Просмотр полной версии : Сцепление
Страницы :
1
2
[
3]
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Vale_RUA
30.04.2010, 09:20
Разноцветные-для простоты идентификации при сборке,при сборке некогда измерять жесткость,а она таки разная .Фтарое- диск можно чей угодно смотреть,но если о проектировался на корзину/маховик ВАЗа,то у него диаметры соотв. 130 мм внутр. и 190 мм наружный,в Таврии меньше оба диаметра- 125 и 180 мм ,поэтому обрезание наружного в натуре уменьшает площать кольца.
Диаметр уменьшается всего на пару-тройку миллиметров. Я думаю, это сполна компенсирует немецкое качество.
А вообще, вопрос о выборе диска, риторический. ArtemSaratov посоветовал Сакс потому, что сам проживает в России, и заводских запчастей достать там нет возможности. Я поддержал его потому, что ставил себе именно такой диск 5 лет назад (тоже на территории России), и был приятно удивлен. До сих пор его юзаю.
Вжик-у, как гражданину Украины, и в частности Харькова, я бы посоветовал задать этот вопрос компетентным людям. А именно - Восточнику. И купить только тот диск, который он скажет!
И купить только тот диск, который он скажет!
в свете данной темы надо выбрать одно зло из двух, а не купить :)
по поводу купить на форуме уже столько раз обсуждалось, о-о ....
Vale_RUA
30.04.2010, 09:48
О покупке нового диска я отвечал Вжик-у
На месте fiva поставил-бы 1-й вариант.
Да в России сложно с родным диском,но местным это все зачем? Практика показывает,что гибли они чаще от:
-неправильной регулировки,
-длительного держания педали на светофоре,
-перегруза,
-неумелой езды.
Меня, лично, эти разноцветные пружины смущают. Мне кажется что серьезный производитель не будет так заморачиватся.
у Валео цветніе пружині :)
И на моем загармоническом,неизвестн го производителя(висит на гвоздике лет 5...) они тоже попарно окрашены.
Vale_RUA
30.04.2010, 09:59
Меня, лично, эти разноцветные пружины смущают. Мне кажется что серьезный производитель не будет так заморачиватся.
у Валео цветніе пружині :)
Видимо, этот производитель косил под ВАЛЕО.
Да что,Валео-пуп земли? Все нормальные производители так делают,для тупых сборщиков специально.
ArtemSaratov
30.04.2010, 10:12
Чесно не знал что 8ой диск подходит! А разница между родным и 8ым?
У восьмого немного больше диаметр, но это легко исправляется болгаркой.
Расскажи, а как ты делал ЭТО болгаркой?
Кстати, диски с разноцветными пружинками встречаются у "тотти" и у "Крафт"..тотти-г редкое, а вот Крафт вполне на уровне....правда стоит, как Сакс на 2108, но это в нашем колхозном Саратове..
Да и балансировка не шибко важна, ибо колено все равно не балансировано, а если уж очень надо-то балансировка всего суп набора в сборе стоит около 3000 руб...При капиталке один раз можно сделать, самому же будет приятно..
вот ссылка как пихать 2108 сцепу..
http://tavria.org.ua/forum/viewtopic.php?t=45254&start=0
по поводу уменьшения диаметра-если ставить вместе с корзиной, то пилить его не надо ибо крайне редко видел "ходимиые" маховики, у которых площадка под диск не "съелась" заподлицо с выступом на маховике...
Vale_RUA
30.04.2010, 10:46
...Расскажи, а как ты делал ЭТО болгаркой?
..
Делал не я, а Московский умелец Александр (его контакты я писал в Московской ветке). Сточил он буквально за 5 минут, получилось очень ровно. Видимо, рука набита. Говорит,- часто так делает. Корзину ставили таврическую.
Мне всегда Андрей с Быковни советовал покупать "с цветными пружинками", а он шарит :)
На обе Славуты такие и брал, нареканий нет
Vale_RUA
30.04.2010, 11:09
Мне всегда Андрей с Быковни советовал покупать "с цветными пружинками", а он шарит :)
На обе Славуты такие и брал, нареканий нет
Вот и я о том-же,- надо брать всегда то что советует мастер, который будет это устанавливать. Это не исключает покупку Г.. , просто так будет на кого спихнуть вину :-D
Диаметр уменьшается всего на пару-тройку миллиметров. Я думаю, это сполна компенсирует немецкое качество.
Ой как меня насмешил лулз про Немецкое качество , аж слезу пустил ))) Я Вас умоляю!
penkov-mm
30.04.2010, 22:09
Сегодня мне пришёл заказанный диск сцепления Valeo PHC, из любопытства вскрыл коробку, а там пружин не шесть, а четыре (!) И они не разноцветные :(
Подделка чтоль?
Кстати, если господин модератор разрешит, задам вопрос в эту тему:
Во всех мануалах говорится о том что менять сцепу нужно снимая двигатель, однако на всех СТО говорят, что вытянут полуоси и не снимая мотора вытащат коробку. Стоит ли доверять таким СТО?
Сегодня мне пришёл заказанный диск сцепления Valeo PHC, из любопытства вскрыл коробку, а там пружин не шесть, а четыре (!) И они не разноцветные :(
Подделка чтоль?
Кстати, если господин модератор разрешит, задам вопрос в эту тему:
Во всех мануалах говорится о том что менять сцепу нужно снимая двигатель, однако на всех СТО говорят, что вытянут полуоси и не снимая мотора вытащат коробку. Стоит ли доверять таким СТО?
стоит
не подделка
maxx968m
03.05.2010, 08:07
Сегодня мне пришёл заказанный диск сцепления Valeo PHC, из любопытства вскрыл коробку, а там пружин не шесть, а четыре (!) И они не разноцветные :(
Подделка чтоль?
четыре пружины - это так сказать фишка валео
у них на всех дисках для легковых машин по 4 пружины
не переживай, ты будешь доволен
penkov-mm
20.05.2010, 22:16
Поставил корзину и диск Valeo PHC, выжимной - заводской. Фланец выжимного, трос сцепления и сальник первичного вала коробки не менял (с ними всё нормально было) по совету умных людей из этого форума. Что интересно - сняли старую корзину и диск, видимых повреждений не обнаружили, разве что диск был уже "на подходе", совсем маленький слой фрикционных накладок остался. Корзина - H&S, производителя диска определить не удалось. Одели старый диск на первичный вал коробки (не своей, нашли дополнительный у соседа по гаражу, мы его вместо опаравки использовали для центрирования), попытались выбрать упругость демпферных пружин - не удалось. Старый диск был просто заклинен, не было у него упругости на вращение, а повреждений вроде как и нет... :shock:
Подумав и попив пивка, пришли к выводу: сцепление было перегрето когда-то, вот пружины и закалились до твёрдости необычайной. Может и бред, но других теорий пока не находится.
Трос сцепления отрегулировали по книжке.
Впечатления от нового сцепления - рывок при трогании исчез (для чего и менялось), педаль настолько мягкая, что жена, сев за руль, достаточно долго привыкала (теперь требует остальные педали такими же сделать :-D ), брать стало низко (ну это пока диск толстый).
Планирую через 1 тыс. км. (когда притрётся) ещё раз отрегулировать трос.
maxx968m большой респект и уважуха за совет по поводу производителся сцепления, а так же за помощь в приобретении его.
Планирую через 1 тыс. км. (когда притрётся) ещё раз отрегулировать трос.
Из своего опыта по сцепе могу добавить:
Не надо не чего планировать по регулировкам после установки такого комплекта. Я перепробовал несколько вариантов и остановился на сенсовском - диск + корзина. Через 75 т.км. пробега тоже появились рывки при троганье и переключениях проверил регулировку троса, а там нечего регулировать всё честно он просто начал заедать, в итоге трос сцепления в мусорку и замена на новый и наступило счастье...
Так что скорее трос даст о себе знать чем такой комплект сцепление при надлежащей эксплуатации.
Vale_RUA
27.05.2010, 12:13
fiva, какой диск поставил?
простой диск это заводской но ставить его не советую так как у него могут пружины болтаться после наработки а то и вылететь -пройдено. ставь цветными. я крафт ставлю всегда не подводил.
Проблема в следующем при нажимании на педаль гдето в центре хода педаль остонавливаеться сцепление не выключаеться нажимаеш сильнее слышно хрусто педаль топиться как положено сцепление выключаеться можно свободно включить передачу в чем может быть проблема?
Скорее тросик, готовся к тому шо скоро порвется. При замене провериш состояние упора возле педали, не погнулся ли. Если гнутый то новый трос долго не проходит, надо ровнять и подкладывать шайбу.
Storag
Понимаеш проблема появилась внезапно буквально вчера вечером до этого проблем небыло педалька ходила плавно. Причем ано сначала так подклинивало потом нормально стало сегодня сутра тоже начало подклинивать пару раз нажал вроде нормально стало потом опять начала педаль подклинивать и уже основательно. Щас пойду попробую отпустить тросик и так понажимать но насколько я могг увидить тросик там все нормально.
Судя повсему пии*дец сцеплению поменял тросик все тожесамое педаль подклинивает Замена сцепы у нас на СТО 600 грн только за работу ((( Судя повсему бибика отездилась надолго
Судя повсему пии*дец сцеплению поменял тросик все тожесамое педаль подклинивает Замена сцепы у нас на СТО 600 грн только за работу ((( Судя повсему бибика отездилась надолгоФигасе расценки! :shock:
Гыы. Хачу работать на этом СТО:-D
UzzzVer
Там такой унылый парен грит я двигатель снимаю шоб сцепу поменять и это мне еще повезло шо у меня не инжектор))
1- а разница в чем- инжектор/не инжектор? Форсунки снимать надо???
2- настолько четкий диагноз- ПОДКЛИНИВАЕТ,просто обалдеть! Подклинивает ГДЕ,ЧТО и даже если это связано со сцеплением-что там может подклинивать?
Подклинивает ГДЕ,ЧТО и даже если это связано со сцеплением-что там может подклинивать?Кук прав! Не будем особо оптимистичными в отношении диагностирования спецами СТО скрытого бага. Безусловно, кто откажется от заработка? Следует обратить внимание на ход педали при отсоединённом от рычага выключения сцепы тросике. Конечно, нагрузки нет, но всё равно какие-то заедания может и всплывут. Простой заменой тросика ничего не решишь, если причина прячется до троса.
Прав-не прав,но при чем тут инжектор???
Я ипу причем тут инжектор может проводков отсоединять дохера. Педаль сцепления с отсоедененым тросом ходит легко без багов подсоеденяеш трос к рычагу и педаль наченает клинить замена тросика не помогла напишу сразу!!!Коробка не причем 100% двигатель ну просто 100% неможет влиять на ход педали сцепления как предположение вылитела одна из пружин диска и т.д. Перед этим шумел выжимной но врядли проблема в нем. поскольку ну вырезано цензурой снимать коробку нада я сцепления уже поменяю одним махом чтобы больше туда не лазить.
[mod:c496dba674="Storag"]В следующий раз пиши "монопенисуально" ;-) [/mod:c496dba674]
Че то все через жопу проверяется. Вилка включения сцепления ходит? Если нет - милости просим снимать коробку. Много винтегов и ничего страшного.
softm
Свободность хода вилки можна проверить сняв коробку
Версия мастера вероятней всего корзине пипец .
В тавре сцепление простое шо в мацацыкле)))...Отсоедини трос и понажимай рычаг рукой (не хватит дури - шмат трубы надень)....я так понимаю что до упора выжимного в лепестки 115-й пружины должно идти легко, потом туго но ровно, без заеданий...
Судя по всему, если трос и педаль в поряде то таки пора лезть в сцепу, а там может быть шо угодно - от вилки выжимного и до обрыва болтов корзины....
ЗЫ: ну и расценки...я свой диск сцепы менял за комлект беушных шатунов + моя помощь в работе....Не пойму нахъ в этом случае вынимать двиг?...вывесил его за рымы, коробку с лыжей открутил и весь хрен до копейки...даже тосол не сливали (масло из КПП таки сливали :-D :-D )
Я уже нашол болие вменяемых мастеров меняют за 250 грн завтра будем вскрывать смотреть шо там
у меня тоже шумел выжимной. как аказалось позже он вскоре заклинил и этим протер лепестки на корзине и сцепа начала сильно выделываться :(
Вобщим сегодня сняли сцепу: Диск дотер почти до заклепок, Корзина при беглом осмотре лепестки целые но есть выроботка с обратной стороны где прижимаеться к диску, И собсна выжимной большая выроботка внутри сам подшипник рабочий но внутри выроботан. Корзина ЗАЗ Диску судя повсему тоже ЗАЗ подшипник не знаю. Поставил корзину и диск Х С подшипник выжимной ЗАЗ продавец предлогал ЛСА СБР но блин шото они мне не понравились взял ЗАЗ с галограмами и т.д.
Вечером пришол забирать авто но нифига не вышло при регулировки троса в нутри шото захрустело и появился свободный ход вилки судя повсему слитела пружина с выжимного или сломалась завтра все по новой будит розбераться (((
Снаружи пружина оттягивающая вилку стоит.
Не,иногда улетает.Со звоном...
И так окончательный вердикт
Клинило потому что была выроботка на втулке выжимного подшипника когда разобрали там все было сухо наверно потому и пошла выработка
При снятой коробке на старой втулке и новом подшипнике всеравно были клины он нормально не перемещался.
Заменили все на новое потому что:
Подшипник выжимной имел выроботку и был сухим звинел капитально диск уже подходил к замене на корзине была выработка ну и собсно сама втулка подшипника. Ну и плюс поменяли сальник и пыльник кулисы тудою травило масло.
Сегодня в 17:00 иду заберать авто.
Короче это уже переростает в драму приезжаю я забирать машину завожу бл издаеться такой истошный звук гдето в раене стартера машина заводиться дальше звук привычный. Выжимаю сцепление а ано сцуко выжимаеться с таким же усилием как отжимаеться тормоз в жигулях бл сцуко ну хер сним мастер типа цену ставит 350 грн я грю шо за фигня цена договореная 250 грн он ну я ж два дня ипался а я иму это мои проблемы ? на сцука 150 грн и пашол ка ты на хер и скажи спасиба шо я тебе щет не выставляю за испорченое авто!! пипец чуствую что прийдеться либо самому снимать коробку либо ехать на другое СТО!!
Значит и после всех телодвижений горе-мастеров проблема выжима не ушла? Чувствуется, эмоции тебя захлёстывают, оттого и инфа не очень ясна... Они-то что говорят?
...народ безмолвствует...(с) После послатия.
гаврюха
Продолжаю дальше решил я сменить тросик сцепления на тот что стоял раньше. Вобщем в процесе я много новых приколов заметил от чудо мастера ну даладно поменял я трос и ход стал мягче намного начал настраивать сам момент отжатия сцепления чтобы брало снизу докрутил гдето до половины завел отжимаю сцепление и слышу "хрусь" педаль стала ходить свободно отжима сцепления нету видимо снова слетели пружины с выжимного писец!! Докрутил до упора гайку на тросе надож ведь както доехать до СТО сцепа начала отжиматься практически в самом низу приэтом ход педали легкий как раньше был после отпускания сцепления слышно шум видимо выжимной не садиться на свое место и болтаеться на валу.
И сразу вопрос к спецам я личьно думаю что произошло следующее какимто чудом провернуло сам выжимной подшипник в результате его усики сместились и пружинки слетели так вот вопрос на вилоське выжимной есть какието пазы для фиксирования самой пружинки или что врятли слишком туго врощаеться сам подшипник. Решил я все делать сам идут эти гавно СТОшники лесом. И еще заметил что вилка в посадочном месте свободно перемещаеться в верх и вниз в смысле сама ось с вилкой это нормально или та ось както фиксироваться должна в посадочном месте?
Каким образом вилка может перемещаться свободно вверх-вниз, если она "привязана" к выжимному? Не избежать тебе съёма КПП и установки узла вилка-выжимной с помощью пружин-скоб в правильное положение. Возможно спецы установили выжимной "по-своему", а не так, как надо. Наверное, зря ты им отдал деньги, получив неисправную машину. Хотя чего уж сыпать тебе "соль на рану". Если есть возможность по времени и техобеспечению сделать самому, то попробуй...
гаврюха
Понимаеш в этом и есть большая проблема что времени у меня нету вообще и машина мне нужна позарез потому и обратился в СТО. Вилка перемещалсь без выжимного я на это обратил внимание когда была снята коробка. а вот сами скобы пружины отличались от тех которые я снял с б/у коробки как вариант мастер про*ал родные пружины и впихнул левак какойто или выроботка на вилке выжимной где места посадочные под пружины
После консультации с другим мастером он предположил что корзина не отцентрована потому и слитают скобы и добавил что эти скобы обычно переживают саму машину вобщим в среду поеду к нему темболие что одноклубники его рекомендуют!!!
После консультации с другим мастером он предположил что корзина не отцентрована потому и слитают скобы и добавил что эти скобы обычно переживают саму машину вобщим в среду поеду к нему темболее что одноклубники его рекомендуют!!!
Бред сказал мастер, корзину по другому не прикрутишь, центрируется диск сцепления в противном случае не войдёт вал коробки, максимум что не правильно делают такие спецы так это не правильно ставят выжимной, и с пружинками нужно аккуратно чтобы поставить, посути они вечные...
гаврюха
После консультации с другим мастером он предположил что корзина не отцентрована потому и слитают скобы и добавил что эти скобы обычно переживают саму машину вобщим в среду поеду к нему темболие что одноклубники его рекомендуют!!!Обычно говорят о балансировке сцепления с к/валом и маховиком, а не о центровке корзины... Корзина крепится болтами к маховику и смещение её относительно центра - явление уникальное. ИМХО. Другое дело - диск сцепления, который центрируется при помощи оправки - копии первичного вала КПП. Надо отметить, что установка сцепления без этой оправки делает практически невозможной последующую установку КПП... По поводу скоб. Действительно, не самое слабое звено и при правильной установке не имеют склонностей к "слетанию", поломке и т.д. Обращать внимание на правильность установки выжимного, скоб (умудряются переворачивать выжимной, даже ставить не той стороной диск сцепления), выработку втулок вилки. Самое простое - при перемещении рычага вилки при снятой КПП и установке узла - вилка-выжимной, не должно быть никаких заеданий. Рычаг перемещается вперёд-назад абсолютно свободно. Впрочем, если отдаёшь авто на СТО, то эти "науки" для тебя роли не играют. Настораживает лишь факт, что спецы связывают проблему в ПРИВОДЕ со СЦЕПЛЕНИЕМ... Очевидно, связать одно с другим в единое целое не могут, значит действуют методом "научного тыка". Это не говорит о квалификации... ИМХО
Из опыта.
Когда стирается диск на Таврии, то следует менять и выжимной, и корзину, иначе потом вскоре она хруснет.
Причина в следующем: когда ведомый диск стерт (сцепление берет под верхом, буксует) корзина работает без напряга, а с новым диском ей приходится выжиматься сильнее и она не выдерживает. Выжимной стоит не так дорого, чтобы потом из-за него снимать коробку.
А направляющая... если бы её было можно как-то мазать.
Таврия машина, почему-то, слишком удивительная, поэтому ремонтировать нужно ее там, где их обычно ремонтирует
:-)
А самому, когда-то из-за направляющей пришлось снимать коробку. Заедал, рвался трос. А расценки у вас... пипец...
Выжимной стоял правильно я лично присутствовал когда его ставили если поменять верх и низ то подшипник доконца несядит на направляющую втулку пружинки тоже ставили при мне и проверяли как ходит подшипник по направляющей . Вопрос насколько легко должен вращаться новый выжимной? старый вращался легко и созвоном понятное дело что смазки там уже небыло а вот новый немного туговато вращаеться так и должно быть?
А смазали направляющую выжимного совсем немного когда все собирали
Практически все что можна поменять было поменяно сразу не менялась только выжимная вилка ее втулки и сам и скобы пружины крепления выжимного
Вопрос насколько легко должен вращаться новый выжимной? старый вращался легко и созвоном понятное дело что смазки там уже небыло а вот новый немного туговато вращаеться так и должно быть?
Любой новый подшипник должен так вращаться, плавно с небольшим натягом.
Точно также и на помпе, и на натяжном ролике, на запчастях те што в упаковке ЗАЗ.
ну, все сделали верно, выжимной туговасто крутится из-за смазки.
Когда стирается диск на Таврии, то следует менять и выжимной, и корзину, иначе потом вскоре она хруснет.
Причина в следующем: когда ведомый диск стерт (сцепление берет под верхом, буксует) корзина работает без напряга, а с новым диском ей приходится выжиматься сильнее и она не выдерживает. Выжимной стоит не так дорого, чтобы потом из-за него снимать коробку.
Про выжимной ролик соглашусь, а про корзину.... :? С какого болта она должна хруснуть? (если все правильно собрано, не подвергалось запредельному перегреву, все пружины на месте и не уставшие)...на новом моторе что, не те же усилия как после замены ДС?. К стати лепестки тарельчатой 115-й пружины (на которые давит выжимной) должны быть параллельны плоскости маховика, если торчат конусом - это первый признак износа ДС. Трижды менял ДС на двух машинах и НИ РАЗУ не менял корзину. При этом НИ РАЗУ ни одна корзина не лопнула (хруснула)...
Если же вы имеете в виду выжимной диск а не ролик (чугунный бублик, стоящий в корзине на трех пластинчатых пружинах), то я не знаю сколько дисков сцепления нужно стереть в пыль, чтобы это нажимной диск сколь нибудь заметно износить...
две недели назад поехал менять ведомый диск - стерся.
Все бы великолепно, но... через 2 дня захрустело, передачи перестали включаться. СТО взяла денег только за корзину, работу простили.
Может, такие корзины, хотя сам склонен был полагать, что корзина ходить должна втрое дольше чем ведомый диск.
Отсюда и скепцис...
M@ste®
Мдяяяяяя (чешет репу))))
:? :shock: :roll:
Тоже не являюсь приверженцем замены всего подряд. Корзину можно проверять на приспособе и выбраковывать при "уходе" параметров от нормы. Можно руководствоваться и простой логикой - если работа сцепления стала неудовлетворительной и причиной послужил критичный износ ведомого диска, то причина неисправности - диск и его следует менять. Если же износ диска далёк от критичного(скажем - износился наполовину), то следует поменять и диск и корзину. ИМХО. Положение рычага вилки и то, насколько завёрнута гайка на тросе сцепления могут многое "рассказать" о судьбе сцепы... Опять же - ИМХО.
В корзине была выработка я взял все но еслиб чтото менять не нужнобыло вернул бы без проблем в магазин просто бегать не удобно за каждой мелочью
Положение рычага вилки и то, насколько завёрнута гайка на тросе сцепления могут многое "рассказать" о судьбе сцепы... Опять же - ИМХО.
Правильно на все 100%
Я последние пару тысяч перед здохом ДС отпустил гайку на рычаге сцепы до самого конца (оставалось ток совсем открутить и выбросить)....и все равно на 3-4 передачах при резком ускорении буксовало шо дурное, пока ДС не сменил...
[
Я последние пару тысяч перед здохом ...и все равно на 3-4 передачах при резком ускорении буксовало шо дурное, .
Если так ездить , то конечно нужно менять корзину - от перегрева пружина теряет свои свойства ( усилие прижима ) и через 5-10 тыс. опять забуксует.
Скорее тросик, готовся к тому шо скоро порвется. При замене провериш состояние упора возле педали, не погнулся ли. Если гнутый то новый трос долго не проходит, надо ровнять и подкладывать шайбу.
У меня тоже такая проблема с погнутым упором, шайбу подкладывал не помогло, посоветуйте, что можно придумать
На вилке не паз, а выступ. Ось вилки фиксируется установленным на вилку выжимным (от вертикального перемещения). Корпус выжимного ассиметричный и установка возможна только в одном положении. Иногда, износ направляющей или не качественное литьё КПП является причиной заедания выжимного, с последуюшим выпадением фиксирующих скоб ( тем более сейчас их делают с усами одинаковой длины). Возможно также осевое проворачивание выжимного по причине износа вилки или не соответствия размера между ушами подшипника, в следствии чего, заклинивание , перекос выжимного, выпадение фиксаторов и т.д.
Скорее тросик, готовся к тому шо скоро порвется. При замене провериш состояние упора возле педали, не погнулся ли. Если гнутый то новый трос долго не проходит, надо ровнять и подкладывать шайбу.
У меня тоже такая проблема с погнутым упором, шайбу подкладывал не помогло, посоветуйте, что можно придуматьУпор изготовить из уголка стандартного, гнуть под размер самому, усиливать упор накладкой и т.п. Он съёмный, значит всё зависит от твоей фантазии и доступа к материалам. Не проблема!.
Дачник
Вот я склоняюсь к проворачиванию подшипника Вилка единственное что не менялось подшипник ЗАЗ так что там все должно быть как положено . Перед снятием было заедание пружины не слетали!!!! слетать начали после замены сцепы и выжимного
На вилке не паз, а выступ. Ось вилки фиксируется установленным на вилку выжимным (от вертикального перемещения). Корпус выжимного ассиметричный и установка возможна только в одном положении. Иногда, износ направляющей или не качественное литьё КПП является причиной заедания выжимного, с последуюшим выпадением фиксирующих скоб ( тем более сейчас их делают с усами одинаковой длины). Возможно также осевое проворачивание выжимного по причине износа вилки или не соответствия размера между ушами подшипника, в следствии чего, заклинивание , перекос выжимного, выпадение фиксаторов и т.д.Здесь небольшие уточнения. Вилка действительно имеет выступ в виде полумесяца в сторону работы с выжимным, но с противоположной стороны имеются пазы под заход фиксирующих скоб. Задумано хорошо и практически скоба выпасть не может. Но, если произошло заедание (заклинивание)выжимного на направляющей, то возможен разгиб скобы до такой степени, что она соскальзывает с вилки. Происходит это явление во время возврата вилкой выжимного в исходное положение. Да и то - это касаемо нижней скобы. Верхнюю можно разогнуть лишь "внахалку" при клине того же выжимного и попыткой вернуть его в исходное состояние. Тогда возможно "освобождение" вилки от выжимного. Поэтому, я думаю, правильным действием при "необычном" поведении сцепы будет и такое, при котором необходимо снять пружину и трос и попробовать аккуратно "поработать с рычагом вилки. Авось и попустит и не произойдёт разгиб скоб с выпадением, "уход" вилки и небольшое проворачивание выжимного, а главное - работы по съёму КПП... ИМХО.
С каких пор упор троса съёмный??? Или ты имеешь ввиду весь педальный узел??? Скобы теоретически выпадать не должны, но практически иногда выпадают (короткий прямой ус, хреновая сталь). Нет там глубокого паза , чётко фиксирующего скобу.
С каких пор упор троса съёмный??? Или ты имеешь ввиду весь педальный узел??? Скобы теоретически выпадать не должны, но практически иногда выпадают (короткий прямой ус, хреновая сталь). Нет там глубокого паза , чётко фиксирующего скобу.Скорее всего, весь узел. Дело давно было... Не такой он и короткий(не исключаю, правда, подобное). Пружина и должна быть пружиной... Должна она(скоба) возвращаться в свои параметры, но на практике многие действительно изготовлены из стали Г (...но). Значит с моей вилкой изготовитель ошибся и изготовил с пазом под скобу. И на машине стоит и в гараже запасная лежит - одинаковые.
Паз на вилке есть там такой полукруг Скажу следующее на старой коробке были скобы не такие как на новой я сначала подумал что там выгинали но посмотрел уже два мануала там на ресунке скоба именно такая как на старой коробке была а на новой скоба какаято не такая та часть которая под вилку ишла была выгнута ступеньками возможен вариант что тот мастер тупо левые скобы поставил? И не мало важная проблема у нас в магазине таких скоб нету((
]Упор изготовить Не проблема!.
Как раз гемора там предостаточно !
Либо снимать весь педальный узел , либо залазить вверх ногами и при помощи сварки и какой-то матери усиливать :-D
]Упор изготовить Не проблема!.
Как раз гемора там предостаточно !
Либо снимать весь педальный узел , либо залазить вверх ногами и при помощи сварки и какой-то матери усиливать :-DНе без геммора, конечно, но сняв узел и пошаманив над ним, к этому уже не возвращаешься никогда.
могу продать весь педальный узел есть б/у в нормальном состоянии чесно говоря не представляю как там можно изогнуть тот упор у меня личьно педалька ходила ну просто мега легко ну как в иномарке а может еще легче если туго ходит нада сразу смотреть и не ждать когда там выгнит все
По теме вопроса поеду в понидельник на СТО бабло выбивать хотябы половину(
На счёт упора не зарекайся, а на счёт СТО - держи карман шире, мы будем за тебя молится.
а на счёт СТО - держи карман шире, мы будем за тебя молится.
:-D :-D :-D
отбегал трос 150 тыщ, проблем не знал. Потом таки порвался. Купил в магазине за 65 гривен поставил - пробегал одну недельку и лопнул пластиковый корпус демпфера. В субботу купил второйна Перова за 35 гривен и только что опять лопнул корпус демпфера.
От чего это может быть? Паленые троса? или может чтото не так ставлю?
А что там можно не так? Купить хомут червячный, трещину обжать,пусть лежит на запас.
та тожа подумал, в поле так бы и ремонтировал :) сча сходил на автозаз купил еще один трос, типа заводской 27 гривен, посмотрим на скока его хватит
кстати 150 тыщ отъездил без пружинки под номером 24 на этой схеме http://tavria.org.ua/?p=50&m=201
может в ней причина? сильно тянет, пласмаска и не выдерживает?
скорее всего левак какой то. в питере продают 4 вида троса и каждый вопит -заводской
кстати 150 тыщ отъездил
да это показатель, я меняю после 75 т.км. начинает заедать, и туго ходить, но не рвался пока не один.
может в ней причина? сильно тянет, пласмаска и не выдерживает?
маловерояттно, но лучше поставить, а то выжимной может постоянно касаться лепестков корзинки, и делайте выводы...
Итак отпишусь проблема была в следующем пишу ее большими буквами HANS&SHMIT!! Сняли мы коробку и наблюдаем такую картину лепистки на корзине выгнуты с одной стороны :shock: В результате чего диск нормально не отжималсяи ход педали уменьшился. Диск уже начинал гореть кароче запчасти писец сегодня нису в магазин обратно!!! Поставили корзину ЗАЗ диск ЗАЗ с накладками валео! Походу дела был найден и устранен очередной баг от "чудо мастера" порваный пыльник наружного шруса а случилось сие так тот козел вытаскиваая полуось вырвал полуось с шруса а когда ставил обратно не удосужился завесвти полуось как положено в шрус. Плюс мастер нашол еще один баг шаровая сказала привет!! Все было устранено машинка меня радует стала ну просто лялечькой я такой довольный)))) Мастеру респект и уважуха просто золотые руки!!!
проблема в следущем у меня на таврии1102 оборвался тросик спидометра в нутри самого привода на коробке передач и теперь я не могу его от туда достать...можна ли както снять сам привод на коробке подскажите пожалуста)))))
Откручиваешь один болтик на 6 и акуратно вынимаешь привод что бы шестеренка не упала в коробку.
Кто то говорил что лучше саморез длинный вкрутить чтоб не выпала.
Народ, ну расскажите мне, как вы умудряетесь уронить шестерню в коробку? Я просто не понимаю, это ж как надо стараться :roll: Сколько приводов менял, заливал масло через них и т.п. и не только на тавриях, ну не разу такого не получалось сделать... Даже после жесткой синьки с бешенно дрожащими руками :shock:
Снять приводную шестерёнку и достать обломок тросика.Если не получится достать заменить шестерёнку.Благо деталь копеечная.
Привет!
1. заглушить двигатель
2. открыть капот
3. снять запаску
4. увидеть привод спидометра, дотянуться рукой, выкрутить гайку прижимающую трос к приводу, откинуть трос в сторону.
5. выкрутить винт крепящий привод спидометра, положить винт на видное место.
6. за ухо или корпус привода спидометра проворачивая привод тянуть вверх до момента извлечения привода из коробки, на приводе резиновая прокладка уплотнительная, не дает маслу выливаться, из-за нее привод может не выниматься.
7. придерживая пластмасовую ось привода спидометра извлеч всю конструкцию за пределы подкапотного пространства, оставить на видном месте.
8. Купить новый трос спидометра, ОБЯЗАТЕЛЬНО заводской, не кооперативный, прос из кожуха не должен вытаскиваться, ни в одну ни в другую сторону, обязательно наличие системы прокладок на ограничителях троса, обязательно должен легко проворачиваться в выпрямленном состоянии, рекомендуемая цена - 24 грн.
9. Вернуться на место организации ремонтных работ.
10. отругать невредных детей растаскавших извлеченные запчасти и ключи по гаражу / двору.
11. Залезть под рулевую колонку, правой или левой рукой выкрутить гайку крепления троса спидометра к приборке, отсоеденить трос и пихнуть его в сторону двигателя, до мемента упирагия гайки в резиновое уплотнений передней перегородки.
12. Облегченно вздохнуть придав телу вертикальное положение, со стороны капота потянуть трос спидометра в направлении вырывания уплотнительной резинки, извлечь ее с тросом, стянуть грязную резинку с троса. Пренебрежитьльно швырнуть старый трос в урну.
13. Попытаться залить в новый трос спидометра хоть немного моторного масла, рекомендую трансмиссионное, такое же как в Вашей коробке, покапывая из банки под прокладки ограничителя троса спидометра, поднимая и опуская трос в кожухе.
14. натянуть на меньшую гайку троса спидометра грязную уплотнительную резинку, впихнуть гайку в ответстие в котором раньше была резинка.
15. Взять в руки привод спидометра, вытереть его от песка прилипшего вследсвии нашествия детей, отковырять остатки старого троса спидометра, при этом не нарушив плоскости посадочного отверстия троса.
16. Посмотреть в отверстие посадки привода спидометра - ниче не видно, посадить привод спидометра на место.
17. Вкрутить винт крепления привода спидометра.
Вкрутить гайку крепления троса спидометра, шестым чувством понимая, что трос спидометру вошел в пластмасовую осю как положено а не раком, так как ее расковыряли, когда извлекали остатки старого троса.
18. Раком залезть на пол корпуса под рулевую колонку, подтянуть трос к приборке, закрутить гайку крепления троса к спидометру, постараться не оборвать других контактов, реле и т. п.
19. облегченно вздохнуть извлекая тело из под рулевой колонки, измазать чехлы остаткми масла вытекшего из троса спидометра на Ваши руки.
20. Закрыть капот, завести автомобиль, закрыть двери, проехаться, работает? УРА РАБОТАЕТ!!!
Вернуться на место проведения ремонтных работ, собрать разбросанные ключи, установить под капот запаску, наступить на банку трансмисионки, которую вкапавали в трос. про себя отругаться.
21. Снять запаску, прижимая и взавливая уплотнительную резинку через которую вдет трос спидометра плотненько вставить ее на место, дабы снег, дождь, грязь или масо из незакрытого малсоналивного не бырзгало вам на ноги.
22. Поставить запаку на место, закрыть капот, допить пиво.
как бы все.
Тоже сто раз менял,вытаскивал плосмассовую шестерню.Масло не раз заливал-удобно.Но на 101 раз скользнула и кирдык.Думал,спрашивал спецов-ничего страшного,перемелит,в поддоне будет валятся.Итог:засрало все каналы о каких и не знал.А свиду маленькая.Вывод:лучше шурупом,а неповезло-разбирайте сразу,и никаких если.
трос, купленный на Автозазе на Окружной, бегает до сих пор. Видимо причина действительно в паленых тросах. Трос в фирменном магазине стоит 27 гривен (мож кому интересно)
Подтверждаю про паленые тросы. Видать, загнали партию из Дерибасовской (Кук не причем!). У колеги два подряд троса лопнули в том же месте прямо при установке. Продавец молча сначала поменял, потом за второй вернул деньги, трос купили в другом магазине - пока ездит.
boroda77
08.07.2010, 22:36
Подскажите как визуально заводской отличить?
Старый выкинул, когда порвался, а нового на 3 дня хватило. Неделю уже с хомутом ездею... :(
Наверное никак. Много мнений, одни говорят что внутри пластиковой оболочки не должно быть, другие наоборот что должна - а тросы живут своей жизнью :-D
даже маркировка на паленых и заводском не отличается - цифры разные но способ нанесения и прочее одинаковое.
Пластик внутри должен быть. У меня есть в "коллекции" трос и без пластика, он хоть и не рвется но растягивается каждую минуту :) и усилие при выжимании недецкое, плюс когда еще обслуживался на Окружной мастер посмотрел и сказал что это точно неподходящий трос, с тех пор валяется как резеврный.
Первые тросы были без пластика внутри. Просто их хорошо смазывали на заводе. :-)
nighting
09.07.2010, 13:06
у меня давно лежал запасной трос... вчера пришлось использовать по назначению... пластиковый корпус демпфера на замененном (да и старом) тросе был желтого цвета... А тут смотрю на картинке белого. Так может быть можно отличить оригинальный от палева.
Кстати, спасибо всем кто вчера остановился мне помочь на перекрестке в районе остановки Бабий Яр. Не думал что так много отзывчивых тавроводов=)
Завод в аппарат засыпает те гранулы которые есть, хоть белые хоть желтые хоть черные. :-) Не на цвет смотреть надо. На моей автозаз поставил трос с белым пластиком а не желттым.
народ а как тему свою создать?
Когда будет достаточное количество ответов в чужих темах то сможеш создать свою. Но если будеш и дальше писать шо попало - бан.
nighting
09.07.2010, 13:56
Storag, я лишь предположил... По крайней мере палево с желтым пластиком врядли есть, потому как партия лажных тросиков с белым пластиком.
А вообще, что касается палива... то лучше брать запчасти в офф магазине ЗАЗ. В Киеве по крайней мере точно есть такой. (правда и там могут туфту впарить, но по крайней мере там это наименее вероятно)
И кстати действительно приметил, что тросиков хватает четко на 75 тыщ. Сейчас у меня наезжено почти ровно 150 и как раз вчера трос ушел в небытие. А до этого трос ушел на 75. В след. раз буду умнее и поменяю трос заранее.
Начал сильно стучать двигатель (ну, возможно не сам двигатель, а КПП или механизм сцепления). При нажатии на педаль сцепления шум практически исчезает. Раньше стучало только когда много газу давал при разгоне передач, а теперь даже на холостых и аж в педаль отдает...
Сказали, что возможно выжимной подшипник полетел...
Во сколько может обойтись ремонт и реально ли самому сделать?
При правильной регулировке троса спецления и отпущенной педали выжимной никак не шумит,не вращается и ни на что не влияет.Стук двигателя и КПП-две большие разницы,как-бы...Определитесь.
При правильной регулировке троса спецления и отпущенной педали выжимной никак не шумит,не вращается и ни на что не влияет.Стук двигателя и КПП-две большие разницы,как-бы...Определитесь.
Для того и спрашиваю, чтобы определиться. Я не шарю особо в проблемах двигателя и КПП...
Понятно,извините,что побеспокоил!
Если идти от обратного, то после правильной регулировки кулисы и свободного хода педали сцепления если шум не пропадет - наверно надо снимать сцепу и смотреть. Стоит недешево.
если при выжимании сцепления стук пропадает - 99%, что коробка. У самого так - пока налили ТАД-17 (из старых складских запасов). Стало тише. Но подшипники нужно менять. Если "в проблемах КПП не шарим" - ИМХО, самому лучше не лезт, а дать кому, что бы перебрали (у меня проще - у меня вторая коробка есть. И подшипники есть нормальные, "буржуйские", и что-то по остальному подсобрано. Но лень пока :) . Хотя первый звоночек уже и был - 4-я "рычала" однажды. Так я на этой коробке уж 4-й год езжу).
Хотя в принципе ничего сложного там нет - тут (на сайте) где-то есть подробное описалово сего процесса. Глаза бояться - руки делают (если растут из того места)
А выжимной, как правило, не стучит, а "шуршит" или "пищит". А тут, иногда, "как дизель убитый":)
niksonik
11.07.2010, 23:24
У меня другой случай, но по теме. Подозреваю "закисание" сцепления. На не работающем двигатели все передачи включаются. На работающем ни одна не включается. Причем при попытке включения задней передачи появляется звук скрежета. Характерно, что если сначала, до включения двигателя, включить пердачу, например 1-ю, и завести двигатель, то машина едет, но если передачу на ходу выключить, то повторно не включается. Обнаружил сегодня. До этого машина не выезжала из гаража 3 месяца. Подскажите, можно ли сорвать "закисание" дисков сцепления каким-то способом без снятия КПП, например, разогнаться на 2-й передаче и резко тормознуть, не бросая педаль газа. Поможет ли, например, другой вариант - пуск двигателя на предварительно включенной задней передаче? Могут ли быть другие причины не включения передач? Помогите советом.
А правильно ли отрегулирован трос? Если выжимной поджат все время то сам понимаеш, он и не живет долго и тарабанить вполне может.
У меня другой случай, но по теме.
...
Могут ли быть другие причины не включения передач? Помогите советом.
Могут. Трос порвался например.
А про приржавевший или примерзший диск сцепления не раз писали.
Hans Нодшипники имеются в виду которые в КПП, ведомой шестерни и прочие? Я читал, что если снимать КПП, то это и двиг нужно вытаскивать... А КПП ремонтировать действительно дорого. Мне сказал мастер, чтобы я ориентировочно готовил 2-3 тыс. гривен...
niksonik
12.07.2010, 18:45
У меня другой случай, но по теме.
...
Могут ли быть другие причины не включения передач? Помогите советом.
Могут. Трос порвался например.
А про приржавевший или примерзший диск сцепления не раз писали.
Коллеги тавроводы, я ваш новый форумчанин, со вчерашней регистрацией, потому и прошу помочь советом, или дать ссылку где о приржавевшем диске здесь не раз писали.
Трос отрегулирован и не вытянут, не порван. Таврюшка не ездила последних месяца три, но за это время я три раза для профилактики делал выезд-заезд через ворота гаража. С включением передач проблем не было. Неужели диски прикипели?
Не пинайте новичка, пожалуйста, дайте ссылочку, хотя-бы, где прочесть как не снимая КПП расцепить диски. Очень не хочется снимать лыжу, опускать двигатель, сдвигать коробку передач.
Пока админ форума мне, как новичку, не дает права по правилам форума открыть тему по этому вопросу.
Спасибо за ваш ответ.
Подозреваю "закисание" сцепления. На не работающем двигатели все передачи включаются. На работающем ни одна не включается. Причем при попытке включения задней передачи появляется звук скрежета. Характерно, что если сначала, до включения двигателя, включить пердачу, например 1-ю, и завести двигатель, то машина едет, но если передачу на ходу выключить, то повторно не включается. Обнаружил сегодня. До этого машина не выезжала из гаража 3 месяца. Подскажите, можно ли сорвать "закисание" дисков сцепления каким-то способом без снятия КПП, например, разогнаться на 2-й передаче и резко тормознуть, не бросая педаль газа. Поможет ли, например, другой вариант - пуск двигателя на предварительно включенной задней передаче? Могут ли быть другие причины не включения передач? Помогите советом.Надо подозревать , что сцепление "ведёт" т.е не выключается. "Закисание" и т.п. термины не имеют права на жизнь по простой причине - попробуйте объяснить физику этого процесса, а вернее вникнуть в суть работы сцепления и всё станет на свои места... Для начала произвести регулировку свободного хода. Какой свободный ход рычага вилки? Не педали, а рычага. Попробовать выбрать его почти до нуля. При открытом капоте повыжимайте сцепление. Как двигается рычаг? Если помогло - отрегулировать по мануалу. Нет - снимать КПП.
Ты хочеш сказать что пока машина стояла растянулся трос? Или его мыши разрегулировали? :-D
Он правильно говорит.Неизвестно,что автор понимает под словами "правильная регулировка","трос отрегулирован" и т.п.Мало ли было открытий,когда народ впервые узнавал о правильном ходе рычага,а не педали? Сомнительно,чтобы диск за такое время прикипал.
niksonik
12.07.2010, 20:39
Да и я не хочу верить, что диск прикипел. Может наведет на подсказку скрежет при попытке воткнуть заднюю передачу. Если заднюю воткнуть на неработающем движке, а потом двигатель запустить, не очень ли это стрёмно для возможных последствий, поможет или нет такой вариант. Мне еще советовали съезжать с горки, тормозя двигателем, или разогнаться на 2-й и резко тормознуть не сбрасывая газ.
niksonik
12.07.2010, 20:45
Свободный ход рычага от руки при снятой пружине примерно 3мм.
niksonik
12.07.2010, 21:08
Он правильно говорит.Неизвестно,что автор понимает под словами "правильная регулировка","трос отрегулирован" и т.п.Мало ли было открытий,когда народ впервые узнавал о правильном ходе рычага,а не педали? Сомнительно,чтобы диск за такое время прикипал.
Если сцепление "ведёт", т.е. не полностью выключается, то надо увеличить свободный ход рычага. В мануале рекомендуется максимум до 6 мм. Завтра попробую увеличить с 3мм до 6мм.
Свободный ход рычага от руки при снятой пружине примерно 3мм. Убери совсем свободный ход и пробуй. Как ведёт себя рычаг при выжиме педалью? Как закреплён на вилке? Попробуй покрутить его с силой в разные стороны вокруг оси(из области чудес, но всё же)
niksonik
12.07.2010, 21:22
Свободный ход рычага от руки при снятой пружине примерно 3мм. Убери совсем свободный ход и пробуй. Как ведёт себя рычаг при выжиме педалью? Как закреплён на вилке? Попробуй покрутить его с силой в разные стороны вокруг оси(из области чудес, но всё же)
Рычаг закреплен на вилке жестко, люфта нет. Этот момент я проверил. Ход рычага при выжиме педалью до упора в пол еще раз для уточнения замеряю завтра. Этот момент тоже понятен.
А зачем совсем убирать свободный ход до нуля, - не понятно. При этом сцепление может "пробуксовывать", т.е. неполностью включаться.
Он правильно говорит.Неизвестно,что автор понимает под словами "правильная регулировка","трос отрегулирован" и т.п.Мало ли было открытий,когда народ впервые узнавал о правильном ходе рычага,а не педали? Сомнительно,чтобы диск за такое время прикипал.
Если сцепление "ведёт", т.е. не полностью выключается, то надо увеличить свободный ход рычага. В мануале рекомендуется максимум до 6 мм. Завтра попробую увеличить с 3мм до 6мм.Сцепление "ведёт" из-за большого СХ и др.Между выжимным и нажимными лепестками должен быть зазор 2-3 мм. Сейчас надо быть уверенному в том, что идёт нормальный выжим... Если уберём совсем свободный ход, выжимной упрётся в лепестки, но и их выжим станет большим. Это последнее, что можно сделать. Если и после этого передачи не включаются - снимать КПП.
Подшипники имеются в виду которые в КПП, ведомой шестерни и прочие?
Они, родимые.. Причём, как я понял, лучше менять сразу все, а то на некоторых износ так просто фиг определишь.. :(
И брать на замену лучше фирменные..
Я читал, что если снимать КПП, то это и двиг нужно вытаскивать...
нафиг.. я 3 раза снимал ставил - даже без ямы (даже тут описывалась технология). Главное, что бы боковая подушка была хорошей - через низ делается на ура. Правда я лось здоровый и коробку на место один ставил (с помощью старого ремня ГРМ), а так, конечно лучше это (скидывать с дрыгателя и пристыковывать взад) делать вдвоём и, хотя бы, на яме.
А КПП ремонтировать действительно дорого. Мне сказал мастер, чтобы я ориентировочно готовил 2-3 тыс. гривен...
не знаю курс пенёнзов - с меня тут только за работу запросили 80 дохлых прижыдентоф (в эквиваленье). С жабой я бороться не стал и решил "сам".. Как только руки дойдут ;)
niksonik
12.07.2010, 21:49
Спасибо откликнувшимся за советы. Все же попробую изложить свою проблему в отдельной теме, если админ уже позволит, а то я со своими вопросами влез в чужую тему, за что приношу свои извинения.
Спасибо откликнувшимся за советы. Все же попробую изложить свою проблему в отдельной теме, если админ уже позволит, а то я со своими вопросами влез в чужую тему, за что приношу свои извинения.вот как раз новую тему создавать и не надо. зачем их плодить?
niksonik
12.07.2010, 22:52
Спасибо откликнувшимся за советы. Все же попробую изложить свою проблему в отдельной теме, если админ уже позволит, а то я со своими вопросами влез в чужую тему, за что приношу свои извинения.вот как раз новую тему создавать и не надо. зачем их плодить?
Ну так и подскажите конкретно как избавиться от проблемы, только если сами с такой как у меня проблемой сталкивались. За советы регулировать СХ педали признателен, но видимых причин материть СХ не обнаружил. Кулисный механизм само собой тоже мною уже проверен.
Откликнитесь, у кого на Таврюхе был такой же трабл.
Тебе написали. Сними пружину оттягивающую рычаг и пробуй его двигать рукой. Должен быть свободный ход не более 5 мм но и не меньше 2. Если свободный ход намного больше - подтяни тросик, сделай ход 3 мм.
снимать КПП.
И на кой ляд спрашивается? Есть еще одна трабла, а именно кронштейн под педалью в который оболочка троса упирается. Если он погнут то трос скользит при выжиме по нему и уменьшается ход вилки, сцепление недовыжимается. Трос при погнутом упоре также страдает, очень быстро лопается. Там или уголок дополнительно приваривают или подкладывают толстую разрезную шайбу, выровняв предварительно упор.
снимать КПП.
И на кой ляд спрашивается? Есть еще одна трабла, а именно кронштейн под педалью в который оболочка троса упирается. Если он погнут то трос скользит при выжиме по нему и уменьшается ход вилки, сцепление недовыжимается. Трос при погнутом упоре также страдает, очень быстро лопается. Там или уголок дополнительно приваривают или подкладывают толстую разрезную шайбу, выровняв предварительно упор.
дык написал же автор, что ход есть - 3 мм.
ЗЫ: у меня когда то отломался нафиг этот упор на предыдущей тавре. випилял из уголка новый, там как раз шпилька есть, выбил и посадил уголок на болт. до сих пор бегает, а это уже без малого года 4
niksonik
13.07.2010, 11:46
Тебе написали. Сними пружину оттягивающую рычаг и пробуй его двигать рукой. Должен быть свободный ход не более 5 мм но и не меньше 2. Если свободный ход намного больше - подтяни тросик, сделай ход 3 мм.
Уважаемые тавроводы, несколькими постами выше я уже писал вам, что при снятой пружине свободный ход рычага от усилия приложенного к нему рукой равен ровно 3мм. Сделаю еще меньше - до 2х или до 1мм, потом отпишусь. Кронштейн упорный за педалью не погнут, приварен надежно, этот момент я тоже сразу проверил, прежде, чем писать на форум. На этом тросе сцепления проехал всего 3500 км. Есть запасной, новый, если уменьшение СХ не даст результата, то новый ставить как бы и не имеет смысла. Не могли же диски прикипеть за один месяц простоя в сухом проветриваемом гараже.
Вернемся к началу вопроса.Там есть такое- при неработающем все включается,при работающем -ничего...Не боюсь ошибнуться-вылетела пружина демпферная.И усьо. Такое было и на моей,такое было и на других...
Появилась такая беда. Педаль сцепления ДИКО скрипит! Нажимается нормально (может с чуть большим усилием, чем хотелось бы), но этот скрип... мне кажется, что в пробках все уже на меня оборачиваются из-за этого РЫПЕНИЯ! Само сцепление работает нормально, менялось в апреле, езжу аккуратно. Думаю что-то с самой педалью или тросиком. При нажатой педали подмазал солидолом трос - никуя не помогло. Мож кто сталкивался? Понимаю, что что-то смазать нужно, а что?
В тулки пластиковые на оси педали.Только маслом,а не ВД,ну, и трос заодно.
Скрипит не сам трос. Скрипит боченок, которым заканчивается трос, или сама ось педали. Лечитцо пшикнуть силиконовой смазкой.
Тебе написали. Сними пружину оттягивающую рычаг и пробуй его двигать рукой. Должен быть свободный ход не более 5 мм но и не меньше 2. Если свободный ход намного больше - подтяни тросик, сделай ход 3 мм.
Уважаемые тавроводы, несколькими постами выше я уже писал вам, что при снятой пружине свободный ход рычага от усилия приложенного к нему рукой равен ровно 3мм. Сделаю еще меньше - до 2х или до 1мм, потом отпишусь. Кронштейн упорный за педалью не погнут, приварен надежно, этот момент я тоже сразу проверил, прежде, чем писать на форум. На этом тросе сцепления проехал всего 3500 км. Есть запасной, новый, если уменьшение СХ не даст результата, то новый ставить как бы и не имеет смысла. Не могли же диски прикипеть за один месяц простоя в сухом проветриваемом гараже.Для нормальной диагностики всегда надо иметь инфу о состоянии привода выключения сцепления. Если нет ответа на причину ненормальной работы сцепления, то идут, по всей цепочке - кронштейн педали(погнутость, поломка) - трос("залохмачивание", регулировка) - рычаг(крепление на вилке) - вилка(состояние втулок)- пружина(присутствие-отсутствие). Если всё вкладывается в норму, в том числе и СХ, то причина сидит уже, к сожалению, внутри - выжимной, корзина, диск. А внутри - это съём КПП. В данном случае не мешало бы провести ещё один тест. Завести машину на передаче и попробовать переключение передач без участия сцепления, работая педалью газа. 2-я, 3-я, 4-я, нейтраль, остановка - этого достаточно, чтобы исключить КПП. Но здесь надо иметь определённую квалификацию. Как и КУК предполагаю раскрытие демпферного узла диска. Но это лучше чем корзина(цена)...
Как и КУК предполагаю раскрытие демпферного узла диска. Но это лучше чем корзина(цена)... а симптомы то одинаковы, или вылетела пружина/раскрылся диск или корзина превед передает.
правда диск чаще превед говорит
niksonik
13.07.2010, 18:00
Вернемся к началу вопроса.Там есть такое- при неработающем все включается,при работающем -ничего...Не боюсь ошибнуться-вылетела пружина демпферная.И усьо. Такое было и на моей,такое было и на других...
Вернулся из гаража. Уменьшал св. ход рычага примерно до 1мм, ничего не изменилось. Потом перетянул рычаг регулировочной гайкой за нулевую точку (отсутствия св. хода) еще на 4-5 мм. И это тоже ничего не дало. Попадалово, однако.
Как не хочется, а видимо придется снимать коробку, да смотреть на сцепление. Если только выскочила пружина демпфера, то не беда. Но есть еще время подумать.
niksonik
13.07.2010, 18:07
Вот еще хочу попробовать совет от ГАВРЮХА: //Завести машину на передаче и попробовать переключение передач без участия сцепления, работая педалью газа. 2-я, 3-я, 4-я, нейтраль, остановка - этого достаточно, чтобы исключить КПП. Но здесь надо иметь определённую квалификацию//. Вот о "работая педалью газа" - поподробнее, пожалуйста.
Вот еще хочу попробовать совет от ГАВРЮХА: //Завести машину на передаче и попробовать переключение передач без участия сцепления, работая педалью газа. 2-я, 3-я, 4-я, нейтраль, остановка - этого достаточно, чтобы исключить КПП. Но здесь надо иметь определённую квалификацию//. Вот о "работая педалью газа" - поподробнее, пожалуйста.
да там все просто, никогда не пробовали втыкать передачи не используя сцепление? при определенных оборотах она сама втыкается :) ну мож чуток синхроны похрустят с вашей непривычки :D
niksonik
13.07.2010, 18:29
Так втыкать не пробовал, но знаю, что опытные водилы используют перегазовку, чтоб переключиться скажем со 2й на 4ю, но там участвует и педаль сцепления. Я так понял - завожу машину на воткнутой 1й передаче, затем добавляю газ и ловлюмомент, когда повезет и удастся воткнуть 2ю. Затем опять топчу тапку, разгоняясь пытаюсь воткнуть рычаг на 3ю передачу. Опять увеличиваю обороты - втыкаю 4ю. Потом нейтралка и бегу за пивом, ибо если эта сказка сбудется, то это не КПП, а что тогда ЭТО?
Так втыкать не пробовал, но знаю, что опытные водилы используют перегазовку, чтоб переключиться скажем со 2й на 4ю, но там участвует и педаль сцепления. Я так понял - завожу машину на воткнутой 1й передаче, затем добавляю газ и ловлюмомент, когда повезет и удастся воткнуть 2ю. Затем опять топчу тапку, разгоняясь пытаюсь воткнуть рычаг на 3ю передачу. Опять увеличиваю обороты - втыкаю 4ю. Потом нейтралка и бегу за пивом, ибо если эта сказка сбудется, то это не КПП, а что тогда ЭТО?
типа того, а ЭТО - сцепление приплыло...
Вот еще хочу попробовать совет от ГАВРЮХА: //Завести машину на передаче и попробовать переключение передач без участия сцепления, работая педалью газа. 2-я, 3-я, 4-я, нейтраль, остановка - этого достаточно, чтобы исключить КПП. Но здесь надо иметь определённую квалификацию//. Вот о "работая педалью газа" - поподробнее, пожалуйста.Речь идёт о синхронизации оборотов первичного и вторичного валов КПП. Нет смысла останавливаться на подробностях - долго и нудно. Необходимо, чтобы валы вращались с одинаковой скоростью. Разгоняешь авто немного больше, чем обычно на 1-й и практическо одновременно с отпусканием педали газа выводишь рычаг КПП в нейтраль и пытаешься включить 2-ю. Не получилось - делаешь перегазовку, чтобы поднять обороты к/вала и первичного вала КПП(из-за заклинившего сцепления оба вала являют собой одно целое по оборотам) до уровня оборотов вторичного вала и снова пробуешь включить. Все остальные по этому же сценарию. В принципе, на синхронизированной КПП не особо и сложно, но описать эту процедуру мне оказалось труднее, чем проделать это практически...
niksonik
13.07.2010, 18:48
Спасибо. Теперь процесс понятен. Попробую. Но если сцепление заклинило из-за выскочившей демпферной пружины, то эта процедура не осуществима.
используют перегазовку, чтоб переключиться скажем со 2й на 4ю, но там участвует и педаль сцепления. Перегазовку используют(или использовали) при переходе с повышенной на пониженную 4-я -3-я и т.д.. На нашей КПП это достаточно актуально при переходе со 2-й на 1-ю.
niksonik
13.07.2010, 18:59
Да вы правы. Со 2й на 1ю - это общеизвестный гиммор на всех таврюхах.
Верно, с 3 на 2 - перегазовка, с 2 на 3 - двойной выжим. чтобы уравнять скорости вращения шестеренок без синхронизаторов.
Спасибо. Теперь процесс понятен. Попробую. Но если сцепление заклинило из-за выскочившей демпферной пружины, то эта процедура не осуществима. Не правильный вывод! Собственно, данная процедура предназначена для того, чтобы добраться до дома при лопнувшем тросе и невозможности замены по какой-то причине. И при лопнувшем тросе и при заклинившем сцеплении есть одно общее - это невозможность управлять сцеплением. А свою функцию - соединять мотор с КПП сцепление в нашем случае выполняет более чем исправно...
niksonik
13.07.2010, 20:56
Спасибо. Теперь процесс понятен. Попробую. Но если сцепление заклинило из-за выскочившей демпферной пружины, то эта процедура не осуществима. Не правильный вывод! Собственно, данная процедура предназначена для того, чтобы добраться до дома при лопнувшем тросе и невозможности замены по какой-то причине. И при лопнувшем тросе и при заклинившем сцеплении есть одно общее - это невозможность управлять сцеплением. А свою функцию - соединять мотор с КПП сцепление в нашем случае выполняет более чем исправно...
Так у меня не "наш случай", а именно, - на ходу, если запустил двигатель на предварительно включенной 1й и поехал, то сдернув рукоятку в нейтраль, дальше газуй-не газуй ни одну передачу уже не воткнешь. Вот такая обида.
Так у меня не "наш случай", а именно, - на ходу, если запустил двигатель на предварительно включенной 1й и поехал, то сдернув рукоятку в нейтраль, дальше газуй-не газуй ни одну передачу уже не воткнешь. Вот такая обида.Тогда повторюсь - при движении на первой передаче, выводе рычага в нейтраль и попытке включения 2-й передачи всё должно получиться. То, что машина движется на 1-й свидетельствует о том, что сцепление работает. Если неоднократные попытки переключиться с 1-й на 2-ю указанным способом не приводят к успеху, то два варианта: либо виноват водитель из-за "новизны" включения передач, либо сцепление не при делах и исправно, а причину надо искать поэтапно. Проверить регулировку кулисы(смотреть соединения и при помощи напарника убедиться в том, что на месте передачи включаются). Ещё раз - включенное сцепление при движении авто не может стать препятствием к включению всех передних передач при условии синхронизации вращения валов. Образно говоря - колёса вращаются со скоростью коленвала.
Подскажите кто может. На Таврии 110207 постоянно с периодичностью 2-3 месяца (а иногда и меньше) обрывается тросик сцепления, всегда в одном месте у заделки возле педали. Тросики покупаю в спец магазине на специализированном СТО. Не зависит от того меняю сам или механики СТО. Тамошняя профессура ничего толком сказать не может.
шофер
Может что с педалью?, ничего не погнуто?....Посмотри на других машинах и сравни со своей...
Или например при установке как нить жестко ставится серьга тросика, что она при выжиме не поворачивается на втулки и работает на излом заделки троса...ИМХО там где то нарушена геометрия хода троса...
Да чтоб там ни было,палец есть,проушина есть,в нем свободно качается? Ну может ломать возле рычага на КПП,когда гарАчие головы упрощают узел и не смазывают,а тут пачиму?
А педаль согнуть сложновато.
ПыСы- надо клубом купить один фотоаппарат,дежурный -намного проще гадать с фоткой.
или неправильная установка или кронштейн упорный согнут.
Упор на педаль большой? Может в сцепе проблема, а трос просто не выдерживает повышенных нагрузок?
niksonik
при неработающем все включается,при работающем -ничего.
У мну такое было - воткнул первую завел, поехал, газом игрался, жал одновременно на все три педали... в итоге отлипло...
Еще где-то встречал - залить механизм сцепления ВДешкой (через смотровое отверстие), 30 мин и откисло. (Но правда не знаю как после этого сцепа работала.)
Осталось показать "смотровое отверстие".
niksonik
14.07.2010, 21:04
Осталось показать "смотровое отверстие".
Чё та я мануал искурил и картер с КПП облизал, но отверстия "смотрового" не разглядел. Мож намекнете с какой стороны смотреть.
А если серьезно, то ВДшка помогла бы, думаю.
Дырка для датчика положения коленвала, который по зубцам на маховике работает. Или снимаеш стартер - тоже дырка появится. Но лить на сцепу ВД... Я бы не советовал.
Но лить на сцепу ВД... Я бы не советовал. Да и дороговато... Сам автор сомневается в своей же версии, что диск "прилип." Совет - эти деньги переадресовать тому, кто сможет у дома автора протестировать и выяснить причину бага в сцепе. На пиво...
Залить сцепу ВДшкой?...ну если попасть на выжимной ролик и его вилку, то еще пол беды...а если попадет на ДС, то думаю много и громка буксовать станет (тем более ВДшка, такая гадость шо не высохнет сама)....да и воще не вижу необходимости в такой процедуре если выжим работает...остально сорвет как бы не залипло, усилия то там на кручение будь здоров....у меня старый двиг в сборе со сцепой 3,5 года ржавел в гараже...и ниче, открутил корзину и стукнул ладонью по ДС - он и отскочил (правда след ржавый на маховике остался)...
А еще говорят накладки ДС разные: старые егорьевские (с лохмотьями асбестовыми) вроде не боятся даже масла на ДС, а вот новомодные (не знаю чьи), с меридиональными канавками, так вроде перестают работать....
Для этого надо чтобы аффтар указал в профиле место жительства, я не попрусь в другой город диагностировать его тачку. :-)
niksonik
15.07.2010, 14:36
[quote="Storag"]Для этого надо чтобы аффтар указал в профиле место жительства, я не попрусь в другой город диагностировать его тачку. :-)[/quote
Место жительства Днепропетровск.
Отпишусь по сегодняшнему результату. Нулевой результат в нашем деле тоже результат.
Итак, вывесил колеса, воткнул заднюю, завел двигатель, добавил газу на слух до 50 км/ч и резко тормознул одновременно добавив немного газу. Не заглох. Воткнул нейтраль, заглушил. Завелся, выжал сцепление и на заведенном легко воткнул 1ю. Добавил газу, поймал момент, воткнул 2ю и т. д. до 5й. Все передачи легко включились, только задняя с небольшим усилием и скрежетом, но включалась тоже. Переключения на радостях делал почти полчаса. Сбоев не было. Ход конца рычага при этом был 3-4 мм.
Но не долго музыка играла. Поставил колеса на пол.
Завожусь, выжимаю, втыкаю 1ю, но фиг вам! При придавливании с усилием рычага переключения обороты немного падают и машина вроде приседая прокатывается сантиметров 5 и всё.
Через пару гаражей соседи ремонтники. Отдал им снимать КПП, смотреть сцепление.
Отпишусь по результату.
niksonik
15.07.2010, 16:24
Вот опыт - сын ошибок трудных и гений - парадоксов друг!
Спецы сдернули залипшее сцепление элементарно просто. Коробку не снимали и вообще под машину не залезали.
На не заведенном включили 1ю передачу, за задний рым привязали веревку и дёрнули другой машиной назад. Диски сцепления расцепились. Было все таки залипание???
Сейчас все передачи опять включаются четко и надежно. Уже поездил, опробовал. Только вот закралось сомнение - не замяли ли этим дерганьем эти гении-спецы шлицы на каких-то шестернях в КПП.
И сия гениальность ноу-хау стоила мне 50 укрденег. Абидна, да?
Ты пытался сдернуть выжимая сцепление или нет?
Надо отдать должное niksonik за " отделение зёрен от плевел", что привело к положительному решению задачи. Моя версия оказалась в числе "поверженных" (возможно). Тогда вопрос . Кто может объяснить физику так называемого "залипания, "прикипания", "склеивания" и т.п. сцепления. Что и к чему? У меня вариантов совсем немного - феридо- диск должен при этом являть "одно целое" с маховиком и корзиной. Выжима лепестков не должно быть (что выжимается?). Что может сделать "монолит"? Ржавчина? Влага? Вроде бы несерьёзно! Что тогда? Сила крутящего момента должна преодолеть подобное. Кто рискнёт развить теорию? Или просто "разнобойным вращением" (КПП вперёд, а колёса назад) загнали проблему на исходную позицию и со временем всё равно она "восстанет из пепла" при других обстоятельствах? Добавлю, что у меня машина иногда простаивала по полгода в гараже, но ничего подобного ни разу не произошло.
niksonik
15.07.2010, 19:32
Ты пытался сдернуть выжимая сцепление или нет?
Сцепление в момент сдергивания за веревку выжималось, вернее - заблаговременно перед сдергиванием и во время него не отпускалось.
Физика процесса залипания (закисания, или как еще эту бяку называют?) можно, по моему предположению объяснить следующим: скопление конденсата на маховике и дисках и как следствие ржавчина на сопрягаемых поверхностях, но не от длительного простоя машины (для этого надо простоять год-полтора), а по моему, езда по холодным глубоким лужам, когда разогретый картер омывается в лужах холодной водой, тогда внутри и образуется этот самый конденсат. Постепенно ржавчина накапливается и вот в одно прекрасное утро получаем результат залипания, прикипания и т. п. А последние ливневые месяцы таки по лужам пришлось поездить и поплавать. Другого объяснения не нахожу.
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении и за ваши советы.
Удачи в пути.
Что может сделать "монолит"? Ржавчина? Влага? Вроде бы несерьёзно! Что тогда? Сила крутящего момента должна преодолеть подобное.
отож и я про то грил...да и нечему там приржаветь маховик и выжимной диск (в корзине, придавлен лепестками и давит на ДС) сталь и чугун...но между ними то есть накладки феридо...т.е. здесь приржаветь не может, во всяком случае настолько сильно....а вот заржавленные лепестки на корзине - реально, но тут тоже нужно год -полтора стоять в сырости....да и то не факт....Надо доставать бубен и плясать :-D
О!...а не могли по какой нибудь перегревающей причине вывернуться наизнанку демпферы на выжимном диске корзины? и заблокировать работу выжимного диска....а когда дергали назад с выжатой сцепой - они вернулись в нормальное положение??? Это как пердположение)))
Что-то из разряда "очевидное, но невероятное". Влага туда не попадает (разве что специально налить через отверстие ДПКВ или снять стартер...) Конденсат погоды не сделает. Чудеса!
У меня таже беда. Новый тросик отходил неделю, потом тоже лопнул боченок. Поставил сантехнический хомут и езжу пока, но запасной тросик лежит в багажнике. Старый был с латунным боченком.
я себе поставил какоето палево за 12грн лопнул купил первый что попался ,хз но пока норм ходит,а перед этим ставил за 30гр 2 месяца и лопнул.
ХЗ как туды вода попадает, но время от времени случаются зимой примерзания диска а летом приржавления. Редко но бывает.
Осталось показать "смотровое отверстие"
Дырка для датчика положения коленвала
Но все же поняли о чем я :-D да и притом не найти её сложно (чесслово тупо забыл для какого датчика там дырка)Кто может объяснить физику так называемого "залипания, "прикипания", "склеивания" и т.п. сцепления. Что и к чему? У меня вариантов совсем немного - феридо- диск должен при этом являть "одно целое" с маховиком и корзиной. Выжима лепестков не должно быть (что выжимается?)
Но у меня было новое сцепление, корзина, выжымной...
В общем поменял все это дело, проехал километров триста, причем практически по трассе, поставил машину в гараж где-то в ноябре (ну в общем на зиму поставил) по весне ( точно не помню когда , но снега на дорогах уже не было) решил покататься а тут фиг!... свой способ я описал...
niksonik, поздравляю с высвобождением авто!
Я ездил на родном около 75 тыс. На светлофоре лопнул. Купил, какой был, все ок. Но покупал в таврическом магазине на Виноградаре.
Доброе время суток. Вопрос по сцеплению. Если не в тему , прошу извинить. Итак: ЗАЗ 110247, пробег 120 т.км, педаль сцепления стала тугой, и в течении дня ( ориентировочно 200 км) ставала все туже , и в прекрасный момент трос приказал долго жить. доехал домой без сцепления (10 км) поменял тросик, сцепление тугое, схватывает с середины. Прошло два дня (400 км). Сцепление начало брать снизу. Начал грешить на тросик (тянется). Отрегулировал по новому ( на середину хода). Опять два дня (+400 км), та же петрушка. Так еще пару раз. резьба на тросе закончилась, равно как и свободный ход рычага на КПП. "Добрые люди " посоветовали менять корзину в сборе. Получил ЗП и туда ее (корзина + замена на СТО)(со старого набора только выжимной подшипник был так-себе , все остальное в отличном состоянии). Четыре дня (+500 км) и опять все по новому. Итог: опять закончилась резьба на тросе и свободный ход рычага на КПП. Сцепление тугое , аж нога болит, и уже слегка вытянулось ухо крепления троса ( в салоне на моторном щиту). общий пробег после замены сцепления 2500 км. Вопрос : что за барабашка начала жить у меня под капотом??? И как её оттуда выгнать??? (Батюшка освятил , не помогает)
Сергей Ко
19.07.2010, 23:03
Сегодня исполнилось диску и корзине сцепления АТ 6000км. :-D Пока норма :wink: Отслеживаем дальше :!:
Трос правильно поставил? В том месте где резиновое уплотнение? Если резинка неправильно стоит то тросу быстро капец наступает. От того что гнется упор в салоне тоже.
Даже для самого гавенного диска это слишком малый пробег, даже если по киевским пробкам.
Сергей Ко
22.07.2010, 14:50
Даже для самого гавенного диска это слишком малый пробег, даже если по киевским пробкам.
Буду убивать до последнего... когда убъётся сообщу... может это будет на 20т. может на 50т. а может и на 100т. :D Доживём узнаем :!:
Следующее после него на очереди будет однозначно комплект (диск, корзина) и может выжимной SBR. Рискнём...
Даже для самого гавенного диска это слишком малый пробег, даже если по киевским пробкам.
Буду убивать до последнего... когда убъётся сообщу... может это будет на 20т. может на 50т. а может и на 100т. :D Доживём узнаем :!:
Следующее после него на очереди будет однозначно комплект (диск, корзина) и может выжимной SBR. Рискнём...
А как это - убивать? И для чего? Садо-мазо какое то....
Сергей Ко
Не претендую на эксперта, но на фотках диск шо слева, вродь ничо, но грят на таких феридухах, при попадании смазки на диск перестает работать (не проверял, не знаю, я ставил со старыми проверенными егорьевским накладками)....а тот шо на картинке на упаковке воще шото далеко не таврическое: лепестков пружинящих маловато (6штук всего), пружинок демпферных воще 4 штуки...Это не лицензированное английское сцепление, которое лепили в тавру все 20 лет...тоже не утверждаю, но я бы такое не ставил....не внушает доверия лично мне...
Сергей Ко
25.07.2010, 19:01
Странно... я насчитал пружинящих лепестков 9... а пружин демпферных 6...
Коробка стандарт... и в неё пакуют и жигулёвские и волговские и таврические...
Как было сказано: Сделан диск вроде аккуратно, но есть одна деталь: в живую и на каритнке отличается. (на упаковке пружины видны, на самом диске - не видны) Тоже плохой признак.
--------------------------------------------------------------------------------
Что из того? Там и пружин четыре,это может быть типовая картинка,ну не непременно же "австрияки" зазовскую нарисуют.Это как раз говорит и многогранности фирмы...
Тема уже остобебла.Помнится,аналоги чная картинка была с "чистоитальянскими" тормозными дисками "Пиленга". Такие же мои наводящие вопросы о квазипроизводителе вызвали такую же реакцию.
Что нового ожидается в списке производителей-Израиль,Швейцария...?
Трудности перевода- вместо " диск ведомый" по здравому смыслу написано "нажимной"...На что он нажимает?
Что он аглицкий-сумлеваюсь,нечего там Тавриям делать,а что Англия для Таврий-еще более невероятно. Может,какая аглицкая колония делает?
Количество пружин ни о чем не говорит,может и 4 быть,встречал.
ПыСы- а тот,который слева вполне добротно сделан,пружины не выскочат.Посмотреть бы обратную сторону.
Сергей Ко
25.07.2010, 19:13
Даже для самого гавенного диска это слишком малый пробег, даже если по киевским пробкам.
Буду убивать до последнего... когда убъётся сообщу... может это будет на 20т. может на 50т. а может и на 100т. :D Доживём узнаем :!:
Следующее после него на очереди будет однозначно комплект (диск, корзина) и может выжимной SBR. Рискнём...
А как это - убивать? И для чего? Садо-мазо какое то....
Езда на авто... движение... эксплуатация... и не важно бережная или нет... есть рано или поздно смерть... убийство его частей... буть то сцепление... генератор... торм. колодки... ну и т.д.
Вот бережно уже и убиваю диск и корзину на 6500км... а выжимной (завод) 36500км.
Поставил корзину и диск Valeo PHC, выжимной - заводской. Фланец выжимного, трос сцепления и сальник первичного вала коробки не менял (с ними всё нормально было) по совету умных людей из этого форума. .
Анологічно зробив, рідне сцеплення відкатало 24 т км :(
Pavel_Evil
26.09.2010, 13:35
Подскажите пожалуйсто. Собрался менять диск сцепления и столкнулся с непонятной для себя ценовой политикой. Встретил два вида дисков. Один ценой 110 грн...второй 260 грн! Вчем разница? почему такой разброс, неужели он настолько лучше? ([хотя корзины и подшипники по ценам те же)
У левого меньше шансов выпасть демпф. пружинам.А по остальному-только производитель знает.
Вячеслав Александрович
26.09.2010, 14:00
как по моему так лучше на сцеплении не экономить, к сожалению у нас не большой выбор запчастей на таврию, есть все но как правило в двух вариантах завод и кооператив, я брал сцепу крафт за 1700 р, лучше ничего не было, было дешевле, но я сразу отказался,
Zazotavr
26.09.2010, 14:20
"Ханс и Шмидт" корзиной от заводского отличается заметно. Во-первых, металл толще, во-вторых - более крупные и внушающие доверие заклёпки; в-третьих - больше выжимных лепестков; в-четвёртых - гораздо более аккуратная сборка. Вообще - кривая сборка - отличительная особенность "родных-заводских" деталей. Не знаю, где их делают, но по внешнему виду - как на уроках труда в средних классах. "ХиШ" диск на вид - без страха и упрёка, всё красиво и аккуратно. Если делать будете для себя - берите получше и подороже. Если "абы було" - то тот, что на правой фотографии. Учитывая объём работ по замене, 100 грн. сэкономить на запчастях не целесообразно. ИМХО, естесственно.
Pavel_Evil
26.09.2010, 16:37
Спасибо всем откликнувшимся, возьму всё фирмы АТ. так как Ханса не нашел в городе
Alex_avz
27.09.2010, 12:42
Интересная темка, в связи с чем вопрос. У меня сцепление хреноватое. При выжиме берет под полом, при отпускании фактически наверху включается. Разбирал смотрел и диск и корзину вроде бы все в норме - диск по толщине промерял, но когда корзина прикручивается к маховику, то лепестки подваливются внутрь к маховику, а на фото p3070068 они конусом наружу от маховика . В чем у меня проблема? Куда дожны быть направлены лепестки? Или идеально, когда они параллельно маховику?
Zazotavr
27.09.2010, 13:43
Куда дожны быть направлены лепестки? Или идеально, когда они параллельно маховику?
Немного наружу торчат.
Немного посмотреть Фучаджи,там есть ВСЕ про спецление,в т.ч. и про то,что у куда должно торчать.
Zazotavr
27.09.2010, 13:48
Проще говоря, на этой фотке лепестки направлены правильно. У меня и на изношеном так-же выпирали, и на новом.
Какие лепестки на каком фоте? И выпирание ,наверно,разное?
Zazotavr
27.09.2010, 14:17
Какие лепестки на каком фоте? И выпирание ,наверно,разное?
На первой странице в этой теме фото № p3070068. Лепестки на корзине.
Alex_avz
27.09.2010, 15:37
Мне всегда нравится отправка к Фучаджи или Филипенко. Силовой агрегат по ним тоже снимать будем? Один Zazotavr ответил. В каталогах по ремонту нажимные лепестки диска нарисованы параллельно маховику. У меня вовнутрь. Почему не пойму.Толщина диска сцепления без нагрузки норм, толщина нажимного диска тоже норм. Подкладывал шайбы лепестки выравниваются. Но в итоге поставил без шайб. Рабочий ход теперь какой-то интересный, хотя на этой сцепе прошел уже 37 тк
Мне всегда нравится отправка к Фучаджи или Филипенко. Силовой агрегат по ним тоже снимать будем? Один Zazotavr ответил. В каталогах по ремонту нажимные лепестки диска нарисованы параллельно маховику. У меня вовнутрь. Почему не пойму.Толщина диска сцепления без нагрузки норм, толщина нажимного диска тоже норм. Подкладывал шайбы лепестки выравниваются. Но в итоге поставил без шайб. Рабочий ход теперь какой-то интересный, хотя на этой сцепе прошел уже 37 ткТак особых хитростей и нет. Но мере износа сцепления(как корзины так и фрикционного диска) лепестки уходят внутрь корзины. Приходится подтягивать трос. Отсюда и исходи. Лепестки, стоящие параллельно или немного смотрящие наружу - это норма. При толщине фрикционного диска больше нормы (8мм и более) лепестки уходят внутрь корзины, делая выжим либо ограниченным(в лучшем случае - сцепление ведёт, в худшем - не выключается совсем) Выход из положения - подкладывание шайб под корзину на величину лишних мм на диске. После определённого пробега шайбы можно убирать(кому это надо и кто это будет делать?). На самом деле диски попадаются разной толщины. Но это не правило! Внутрь лепестки могут смотреть и на "походившей" корзине. Ничего вечного нет... Внешний осмотр может ничего не прояснить. Поэтому при достаточном пробеге лучше менять по сцепе всё вместе. Корзина не ремонтируется, а приспособления для её проверки и на большинстве СТО нет( а зачем оно надо? Проверить параметы и убедить клиента, что корзина изношена. Так он на слово поверит). Не говорю уже о гаражах тавроводов.
Alex_avz
28.09.2010, 10:53
Спасибо.
К тому же лепестки диска,на которые приклепаны накладки имеют разную степень деформации,потом они обожмутся,и все будет нормально.
Так особых хитростей и нет. Но мере износа сцепления(как корзины так и фрикционного диска) лепестки уходят внутрь корзины.
Все с точностью до наоборот. И трос отпускать надо. Поэтому если лепестки внутрь ушли то значит диск сцепления слишком толстый.
Точьно, Сторак прав....
На новой сцепе лепестки параллельны плоскости маховика, а при износе ДС, по мере истончения накладок - постепенно начинают выпячиваться наружу...
ИМХО корзину менять при замене ДС не обязательно (ну конечно если она не треснутая и выжимной диск не стерся до заклепок (попробуй его сотри, он чугунный))))))....Трижды менял ДС на разных машинах и все время ставили старую корзину и ездили дальше...
Все с точностью до наоборот. И трос отпускать надо...Не приходилось разбирать корзину , поскольку ремонтировать там нечего. Но вот вопрос - по мере износа диска лепестки уходят вверх. Значит начинает гонять выжимной. Приходится отпускать трос. Тогда почему трос наоборот - подтягивают, когда сцепление поработало( читай -поизносилось) и появился увеличенный свободный ход на рычаге, а значит увеличенный зазор между выжимным и вилкой? Списать всё это на растяжение троса? Регулировка привода должна сводиться к отпусканию троса, а не в подтяжке? Какие-то "неправильные пчёлы" мне попадались. Приходилось регулировать привод именно уменьшением зазора выжимной-лепестки(натяжка троса), а не отводом выжимного от лепестков(отпускание троса). В чём фишка?
......Регулировка привода должна сводиться к отпусканию троса, а не в подтяжке? Какие-то "неправильные пчёлы" мне попадались. Приходилось регулировать привод именно уменьшением зазора выжимной-лепестки(натяжка троса), а не отводом выжимного от лепестков(отпускание троса). В чём фишка?
Я наоборот отпускал трос когда почуял первые симптомы износа ДС (пробуксовки появились), т.е ваша теория правильно говорит))))....Впервые отпустил трос в октябре 2009г. (как раз в Н.Каховке у родителей был и по пути из Мелитополя почувствовал пробуксовку)...помогло, но не надолго...потом лютая снежная зима, тожке разок отпустил, уже до конца - оставалось только воще открутить (натяга рычага не было воще)...и в конце концов в марте заменил диск сцепления....после замены и регулировки троса, еще не трогал, хотя пробежал ок 7 тыс...(в моем бортовике есть точнее)
Тогда почему трос наоборот - подтягивают, когда сцепление поработало( читай -поизносилось) и появился увеличенный свободный ход на рычаге, а значит увеличенный зазор между выжимным и вилкой? Списать всё это на растяжение троса?
Именно. Но не только трос растягивается (обычно перед тем как лопнет). Еще бывает гнется упор троса который возле педали.
niki_doom
12.11.2010, 02:33
Славута 1.2L , 2004 года, сегодня забуксовало сцепление прямо возле рынка 7-километр (Овидиопольская дорога), опустил трос сцепления на максимум, на первой — второй передаче дотянул до СТО1 (ул. Мечникова, Высокий пер.) по дороге преодолел три подъема, Клеверный мост, Ивановский мост и ул. Мельницкая. Повезло, добрался своим ходом. Показания спидометра 32427км. За шесть лет, из 32427, 30000 пробега по городу герою Одессе 2-3 раза в неделю, в час пик под грузом 120-350кг, плюс жена, кг так 100-110. Режим эксплуатации круглогодичный, не зависимо от погоды. У моего друга Славута того же года, что и моя, пробег до замены сцепления 53000км, большая часть пробега, трасса Одесса-Киев, до Саврани и обратно. Из остальных неприятностей за шесть лет, это замена термостата и расширительного бачка. Хотя завтра на СТО может и ешо какие то косяки найдутся.
А ты уверен что сгорело сцепление, а не испортилась корзина, дело в том, что если сцеплением приходиться пользоваться часто, оно может перегреваться и греть карзину в результате чего отпускает соединительные пластины между нажимным дмском и кожухом сцепления, и зазор становиться не 8,2+/-0,025 мм,а больше и после посмледующих замен сцепление живет еще меньше. Будь готов к покупке и диска сцепления, хотя заводской диск лучше береч до последнего он гораздо лучше купленого от неизвестного производителя.
Фантазируете.Соединительн е пластины просто соединяют две детали и не более того и никакого зазора не обеспечивают.А вот эластичность и подвижность обеспечивают.
niki_doom
13.11.2010, 02:06
Сегодня вскрытие показало причину неисправности, проблема была в корзине -трещина у основания лепестковой части нажимной пружины. Для мастера день был урожайным на на Славуты с умершим сцеплением, за мной в очереди ешо было две Славуты, ради любопытства решил задержаться на СТО и посмотреть причину неисправности на остальных машинах. Не поверите, но на остальных Славутах причина поломки таже, что и на моей, один в один, и корзины у нас троих были абсолютно одинаковые (заводские). А самый большой пробег до поломки корзины был у моей Славки. Вот такие пироги народ. Сейчас установлен комплект, диск сцепления + корзина. Производитель Хайнц Шмидт. Мастер сказал, что на сегодня это лучшее из худшего :-)
( стоимость ремонта, выжимной + диск сцепления + корзина HAHN_SCHMIDT - 410 гривен, работа 350 гривен)
Если будут проблы с этим брендом обязательно отпишусь, чтобы народ не наступал на те же грабли.
Ребята проблема, машина простояла 1-1,2 года, после этого сцепление нормально выжимается но не включается, есть ли какой вариант его оживить без съема двигателя?
Olezka, а зачем снимать движок? Достаточно открутить коробку...
SergS, ну я не знаю точно тому и спрашиваю? Может есть у кого какой опыт, мануалы по этой проблеме?
magistr101
15.11.2010, 13:04
Сейчас установлен комплект, диск сцепления + корзина. Производитель Хайнц Шмидт. Мастер сказал, что на сегодня это лучшее из худшего :-)
( стоимость ремонта, выжимной + диск сцепления + корзина HAHN_SCHMIDT - 410 гривен, работа 350 гривен)
Если будут проблы с этим брендом обязательно отпишусь, чтобы народ не наступал на те же грабли.
А этот комплект рекомендовали на СТО??? И наверное сказали, что на всех СЕНСах сейчас такое ставят???
Родное проездило 40 тыс (машина 2004 года - была проблема со сцепой в машинах того года).
На СТО попросил чтоб поставили сенсовское. Поменял диск и корзину. Фирму не запомнил. Но что-то вроде итальянское. С тех пор (150 тыс) регулировал один раз. Вот сейчас чуствую, что нужно второй раз.
У меня почти всё также и тотже год, родное 45 т.км, сейчас стоит сенсовское (диск+корзинка), на счетчике 147 т.км.
Летом пытался регулировать, так не чего там регулировать усё гуд в допусках по мануалу...
SergS, ну я не знаю точно тому и спрашиваю? Может есть у кого какой опыт, мануалы по этой проблеме?Да всего скорее прикипел диск сцепления к маховику, не надо двигатель снимать и ничего разбирать, лучше поиском воспользуйтесь по форуму, или в архив загляните там есть темы где подробно расписано как его сорвать, и при этом не навредить
Разогнаться, выжать сцепление и тормознуть, резко. Или попытаться заводить машину с буксира выжав сцепление. А трос сцепления живой?
Разогнаться,скорее всего он не сможет,а вот попытаться при включенной передаче на вывешенном колесе запустить двигатель и тормознуть можно.Только подставить колодки кроме ручника под остальные колеса.
Или собрать компанию,напоить пивом,включить 1-ю передачу и пытаться сорвать диск раскачиванием.
Не забывая при этом выжать сцепление.
niki_doom
17.11.2010, 22:08
А этот комплект рекомендовали на СТО??? И наверное сказали, что на всех СЕНСах сейчас такое ставят???
Вы правы, действительно это комплект диск сцепления + корзина HAHN_SCHMIDT рекомендовали на СТО, Ставят ли они это комплект тоже на Сенсы не знаю, У меня стояло как раз от Сенса, и сдохло на 32400км, может брак был. Так как мне автомобиль нужен был срочно для работы, то времени подбирать шота другое не было, поставили то шо было в магазине на данный момент и через 40 минут я уже уехал. На сегодняшний день побег с новым сцеплением 1053 км, пока живое :-) если пробежит хотя бы 30000км, то буду считать но ремонт удался :-)
Доброго времени суток!
Ситуация такая- начало буксовать сцепление, (брало в самом верху) немного отпустил трос сцепления (стало в середине) , вроде нормально, но при трогании в гору все равно немного букс. Ну, думаю мало открутил, отпустил еще (берет в низу). Педаль мягкая, такое ощущение что в "верху" вообще болтается. Скоростя включаются нормально, но при трогании чуть подбуксовывает.
Подозреваю что такие симптомы возможны в 2-х случаях:
-растянулся трос сцепы;
-сцеплению скоро конец вообще.
Трос можно как то диагностировать без снятия? Внешним осмотром никаких отклонений не выявлено.
Развейте сомнения , или успокойте :)
Что еще надо глянуть?
Пробег 63тк, ездю оч спокойно
Сори если уже обсуждалось, нет времени прочесать форум.
Спасибо за дельные советы
Развейте сомнения , или успокойте :)
Если трос не кооперативный и нормально установлен он не растягивается.
Вероятней всего диск своё отработал...
Вчера демантировал коробку с отцовского ВАЗ-2105 родной пробег 295 тысяч., сцепление под замену, карзина и венец маховика как новые, практически без выработки износился только диск, суммарный остаток около 7 мм. Батя единственный владелец автомобиля купленного с завода. Напрашивается вывод, либо качество запчастей серьезно поменялось, либо качество ездаков изменилось в 10 раз.
(Для справки: в книге по вазам написано что сцепление живет 120 тыс., но реально отхаживает примерно 80тыс.).
Или кранштей с прорезью на педальном блоке погнулся. И еще можно буксование проверить при подъеме в горку газануть, если обороты повышаются а машина едет как и ехала, то да, пора вскрывать.
Или кранштей с прорезью на педальном блоке погнулся. И еще можно буксование проверить при подъеме в горку газануть, если обороты повышаются а машина едет как и ехала, то да, пора вскрывать.
Так и есть, при трогании в горку описаные симптомы :(
А кронштейн проверю, спасибо!
Так это и не связано друг с другом.
Вы так подробно все описали,кроме одного-а трос правильно отрегулирован? И именно правильно,по книге,а не "берет вверху,берет внизу"...Ход рычага на КПП правильный,или-...думаю,мало...?
пробуксовывало сцепление,была проведена замена ведомого диска,после чего пропала возможность его регулировки с двигательного отсека - свободный ход регулировочной лапки увеличился до конца резьбы троса сцепления,то есть я от руки закрутил регулировочную гайку до конца резьбы,и свободный ход лапки заканчиваеться как раз в самом конце(подскажите как быть и где я протупил???
p.s просьба без сарказма и особого цинизма,просто у меня всегда жигули были......:)
Толщина у него нормальная? (у нового диска, по феридо должно быть не менее 8 мм кажись)....если там норма, то стало быть нажимной диск изношен до тонкой пластинки...других причин не вижу....для визуального контроля, лепестки пружины, на которую давит выжимной ролик, должны быть параллельны плоскости диска сцепления (если новый, если стертый - выпирают наружу)...а часом не забыли выжимной? или мож он рассыпался?...
Толщина у него нормальная? (у нового диска, по феридо должно быть не менее 8 мм кажись)....если там норма, то стало быть нажимной диск изношен до тонкой пластинки...других причин не вижу....для визуального контроля, лепестки пружины, на которую давит выжимной ролик, должны быть параллельны плоскости диска сцепления (если новый, если стертый - выпирают наружу)...а часом не забыли выжимной? или мож он рассыпался?...
да нет нулячий диск,и сцепление работает,в смысле как положено,только не возможно регулировать - настораживает
alexst80
22.11.2010, 21:13
работает нормально, может трос растянут, если нормально пашет, ездий
Starshow
25.11.2010, 00:04
Родное прошло около 80тыс....потом поставили КРИВО, КРИВЫМИ руками мастера неизвестное сцепление - прошло 30тис. , потом Hahn&Schmidt - 37тис. щас буксует , еле езжу... посоветуйте что поставить:)???
Нужна помощь!
Проблема что я описывал неск. постами выше решилась заменой диска сцепления и выжимного подшипника. 4 дня ездил нормально, потом заметил что передачи стали включаться хуже, сейчас первую вообще не включиш, задняя включается с треском, третья очень плохо, особенно на переходе с четвертой, более нормально вкл 2-я и 4-я. Первую включаю на заглушиной машине при выжатом сцеплении (при неработающем двигателе все скоростя включаються нормально)
Че делать?
Регулировать трос по правилам,а не понятиям...
Родное прошло 64тк, заменен диск (на Hahn&Schmidt) и выжимной, по корзине со слов мастера вопросов нет. Бум смотреть дальше
Регулировать трос по правилам,а не понятиям...
Спасибо, действительно трос.
Алекс Шульц
02.12.2010, 15:24
Ставил второй комплект Hahn%Schmidt - корзину сразу в брак, а в диске через тысяч 20 вылетела демпферная пружина. Сделал выводы - больше никогда не поставлю такое.
Взял у Макса968 корейское "Валево". "Отступать некуда - позади Москва!".
Кстати, насчет мягкости выжима, Валео тут уступает корзине "Борг и Бек".
Саша,но я жеж давно писал,что надо брать диск с лепестками вдоль пружины,они ее удержат.Все остальное-фигня,со временем разбивается дырдочка.
У меня на сегодняшний день 40911 км., регулировал один раз сразу после покупки (нравится когда начинает брать слегка доходя до средины) пробег 80% Киев, но правда загрузка 1 -2 человека в машине. Кстати машина сборки апрель 2008 1.3 Li может там с завода сцепа сенсовская?
Первый раз менял на 45 т., сейчас 68, живет еще. Ставил родное, с сенсовской корзиной.
maxx968m
07.12.2010, 14:39
Кстати, насчет мягкости выжима, Валео тут уступает корзине "Борг и Бек".
насчет мягкости
возможно так и должно быть, поскольку корзина сделана для секаса, а там гидропривод+более тяжелая машина и мощнее мотор
к тому же на твоей старой корзине лепестки уже могли отпуститься, отсюда и мягкость
у меня тоже валео стоит, но я особой разницы с предыдущей корзиной по выжиму не заметил
ЛЕХА
ты ж у меня вроде тоже валео брал - не понравился?
или еще не ставил?
motorist
11.12.2010, 12:57
У меня диск АТ прошел 12000км, потом его просто оборвало. На машинах клиентов заводские диски ходят до 50000км, кому как повезет.
Стал вопрос ребром по замене выжимного, корзины и диска. Кто что посоветует, какую фирму лучше брать, у кого какие отзовы?
dragulaa
23.12.2010, 22:09
Кто знает, одинаковы ли эти лобовухи??
у меня Дана...если куплю лобовое от Таврии, оно подойдет??
+++RUSLAN+++
23.12.2010, 23:30
КОНЕЧНО!!!!
dragulaa
24.12.2010, 00:07
отлично, спс))
Ты не заблудился с разделом?
carmaster
24.12.2010, 17:21
А на какую машину?
Smokin_06
24.12.2010, 19:31
Дважды ставил себе АТ (второй раз недавно) на таврию и на славуту, только положительные впечатления. Ну и цена смешная.
carmaster
25.12.2010, 13:50
Тут где-то давали ссылку на импортные запчасти, которые подходят к Славуте-Таврии.
http://zaz-daewoo.narod.ru/1102.htm
Там есть и диски сцепления для Славуты:
Delphi-Borg&Beck xxx Англия
Totti TO1102-160 Италия
Valeo 803294 Франция
Volant Cote LCGE14037A Франция
Lsa 800164001 (600064001) (21) Словакия
Алекс Шульц
28.12.2010, 17:05
Саша,но я жеж давно писал,что надо брать диск с лепестками вдоль пружины,они ее удержат.Все остальное-фигня,со временем разбивается дырдочка.
-те лепестки там были разыне по толщине - местами как фольга, местами - потолще. Но лепестки одним словом не помогли :(
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot