Просмотр полной версии : Машина закипает почему?
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
10]
11
Неплохо бы градусником промерять температуру в расширительном при срабатывании карслона. И при этом сравнить с показаниями температуры редуктора.
Это при условии отсутствия иглы от накачки мяча в паротводящей трубке. у меня к примеру там теплая жидкость, горячая - никогда. Лучше мерить температуру на корпусе датчика термопарой от тестера(но предварительно проверить ее в кипятке, сколько покажет) Датчик нужно обернуть в теплоизоляция, чтоб термопара приставленная к корпусу(может даже в капле термопроводящей пасты) показывала адекватную температуру.
Предупреждал, что все вопросы, связанные с ГБО надо в родствееном разделе писать? Предупреждал.
Василий_7
14.03.2017, 09:18
Неплохо бы градусником промерять температуру в расширительном при срабатывании карслона. И при этом сравнить с показаниями температуры редуктора.
Сегодня промерял температуру в расширительном бачке по окончании поездки на работу (полностью прогрет). Датчик показал 72 градуса, карлсон при этом не крутился. Думаю температура нормальная, в бачке ж самая прохладная жидкость или я не прав?
Там такая же, как и везде, на то и циркуляция задумана. На пару градусов может и меньше быть, если не сразу отвинчена пробка. Мало 72.
Василий_7
14.03.2017, 09:30
Там такая же, как и везде, на то и циркуляция задумана. На пару градусов может и меньше быть, если не сразу отвинчена пробка. Мало 72.
Прислонив ладонь к бачку можно держать сколько угодно, а вот на патрубках термостата или на радиаторе не получается... горячо!
Еще вчера дома сварил старый термостат, открываться начал при 92 градусах и открылся в итоге всего на 2,5-3 мм (при 99 градусах), вот и вся причина движения стрелки к красной зоне... слабая циркуляция по большому кругу.
Восстанавливать термостаты никто не пробовал?-) Проварил в растворе лимонной кислоты-результата ноль...
И на что кислота, по-вашему, должна действовать? На термоэлемент в закрытом корпусе?
Василий_7
14.03.2017, 09:46
И на что кислота, по-вашему, должна действовать? На термоэлемент в закрытом корпусе?
Клапан движется по оси, вот на окислы на этой самой оси и надеялся подействовать:)
Просто не понимаю, почему на копейке брата, на которой термостат судя по виду еще родной, 73- года, весь в вмятинах при залитом непонятном "тосоле" работает на ура!
Прогревается машина гораздо быстрее славуты и температура ниразу не стремилась к красной зоне и это все при не электрическом вентиляторе радиатора...
Чем тот термостат так отличается?
Тавро-славутоводы все наверное сталкивались с заменой оного, а вот на классике о поднобных проблемах слышно очень-очень редко...
Потому, что в "копейке" СО немного отличается от таврической, да и термостат там итальянского происхождения. Но и с ними бывали проблемы, нет вечных.
Володимир
14.03.2017, 11:08
Восстанавливать термостаты никто не пробовал?-) Проварил в растворе лимонной кислоты-результата ноль...А як ти його відновиш, коли проблема в наповнювачі термоелемента що відриває клапан?
Просто не понимаю, почему на копейке брата, на которой термостат судя по виду еще родной, 73- года, весь в вмятинах при залитом непонятном "тосоле" работает на ура!Можливо в ті роки наповнювачі термоелемента були якісніші.
В ті роки продукція була якіснішою. Оскільки був дефіцит всього і скрізь - робили так, щоб менше ламалося. А зараз роблять так, щоб частіше ламалося і завод не залишився без роботи.
Володимир
14.03.2017, 17:58
В ті роки продукція була якіснішою. Оскільки був дефіцит всього і скрізь - робили так, щоб менше ламалося. А зараз роблять так, щоб частіше ламалося і завод не залишився без роботи.Раніше в якості наповнювача були якісь шарики, зараз читаю використовують парафін.
Раніше в якості наповнювача були якісь шарики, зараз читаю використовують парафін.
А, що, цікаво мені знати, може статися з парафіном в термостаті?????
я так понимаю парафин расширяется и давит на поршень, тоесть есть шток, и должно быть уплотнение, чтоб парафин не вытекал. Как это реализовано не знаю, но в теории шток обрастая окислами может клинить.
Володимир
14.03.2017, 18:44
А, що, цікаво мені знати, може статися з парафіном в термостаті?????Витекти.
http://avto-master.info/images/ustrojstvo-termostata.png
http://kharkov-radiator.narod.ru/olderfiles/3/scheme.jpg
Ну вот, уже и термостат бум ремонтировать...
а, понял, конструкция по уплонению аналогична гидрокорректору фар. Зачет. Тогда значит просто клинит шток, если резиновая камера не повреждена
Совсем не обязательно- есть термостат, ино, весь парафин на месте, а вот гнездо под тарельчатым клапаном и силумина оказалось слабее стальной тарелки и пружины, перекос- мизерный, и этого достаточно для перетока ОЖ и недогрева. Кстати, иногда корпусе есть мелкий совсем дренаж, т.к. в бачке только одна трубка, как на 2101. И ничего, работает.
Володимир
15.03.2017, 09:05
а, понял, конструкция по уплонению аналогична гидрокорректору фар. Зачет. Я розбирав гідрокоректор той що поставили на конвеєрі, то конструкція не така.
Тогда значит просто клинит шток, если резиновая камера не поврежденаТут ще питання до резинки, вона має властивість вступати в реакцію з тосолом, розбухає, дубіє і т.д.
я о том, что нет скользящего герметичного соединения, типа кольцо из резины вокруг штока(как водопроводный кран, например), а есть вместо этого резиновый герметичный "шар" с воском, который давит на шток. В гидрокорректоре так и есть, резиновая колба давит на шток, а обратно шток возвращается под действием пружины.
Підкажіть таку річ, якщо замість термостата поставити трійник (термостат без нутрощів) чи треба частково перекрити мале коло? Маю здогадку, що ОР все одно переважно циркулюватиме по малому колу так як по ньому перетікати простіше. Чи ні?
СБорисов
27.03.2017, 21:37
Підкажіть таку річ?
Ну пока моторчик еще холодный будет нормально, а вот когда все таки он нагреется жди беды в виде паровых пробок и подкипаний непонятных. Лучше таки малый круг глушить, можно дросселем каким нибудь.
АПідкажіть таку річ, якщо замість термостата поставити трійник (термостат без нутрощів) чи треба частково перекрити мале коло? Маю здогадку, що ОР все одно переважно циркулюватиме по малому колу так як по ньому перетікати простіше. Чи ні?
Термостат придумали ж идийоты:-D.
А ваще вы мыслите правильно. Жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления там где кароче путь. Не хотите купить термостат в магазине купите на разборке.
А
Термостат придумали ж идийоты:-D.
А ваще вы мыслите правильно. Жидкость пойдет по пути наименьшего сопротивления там где кароче путь. Не хотите купить термостат в магазине купите на разборке.
Тануніфіг б.у термостати. Ситуація в тому, що з потеплінням виплюнуло кілька разів тосол через розширбачок. Ну фіг з ним. Зняв термостат, а він заклинив в напіввідкритому положенні. Вже було пізнувато щоб в магазин, подумав - викину нутрощі поїжджду день-другий без термостата. Але немає нічого постійнішого ніж тимчасове. Коротше день другий розтягнулось в два тижні. І раптом знову "виплюнуло" от я і подумав ...
Завтра купую і ставлю термостат
СБорисов
27.03.2017, 22:29
от я і подумав ...
А разве надо думать? Купите завтра штук три!!! Когда они кончатся прочтите тему сначала задайте правильный вопрос и сразу все решится правильным ремонтом СО.
Володимир
28.03.2017, 07:59
Підкажіть таку річ, якщо замість термостата поставити трійник (термостат без нутрощів) чи треба частково перекрити мале коло? Маю здогадку, що ОР все одно переважно циркулюватиме по малому колу так як по ньому перетікати простіше. Чи ні?Колись на моїй першій таврії стояв термостат без нутрощів, більше 60 двигун не нагрівався.
Колись на моїй першій таврії стояв термостат без нутрощів, більше 60 двигун не нагрівався.
Так, судячи з покажчика, він і не гріється до нереальних температур. Ймовірно, як каже СБорисов мають місце якісь локальні перегріви і парові пробки тому і "плюнуло"
локальные возможны или когда помпа не качает почти вообще, либо есть большие отложения накипи, а вот под толщей накипи, которые теплоизолятор, возле самого металла возможен перегрев. Но это должно быть отложение большой площади и толщины.
локальные возможны или когда помпа не качает почти вообще, либо есть большие отложения накипи, а вот под толщей накипи, которые теплоизолятор, возле самого металла возможен перегрев. Но это должно быть отложение большой площади и толщины.
Та про помпу і накип, якби зрозуміло. Я зазвичай аналізую зміни щоб виявити причину. Лажа почалась з реверансів з термостатом - значить ймовірно там причина. Малоймовіро, що заклинив термостат і раптом накипу вагон десь взялось
Без термостата на газу ездить вообще не айс, все регулировки коту под хвост, если температура нестабильна. Как можно скорее необходимо восстановить штатную систему.
СБорисов
28.03.2017, 21:34
К стати сегодня был Сенс, клиент просил поставить переходник для датчика вентилятора... В общем после подаключения диагностики и термометра в радиатор за время прогрева до рабочей температуры были задефектованы крышка и термостат. Термостат проявил себя тем что температура двигателя и радиатора по диагностике имели на всем протяжении прогрева примерно одинаковую температуру. Крышка начала проявлять себя на температуре мотора с 60-70 градусов, начал ползти уровень в бачке и к 85 уже была под горлом.
При исправном термостате температура в радиаторе начинает расти резко нарастая примерно с 70-75 градусов мотора и за 5-10 секунд догоняет температуру мотора и продолжает расти вместе с мотором. Неисправность термостата при работе только малого круга понятна сама собой, а вот два варианта с полностью открытом и заклиненом в среднем положении конечно не совсем прогнозируемы, но вполне выявляемы.
Та про помпу і накип, якби зрозуміло. Я зазвичай аналізую зміни щоб виявити причину. Лажа почалась з реверансів з термостатом - значить ймовірно там причина. Малоймовіро, що заклинив термостат і раптом накипу вагон десь взялось
Если был перегрев вследствие заклинившего термостата при наличии накипи то вполне закономерно что накипь может нарушить циркуляцию и локальный перегрев
Побачимо. Новий термостат інстальовано. Вроді веде себе коректно. Циркуляція є. Рівень не росте. Кришці розширбачка кілька місяців. Не гарантія звичайно. Зовсім не гарантія.
Завтра ще планую контролер вентилятора охолодження вкрячити.
К стати сегодня был Сенс, клиент просил поставить переходник для датчика вентилятора... В общем после подаключения диагностики и термометра в радиатор за время прогрева до рабочей температуры были задефектованы крышка и термостат. Термостат проявил себя тем что температура двигателя и радиатора по диагностике имели на всем протяжении прогрева примерно одинаковую температуру. Крышка начала проявлять себя на температуре мотора с 60-70 градусов, начал ползти уровень в бачке и к 85 уже была под горлом.
При исправном термостате температура в радиаторе начинает расти резко нарастая примерно с 70-75 градусов мотора и за 5-10 секунд догоняет температуру мотора и продолжает расти вместе с мотором. Неисправность термостата при работе только малого круга понятна сама собой, а вот два варианта с полностью открытом и заклиненом в среднем положении конечно не совсем прогнозируемы, но вполне выявляемы.
А як ви міряєте температуру мотора? Термропарою до блока?
Можна так, а можна і ОЖ швиденько та акуратно поміряти, особливих похибок не буде.
Можна так, а можна і ОЖ швиденько та акуратно поміряти, особливих похибок не буде.
Варіант ОР міряти не дуже цікавий. Контролер вентилятора охолодження той що тут http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=63871&page=35
хоче скалібруватись від датчика в ГБЦ на 80 градусах. А як їх зловити?
Як завжди, Петре- цікаве в кінці? Я не знаю, що таке цей контролер. Берете тестер з ТП і прикладаєте спай в будь-якій точці ГБЦ, як правило- в зоні ДТОР, а там вже, що хочете, те і робіть.
Як завжди, Петре- цікаве в кінці? Я не знаю, що таке цей контролер. Берете тестер з ТП і прикладаєте спай в будь-якій точці ГБЦ, як правило- в зоні ДТОР, а там вже, що хочете, те і робіть.
:D Ну не тільки ж Прімусу драми в курилці заводити.
Не подобається мені ніразу як реалізовано включення вентилятора охолодження в Таврії. Який "розумний" чоловік вирішив датчик в радіатор вкрячити? А клинить термостат. Радіатор холодний, карлсон не включається - маємо перегрів. А ця приблуда керується датчиком в ГБЦ. Крім того плавно регулює швидкість роботи карлсона.
Ну якось так.
Вас пора в Тьюніх перемістити.:D
Тут- прості і сірі, без викрутасів та прибамбасів. А таке- ДТ на радіаторі, зроблено не тільки в Таврії. Навіть у типонців. Ярпіть.
Ой, перепутав!
Радіатор холодний, карлсон не включається - маємо перегрів. А ця приблуда керується датчиком в ГБЦ. Крім того плавно регулює швидкість роботи карлсона. Только честно, вы же троллите, да? Толку от вентилятора если темростат заклинил и радиатор холодный, как сами же пишете?
Zazotavr
29.03.2017, 21:33
Підкажіть таку річ, якщо замість термостата поставити трійник (термостат без нутрощів) чи треба частково перекрити мале коло? Маю здогадку, що ОР все одно переважно циркулюватиме по малому колу так як по ньому перетікати простіше. Чи ні?
Малый круг надо перекрывать, но оставлять в пробке небольшое дренажное отверстие (5-6 мм.).
Zazotavr
29.03.2017, 21:36
Только честно, вы же троллите, да? Толку от вентилятора если темростат заклинил и радиатор холодный, как сами же пишете?
Термостат обычно заклинивает не полностью, циркуляция всё равно будет. Кроме того, вентилятор обдувает не только радиатор, а и двигатель. Так что эффект от постоянно включённого вентилятора будет в любом случае (как и от включённой печки). :yes:
летом вентилятор дующий на двиг абсолютно до одного места. нужно останавливаться и менять термостат, а не ехать с мыслью "у меня вентилятор крутится, все пучком"
Только честно, вы же троллите, да? Толку от вентилятора если темростат заклинил и радиатор холодный, как сами же пишете?
Таки затупив люто
Zazotavr
30.03.2017, 11:33
летом вентилятор дующий на двиг абсолютно до одного места. нужно останавливаться и менять термостат, а не ехать с мыслью "у меня вентилятор крутится, все пучком"
Бывает, надо куда-то доехать при перегреве. Включаем печку на всю и вперёд. А в радиатор таки будет поступать ОЖ, правда, не в таком количестве как надо. Так что лишний обдув, конечно, не повредит. Температуру контролировать по показометру. Не кипит - можно двигать к месту ремонта. :yes:
ну так печка же! С печкой никто не спорит, в минус 20 моей славуте хватает охлаждения только от печки по трассе, радиатор полностью закрыт картонкой при этом.
Zazotavr
30.03.2017, 12:38
Не, я к тому, что "на войне все средства хороши". Если с помощью карлсона и той части ОЖ, которая всё-таки в радиатор (основной, не печки) попадает удастся охладить двигатель хоть на пару градусов - почему бы этим не воспользоваться? Эти пару градусов могут стать решающими и защитить от перегрева. :yes:
летом вентилятор дующий на двиг абсолютно до одного места.
Ну не совсем так. Не зря ведь на инжекторных вентилятором управляют мозги по температуре блока, а не как в карбовых, датчик на радиаторе. Видимо таки обдув движка как-то помогает.
Да не, думаю просто привязка к температуре именно блока дает лучшие результаты в оптимальности работы сего узла по части логики работы. Пример - нафига отключать вентилятор, если радиатор остыл до 80, но блок то еще прогрет до 85? Если температуру снимать с блока этого бага нет, а если с радиатора - есть.
Ну как нафига, холодная ОЖ поступает в блок и охладит его, а если в радиатор поступит более горячая ОЖ чем нужно то вентилятор снова включится и доохладит. И так блок постепенно остынет до нужной температуры, вентилятор будет маслать периодически. А если будет крутить постоянно до достижения блоком определенной температуры, то потребление энергии будет больше, в итоге двигатель остынет больше нужного - поддержание температуры будет менее точным, хотя для движка плюс-минус 5 градусов совершенно пофигу. Но кулер в итоге проработает большее время. Я так думаю, но могу быть не прав :)
Ну вы ж согласны, что для охлаждения блока нужно определенное количество раз махнуть лопастями, но у инжа это будет за одно включение друга Малыша, а у карба вент включится несколько раз(больше подгорают контакты, щетки и тд.) ну а колебания да, условно пофиг. Я даже на газу особо не замечаю различий при 80 и при 90
Система охлаждения очень инерционная штука. В радиаторе инжекторной может быть уже 80 а в блоке при этом 95, вентилятор выключится при 92 к примеру, но в радиаторе при этом будет уже к примеру 75... А в карбовой кулер выключится при тех же 92 в радиаторе, потом включится если температура поднимется до 97 (в моей такой датчик стоял с завода 97-92) а мож и не включится больше, если температура радиатора не поднимется до уровня включения. Еще неясно в какой машине вентилятор проработает дольше, никто ж не проводил этих экспериментов.
Да, инерционность вносит большущие коррективы, особенно в пробках, когда помпа мало качает. Нужно вдумчиво выпить не одну литру пива для симуляции работы в мозгу всего этого чтоб поймать этих блох. К примеру только после закупорки трубки развоздушки иглой для накачки мячей я по факту при штатной системе получил очень лучшее охлаждение при движении в пробках. Паразитная циркуляция через бачок(вместо чтоб жидкость через радиатор шла) таки вносила большие коррективы.
Володимир
31.03.2017, 18:22
Ну как нафига, холодная ОЖ поступает в блок и охладит его, а если в радиатор поступит более горячая ОЖ чем нужно то вентилятор снова включится и доохладит. И так блок постепенно остынет до нужной температуры, вентилятор будет маслать периодически. А если будет крутить постоянно до достижения блоком определенной температуры, то потребление энергии будет больше, в итоге двигатель остынет больше нужного - поддержание температуры будет менее точным, хотя для движка плюс-минус 5 градусов совершенно пофигу. Но кулер в итоге проработает большее время. Я так думаю, но могу быть не прав :)Думаю що вентилятор буде крутитись однаково, просто на карбі вентилятор крутиться до температури 87 градусів в середній частині радіатора чи навіть майже на виході, бо вентилятор там не весь радіатор обдуває, а більше лівий верхній кут, а в інжекторі до температури 92 градуси на вході радіатора.
датчик справа посередине, он отвечает за пороги вкл выкл, это аккурат середина радиатора. А стоит вентилятор в левой верхней части потому, что там макс температура(одно и то же количество воздуха сильнее скинет температуру), поставить его снизу слева - было бы позором для инженера принявшего такое решение, если было банально свободное место вверху слева
Подскажите, с вашей практики, какая оптимальная рабочая температура двигателя МеМ-245 объёмом 1200см3?
У меня сейчас на авто установлен термостат на 87 С, датчик включения вентилятора 92-87, решетка радиатора заводская, её № 110206-8401014-10 в системе залит разбавленный концетрат G11.
Так вот при движении по городу, очень часто включается вентилятор, хотя температура на улице +15С, груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении :)
Возникла идея установить термостат фирмы Metak-Incar на 80C и оставить датчик на 92-87. Не будет при такой замене не догрев двигателя?
Что бы вы посоветовали?
Да, нормальная идея. Я так и делал. На лето ставил термос на 80 градусов, а на зиму на 80.
Да, нормальная идея. Я так и делал. На лето ставил термос на 80 градусов, а на зиму на 80.
Бррр! Это как- ... на лето ставил термос на 80 градусов, а на зиму на 80???...(с)
Ну, перепутал. там 77 градусов и 87 или типа того. точнго помню что не круглые.
Подскажите, с вашей практики, какая оптимальная рабочая температура двигателя МеМ-245 объёмом 1200см3?
У меня сейчас на авто установлен термостат на 87 С, датчик включения вентилятора 92-87, решетка радиатора заводская, её № 110206-8401014-10 в системе залит разбавленный концетрат G11.
Так вот при движении по городу, очень часто включается вентилятор, хотя температура на улице +15С, груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении :)
Возникла идея установить термостат фирмы Metak-Incar на 80C и оставить датчик на 92-87. Не будет при такой замене не догрев двигателя?
Что бы вы посоветовали?
Поставить термостат на 80 правильное решение. Если возить груз и таскать прицеп в городских условиях то
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Рекомендую вам помпу повышенной производительности
Поставить термостат на 80 правильное решение. Если возить груз и таскать прицеп в городских условиях то
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Рекомендую вам помпу повышенной производительности
А нафига, если человек только предполагает-...груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении... ?? Какой груз будет?
Постоянно грузы не вожу, а просто предполагаю. Прошлым летом на служебной Таврии ездил на отдых с женой и ребёнком + был багаж около 180 кг, Бакотский залив р.Днестр, так вот когда возвращались с отдыхы, ехали на крутой подъём протяженостью около 800м, вот тогда пришлось включать печку на полную мощность, т.к. двигатель был на грани закипания. А вот на личном авто хочется такой ситуации избежать.
blackbird
27.04.2017, 17:56
Подскажите, с вашей практики, какая оптимальная рабочая температура двигателя МеМ-245 объёмом 1200см3?
У меня сейчас на авто установлен термостат на 87 С, датчик включения вентилятора 92-87, решетка радиатора заводская, её № 110206-8401014-10 в системе залит разбавленный концетрат G11.
Так вот при движении по городу, очень часто включается вентилятор, хотя температура на улице +15С, груженным при +30 наверно даже не будет выключаться при движении :)
Возникла идея установить термостат фирмы Metak-Incar на 80C и оставить датчик на 92-87. Не будет при такой замене не догрев двигателя?
Что бы вы посоветовали?
поясните, пожалуйста, что значит часто включается вентилятор при +15?
На днях поменял термостат, стоял LSA на 87, поставил Metal Incar на 87. Датчик карлсона 92-87.
так вот, LSA заклинил в положении "открыто оба круга", машина не перегревалась(стрелка показометра незначительно отклонялась вправо от изначального перпендикуляра), но карлсон в пробках включался каждые 15-20сек на 5-7сек. Катаюсь второй день по пробкам с термосом Incar(проверял кипятком - большой открывает, малый закрывает) и шо вы думаете - карлсон маслает в том же режиме, что и c заклинившим LSAшным термосом. ХЗ, должно так быть или нет. забыл добавить, стоит радиатор Лузар спорт, охлаждайка Аляска А40
СБорисов
27.04.2017, 19:45
датчик включения вентилятора 92-87
Это ответ на Ваш вопрос... Это датчик для классики, родной 99-94 градуса. Специально проверял свой датчик вентилятора в горячей воде примерно так и было, поставил на 99-94 и он не включается за зря. В инжекторных тавриях, славутах и сенсах температура включения вентилятора обычно от 95 до 99 включение попадалось. А 7 градусов недогрева лишний литр на сотку расхода. Если выбрасывает тосол ищите дырку в СО и не любите машине моск.
езжу термосом который иногда даже примерно 78 держит. и никакого перерасхода. датчик темпратуры сверял, показывает отметку 80 правильно.
СБорисов
27.04.2017, 23:42
езжу
Я понимаю будем спорить? датчик температуры чего?
Термостат поддерживает температуру не ниже какой то, датчик включения вентилятора температуру не выше какой то. Осталось определится на каких цифрах остановиться.
У меня тоже не перегревается, по тому что езжу или 2+2 км, или 4+4 км, ну или 10-20 км, при 2 прогревается возможно до 70(зимой до 50), при 4 до 80, а если больше то тоже до 80, если постоять на 3 светофорах ну и ехать быстро то включается карлсон и температура сразу начинает подрастать до 100, только когда останавливаешься или тошниш несколько минут.
А вот на личном авто хочется такой ситуации избежать.
Запомните, тот человек, который относится к служебным вещам по варварски (абы доехать), тот и к своим относится не намного лучше, вы конечно не согласитесь, хотя понятно ведь это на подсознательном уровне.
Запомните, тот человек, который относится к служебным вещам по варварски (абы доехать), тот и к своим относится не намного лучше, вы конечно не согласитесь, хотя понятно ведь это на подсознательном уровне.
К служебному и чужому автомобилю я отношусь не хуже, чем к своему!!!! Я не извощик!!! И автомобили я люблю ещё с 8 лет, когда первый раз сел за руль! Тем более я написал: "пришлось включать печку на полную мощность, т.к. двигатель был на грани закипания"!
Это ответ на Ваш вопрос... Это датчик для классики, родной 99-94 градуса. Специально проверял свой датчик вентилятора в горячей воде примерно так и было, поставил на 99-94 и он не включается за зря. В инжекторных тавриях, славутах и сенсах температура включения вентилятора обычно от 95 до 99 включение попадалось. А 7 градусов недогрева лишний литр на сотку расхода. Если выбрасывает тосол ищите дырку в СО и не любите машине моск.
В книге Фучаджи на 245стр. указан именно 92-87С как ЗАЗовский. Даже на сайтах по продаже з/п 99-94 прописывают как ВАЗовские на 2108-2109. Думаю что 94 С будет много для двигателя.
К служебному и чужому автомобилю я отношусь не хуже, чем к своему!!!! Я не извощик!!! И автомобили я люблю ещё с 8 лет, когда первый раз сел за руль! Тем более я написал: "пришлось включать печку на полную мощность, т.к. двигатель был на грани закипания"!
В книге Фучаджи на 245стр. указан именно 92-87С как ЗАЗовский. Даже на сайтах по продаже з/п 99-94 прописывают как ВАЗовские на 2108-2109. Думаю что 94 С будет много для двигателя.
Это вы так думаете, двигатель думает иначе, и почему-то с инжекторным, где темп. включения 96...96 в ЭБУ забита, ничего не происходит, хоть он и мощнее. Уже эта тема настолько истоптана, что еще раз повторять истины прописные надоело, например:
- кто сказал, что приближение стрелки к красному сектору показометра уже есть кипение?
- кто сказал, какую истинную температуру показывает ваш показометр?
- кто сказал, что для Таврии 180 кг. уже перегруз?
- кто перед установкой проверяет термостат на открытие?
- ..........................проверяет ТМ-108 на включение?
- кто сказал, что СО должна быть в неизвестном состоянии, а не чистая?
- сколько раз твердить- СО должна быть герметичной, при этом ОЖ не кипит при 100 гр.С ?
Продолжать?
Кажется, тему, т.к. никто практически не читает предыдущего, надо закрывать и начинать новый сезон.
Я понимаю будем спорить? датчик температуры чего? спорить? та зачем...я так, на правах рассказать как ведет себя моя машина. Если поездка коротка то до 70 прогревается, по трассе до 78-82, зимой в мороз будет даже ниже 78, но я ставлю картонку и около 80 держится. То, который варенье любит включается около 85-87 выключается где-то около 83. Важный момент - трубка развоздушки справа, так вот если она открыта - то в городе растет температура, а если ее придушить иглой от накачки мяча - в два-три раза реже включается карлсон, и вообще в разы лучше охлаждается машина, как буд-то ее подменили. А расход у меня мелкий, до 7 газа. Одина раз 8 вышло, это по городу по жутким пробкам центра Киева много наездил, когда поездка в 20км больше часа длилась. Как-то так. Все цифры температуры с датчика на мегапанели озвучил, который сверял на отметке 80 по ртутному точному градуснику. Вернее взял терморезистор, окунул в воду со ртутным термометром и показания терморезистора записал при разных температурах. Потом тот терморезистор возле штатного датчика расположил на ГБЦ и смотрел за показаниями. Вышло точно.
Щас уже имеется +15 на улице. Ещё у меня зимний термостат на 92. ( Я его на зиму ставлю)
Помпа та що на фотке с большими крыльчатками.
На ЭБУ включение карслона 95..
Карслон периодически включается в городских пробках пора сменить на термос 87.
Кажется, тему, т.к. никто практически не читает предыдущего, надо закрывать и начинать новый сезон.
Ну почему не читают? Я перечитал практически 80% всей темы, но выводов так для себя и не сделал. Буду ещё раз перечитывать.
двигатель думает иначе, и почему-то с инжекторным, где темп. включения 96...96 в ЭБУ забита, ничего не происходит, хоть он и мощнее.
Вот потому я и спрашивал, какая из практики оптимальная рабочая температура? Тут же на форуме читал, что двигатель МеМЗ боится перегревов. Вообщем спасибо за советы! Буду ещё раз перечитывать.
Поставить термостат на 80 правильное решение. Если возить груз и таскать прицеп в городских условиях то
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Рекомендую вам помпу повышенной производительности
Спасибо за совет, буду иметь ввиду, но пока не планирую менять помпу.
...Вот потому я и спрашивал, какая из практики оптимальная рабочая температура? Тут же на форуме читал, что двигатель МеМЗ боится перегревов...(с)
МеМЗ таки боится дурных перегревов, а как его боятся ино, и насколько это дороже, догадаетесь сами?
Оптимальная температура прописана в Руководство по экспл. стр. 15, таблица "Основные данные для регулировок и контроля": ...Температура жидкости в СО ...не должна превышать 95 гр. С..., это та, при которой снимаются характеристики мотора, и кто сказал, что ваш мотор перегрелся, а тем паче- кипел?
Карбюраторный мотор должен быть такой температуры, при которой регулировался карбюратор. Инжекторный нормально работает в более широком диапазоне, он смесь постоянно корректирует. Для ГБО (особенно 1 поколения) архиважно, чтобы температура поддерживалась как можно более стабильной при любых режимах работы мотора. Для уменьшения склонности к детонации, увеличения срока службы резиновых деталей и масла желательно, чтобы эта стабильная температура находилась в пределах 80...95 градусов.
Здравствуйте. Вообщем эпопея с СО продолжается, потому опять обращаюсь за советом.
Вообщем ситуация такая, на авто установлен заводской металлический термостат черного цвета и без надписей, судя по информации в интернете, думаю это Metak-Incar на 80C, на датчике включения вентилятора мене удалось найти только гравировку с цифрами 99 или 89. На датчике есть выступ как на ТМ-108.
Перед промывкой СО решил заменить патрубки, датчики и термостат. Датчик температуры ТМ100А уже заменил на Калужский.
Теперь суть моего вопроса:
1. - Какой лучше использовать термостат, Metak-Incar на 80C или другого производителя на 87С.
2. - Какой использовать датчик вкл. вентилятора, Калужский мене удалось найти только на 87-82С и хоть на упаковке пишется, что это ТМ 108-02 он почему-то без выступа, как 661.3710. Или покупать Лузар на 92-87С ?
3. - И забыл ещё спросить, на холостых оборотах из трубки радиатора в расширительный бачок тосол очень медленно течет, на высоких оборотах струя тосола сильней сантиметра на 3-4. Это есть норма? Или нужно проверять зазоры на помпе? Спасибо за понимание!!!
P.S. Ранее мною была не верно указанная информация, изложена со слов бывшего владельца, а именно данные о Термостате и датчике вкл. вентилятора.
http://cache.zr.ru/wpfiles/uploads/2000/08/36321.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/5/4/9bd147a93fba94a0227c599181f10131-full.jpg
Датчики ТМ-108 есть на разные токи через контакты- или напрямую и 16 А, или через пром. реле- 1 А. Поэтому и есть/нет выступа, т.к. они невзаимозаменяемы по току.
Если течет ОЖ и на малых, и на больших- не трогайте ничего.
Датчики ТМ-108 есть на разные токи через контакты- или напрямую и 16 А, или через пром. реле- 1 А. Поэтому и есть/нет выступа, т.к. они невзаимозаменяемы по току.
Если течет ОЖ и на малых, и на больших- не трогайте ничего.
Датчики ТМ-108 есть на разные токи через контакты- или напрямподойдет А, или через пром. реле- 1 А. Поэтому и есть/нет выступа, т.к. они невзаимозаменяемы по току.
Если автовокзале на малых, и на больших- не трогайте ничего.
А как можно определить, какой датчик должен быть с завода на моем авто? А то у меня есть подозрение , что он "живет своей жизнью", включается когда не нужно и т.п.
P.S. Удалось таки найти на автобазаре Калужский ТМ-108 92-87. Теперь размышляю, подойдёт он на авто? Возможно бывший хозяин установил датчик с выступом?
По схеме реле и не пахнет, значит должен быть на 16 А.
По схеме реле и не пахнет, значит должен быть на 16 А.
Значит ТМ-108, наверное бывший владелец поставил не тот который нужен. Спасибо за помощь.
Опять запутался, я купил Калужский Тм-108 без выступа, на рисунке, что я ранее выставлял, Тм-108 нарисован с выступом. Судя по информации с сайта: http://www.avtopribor.net/ksa.htm , Тм-108 рассчитан на 1А, а 66.3710 рассчитан на 16А , но у них нету нужных нам (Таврии) температурных режимов. В книге Фучаджи указан датчик Тм-108, вот теперь пойми, какой датчик устанавливать!?
Василий_7
05.05.2017, 21:04
Опять запутался, я купил Калужский Тм-108 без выступа, на рисунке, что я ранее выставлял, Тм-108 нарисован с выступом. Судя по информации с сайта: http://www.avtopribor.net/ksa.htm , Тм-108 рассчитан на 1А, а 66.3710 рассчитан на 16А , но у них нету нужных нам (Таврии) температурных режимов. В книге Фучаджи указан датчик Тм-108, вот теперь пойми, какой датчик устанавливать!?
Тут (https://www.drive2.ru/l/7350199/) почитайте
СБорисов
05.05.2017, 22:18
Василичь, а что глючит? удали лишнее сообщение.
На нормальном датчике должно быть указано: температура срабатывания в градусах через дефис температура отключения, тип, код, логотип производителя.
если все не понятно, лучше перейти к другому продавцу.
В Калуге, например до сих пор клеймят датчики целыми цифрами, если цифра нанесена точками, то производитель живет в кетае как минимум, а одесские подделки могут показаться эталоном качества.
А как можно определить, какой датчик должен быть с завода на моем авто? А то у меня есть подозрение , что он "живет своей жизнью", включается когда не нужно и т.п.
P.S. Удалось таки найти на автобазаре Калужский ТМ-108 92-87. Теперь размышляю, подойдёт он на авто? Возможно бывший хозяин установил датчик с выступом?
Почитал, спасибо. Я так и предполагал. У меня установлен датчик на 16А, наверное ещё заводской 66.3710 потому на нём и указано 99С. Вообщем проверю или есть на моем авто разгрузочное реле, если нету, тогда установлю сам, по схеме указанной в книге Фучаджи. Хоть я с электрикой не очень дружу, но вроде бы это не сложно.
Таки надо смотреть, т.к. было разное- и с, и без реле. Слава богу, хоть электронное не прилепили.
Таки подтвердилось, с завода не было предусмотрено разгрузочное реле, потому использовался ДТ 66.3710 или 661.3710 на 99°С. На самом датчике указаны цифры 3710, которые только сейчас заметил и понял , что они обозначают.
http://s1.radikale.ru/uploads/2017/5/6/013084d15c896022eae54c4fece077ce-full.jpg
СБорисов
07.05.2017, 12:42
Оставьте старый, только проверьте его работоспособность, 99-94 это нормальный датчик для таврии. Если поставить более холодный датчик мотору это не понравится, через время может появиться темка типа: "как раскоксовать" и "на горячую не выключается вентилятор, да и расход не радует".
Работоспособность в заданом диапазоне, под вопросом. Потому был приобретён другой датчик с диапазоном темп. 92-87°С. Реле установлю, с ним можно будет использовать датчики и на 1А и на 16А. А пока попробую с этим датчиком поездить. Тем более, что его тоже устанавливали на заводе и он уже куплен. Кстати, спасибо за совет.
Ещё читал в этой ветке, что температура ОЖ возле датчика вкл. вентилятора, ниже чем ОЖ в рубашке охлаждения двигателя, потому 99°С в радиаторе мене кажется будет многовато. Да и в книге по эксплуатации пишут: Температура жидкости в СО ...не должна превышать 95 гр
92-87 будет неправильным, температура только начала открывания термостата 87 градусов.
Температура жидкости в СО ...не должна превышать 95 гр
Смотря для какого движка и с каким термостатом.
92-87 будет неправильным, температура только начала открывания термостата 87 градусов.
А если используется термостат на 80 градусов? Ведь эти термостаты тоже устанавливались заводом?
Смотря для какого движка и с каким термостатом.
Например для двигателя 1200 см? С термостатом на 80 гр.
Т.к. разгрузочное реле я уже установил на авто, смогу попробовать и другие датчики, но из Калужских только два варианта, 92-87 либо 99-94.
Если логично подумать, то пока ОЖ пройдёт через радиатор до датчика включения вентилятора, она охладится, т.е. в двигателе может быть тех же 95гр а возле датчика 92-90.
:wall:
Для 80 термоса подойдет. У меня стоял на 87, датчик 99-95.
Для 80 термоса подойдет. У меня стоял на 87, датчик 99-95.
А сейчас, что стоит?
Или другое авто уже?
Всем привет!Помогите решить мою проблему.Началось все год назад.Поехали на природу,катался долго по посадке на 2-й скорости,и не заметил что машина закипела до 110 градусов.Заглушил,так,как вентилятор не включился.Оказалось згорел эл.двигатель карлсона.Замена ничего не дала.Греется по сегодняшний день.Любых оборотах.Спасаюсь открыванием печки,когда вижу,что до закипания не долго.После того случая до закипания больше не доводил.Но ездить при +37 с включеной печкой как-то не очень:shit:.При прогреве двигателя до включения вентилятора - он больше не выключается,и на холостых больше 90 темп не поднимается.Что я делал:заменил термостат(на рабочий точно),карлсон,тосол,крышку расширю бачка,снял промыл радиатор,снял посмотрел помпу - не течет,люфтов скрипов нет,крыльчатка в норме.Обратка в бачек слабенькая течет.Уровень тосола,масла в норме,не меняется.Эмульсии,масляных пятен,белого дыма,пузыроков в бачке нет.Мощьность не теряет.Печка греет.Таврия 1990г,карбюратор.:wall:У кого какие мысли?
Вентилятор мог неправильно подключить. Должен дуть с улицы на мотор. Проверь обязательно.
Проверял.Дует првильно от радиатора
Осталось одно- определить истинную, а не по показометру температуру, Т открытия термостата, Твкл датчика на радиаторе. Система герметична ?
герметична,течи нигде нет.При открытии крышки бачка слышно пшик.+- пара градусов роли не играет.Температура должна падать при включении вентилятора и открытии термостата.А она растет дальше под нагрузкой.
1- заполняете нормально профиль.
2- уже есть аналогичная тема, читайте, сравнивайте.
герметична,течи нигде нет.При открытии крышки бачка слышно пшик.+- пара градусов роли не играет.Температура должна падать при включении вентилятора и открытии термостата.А она растет дальше под нагрузкой.
Герметичность не том, что не протекает, а в том, что пробка нормально держит давление, т.к. при герметичной СО 110 гр.С еще не смерть.
..... посмотрел помпу - не течет, люфтов скрипов нет, крыльчатка в норме.
....Обратка в бачек слабенькая течет.....
....Что ты там насмотрел. Мильён раз уже обсуждалось. Крыльчатка должна быть полноценной формы, лопасти желательно повыше. Надо приводить к минимуму зазор "крыльчатка - ответное место в блоке"
....должна херячить , как из крана(особенно при прогреве, пока закрыт термостат). Если пробку бачка открыть, то и фейс забрызгает.
Герметичность не том, что не протекает, а в том, что пробка нормально держит давление, т.к. при герметичной СО 110 гр.С еще не смерть.
.При открытии крышки бачка слышно пшик.Значит давление держит
....Что ты там насмотрел. Мильён раз уже обсуждалось. Крыльчатка должна быть полноценной формы, лопасти желательно повыше. Надо приводить к минимуму зазор "крыльчатка - ответное место в блоке"
....должна херячить , как из крана(особенно при прогреве, пока закрыт термостат). Если пробку бачка открыть, то и фейс забрызгает.
Крыльчатка как новая.Помпа не снималась до этого 5 лет.Как там мог зазор измениться.
Хорошо. Температуру проверяли ? Сравнивали ?
Нет.А с чем ее сравнивать?
....Что ты там насмотрел. Мильён раз уже обсуждалось. Крыльчатка должна быть полноценной формы, лопасти желательно повыше. Надо приводить к минимуму зазор "крыльчатка - ответное место в блоке"
....должна херячить , как из крана(особенно при прогреве, пока закрыт термостат). Если пробку бачка открыть, то и фейс забрызгает.
Крыльчатка как новая.Помпа не снималась до этого 5 лет.Как там мог зазор измениться.Или я чего-то не понимаю,или как обратка может херячить на холодный двигатель если доступ тосола в радиатор закрыт,а обратка идет с радиатора?Откуда ему взяться в шлаге обратки.Прошу не пинать,если я не прав,а объяснить.:)
При прогреве двигателя до включения вентилятора - он больше не выключается,и на холостых больше 90 темп не поднимается.
Этот пункт указывает на то, что дренаж ОЖ через радиатор присутствует. При слабой проходимости ОЖ должна была бы остыть и соответственно выключиться вентилятор. Такое ощущение, что радиатор не продувается воздухом, забиты соты, погнуты..
....Или я чего-то не понимаю,или как обратка может херячить на холодный двигатель если доступ тосола в радиатор закрыт,а обратка идет с радиатора?....
Да , немного не понимаешь. То, что мы с тобой называем сейчас "обраткой" - на самом деле шлангочка "автоматической" развоздушки ГБЦ - верха радиатора.
А термостат в таврии запирает настоящую обратку из нижнего бачка радиатора.
Значит - в верхний бачёк радиатора помпа давит всегда с усилием. Струйка должна бежать в бачёк ОЖ бодро. .....
тоесть имеет место плохая циркуляция ож в системе?Куда смотреть,если помпа в норме?
Радиатор чистый и снаружи и снутри.Соты в порядке.Чувствую судьба у меня ездить в финской сауне))))))))))
тоесть имеет место плохая циркуляция ож в системе?Куда смотреть,если помпа в норме?
Нет.
Вентилятор включается, значит ОЖ достаточно горячая, что бы вентилятор включить. Выключится он только тогда когда температура упадёт (упадет температура ОЖ в радиаторе) соответственно циркуляция через радиатор нормальная. Иначе, вентилятор бы успевал охладить слабый проток ОЖ через радиатор и выключился. Логично предположить, что проблема в радиаторе. Продува недостаточно для отдачи тепла. Я бы менял радиатор не задумываясь.
В таком случае снять термостат проверить его работоспособность. Сварить с градусником. Выяснить начало открытия при какой температуре он начинает открываться?. Проверить его рабочий ход величину движения штока и температуру полного открытия.
И предположу что термостат полностью не открывается.
Ну каким боком термостат?
Вот же написано:
При прогреве двигателя до включения вентилятора - он больше не выключается,и на холостых больше 90 темп не поднимается.
Карлсон включен - значит термос открыт...
Мотор работает на ХХ а карлсон не выключается, значит нет отбора тепла от радиатора...
При всех непонятках с системой охлаждения убедительная просьба убедиться в работоспособности термостата. Точно же такие симптомы обсуждались в Вайбере групе таврофорум у пользователя Gas. При проверке термостата было выявлено его не полное открытие. .
Но там выключался вентилятор, а тут нет... И там симптом только на трассе проявлялся а тут даже на ХХ.
Если неисправен термостат то замена радиатора вопрос не решит.
Если неисправен термостат то замена радиатора вопрос не решит.
Карлсон не выключается. Значит циркуляция ГОРЯЧЕЙ ОЖ присутствует.
Народ, новая загадка. доходит до 100С на 5-ой передаче, на4-ой остывает（падает С. Помпа новая（прокладка самая тонкая. Тармос менял（есть запасной. Не так давно менял тосол, с промыванием водой. Крышка бачка держит давление, зажигание, вроде в норме（нареканий нет）. Авто на газу. Зачастую подымается в обеденое время, в пик жары. Пробку исключаю.
новый тосол проэрегировал с налетом от старого тосола, отложился "нагар" в сотах, который плохо тепло проводит. Это чтоб пофантазировать, но тем не менее. Помпа новая и прокладка - ни о чем. Зазор какой блок - крыльчатка? Тут на форуме был кто-то, кто кажется больше полтинника проездил, и не подозревал, что печка греет хуже изза этого зазора, потому что циркуляция слабая. Переключение на 4 переадчу для лучшего охлаждения на это и указывает. Плюс может неправильное зажигание давать такое(Помпу меняли - зажигание выставили? Новая крыльчатка помпы немного сдвигает зажигание).
Помпа не сыпалась пять лет...
//// А какая она крыльчатка? С чугунной крыльчаткой возраст не страшен а вот крыльчатка с алюминиевых сплавов... Если не качественная охлаждающая жидкость то крыльчатка сильно кородирует от ее остаются просто жалкие остатки на валу помпы.
Я снимал 2 недели назад помпу,носил в магазин и сравнивал с новой:разницы между крыльчатками никакой.Перед установкой нового термостата,я его варил,правда t не мерял.Но открывается хорошо.Большую ли роль играет зажигание?При резком нажитии на газ слышно,немного детонацию
Зазор в крыльчатке/блок какой? до 1 мм норма, полтора и выше - много. У вас сколько? Если при резком нажатии детонация, которая уходит- то норма для бенза.
Зажигание - да, угол немного влияет на нагрев. Но и есть нюансы с установкой ремня. Точного совпадения меток на наших авто не бывает, идет смещение распредвала на ползуба вперед или назад, ремень можно поставить и так и сяк. Так вот в одном из положений мотор сильнее греется, я уже не помню в каком. Та же фигня и с зубилами.
Всем привет!Помогите решить .......................Спасаюсь открыванием печки,когда вижу,что до закипания не долго.После того случая до закипания больше не доводил. Но ездить при +37 с включеной печкой как-то не очень:shit:.При прогреве двигателя до включения вентилятора - он больше не выключается,и на холостых больше 90 темп не поднимается...........У кого какие мысли?
Зазор в крыльчатке/блок какой? до 1 мм норма, полтора и выше - много. У вас сколько? Если при резком нажатии детонация, которая уходит- то норма для бенза.
Ацтаньте от помпы... Дренаж ОЖ есть даже через печку.
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Угадайте где правильная помпа що были в магазине и нет разницы?
http://s46.radikal.ru/i111/1708/60/f5bb5f789dcc.jpg
А так я по трассе на Одессу еду с правильной помпой и крышка расширительного бачка не зажата. Три года сопливит радиатор.
Я не знаю какой там зазор,но помпа стоял на месте лет пять.Тоесть зазор не менялся,а проблема появилась.
Я не знаю какой там зазор,но помпа стоял на месте лет пять.Тоесть зазор не менялся,а проблема появилась.
Позвоните обсудим.
Позвоните обсудим.
Проще мне подъехать с запасным радиатором :)
Если не хочется шоб было как у меня то запасной радиатор то що нада.
я думаю дело не в помпе.Если бы она плохо,медленно качала - вентилятор на холостых успевал бы остужать тосол в радиаторе.А так он не выключается вообще,значит ож проходит быстро по радиатору
я думаю дело не в помпе.Если бы она плохо,медленно качала - вентилятор на холостых успевал бы остужать тосол в радиаторе.А так он не выключается вообще,значит ож проходит быстро по радиатору
Вооот... Тобто не успевает отдавать темературу проходя через радиатор...
Ты с какого района?
саксаганский.Юбилейная.Но радиатор чистый снаружи.Сегодня смотрел специально.Решетка продувается хорошо.Изнутри я его тоже мыл.Врятли в нем причина.Может пробка образовалась?Как проверить?
serega. Вы проверили работоспособность купленного термостата?
Що у вас нет кусочка пластилина шоб при установке помпы проверить зазор в сопряжении ( крыльчатка/блок)?
В какую сторону вращается и куда дует вентилятор?
Термостат проверял перед установкой.Открывается полнлстью.При какой темп.не проверял.Вентилятор дует от радиатора на двигатель.Опишите как правильно измерить зазор помпы.Просто на крыльчатку прилепить пластилин,зажать и снять?Это и будет зазор?
Термостат проверял перед установкой.Открывается полнлстью.При какой темп.не проверял.Вентилятор дует от радиатора на двигатель.Опишите как правильно измерить зазор помпы.Просто на крыльчатку прилепить пластилин,зажать и снять?Это и будет зазор?
Забудь за помпу. И за термос. Это у тебя всё работает.
Для того шоб система правильно работала нужно выполнять определенные условия. Ведь не зря мануал пишет о зазоре крыльчаткой и блоком.
Если грешить на радиатор то я объезжая много сто ( я на развозе автомасло) не видел забитого радиатора. Это может быть если машина эксплуатируется на воде образуется накипь или некачественный тосол. На хорошем антифризе радиатор и двадцать лет чистый.
Забывать за термос не надо, вон ГАС вспомните. У него вентилятор по трассе маслал постоянно.
Может радиатор забит, термос плохо пропускает, в итоге вода циркулирует через развоздушку не успевая охлаждаться? Ну и вопрос - я вот к примеру по трассе не слышу работающего вентилятора, только на небольших скоростях по городу могу услышать его работу. Кстати что точно есть - это в городе более высокая температура, если развоздушка открыта, а если развоздушку иглой от мяча ограничить - в разы лучше охлаждение в городе, тоесть вся жидкость тогда через радиатор идет. 24 в планах термос проверить, помпу(буду течь искать, подозрене на заглушку со стороны грм, под кожухом которая.)
СБорисов
22.08.2017, 23:19
Млять! подумайте серым веществом, диаметр развоздушки в стоке 4 мм, диаметр патрубков на радиаторе, термостате и флейте 38 мм какое охлаждение через развоздушку... В минус 10, да может и будет работать как холодильник, на малых оборотах и то пока мотор не горячий.
Кипит тосол при температуре 120-130 градусов и то если давление есть хоть небольшое в системе.
Проверить просто: если предположить что термостат исправлен, датчик вентилятора тоже исправлен... Завести холодный мотор, открыть пробку бачка, проверить визуально циркуляцию через развоздушку, закрыть пробку, проверять на ощупь нижний патрубок от радиатора до термостата, ну и следить за показометром температуры, прощупывать периодически сам радиатор верх и низ, по динамике нагрева радиатора и прогрева нижнего патрубка можно судить о состоянии термостата. Низ радиатора должен нагется быстро примернно за 1-2 минуты показометр при этом должен показывать рабочу, температуру. это будет температура открытия термостата, 80-85 градусов через насколько минут должен включиться вентилятортемпературу на датчике можно посмотреть на одной из граней шестигранника, помогает зеркало, небольшое.
Как правило температура мотора и радиатора могут отличаться градусов на 5-10 радиатор холоднее.
Лучше замеры проводить с помощью мультиметра в режиме измерения температуры, термодатчик вставить в соты радиаторавозле верхнего патрубка, тогда можно чуть точне определиться с температурой в радиаторе.
Желательно имея тот же мультиметр закипятить и датчик, и термостат контролируя воду термопарой, тогда можно по включению вентилятора ориентироваться в температуре радиатора, а по динамике резкого нагрева радиатора о температуре в самом моторе.
Фух... еле натюкал, планшет глючит.
СБорисов, и об этом писалось, и о том, что это трубка имеет Фвнутр 4 мм, а дренаж через пимпочку бачка и того меньше, но есть такая стойкая теория, шо делать ?
Ждём когда Серёга поменяет радиатор а потом торжественно поставит предварительно проверенный по фен-шую новый термостат. Прилепит пластилин на помпу проверит зазор.
Ждем, еще пару страниц...
СБорисов, и об этом писалось, и о том, что это трубка имеет Фвнутр 4 мм, а дренаж через пимпочку бачка и того меньше, но есть такая стойкая теория, шо делать ? Это смысле влияет ли развоздушка на охлаждение? Дык это моя практика, но она возможно отягощена глючным термостатом, проверить планирую завтра. Если термик слабо открывает то пофиг на те 38мм, и если у автора глючный термостат, который только приоткрывается - будет такое же.
Температура на трассе зависит и от температуры наружного воздуха, и от температуры дорожного покрытия. Я, к примеру, когда еще в Крым ездил на славуте, заметил что положение стрелки показометра температуры при езде по трассе находится практически на том же месте, на котором в городе уже включается вентилятор. Однако вентилятор при этом в Крыму не включался - видимо таки в радиаторе температура не доходит до точки срабатывания датчика. Место - северо-западная степная часть Крыма, время суток - примерно от 19 до 20 ч (вечер), скорость 90-100. При езде по трассам материковой части никогда такого не замечал, стрелка показометра всегда находилась ниже. Было прорезано в пластике "решетки" радиатора дополнительное отверстие, вставлена сетка. Следующая поездка в Крым и все повторилось, стрелка показометра стояла точно так же высоко.
Короче термостат у меня норм, около даже 8мм открывается, а вот помпа все, болтается как собачье ухо, но надо отдать должное только чуть сопливила, особенно в мороз, так чуть, что этого даже не было видно, вытекало изпод крыльчатки судя по всему, и дальше на щиток под ремнем грм , снизу который, так как дренажным отверстием помпа стояла вверх. Я не могу понять, почему под крышкой сухо всегда было...как оно так стекало....Может там и заглушка сопливит, та что левее помпы, но рядом в том месте вокруг щитка сухо, решил не снимать кожух. Я это к чему - помпа у меня плохо качала, там зазор может уже и два мм был с учетом перекоса, плюс с завода он был большой, вот по трассе и начал наблюдать выше температуру, чем обычно, а радиатор был неравномерно прогрет, вверху горячее. Сча новую лузар ставлю, купил когда-то, лопасти на ней больше заводских(по длине, но не по высоте), а крыльчатку на почти 1мм пришлось к блоку сдвинуть съемником, а то тоже был бы большой зазор, теперь он будет чуть меньше 1мм. Поставлю - отпишусь стало ли все на свои места. Внутри кстати блок чист, все ок, если смотреть через отверстие для помпы.
Я б тебе посодействовал приобрести помпу с высокой крыльчаткой если б ты захотел.
дык у меня была куплена два года назад эта, лузаровская....зазор подогнал, доа работать. завтра короткие пробежки, не проверю, а послезавтра увижу как по трассе ведет себя машина. за заводскую обидно, если бы дренажем была она вниз - работала бы еще долго и нудно. Кстати положитльный отзыв за ремень грм гудиеар, никаких намеков на то, что он говно, несмотря а покупку аж в 2012 году. Я тогда не был вкурсе за брт.
Может там и заглушка сопливит, та что левее помпы, но рядом в том месте вокруг щитка сухо, решил не снимать кожух нижний болт(который с игольчатой меткой для ориентирования при установке грм ремня) откуртил таки, это позволило кожух отодвинут на 5мм, провел тонкой хреновиной обмотаной бинтом, кроме легкой ржавчины ничего не собрал в месте, где заглушка, на вкус тосола нет в этой ржавчине, значит она не течет точно, а эти потеки давала помпа.
Проехался по трассе. Когда варил термостат, то чуть внутренности подвигал туда сюда, чтоб клапан четче к тарелке прилегал. Итог - теперь в промежутке 70-80 быстрее набор идет температуры, а радиатор не теплеет как раньше. Хаотичное повышение температуры при езде на трассе пропало, теперь при плюс 26 за бортом 80-81 стрелка четко стоит. Значит помпа плохо качала. Кроме того наерное зажигание ой как гуляло при разном натяжении ремня(она могла по разному ставть наперекос). Теперь снова поймал оптимальное положение зажигания(економетр рулит, он видит изменение даже треть метки трамблера) и проверил максималку. Машина поехала 145, а раньше 133 и все. То ли газ хороший, то ли болтающаяся помпа сильно влияла на момент зажигания, хз. Но не ехала она так никогда. К слову(для ГАС) температура при движении 145 была 90, не больше, а лямбда показывала 0.035(просто при обычном движении до ста км показывает 0.06..0.08, так машина резвее, а расход может даже чуть меньше, чем если задавить до 0.05В), тоесть смесь бедноватая была при максимальной скорости. Проверили бы вы свою помпу....
Вопрос по помпе, новая которая Лузар. Крыльчатка прилегает неравномерно к ответной части в блоке. Получатся что пластилин если с внешнего края вдавлен в ноль в зуб крыльчатки, то ближе к центру зуб от ответной части блока будет удален на 0.8мм примерно. Я поставил помпу так, чтоб внешний край зуба был на удалении от блока около 0.6, внутренний край соответственно от блока 1.4(примерно). Это важно? может каждый зуб подпилить, чтоб всей плоскостью от проходил на расстоянии от ответной части блока те самые 0.6-0.8 мм? По ощущениям печка горячим тосолом также быстро как при нормальной помпе заполняется, датчик карлсона стал адекватно работать(часто по пару раз подряд включался), тоесть все пришло в норму.
Шоб болталась помпа то не ходил бы ремень ГРМдумаю что не было большого люфта.
возможно. но когда снимал ремень был прослаблен. Значит ее медленно кривило пока не увидел.
крышка расширительного бачка не зажата. Три года сопливит радиатор.
За 3 года из него тосола вытекло по стоимости наверное не меньше, чем на пару радаторов. Поменяй, я тоже так мучался пока не стало вытекать литр за неделю.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Я думаю что радиатор "забился", хотя есть сомнения. Вообщем опишу ситуацию:
Решил заменить ОЖ, слил Тосол, он был грязный. Систему промыл 5 раз водой, до полной прозрачности. Термостат установил новый, Metak-Incar на 80C, патрубки тоже установил новые, датчик включения вентилятора заменил на новый Калужский 92-87С, ранее был на 99-94С. Старый термостат был не рабочий, потому работал на 2 круга. У меня вентилятор не включался ни разу, со времени покупки.
Сейчас возникла такая проблема, при нагреве двигателя до определённой темпер. вентилятор включается на 2-4сек и выключается, через секунд 10, опять вкл. на 2-4сек и опять выкл. далее все повторяется по кругу... Думал проблема в датчике, купил другой точно такой-же, ситуация не изменилась. В Системе на данный момент залита дистиллированная вода, может в этом проблема? Что посоветуете?
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Я думаю что радиатор "забился", хотя есть сомнения. Вообщем опишу ситуацию:
Решил заменить ОЖ, слил Тосол, он был грязный. Систему промыл 5 раз водой, до полной прозрачности. Термостат установил новый, Metak-Incar на 80C, патрубки тоже установил новые, датчик включения вентилятора заменил на новый Калужский 92-87С, ранее был на 99-94С. Старый термостат был не рабочий, потому работал на 2 круга. У меня вентилятор не включался ни разу, со времени покупки.
Сейчас возникла такая проблема, при нагреве двигателя до определённой темпер. вентилятор включается на 2-4сек и выключается, через секунд 10, опять вкл. на 2-4сек и опять выкл. далее все повторяется по кругу... Думал проблема в датчике, купил другой точно такой-же, ситуация не изменилась. В Системе на данный момент залита дистиллированная вода, может в этом проблема? Что посоветуете?
Любой купленный термостат нужно проверить на правильность его работы. В воду закипятить и иметь градусник. Выяснить при какой температуре термос начнет открываться рабочий ход штока термостата должен быть не менее 9мм. И при какой температуре полное его открытие. Люди меняли подряд по пять штук . Я два перешёл на ланосотермостат.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Я думаю что радиатор "забился", хотя есть сомнения. Вообщем опишу ситуацию:
Решил заменить ОЖ, слил Тосол, он был грязный. Систему промыл 5 раз водой, до полной прозрачности. Термостат установил новый, Metak-Incar на 80C, патрубки тоже установил новые, датчик включения вентилятора заменил на новый Калужский 92-87С, ранее был на 99-94С. Старый термостат был не рабочий, потому работал на 2 круга. У меня вентилятор не включался ни разу, со времени покупки.
Сейчас возникла такая проблема, при нагреве двигателя до определённой темпер. вентилятор включается на 2-4сек и выключается, через секунд 10, опять вкл. на 2-4сек и опять выкл. далее все повторяется по кругу... Думал проблема в датчике, купил другой точно такой-же, ситуация не изменилась. В Системе на данный момент залита дистиллированная вода, может в этом проблема? Что посоветуете?
Не в воде проблема. хоть моча. Начинайте щупать верхний и нижний патрубки радиатора по мере прогрева. Потом и выводы.
А вообще, про это ну столько писано, не поленитесь, почитайте.
помпу шатали при ослабленном ремне? может она уже не качает?
Та Ладно, соладко! Это что ей надо сделать, чтоб не качала, не гремела и не текла?
Не в воде проблема. хоть моча. Начинайте щупать верхний и нижний патрубки радиатора по мере прогрева. Потом и выводы.
А вообще, про это ну столько писано, не поленитесь, почитайте.
Патрубки щупал, верхний через пару минут уже начинает греться, а нижний, значительно позже, тоже начинает медленно прогреваться, т.е. термостат рабочий.
Тему читал всю, правда уже давно, ничего подобного не припомню, что бы в теме писали.
помпу шатали при ослабленном ремне? может она уже не качает?
К помпе не смотрел, я думаю, что качает, т.к. через шланг развоздушки, в расширительный бачок, небольшая струя ОЖ течёт. Кстати датчик температуры ОЖ тоже менял, ранее были подозрения о не правильной работе старого датчика, и если бы помпа не качала, перегрев бы показал датчик в щитке приборов.
Любой купленный термостат нужно проверить на правильность его работы. В воду закипятить и иметь градусник. Выяснить при какой температуре термос начнет открываться рабочий ход штока термостата должен быть не менее 9мм. И при какой температуре полное его открытие. Люди меняли подряд по пять штук . Я два перешёл на ланосотермостат.
Термостат я действительно не проверял кипячением, собирал систему срочным порядком, т.к. авто нужно было перегнать на другое место стоянки. И какой рабочий ход штока, я не знаю. Значит нужно будет проверить его.
в расширительный бачок, небольшая струя ОЖ течёт У меня при правильном зазоре струя на хх до середины бачка добивает, в котором уровень между метками, но у меня есть шайба вверху термостата......
Кук, моя особо не шумела, а разболтана была как ухо у лучшего друга человека, зазор уходил, и она качала по настроению будучи наперекос.
У меня при правильном зазоре струя на хх до середины бачка добивает, в котором уровень между метками, но у меня есть шайба вверху термостата......
Кук, моя особо не шумела, а разболтана была как ухо у лучшего друга человека, зазор уходил, и она качала по настроению будучи наперекос.
Буду иметь в виду данный вариант. Помпа не дешовая, потому пока оставлю этот вариант на потом.... Спасибо!
MAXIMUSGo
02.10.2017, 16:19
Буду иметь в виду данный вариант. Помпа не дешовая, потому пока оставлю этот вариант на потом.... Спасибо!
Новая помпа в районе 300 грн )))
дешевая или нет, а диагностика на на разболтанность 10минут с перекурами. А на зиму оставлять разболтанную тупак, если шо)))
А нахрена, пардон- зачем??? Написано ясно же:...т.к. через шланг развоздушки, в расширительный бачок, небольшая струя ОЖ течёт...(с) Какой мудрец придумал, что все СО тю в тю одной мамы дети, все трубки, отверстия в пимпочке радиатора одинаковы, все зазоры помпа-блок до десятых миллиметра сходятся? Качает, не гремит, не течет? Меняйте, если совсем нечего делать.
Соладко, в гуляющий валик помпы, не текущей и не гремящей, с вашим рыбацким размахом рук НЕ ВЕРЮ!
Далее- это внимательно читали:...при нагреве двигателя до определённой темпер. вентилятор включается на 2-4сек и выключается, через секунд 10, опять вкл. на 2-4сек и опять выкл. далее все повторяется по кругу...(с) Вопрос- что заставляет вентилятор так включаться?
Я хочу шоб меня услышали о том шо писал выше. Сварить с термометром термостат. Проверить его правильность работы.
Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема? Я думаю что радиатор "забился", хотя есть сомнения. Вообщем опишу ситуацию:
Решил заменить ОЖ, слил Тосол, он был грязный. Систему промыл 5 раз водой, до полной прозрачности. Термостат установил новый, Metak-Incar на 80C, патрубки тоже установил новые, датчик включения вентилятора заменил на новый Калужский 92-87С, ранее был на 99-94С. Старый термостат был не рабочий, потому работал на 2 круга. У меня вентилятор не включался ни разу, со времени покупки.
Сейчас возникла такая проблема, при нагреве двигателя до определённой темпер. вентилятор включается на 2-4сек и выключается, через секунд 10, опять вкл. на 2-4сек и опять выкл. далее все повторяется по кругу... Думал проблема в датчике, купил другой точно такой-же, ситуация не изменилась. В Системе на данный момент залита дистиллированная вода, может в этом проблема? Что посоветуете?
Если машина стоит и датчик венитилятора 92-87 это нормально
что заставляет вентилятор так включаться? А Хз, но у меня тоже так было при плохой помпе, в том то и соль. Объяснить это могу только медленным протоком жидкости через радиатор. Вентилятор охладил жидкость по всей площади, с левой части холодная жидкость подошла к датчику и вентилятор выключился, но с патрубка снова горячая жидксть его включает и дальше все циклично. А если бы жидкость быстро циркулировала, то вентилятор не успевал бы охлаждать вот так вот "порционно", и периоды включения были бы кратны....ну...обороту всего объема жидкости по большому кругу.
Володимир
02.10.2017, 17:29
Не забувайте про температуру на дворі, зараз холодно, то і радіатор охолоджується швидко. Якщо термостат тільки но починає відкриватись, то там циркуляція через радіатор мінімальна.
Мой баг был во времена жары, как сча было бы не знаю, думаю еще хуже, но помпа уже новая с наступлением прохлады.
Якщо термостат тільки но починає відкриватись, то там циркуляція через радіатор мінімальна. если при минимальном открытии будет включаться вентилятор, то да, может быть аналогичный баг. Тоесть термик возможно более горячий чем раньше был купили.
Fedya_Baraban
03.10.2017, 13:52
Если машина стоит и датчик венитилятора 92-87 это нормально
Не нормально.
Не может обычный датчик карлсона работать с такой точностью. (там разница будет в 0,шиш десятых градуса, их такими точными не делают).
Был бы инжектор - поверил бы в глюк ЭБУ. А в данном случае предполагаю некачественный датчик карлсона или плохой контакт реле карлсона. Его включает, но из-за плохого контакта и местного нагрева контакт пропадает, остынет - появляется и так по кругу. Как стартер люминесцентной лампы))
О какой разнице разговор, о температурах вкл/выкл? И что тут не так? Вкл при 92, выкл при 87- обычное явление, так же и другие работают. В инжекторе температуры вкл и выкл насколько отличны? Да, не 92, а 95...96, но точка измерения в другом месте. А выкл когда в инжекторе?
Не нормально.
Не может обычный датчик карлсона работать с такой точностью. (там разница будет в 0,шиш десятых градуса, их такими точными не делают).
Был бы инжектор - поверил бы в глюк ЭБУ. А в данном случае предполагаю некачественный датчик карлсона или плохой контакт реле карлсона. Его включает, но из-за плохого контакта и местного нагрева контакт пропадает, остынет - появляется и так по кругу. Как стартер люминесцентной лампы))
Могадишовцев это тоже касается: http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=2995590#post2995590
А в данном случае предполагаю некачественный датчик карлсона или плохой контакт реле карлсона. Его включает, но из-за плохого контакта и местного нагрева контакт пропадает, остынет - появляется и так по кругу. Как стартер люминесцентной лампы))
Датчик включения вентилятора уже стоит другой, с первым точно такая же ситуация. Разгрузочное реле (20А) вентилятора работает хорошо, установливал другое, ситуация не изменяется.
Вариантов написали много, спасибо откликнувшимся!
На данный момент в планах проверить или не закупорен радиатор! Как это сделать, возникла мысль во время написания этого сообщения: вместо вентилятора подключить лампочку, если лампочка будет загорятся с той же периодичностью, значит проблема не в нём. Следущие на очереди будут термостат и помпа.
Зачем вместо, что это даст? Параллельно.
Зачем вместо, что это даст? Параллельно.
Я предполагал, например, что могут быть закупорены трубки радиатора, которые между бачками. А те которые расположены напротив датчика включения вентилятора, не закупорены. И вентилятор их успевает за тех пару сек охладить. Как-то так. Других вариантов не вижу. Термостат работает, только нужно проверить ход штока и темп. открытия. Помпа качает, но на сколько % из 100, неизвестно......
да, правильно думаете. Но лампу повесьте хотя бы 21ватт
Его включает, но из-за плохого контакта и местного нагрева контакт пропадает, остынет - появляется и так по кругу. Как стартер люминесцентной лампы)) Не вяжеццо. Если датчик включил вентилятор и плохой контакт разогревает датчик - то хрен он выключится, это же очевидно. Тут положительная обратная связь тогда бы была, а в стартере люминисцентки - отрицательная, потому оно там и кльоцает. А если бы контакт пропадал бы - то температура бы хоть иногда выше была бы положенного.
А это откуда такие очевидные страсти: ...Если датчик включил вентилятор и плохой контакт разогревает датчик - то хрен он выключится, это же очевидно...(с) Ток для включения РЕЛЕ, которое там есть, см. выше, не более 0,3 мА, это как и сколько надо ему греться, чтобы нагреть ДВВ до температуры включения?
тогда ссори, по себе сужу, у меня ж карбовый датчег в стандарте без реле, там ток "поболее".
Кстати про закупорку трубок отдельных, таки не катит, датчик то в бачке стоит правом радиатора, а туда все трубки свою жидкость направляют.
Кстати про закупорку трубок отдельных, таки не катит, датчик то в бачке стоит правом радиатора, а туда все трубки свою жидкость направляют.
Так тоже размышлял, но проверить радиатор, думаю стоит, что бы исключить этот вариант.
Pullover
15.11.2018, 23:25
Всем привет!Такой вопрос. На Славуте плохо работает система охлаждения. Тосол уходит с системы в бачок и двигатель греется. Если открыть крышку бачка, то выходит воздух и тосол возвращается. Можно ехать. Но срабатывает это прием не всегда. Подскажите пожалуйста, что за ерунда такая и как ее исправить?
На Славуте хорошо работает система охлаждения, плохо работают мастера, которые так говорят. В разделе про СО- 100500 тем, читайте, ПОИСК всегда вас ждет.
Не плодите затертые до дыр темы!
Привет всем! Оставлю тут фото заводскую помпу АвтоЗаЗ.Лучше всего брать Заводскую!
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/49947698_366787240716606_6083076934261014528_n.jpg ?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=0fb2cf83e48a079251a1ecb847dbac53&oe=5CBD2A2E
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/49914613_347251772526821_5851518385292050432_n.jpg ?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=afb6bfeed64a2b79e859c836e1663d53&oe=5CCAE88B
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/49899181_470918960107004_3902758012174991360_n.jpg ?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=364323c13be003de9523b78a5743cadc&oe=5CC5D207
https://scontent-frt3-1.xx.fbcdn.net/v/t1.15752-0/p480x480/49284658_2197191363875264_1804047639126212608_n.jp g?_nc_cat=101&_nc_ht=scontent-frt3-1.xx&oh=d18be70ebb189375c018b1dc7635ced4&oe=5CD1F772
І шо, по той маркировке виден чистозаводской продукт? И зачем фото со ш/ц, если производительность больше от зазора крыльчатка-блок зависит?
І шо, по той маркировке виден чистозаводской продукт? И зачем фото со ш/ц, если производительность больше от зазора крыльчатка-блок зависит? чье производство?
https://apollo-ireland.akamaized.net:443/v1/files/8lup5slg7s1j-UA/image;s=644x461
Не видно, особенно мееелкие букаффки внизу. И лейба ЗАЗ еще не все. ЕЕ и Китай лепит на более крутые бренды. Вопрос же был не про лейбу, а про диаметр крыльчатки и ЗАЗОР! Если читали. Любая помпа, и из самых первых- с вазовским валом-подшипником+вазовским же сальником, и папизжее- другой конструкции, могут работать, могут не работать- если руки-крюки не выдержали рекомендуемый зазор.
Так и ваша- может и да, а может и не да- и положение крыльчатки на валу, и отливка блока МОГУТ БЫТЬ РАЗНЫМИ И НЕ ОТВЕЧАТЬ ЗАВОДСКИМ УСЛОВИЯМ ПРИ УСТАНОВКЕ. Понятно?
Zazik-sens
13.01.2019, 14:58
Не видно, особенно мееелкие букаффки внизу. И лейба ЗАЗ еще не все. ЕЕ и Китай лепит...
Это современная заводская - её легко можно отличить по упаковке, имеющей плоскую площадку с одной стороны, на которую и клеется этикетка - всякие подделки таких не имеют
Я что-то не понял, на первом фото поста 2431 заводская помпа???
На заводских разве не чугунная крыльчатка да еще повышенной производительности?
На вид это чистой воды Кетай(LSA, SBR, ...).
Була помпа з силуміновою крилаткою. І манжета булі не вазівська, і два підшипники однорядних.
Zazik-sens
14.01.2019, 11:42
Я что-то не понял, на первом фото поста 2431 заводская помпа???...
Об этом же говорит и надпись - обратите внимание на буквы с корпуса помпы и, на пример - на блоке МЕМЗ-307, выпуска после 2012 года = эти заготовки действительно отлиты в Китае для ЗАЗа, а обрабатываются на МЕМЗе, как и корпуса кпп или головки
А какая там манжета и ш/подшибнег?
Zazik-sens
14.01.2019, 14:11
А какая там манжета и ш/подшибнег?
Не обращал внимания на манжету, а о подшипниках вообче не думаю - это же заводское +никто не жаловался
Я что-то не понял, на первом фото поста 2431 заводская помпа???
На заводских разве не чугунная крыльчатка да еще повышенной производительности?
На вид это чистой воды Кетай(LSA, SBR, ...).
да да знаем чугунная и повышенной производительность,но уже нет в продаже и делать небудут!
Володимир
14.01.2019, 16:04
А какая там манжета и ш/подшибнег?В профіль як моя помпа хорт, у ній зі сторони крильчатки пластик на вигляд як фторопласт, а зі сторони корпуса графітне кільце.
Добрый день.
У меня машина Таврия .
У двигателя выпал патрубок что идет к радиатору и тосол вытек .В расширительном бачке тосола нету.
Вопрос вот в чем, температура доходит до 100 а вентилятор так и не вращается.
В чем может быть дело ? Тоесть вентилятор всеровно должен срабатывать? даже если нету тосола но температура больше 70? Напишите кто понимает в вопросе.
...https://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=15317 далее:
1- ...у меня машина Таврия...- ни о чем, они есть разные, извольте нормально заполнить профиль и описать подробности, т.к. новая власть всех гадалок сократила.
2- кто же перенесет тепло перегретого мотора к датчику включения вентилятора СО если самой жидкости нет или мало???
Начните с изучения матчасти- что делает датчик температуры ОЖ на ГБЦ и что датчик включения вентилятора на радиаторе.
1- ...у меня машина Таврия...- ни о чем, они есть разные, извольте нормально заполнить профиль и описать подробности, т.к. новая власть всех гадалок сократила.
Судя по невключению вентилятора - таки карбовая, в инжекторных по идее мозги управляют его включением а на радиаторе датчика нету.
А мозги свихнуться не могут, реле или предохранитель не могут?
Могут, но отсутствие охлаждайки и невключение кулера наталкивает именно на мысль о карбовой версии
Смысл гадать, если ТС молчит?
Виктор 31
23.02.2020, 13:21
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, вот в чём дело, заз Таврия)))кипит двигатель, и нижний патрубок радиатора холодный, помпа новая, прокладку ГБЦ поставили новую, все патрубки новые, крышка расширительного бачка тоже новая, термостат у меня пустой (всю внутренность вытащил, он внутри пустой) может быть из за него закипает двигатель?
Чьто есть КИПИТ ДВИГАТЕЛЬ?
Виктор 31
23.02.2020, 15:25
Поднимается температура почти до максимума
Мать-перемать, извините за французский, с вас подробности выдавливать надо??? Что есть ПОЧТИ МАКСИМУМ, это сколько ???
Виктор 31
23.02.2020, 16:33
На датчике температуры,стрелка доходит до красной отметки
Проверь на чистоту тоненькую шлангочку развоздушки. От радиатора до РБ.
Виктор 31
23.02.2020, 16:53
Хорошо,посмотрю,потом отпишу
Виктор 31
23.02.2020, 18:20
Проверил шланг, он был забит чем то не понятным, прочистил,поставил на место, и все равно двигатель нагреваеться до красной отметки
kudrik64
23.02.2020, 20:42
......все равно двигатель нагреваеться до красной отметки
Пробуй чем-то измерить температуру в РБ. Чтобы реально убедиться, что близко к закипанию.
Иначе может быть просто глюк показометра темп.
Если есть циркуляция ож через РБ.....то радиатор просто обязан прогреваться до самого низу. Если ты убеждаешь, что поставил новую помпу и выкинул потрохи в термосе.
В пртивном случае......или помпа кривая, или ты чего-то не договариваешь.........
Пробуй ещё вкинуть временную пробку\затычку в термостат, в малый круг.
Тогда радиатор просто обязан.физически. прогреться до низу.......
Виктор 31
23.02.2020, 20:55
Пробку заглушку в малый круг, это куда, я просто не очень разбираюсь)))
kudrik64
23.02.2020, 22:42
Пробка, с небольшим отверстием для развоздушки
http://i.piccy.info/i9/0d241d2b8303d1bd4b422a661f5b4dc4/1582486806/20782/1357729/2020_02_23_21_26_45_edit_500.jpg (http://piccy.info/view3/13672182/0739d7a921814ce7da762483758d7f17/)http://i.piccy.info/a3/2020-02-23-19-40/i9-13672182/293x500-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-23-19-40/i9-13672182/293x500-r)
В качестве пробки, в своё время, прекрасно подошли 2 крышечки от 1.5 литрововых бутылок пива или колы.
Виктор 31
24.02.2020, 11:41
Что то не понял я)
Судя по фото, нужно поставить пробки в нижнее отверстие,и боковое с право??
kudrik64
24.02.2020, 12:44
Что то не понял я)
Для термоса пустого.....Перекрыть путь ОЖ по малому кругу. Там где крест
http://i.piccy.info/i9/903264a83ff8551afdff5f739fb8c9d5/1582537246/28506/1357729/2020_02_24_11_38_14_edit_500.jpg (http://piccy.info/view3/13672691/a3abd79ba78c69831c92aadc83bfb4e8/)http://i.piccy.info/a3/2020-02-24-09-40/i9-13672691/500x293-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-02-24-09-40/i9-13672691/500x293-r)
Пробка в верх термоса ставится. Хорошо подходит заглушка на полипропиленовую трубу для пайки 3/4.https://progress-way.com.ua/image/cache/catalog/import_yml/pv01882__1-500x500.jpg
Вот такая диаметром 32мм. Стоит около 3грн. Для развоздушки отверстие пару мм просверлить.
Зачем весь этот гемор? Почему бы просто не поставить исправный термостат?
Хз. Люди спрашивают, отвечаем.
Виктор 31
24.02.2020, 15:11
Спасибо,попробую)
kudrik64
24.02.2020, 15:21
Зачем весь этот гемор? Почему бы просто не поставить исправный термостат?
Это не гемор. Это правильный путь поиска проблемы"якобы закипания"
То, что советуете вы......стоит денежку, и немалую.....если брать фирму.
То, что советуем мы.....стоит копейки....
Иначе, как определить, что засада кроется не в самом железе мотора?
Сергей, ты и прав и не сильно- проще один раз слить ОЖ, поставить нормальный термостат, залить и забыть, чем туда-сюда соваться.
kudrik64
25.02.2020, 10:26
.....проще один раз слить ОЖ, поставить нормальный термостат, залить и забыть, чем туда-сюда соваться.
Васильевич, а вот ты сам подумай. Чисто логически и теоретически.
Представь, что на этом авто все идеально, по железу и по электрике.
Вот буквально все всё, только термос пустышка, пусть даже нет пробочки, на малый круг......
И вот теперь ответь, может ли закипеть полностью исправное авто??? Хоть на месте, хоть в движении, с учётом забортной температуры.......
Атвичяю- а хрен его знает при таком детальном описании ситуации. А так, по секрету- не верю, хотя бы потому, что стрелка у черты еще ничего не значит, тем более- при герметичной СО.
kudrik64
25.02.2020, 12:08
Так отож.....что и хотел от вас услышать
А посылаете , навмання.....человека за поку́пкой заведомо дорогой детали
Логику и техн. мышление не пропьёшь.... :)
Zazik-sens
25.02.2020, 12:22
...Чисто логически и теоретически.
Представь, что на этом авто все идеально, по железу и по электрике.
Вот буквально все всё, только термос пустышка, пусть даже нет пробочки, на малый круг......
И вот теперь ответь, может ли закипеть полностью исправное авто...
Может. Сталкивался. Пока не перекрыли малый круг. И занимались этим при мне спецы на Чумке, в бытность еще мастера смены Павла Александровича
kudrik64
25.02.2020, 12:56
В вашем примере ничего не известно про возможность частично забитого радиатора, и про производительность помпы, как исправно работает пара датчик-фан
Поэтому мой ответ будет, что не может кипеть.....при полностью исправном железе....
Кстати ТС пока не ответил, про свой результат....когда пробочка в термосе, на малый круг.
Подождем, а там будет видно.....
P.s. опять логика, из старых примеров. На копейках сплош и рядом выбрасывали потроха из термоса, если начиналась проблема с перегревом. Про пробочку, малом круге...почти никто и не знал....начинали догадываться, когда жара припекала конкретно...
Не посылайте человека за покупкой того, в чём сами не уверены полностью....
Логіка підказує, що термостат все одно треба новий, раз стоїть "пустой". Ні? ;)
kudrik64
25.02.2020, 13:39
Нет.
Логика подсказывает, что сначала определиться с железом. Может изначально логично потратиться на совсем другое.....
В смысле, может не качает помпа, как надо. Или таки идёт загазовка ож. Или критически забит радиатор........
Нет.
Логика подсказывает, что сначала определиться с железом. Может изначально логично потратиться на совсем другое.....
В смысле, может не качает помпа, как надо. Или таки идёт загазовка ож. Или критически забит радиатор........
А тест з презервативом вже радили??? :)
kudrik64
25.02.2020, 13:49
Тест с кондомом.....логично предложить, если опять начнёт закипать на термосе пустышка, с закрытым малым кругом....
Пётр, не пытайтесь добить меня технической логикой. Пустая затея!
У меня эта логика в корнях волос.
Это так образно высказался администратор самого большого диз. Форума
З ким, з ким, а з вами так я точно сперечатись не берусь відносно технічних питань. Мене дивує, звичайно, що ви радите уртиматись від покупки термостата, зважаючи, що він у автора випотрошений і його все одно треба купувати, але то лірика. ;)
Владелец возможно думает над ланосотермостатом. В корпусе от лачетті єто меньше 200 грн. Плюс кусок трубки 32мм соединить два патрубка и плюс колено 90градусов 32 мм соединить нижние два патрубка. Ну и хомут какой еще заменить.
А може і не думає. :) А може думає 2.0 DOHC свапнути :-D:-D:-D
Виктор 31
26.02.2020, 18:25
Всем привет, способ с пробкой помог, спасибо)))теперь при более высоких оборотах двигателя,стрелка указателя температуры возвращается в среднее положение,крч говоря,авто не кипит,но вот появилась другая проблема,после того поезжу не много (пару км+-)глушу двигатель,и после завести не могу,приходиться ждать минут 20-30 и после заводиться с пол тыка,в чем может быть проблема???
Виктор 31
26.02.2020, 18:31
Тест с кондомом делали,он надувался,после чего заменили прокладку гбц
Тест с кондомом делали,он надувался,после чего заменили прокладку гбц
А після заміни прокладки ГБЦ? А раптом проблему не усунуто?
kudrik64
26.02.2020, 19:21
..
1...теперь при более высоких оборотах двигателя,стрелка указателя температуры возвращается в среднее положение,крч говоря,авто не кипит......
2....... появилась другая проблема,после того поезжу не много (пару км+-)глушу двигатель,и после завести не могу,приходиться ждать минут 20-30 и после заводиться с пол тыка,в чем может быть проблема???
1.....тут особо радоваться нечему. Моё мнение, что забит радиатор.
В том смысле, что при чистом радиаторе.....и на малых нагрузках/оборотах, все равно было бы невозможно набрать температуры. Ну разве что на первой и по ямам ....
2....тут пока ничего мне не понятно. Мало подробности, как и чего конкретно не заводится.
Сразу скажи.
Стартер крутит горячий мотор, как веялку, быстро, весело???
Или крутит вяло, с напругой??
А тоді коли вона прогріта і не заводиться іскра є?
Виктор 31
27.02.2020, 10:16
На холодную,стартер крутит бодро,а на горячую очень вяло,и после нескольких попыток завести на горячую, стартер крутит так медленно, как будто аккумулятор сел, ну вот спустя ночь, я пробовал снова запустить двигатель,и вуаля, он завелся с пол тыка
Виктор 31
27.02.2020, 10:19
А тоді коли вона прогріта і не заводиться іскра є?
Да, искра есть, даже пытаеться схватывать,но без результатно,ТК как очень вяло крутит стартер
Виктор 31
27.02.2020, 10:22
А після заміни прокладки ГБЦ? А раптом проблему не усунуто?
Не думаю, так как, тосол с расширительного бачка не уходит,и газы в бачок не идут, и двигатель не троит
kudrik64
27.02.2020, 11:23
Ну вот и начни с проверки звена: стартер + аккумулятор
Опять-таки, в твоём случае. Я бы советовал искать методом подмены, с заведомо исправного авто.
Аккумулятор ты сможешь подкинуть без проблем. Да и стартер там, в принципе.....не трудно снять/поставить.
З.Ы. Вот видишь, как оно складывается.......посылали изначально за покупкой дорогого термостата.......
А жизнь показывает ,что там ещё работы не початый край.
Ты не обижайся......это я к тому, что вот ты купил бы изначально термостат, поставил его......а авто продолжает доходить до кипения. Машиной нельзя пользоваться. И.т.д. итп
А так....ты сейчас продолжаешь пользоваться авто, худо бедно....но машина на ходу, без критических поломок.....финансово можно потихоньку устранять косяки, которые потихоньку вылезает.....
Виктор 31
27.02.2020, 12:05
Ну вот и начни с проверки звена: стартер + аккумулятор
Опять-таки, в твоём случае. Я бы советовал искать методом подмены, с заведомо исправного авто.
Аккумулятор ты сможешь подкинуть без проблем. Да и стартер там, в принципе.....не трудно снять/поставить.
З.Ы. Вот видишь, как оно складывается.......посылали изначально за покупкой дорогого термостата.......
А жизнь показывает ,что там ещё работы не початый край.
Ты не обижайся......это я к тому, что вот ты купил бы изначально термостат, поставил его......а авто продолжает доходить до кипения. Машиной нельзя пользоваться. И.т.д. итп
А так....ты сейчас продолжаешь пользоваться авто, худо бедно....но машина на ходу, без критических поломок.....финансово можно потихоньку устранять косяки, которые потихоньку вылезает.....
Спасибо, но стартер побывал менять, сняли с рабочего авто, поставил, тоже самое, на горячую еле крутит (
Ещё вопрос, знаю что в Таврии АКБ маленького размера,у меня АКБ 60,и он встаёт в притирку,и косаеться патрубков радиатора, может быть из за этого, мол патрубки греються,и нагреваеться акб,??
kudrik64
27.02.2020, 12:50
..,.у меня АКБ 60,и он встаёт в притирку,и косаеться патрубков радиатора, может быть из за этого, мол патрубки греються,и нагреваеться акб,??
Понятия не имею, что конкретно может быть с твоим аккумулятором....
Но если ты попробуешь(на гор.мото), в момент когда твой стартер тупит... попробовать подкинуть, с улицы....через хорошие шнурки...другой, заведомо мощный аккумулятор.
То тогда сразу будет видно, в каком направлении готовить денежку.
Шнурками можно снаружи подкинуть поочередно:
....вначале на клемы, которые садятся на аккумулятор (предварительно откинуть с твоего как. клему,)
.....потом подкинуть шнурки непосредственно на клему стартера и на блок/КПП
Сразу можно увидеть разницу, где может быть плохой контакт в твоих силовых кабелях.
Можно вариант, проверить аккумулятора на горячем авто.... нагрузочной вилкой.
Сейчас в любом приличном магазине, кто торгует акк. .... есть всегда в пользование хорошая нагр. .вилка. заплати чуток, и продавец тебе проверит прямо возле магазина....
Да, искра есть, даже пытаеться схватывать,но без результатно,ТК как очень вяло крутит стартер
Похоже втулки приехали.
Когда сел за руль Таврии, то она у меня тоже грелась и иногда закипала. Та же картина: на холодную заводится, на гарячую даже не схватывает. Больше 3-5 км не ездил. Долго разбирался что к чему. И аккум 60-ку ставил, и свечи заменил, и СО перепроверял. Советчики советовали клапана регулировать...и т.д. В результате оттянули местному таврийскому специалисту. Он правильно выставил зажигание и все стало в норму. Вроде как раннее было.
Китайским тестером посмотри напряжкние на клемах, когла крутит, также можно и на стартере посмотреть сколько доходит. Новый аккум по этой погоде горячую двиглу будет крутить при 11.5. Если 10 - это тоде будут хорошие обороты, а вот 9 и нтде это медленно крутить будет, но все еще должно заводиться. Проверьте
Когда сел за руль Таврии, то она у меня тоже грелась и иногда закипала. Та же картина: на холодную заводится, на гарячую даже не схватывает. Больше 3-5 км не ездил. Долго разбирался что к чему. И аккум 60-ку ставил, и свечи заменил, и СО перепроверял. Советчики советовали клапана регулировать...и т.д. В результате оттянули местному таврийскому специалисту. Он правильно выставил зажигание и все стало в норму. Вроде как раннее было.
Да, зажигание и правильная смесь очень важное дело. Меня всегда умиляли владельцы Запорожцев, обвешивающие их дополнительными ушами и вентиляционными решетками. А всего-то надо правильно двигатель отрегулировать...
Не сравнивай запор с тавром, движки совершенно разные. И температура движка с воздушным охлаждением летом всегда была за сотню, кажись на показометре максимальная там 120 - не помню уже. А поскольку владельцы запорожцев мало вникали в особенности движка, то и колхозили всякие воздухозаборники. Мой дядька ограничился направляющими воздуховодами от "ушей" к вентилятору двигателя - так в систему охлаждения засасывало больше свежего, а значит более холодного чем под капотом воздуха.
Именно по причине большей температуры, чем в движках с водяным охлаждением, рекомендовали масло менять раз в 5 тысяч пробега, а аккумулятор размещался в багажнике.
Почему Таврия 1102 89 г выпуска на антифризе закипает, а на воде нет?
На каком антифризе? Антифриз- общее название смеси воды с чем-то- этиленгликоль и т.п., предотвращающая образование кристаллов льда. И только.
В нормальном антифризе, начиная с нормального ТОСОЛ-40 такого быть не могет- евонная температура кипения выше температуры кипения воды. Об этом уже столько писано-переписано- жуть. Возраст авто значения не имеет, если система герметичная и штатная.
Поэтому начинайте с подробностей:
- закипает или пробка не держит и т.д.
Антифриз G12 красный. То что его температура кипения больше 100 градусов я знаю. Но при заливки антифриза стрелка еще не доходит до 80 уже начинается бурление в расширительном бачке. Система охлаждения штатная. При работе с водой закипания нет. Температура держится на уровне 90 градусов. Но презерватив на расширительном бачке надувается за 10 мин.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot