМ1,5 так на постоянке висит, работает. М10,3+. Без плюса ЭЛМ1,5 не поедет
Странно.
Классику и Микас 7.6 берет без проблем.
Но, видимо, косяк - нашел дохлый 10амперный предохранитель под ногами водителя - поменял и всё завелось.
Всем спасибо.
Там скорее всего +ЭБН на колодку выведен. В импортных переходниках эта ножка закорочена на землю. Известная фича, нужно в переходнике отрезать ножку от земли.
Так и и не понял, в этой авте модуль или не модуль, Микас 7.6 или Микас 10, соединитель на 12 или 16 контактов?... Зачем, вообще, схемы существуют?
Там М10.х, схема обычная.
Телемастер
26.10.2017, 14:10
Подскажите диагностику микас 10.3 в Киеве.
0 (63) 674 10 40, чувак толковый на троещине
Телемастер
16.11.2017, 22:51
0 (63) 674 10 40, чувак толковый на троещине
Благодарю. Был у него, Александром зовут. Все происходит на улице, садится к вам в машину, подключает ноутбук, смотрит ошибки, сигналы, занимается ремонтом блоков управления, прошивкой. К железу отношения не имеет, все что у вас под капотом его не интересует. Он может посмотреть по ноуту какой датчик не работает и все. Но не глупый человек. Диагностика 200грн. Прошивка 900грн... По моей проблемме , которую я описал тут http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=3586484 он сказал что датчики все в норме, что я и подозревал. Есть ошибка- пропуск зажигания в 3м цилиндре. Двигатель троит, дальше нужно разбираться. А вот кто знает как микас видит пропуск в третьем цилиндре, если катушка одна на два цилиндра? И таки да, свеча в третьем коптится.
Пропуски определяются по неравномерности вращения. Что ж энтот диагност не устранил проблему? Если с высоковольтной частью все ОК, в первую очередь проверьте регулировку клапанов. А там видно будет.
З.Ы. Нормальная такса у чувака, если завалит Микас при прошивке, за 900грн купит исправный б/у...
Пропуски определяются по неравномерности вращения. Что ж энтот диагност не устранил проблему? Если с высоковольтной частью все ОК, в первую очередь проверьте регулировку клапанов. А там видно будет.
З.Ы. Нормальная такса у чувака, если завалит Микас при прошивке, за 900грн купит исправный б/у...
Если завалит Микас так он его сразу ввостановит, при сливании прошивки может сдохнуть флеш, вернуть все на место не проблема. Сам был у него, шил динамик-эконом под газ, его работой полностью доволен, 2 года назад шил за 500 грн
Все происходит на улице, садится к вам в машину, подключает ноутбук, смотрит ошибки, сигналы, занимается ремонтом блоков управления, прошивкой. К железу отношения не имеет.... Напомнили это
«Внимание! Новый способ мошенничества.
Это нужно знать! Орудует группа молодых девушек. Действуют следующим образом:. Вы выходите из супермаркета, подходите к машине, загружаетесь и хотите уехать В этот момент к машине подбегают две хорошенькие киски и слезно просят подвезти их до метро, у них украли деньги, а там их встретит мама. Вы соглашаетесь. Одна садится на переднее сидение, другая назад. И вдруг та, что впереди, наклоняется и начинает делать вам минет, а вторая, пока вы млеете, жрёт ваши продукты».
Вопросы, на которые многие в поисках ответа:
1) У какого супермаркета их искать?
2) Что любит есть та, что садится сзади?
https://www.inpearls.ru/
Володимир
17.11.2017, 13:47
А вот кто знает как микас видит пропуск в третьем цилиндре, если катушка одна на два цилиндра? И таки да, свеча в третьем коптится.Датчик фаз на двигуні стоїть, тому і знає.
Телемастер
19.11.2017, 13:59
Датчик фаз на двигуні стоїть, тому і знає.
У меня нет датчика фаз..
У меня нет датчика фаз..
От для того, щоб всі про це знали, треба нормально профіль заповнити- марка ЕБУ, версія електрики та інше. Таврославута та інше- ні про що!
Телемастер
19.11.2017, 23:17
От для того, щоб всі про це знали, треба нормально профіль заповнити- марка ЕБУ, версія електрики та інше. Таврославута та інше- ні про що! Я ж писал в сообщениях, у меня разные машины проскакивают, что все время в профиле указывать?
Ага, каждый день новая. Вам виднее.
SeregaTavrija
25.11.2017, 19:04
Всем привет, есть такой вопрос может кто стыкался
поставил новый стартер, засовывал сложновато, корпус половина конуса упирался слегка в маховик, но всунул
первый поворот ключа ноль на масу, втягивающее такое ощущение клац клац и все не крутит
вторая попытка бодро завелась
дальше ситуация следующая
2-3 попытки клац клац
4 попытка заводится
день дурной башка не шарит уже, кто стыкался с таким и кто знает как решить, дайте совет, спасибо
Стартер каким боком к данной теме- рас.
Два- если честно- нихрена не понял.В том числе и это: ...первый поворот ключа ноль на масупервый поворот ключа ноль на масу...
SeregaTavrija
25.11.2017, 19:26
Стартер каким боком к данной теме- рас.
Два- если честно- нихрена не понял.В том числе и это: ...первый поворот ключа ноль на масупервый поворот ключа ноль на масу...
ну зажигание ведь...
ну что тут непонятного? проворачиваю ключ а стартер не крутит, только клац кклац и так раза 3, на 4 начинает крутить
Вам бы с электрикой разобраться, да? Система зажигания и стартер- разное. Но если вам так нравится- ради бога.
SeregaTavrija
25.11.2017, 19:48
Вам бы с электрикой разобраться, да? Система зажигания и стартер- разное. Но если вам так нравится- ради бога.
я понял... магистры включили режим бога... окей, спасибо и на том, иду с электрикой размераться..
Заодно магистров покормите.
Справка- пока стартер не начнет вертеть КВ и проч, система зажигания, по умолчанию, мертвая.
Клац-клац на совести НЕ РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, а замка, евонного к.50, реле стартера, стартера.
SeregaTavrija
25.11.2017, 20:11
Заодно магистров покормите.
Справка- пока стартер не начнет вертеть КВ и проч, система зажигания, по умолчанию, мертвая.
Клац-клац на совести НЕ РЕЛЕ ЗАЖИГАНИЯ, а замка, евонного к.50, реле стартера, стартера.
спасибо, у меня башка после сегодняшних приключений с двумя машина квадратная...
стартер новый, со старым такой бачины не было, там другая была... замок врядли после замены раз и сгорел... так как заводится...
проверю клемы завтра если нет пойду менять стартер.. походу бендикс
Хоть сорок авто, а описание электрооборудования, как правило, одно:
- АКБ,
- генератор,
- стартер,
- система зажигания, освещение....
Здравствуйте. Скажите, можно использовать для Таврии с объёмом 1,197 куб, 95й ЕВРО или просто 95й бензин?
На сайте по двигателю МЕМЗ 2457 указано: "Топливо - бензин автомобильный по ГОСТ 2084 с октановым числом не менее 91". А Степень сжатия 9,5, и это на новом двигателе! При такой степени сжатия, насколько я знаю, не рекомендуется топливо с октановым числом выше 92 ед.
И тем более, ИМХО, на сегодняшний день, топливо немного более качественное, чем в 1984 году, когда бензин изготавливали по ГОСТу 2084, например то-же 95й евро5 на ОККО либо БРСМ.
Если я буду использовать 95й ЕВРО, двигателю от этого будет плохо? В частности кольцам, клапанам и т.д.
P.S. Не уверен, что вопрос написал в нужной теме.
В бак вы льете бензин, или ИМХО? 95-й разве менее 91-го по ОЧ? Кто вам про более качественный сказал??? Лейте и спите спокойно, лейте даже 98-й, там все равно меньше ОЧ.
Michurin
04.12.2017, 18:47
Тем более, что в мануале для двигателя 1,2л рекомендован не 91-й, а 93-й бензин. Сканировать заводской мануал, или на слово поверите? Лейте 95-й и не морочте голову. На 92-м двигатель 1,2 будет весьма склонен к детонации и запороть двигатель будет весьма вероятно. Или придется делать зажигание позже, что тоже ни экономичности, ни динамики двигателю не прибавит. Газ вообще имеет ОЧ 100 и работают же двигателя? 95-й - это то, что доктор прописал, а 95-й Евро тем более - чище будет топливная система и двигатель внутри.
на 92 норм едет, но на 95 таки расход меньше, неоднократно проверял. Ищите химически почище(чтоб поменьше красного налета на свечах) 95 и радуйтесь. Ну или 92, но тоже чистый.
Это как искать чистый- после каждой заправки свечи смотреть? Кто сейчас гарантирует чистоту? Если раньше хоть символический ГОСТ был, сейчас БРСМ каким документом прикрывает бодягу, впрочем, как и остальные?
se800 не указал размер нас. пункта- а есть ли там выбор вообще?
Это как искать чистый- после каждой заправки свечи смотреть?
Жду с нетерпением ответа
Это как искать чистый- после каждой заправки свечи смотреть? Я увидел, что пользуясь сетью АНП свечи не имеют красного налета, с коим мне хозяин продал машину. Периодически посматривал на свечи, он не появился, так и прожил те пару лет до ГБО.
Тем более, что в мануале для двигателя 1,2л рекомендован не 91-й, а 93-й бензин. Сканировать заводской мануал, или на слово поверите?
Заводского мануала у меня нету, вам верю, я смотрел на офф. сайте:
http://tavria-auto.narod.ru/memz245.htm
Газ вообще имеет ОЧ 100 и работают же двигателя? 95-й - это то, что доктор прописал, а 95-й Евро тем более - чище будет топливная система и двигатель внутри.
На ГАЗу слышал что тоже возникают проблемы в виде прогорания клапанов и поршней, возможно из-за не правильного угла зажигания.
В бак вы льете бензин, или ИМХО? 95-й разве менее 91-го по ОЧ? Кто вам про более качественный сказал??? Лейте и спите спокойно, лейте даже 98-й, там все равно меньше ОЧ.
Действительно, 95-й не менее 91-го! Но вот согласно этого видео, для нашего двигателя с низкой степенью сжатия (9,5), рекомендуется 92й, а вот со степенью сжатия от 10,5 - 95й: https://www.youtube.com/watch?v=AyTyA1becaM
Потому я и задумался или не наврежу двигателю и спросил совета у тех кто использует 95й длительное время на своей Таврии.
Я увидел, что пользуясь сетью АНП свечи не имеют красного налета, с коим мне хозяин продал машину. Периодически посматривал на свечи, он не появился, так и прожил те пару лет до ГБО.
Я тоже запрвлялся на АНП и Укрнафта, но у них 92й, в сравнении с БРСМ, ниже качеством. Я не утверждаю, что на БРСМ самое лучшее, например на ОККО мене больше понравилось, но и стоимость повыше.
se800 не указал размер нас. пункта- а есть ли там выбор вообще?
Я из Винницы. Выбор среди АЗС есть, но для себя я выбрал только такие заправки как ОККО и БРСМ, возможно кто-то поделится своим опытом с выбором качественного бензина! На WOG, SHELL и Укрнафте мене как-то не очень понравился бензин (92й) возможно 95й будет более качественный :(
Ничего подобного! Мотор 3011 со СС=9,5 и 3071 со СС=9,8 по Руководству кушают 95-й, НЕ МЕНЕЕ,
2457 1,197л- при той же СС=9,5 - 93-й, НЕ МЕНЕЕ. Руководство, стр. 11,
Ничего подобного! Мотор 3011 со СС=9,5 и 3071 со СС=9,8 по Руководству кушают 95-й, НЕ МЕНЕЕ,
2457 1,197л- при той же СС=9,5 - 93-й, НЕ МЕНЕЕ. Руководство, стр. 11,
Спасибо! Тогда буду смело использовать 95-й ЕВРО.
А если ранее зажигание было установлено под 92-й, нужно его опять регулировать?
Скажи кому в селе, что лью в Таврию 95-й - прибьют за опасную ересь.
Скажи кому в селе, что лью в Таврию 95-й - прибьют за опасную ересь.
А что, Таврия это не автомобиль?
И чем запрвлять Таврию, это уже решение владельца, озвучивать не обязательно! Как видите я не спрашивал или можна использовать 80-й :D
А так то в селе можно и газолин с баллонов использовать и камазовское масло заливать, а ни синтетическое :wall:
Не знаю как у вас в селе, а у нас в городе 95-й на 50 копеек дороже 92-го.
Скажи кому в селе, что лью в Таврию 95-й - прибьют за опасную ересь.
Скажите кому в селе, что они пьют чистую отраву- самогон, прибьют и закопают.
Не знаю как у вас в селе, а у нас в городе 95-й на 50 копеек дороже 92-го.
Правильно, дороже, и не факт что лучше, т.к. зачастую 95-й это «улучшенный» присадками 92-й, оставляющий на свечах разноцветный налёт. Знакомый мастер говорит, что научился различать по цвету свечей, где клиент заправляется: в селе, в райцентре или на городских АЗС, и советует всем брать 92.
Из личного опыта: заметил, что Таврия на 95-м подозрительно позвякивает мотором, а мопед гораздо лучше тянет, но и сильнее греется. Поэтому после зимы первая заправка 95-м, а летом лью А-92.
А по мнению двух гуру авторемонта, которым я доверяю, современный 95 вреден карбюраторным моторам.
Michurin
05.12.2017, 13:15
Бензин в принципе вреден моторам. Если не заливать бензин, мотор не работает, не изнашивается и отлично сохраняется. Вечером выложу мануал.
моя на 95 резвее, но так как предыдущий хвалился тем, что только 95 заливал, а я на свечах увидел красный налет, плюс на клапанах тоже красный- попробовал 92 на доступной сети АЗС. Расход чуть больше, по деньгам также, но налет на свечах не образовывался, с клапанов понятное дело не пропал(через свечное отверстие все видно, а если фонарик тонкий луч дает - вообще красота, все как на ладони). Решил, что так лучше, короче.
Правильно, дороже, и не факт что лучше, т.к. зачастую 95-й это «улучшенный» присадками 92-й, оставляющий на свечах разноцветный налёт. Знакомый мастер говорит, что научился различать по цвету свечей, где клиент заправляется: в селе, в райцентре или на городских АЗС, и советует всем брать 92.
Из личного опыта: заметил, что Таврия на 95-м подозрительно позвякивает мотором, а мопед гораздо лучше тянет, но и сильнее греется. Поэтому после зимы первая заправка 95-м, а летом лью А-92.
А по мнению двух гуру авторемонта, которым я доверяю, современный 95 вреден карбюраторным моторам.
Это все- старые байки, про это уже не раз писали- при разнице в цене в 30...50% смысл бодяжить более дорогой был- и бензол туда и ТЭС и шо попало, при разнице в 50 коп.- смысл есть?
Раньше с 76/80-го делали все, теперь их нет, бензол, который доливали туда стал равным в цене бензину, а был дешевле вдвое, кому ударит в голову брать ну совсем не дешевый бензин, покупать присадки и мешать веслом в бочке?
А насчет вредности Мичурин правильно сказал. Я добавлю, вернее повторю то, что писал лет 15 назад- на одном и том же участке дороги- тягун пару км на горку, Славута 1,3и, три организьма, 5-я передача, на спидометре- 100 км/ч.
То же все, бензин 92- лампа СЕ начала моргать на трети участка, пришлось перейти на 4-ю. Лампа- дура?
Гуру авторемонта всякие есть, я знаю таких, у которых свечи имеют КАЛИЙНОЕ число, и попробуйте, поспорьте.
...КАЛИЙНОЕ число...
ГЕЛИЕВЫЙ аккумулятор, ГАЗОВАНЫЕ амортизаторы, ИНВЕНТОРНАЯ зарядка (указывая на импульсное зарядное устройство)...
Никельмарганцевые аккумуляторы....
Michurin
05.12.2017, 14:14
У нас в городе есть пару ноунеймовых заправок и АНП. Заправляюсь лет 5 исключительно на АНП и исключительно 95-м, очень редко - 95 Энерджи - на Славуте после пробега под 10т км свечи БЕЛЫЕ, сероватые или слегка кремового цвета. За неимением другого надежного такой же лью и в Рено, хотя, залил как-то почти полный бак ВОГовского 95-го, показалось, что расход на процентов 10 ниже. Может, показалось. А по поводу степени сжатия и ОЧ бензина: не только степень сжатия влияет на склонность мотора к детонации, поэтому при одинаковой степени сжатия рекомендованный бензин может быть разным. На это влияет и форма камеры сгорания, и особенности организации газообмена в цилиндрах, и тепловая нагруженность головки цилиндра. И это на правильно отрегулированном, исправном моторе! Поэтому не нужно изобретать велосипед, а лить то, что прописано заводом-изготовителем. А по поводу того, что Таврия может ездить на 92-м, так тут однозначно ДА, таврия с мотором 1,1 как раз и расщитана на 92-й, а с мотором 1,2, более склонным к детонации - на 93-й и выше, тоесть, на современный 95-й.
Вот вот...а кто когда последний раз хоть как-то проверял состояние механизма уоз трамблера? Я в свой спустя 30тык заглянул - ужас, вторая пружина выведена со строя была, или с завода, или умельцем каким-то(но владелц клялся, что никогда не трогал заводскую даже установку трамблера, не то что сам трамблер)
Все, ждентельмены! Вопрошавший все осознал, сморился. Перекур!
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot