Просмотр полной версии : Машина закипает почему?
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
[
8]
9
10
11
.... Надо сейчас погуглить проблему. Я сразу показал на голову(прокладка пробита), но ни кто не хочет скидывать голову: "а если не оно?"
Вот методика поиска проблем в системах ОЖ. Это , если хотите вникнуть досконально в тему.
Очень авторитетный спец. по охлаждению "Серёга"
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7152
http://www.ab-engine.ru/phpbb/viewtopic.php?f=8&t=7296
Так, не пугаите меня. Нет никакого желания голову снимать.
Володимир
07.11.2015, 17:39
В итоге по приезду в гараж опять увидел под капотом полный бачек и легко сжимаемый пальцами патрубок, который выходил из блока.Якщо патрубок легко зжимається, то значить система не герметична, і тосол міг підкипати потрохи.
Да, винои всему оказалась крышка бачка. С утра разобрал, почистил в неи клапана. Проблемы ушли. Термостат , который снял (80град) проверил с термометром. Работает чётко. Ну пусть теперь лежит до весны. Этот на 87 - теплее будет зимой. Всем спасибо за участие.
Да, винои всему оказалась крышка бачка.....
Виной всему оказалась НЕ развоздушенная нормально(вчера) система ОЖ. За ночь тосол "позатягивало" в пустоты системы.
А крышка тут не при чём...."после того, не значит вследствии того" (лат.)
Виной всему оказалась НЕ развоздушенная нормально(вчера) система ОЖ. За ночь тосол "позатягивало" в пустоты системы.
А крышка тут не при чём...."после того, не значит вследствии того" (лат.)
Да, возможно и так. Долил пол-литра до норм уровня. Расскажите, пожалуйста, как правильно развоздушивать, чтобы не было мучительно больно. Оно то, наверняка, есть где-то, но найти эту информацию непросто.
....как правильно развоздушивать, чтобы не было мучительно больно. Оно то, наверняка, есть где-то, но найти эту информацию непросто.
Наверняка есть уже на форуме. Честно говоря я не искал.
Развоздушиваю своим методом, в два этапа:
1. На бачёк, вместо пробки, втыкаю большую грушу. Без наконечника. Иголки в шланге развоздушки(в это время) быть не должно. Качаю грушу. Из-за сильно разных диаметров двух шлангов к бачку - происходит скачкообразное вдаливание ОЖ по рубашке мотора. Это самое главное, чтобы хорошо заполнить рабашку. После нескольких качков и доливки в бачёк -- уровень в бачке перестаёт падать. Первый этап закончен.
2. Теперь Только заводить и нагревать мотор. Мотор уже не перегреть, поскольку рубашка уже полная. воздух есть только в радиаторе. Греть Хоть на месте, хоть в движении, без разницы. Бутылка с тосолом всегда рядом, под рукой. В момент открытия термостата, произойдёт резкое падение ОЖ в бачке. Значит надо долить в бачёк ОЖ.
Вот и вся прокачка.
А запороть мотор(перегревом) можно только если в рубашке много воздуха, вот тут надо проявить внимательность.
100501 раз- снимаете пробку с бачка, набрасываете на горловину чистую тряпку, прикладываетесь к ней губами, как к любимой, делаете несколько засосов, только аккуратно, ОЖ не хлебните, это не любоффный напиток!
Дуть в бачек дул. Но чтоб в себя тянутьo_O
Ладно, придумаю какую нибудь грушу. Так оно здоровее будет.
Спасибо за советы.
Надо бы вообще собрать воедино полезные советы по это проблематике да запилить " часто задаваемые вопросы". А то читать 64 страницы не каждый решится. О одно и то же по кругу обсасывается.
Залив ОЖ в бачок, достаточно несколько минут пожмакать шланг от термоса к трубе всаса. Ну и от тройника к лейки не помешает.
Главное что бы попала ОЖ к помпе. Дальше она сама выгонит все пробки.
У меня вчера не выгнала. Я жмакал будь здоров. Перегрев двигателя имел место, а это плохо. Пробки ушли за ночь. Не всегда есть время ждать столько.
Может там уже вот такое?:
https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRo5EOaFvu2hvzgyfLi7qz0sTotSU57z fYGtvgXR_htMEVfLdXV2Q
Тем более что вот эти слова намекают:
Сегодня помыл СО. Потому как она была очень грязная. Ну прям очень. Не тосол, а жижа какая-то коричневая. Но я всегда заливал самый дешевый тосол. Так что ничего удивительного.
Та не. Ладно, переговоры прекращаются, а то насрем, как обычно, сто страниц, а полезных три сообщения из них. Кому хочется поговорить - в личку.
SergeySK
07.11.2015, 21:53
100501 раз- снимаете пробку с бачка, набрасываете на горловину чистую тряпку, прикладываетесь к ней губами, как к любимой, делаете несколько засосов, только аккуратно, ОЖ не хлебните, это не любоффный напиток!
Снимал этим летом головку, менял радиатор, термостат и антифриз, ничего не всасывал не засасывал и не высасывал!!!
Залил антифриз - завел, заглушил - долил и поехал, ВСЕ!
Шо то в вашем королевстве не того, у меня все, как было с завода, в плане СО!
...Залил антифриз - завел, заглушил - долил и поехал....
Конкретный частный случай(и не более того). Поэтому его нельзя советовать ВСЕМ , для общего пользования.
Поскольку возможны ДВА варианта(лично испытанных):
1. Залили , завели -- уровень в бачке резко упал, долили опять.
Значит повезло. ОЖ дошла до всаса помпы. Круг замкнулся. Гидравлический столб не разорвался. Помпа просит ещё тосола, чтобы гонять ОЖ дальше.
2. Залили , завели -- уровень в бачке НИФИГА не сдвинулся. Сколько не газуй. Мотор маслает, и фиг знает. что там делается в рубашке. Значит НЕ повезло. ОЖ НЕ дошла до всаса помпы. Круг не работает. Гидравлический столб разорван. Помпа маслает впустую. А моторчик то работает, и греется!!
В таких случаях, датчик темп. может врать безбожно(на занижение темп.). Поскольку обтекается воздухом/паром , а не тосолом.
SergeySK
07.11.2015, 22:53
Конкретный частный случай(и не более того). Поэтому его нельзя советовать ВСЕМ , для общего пользования.
Это не частный случай, а так должно быть!
На конвейере собирают оч много машин, и никто не сосет и не засасывает там ничего!
Навыдумываете всякой куйни, а потом трахаетесь!
Я не первый раз меняю антифриз, не было никогда проблем!
Выхожу из спора. Дальше уже без меня.
Повешу в который раз
www.youtube.com/watch?v=2ek6tHfVkjg
Нужно продавить ож в бачек насколько возможно чтоб не погнать в систему воздух. Жидкость с бутля долить в бачек.
Это не частный случай, а так должно быть!
На конвейере собирают оч много машин, и никто не сосет и не засасывает там ничего!
Навыдумываете всякой куйни, а потом трахаетесь!
Я не первый раз меняю антифриз, не было никогда проблем!
Если у вас и на конвейере все так просто, откуда же столько проблем и вопросов? Что, тутошние тавроводы не через горловину, а через глушитель тупо льют ОЖ? Вот и научите этих неумех правильно заполнять СО, спасибо народ скажет!
Эта проблема только у совсем тупых, или и у нормальных такое было и не раз? Кудрик прав- "без меня"
SergeySK
08.11.2015, 12:33
Если у вас и на конвейере все так просто, откуда же столько проблем и вопросов? Что, тутошние тавроводы не через горловину, а через глушитель тупо льют ОЖ? Вот и научите этих неумех правильно заполнять СО, спасибо народ скажет!
Эта проблема только у совсем тупых, или и у нормальных такое было и не раз? Кудрик прав- "без меня"
Попробую спокойно объяснить, может дойдет)
Если нормальная циркуляция, система обязана выгнать воздух без дополнительных процедур!
А если этого не происходит, то хоть вы и выгоните воздух - система работать нормально не будет!
Все слышали? Больше вопросов не задавайте, забаню!
tolik.zt10
08.11.2015, 15:15
Наверняка есть уже на форуме. Честно говоря я не искал.
Развоздушиваю своим методом, в два этапа:
1. На бачёк, вместо пробки, втыкаю большую грушу. Без наконечника. Иголки в шланге развоздушки(в это время) быть не должно. Качаю грушу. Из-за сильно разных диаметров двух шлангов к бачку - происходит скачкообразное вдаливание ОЖ по рубашке мотора. Это самое главное, чтобы хорошо заполнить рабашку. После нескольких качков и доливки в бачёк -- уровень в бачке перестаёт падать. Первый этап закончен.
2. Теперь Только заводить и нагревать мотор. Мотор уже не перегреть, поскольку рубашка уже полная. воздух есть только в радиаторе. Греть Хоть на месте, хоть в движении, без разницы. Бутылка с тосолом всегда рядом, под рукой. В момент открытия термостата, произойдёт резкое падение ОЖ в бачке. Значит надо долить в бачёк ОЖ.
Вот и вся прокачка.
А запороть мотор(перегревом) можно только если в рубашке много воздуха, вот тут надо проявить внимательность.
Я все как -то не заморачивался . Залил в бочек до верхней метки,завел, прогрел, долил при необходимости,прогазовал и все...
отправлено через tapatalk
Я все как -то не заморачивался . Залил в бочек до верхней метки,завел, прогрел, долил при необходимости,прогазовал и все...
отправлено через tapatalk
У меня тоож все так всегда получалось. Только я не ленюсь систему продавить. Делов то пару минут помочь мотору. Сначала дул в расширительный (( На форуме прочел такой совет от КУКа) а потом в дело пошел насос для подкачки колес.
Володимир
08.11.2015, 18:40
Это не частный случай, а так должно быть!
На конвейере собирают оч много машин, и никто не сосет и не засасывает там ничего!
Навыдумываете всякой куйни, а потом трахаетесь!
Я не первый раз меняю антифриз, не было никогда проблем!На конвеєрі просто ніхто зразу двигун не запускає, доки дійде докінця зборка то пробки самі вийдуть.
tolik.zt10
08.11.2015, 18:48
На конвеєрі просто ніхто зразу двигун не запускає, доки дійде докінця зборка то пробки самі вийдуть.
Никто не знает,на каком этапе заливают жидкости.
отправлено через tapatalk
Я так думаю, не раньше, чем мотор и СО смонтированы.
SergeySK
08.11.2015, 19:05
Никто не знает,на каком этапе заливают жидкости.
отправлено через tapatalk
Я вот нашел ссылку, предпоследний этап:
http://amastercar.ru/blog/chto-takoe-otvertochnaya-sborka-avtomobilej.html
Если Таврии делали методом отверточной сборки, кто же поставщиком комплектов был??? Неужто Тоета, Форд и проч.?
Давайте без флуда, хорошо?
tolik.zt10
08.11.2015, 19:14
Если Таврии делали методом отверточной сборки, кто же поставщиком комплектов был??? Неужто Тоета, Форд и проч.?
Бугатти....
Но конвейер уж пару лет как распилен... нет шансов узнать...
:))
отправлено через tapatalk
SergeySK
08.11.2015, 19:18
Если Таврии делали методом отверточной сборки, кто же поставщиком комплектов был??? Неужто Тоета, Форд и проч.?
Давайте без флуда, хорошо?
Да какой флуд, нашел что было, найдите обычный конвейер, не думаю, что там будет разница по этапу, связанным с заливкой антифриза.
А лучше будет, если вы уже придираетесь, если найдете приспособление на конвейере с помощью которого выгоняют воздушные пробки!
Вот еще про эту сборку в рот ей ноги:
http://sdelanounas.ru/blogs/8865/
Парни, всем доброго времени суток.
Возможно кто-то подскажете мне в таком вопросе.
Еду по трассе. Заметил, что температурная стрелка сильно приблизилась к красной зоне. Включил кран печки (тот который под торпедой) и температура сразу начала падать. Упала до нормы и больше, на протяжении всей поездки, не поднималась. Как только этот кран печки закрываю то температура сразу поднимается. Кто подскажет что это за мистика?
Откуда в Славуте кран печки под торпедой? Он всегда возле мотора был. Термостат в порядке?
Откуда в Славуте кран печки под торпедой? Он всегда возле мотора был. Термостат в порядке?
Тот переключатель который справа от печки под торпедой, включает/отключает холодный/гарячий воздух в салон.
Нижний патрубок радиатора гарячий, видимо термостат рабочий.
Так то просто воздушная заслонка. Проверять надо два патрубка на радиаторе при прогретом моторе. Скорее всего- термостат барахлит и требуется доп. отвод тепла через отопитель. Кран отопителя в каком положении?
Так то просто воздушная заслонка. Проверять надо два патрубка на радиаторе при прогретом моторе. Скорее всего- термостат барахлит и требуется доп. отвод тепла через отопитель. Кран отопителя в каком положении?
В смысле проверять? Только что полапал, все гарячие. Кран отопителя это что? Тот регулятор который возле включения печки на панельке? В крайнем холодном положении.
Если он в крайне холодном положении, через отопитель ОЖ течь не должна и открытие заслонки никак на влияет на температуру мотора. Разберитесь.
Если он в крайне холодном положении, через отопитель ОЖ течь не должна и открытие заслонки никак на влияет на температуру мотора. Разберитесь.
Но по факту то влияет (((((
Значит то, что у вас кран якобы закрыт- тоже факт. И что все горячее- тоже не совсем факт.
adwin, проверьте примитивно пропускную способность главного радиатора.
Заранее заготовьте перемычку/проводок, замыкания датчика на радиат. (для принуд. вкл. вентилятора). Кран печки не открывать.
Когда в движении опять нагонит температуру - остановиться, не выключая мотор. Включить принуд. вентилятор, пробовать рукой темп. воздуха после вентилятора. Если хорошо гоняет помпа и не забитые соты -- то воздух в руку будет огненый, не снижая темп. по времени.
Если же сразу(вроде) дунет горячим, и тут же начинает постепенно становиться тёплым -- значит проблема с охлаждением в радиаторе(или помпа слабо гоняет).
Да там еще непонятно- вентилятор вообще включается, или нет.
На трассе вентилятор не нужен. Термостат приехал скорее всего. Проверить это очень просто, когда опять начнет перегреваться, пощупать нижний патрубок радиатора, если он значительно холодней всего остального, термостат менять (только на хороший, а то г...на на рынке хватает).
Вентилятор включается как часы (выведен индикатор включения вентилятора в салон).
Нижний патрубок гарячий.
Спасибо за совет. Завтра попробую проверить эту пропускную способность.
cj_bionic
19.04.2016, 12:37
Опишу свою недавнюю проблему. 4 человека в машине, куча вещей. Кран печки открыт. Не редко езда в гору. Температура выросла по трассе до 100-110 ближе к красной зоне, вентилятор все время работал. Пока не открыл заслонку печки, что бы дуло в салон - температура не упала. Термос рабочий. Если ездить самому-вдвоем-троем - такого не наблюдается.
В прошлом году такого тоже не было, хотя загрузка была такой же, при поездках на природу, но кран печки был закрыт.
Теперь вопрос - может ли открытая печка так влиять на ухудшение способности охладить жижу в СО?
выражайтесь яснее, есть кран печки, а есть заслонки. печка - это очень ощутимый плюс к охлаждению. Говорит о том, что возможно СО забита мусором, поэтому плохо работает. Или настройки двигла(зажигание/смесь/фазы клапанов) способствую перегреву, вернее усугубляют ситуацию. Ну или таки подклинивший термик. Проверять только вам.
cj_bionic
19.04.2016, 13:19
выражайтесь яснее, есть кран печки, а есть заслонки. печка - это очень ощутимый плюс к охлаждению. Говорит о том, что возможно СО забита мусором, поэтому плохо работает. Или настройки двигла(зажигание/смесь/фазы клапанов) способствую перегреву, вернее усугубляют ситуацию. Ну или таки подклинивший термик. Проверять только вам.
Если вы мне:
Кран печки открыт был, а заслонка в салоне - закрыта. После открытия заслонки в салоне - температура пошла на спад.
СО точно не забита, т.к. осенью менялись все радиаторы, менялась жижа, менялся термостат, все промывалось.
Термик точно рабочий.
По поводу зажигания, при сильной нагрузке (в авто куча людей) и движении в горку на 4й передаче в районе 70кмвч слышно клацание было. Детонация и перегрев как следствие? Сделать зажигание позже? Смесь скорее прибедненная, для уменьшения расхода.
1- от того, что кран открыт, а воздух не охлаждает соты, толку немного. Закройте картонкой основной радиатор, получите то же.
2- цокот? смесь прибедненная для экономии? Что вы тогда ищете?
cj_bionic
19.04.2016, 13:40
1- от того, что кран открыт, а воздух не охлаждает соты, толку немного. Закройте картонкой основной радиатор, получите то же.
2- цокот? смесь прибедненная для экономии? Что вы тогда ищете?
1. Вопрос в том, что может ли такое положение вещей ухудшить охлаждение в целом? Ясное дело что закрою, просто ехал в одну сторону было холодно, а в другую уже тепло было. А кран был открыт.
2 .Ищу ответ на свой вопрос, т.к. был не уверен в подобном повышении температуры из-за нагрузки на двиг даже при движении по трассе.
Да, детонация и обеднение в итоге от двигателя идет больше тепла, которое нужно куда-то девать. Новый радиатор, термик, жижа и все три точно рабочие? Что угодно могло произойти. Отложения могли быть, а радиатор мог забиться от этого, или изначально его возможности охлаждать скудные, если это не завод, а непонятно что и без завыхрителей. Плюс как вы определяете полностью ли открыт термик или только на половину при перегреве, что так уверены в его работоспособности? А помпа? крыльчатка не разрушена коррозией? тонкий шланг хорошую струю в бачок дает?
cj_bionic
19.04.2016, 14:13
Да, детонация и обеднение в итоге от двигателя идет больше тепла, которое нужно куда-то девать. Новый радиатор, термик, жижа и все три точно рабочие? Что угодно могло произойти. Отложения могли быть, а радиатор мог забиться от этого, или изначально его возможности охлаждать скудные, если это не завод, а непонятно что и без завыхрителей. Плюс как вы определяете полностью ли открыт термик или только на половину при перегреве, что так уверены в его работоспособности? А помпа? крыльчатка не разрушена коррозией? тонкий шланг хорошую струю в бачок дает?
Ну, если бы что-то произошло и что-то забилось, то врядли это был бы такой единичный случай. Когда я один езжу - все ок. Радиатор Лузар-Спорт, печки - тоже Лузар. По поводу открытия, ну нареканий как-то нет на него. Шланг дает норм струю, помпа - хз. Не заглядывал туда. И пока что СО трогать до осени не буду, по возможности. А осенью уже и помпу сменю и ланосотермос впендюрю. Вообщем попробую пока что зажигание поставить позжее.
Если струя ок - то помпа скорее норм работает. А термик все равно под вопросом. Плюс качество радиаторов тоже под вопросом, хотя норм должно быть. Пробовали щупать рукой весь ли радиатор одинаково горяч? разница в температуре верхнего и нижнего патрубка радиатора чувствуется при рабочей температуре? Ну и да, поставьте позжее. Детонация при скорости 70 может чуть чуть возникать в городе летом вгорку, проходить должна при еще большем нажатии педали газа, если при еще большем нажатии все равно цокот - очень похоже на таки ранее зажигание.
cj_bionic
19.04.2016, 15:23
Если струя ок - то помпа скорее норм работает. А термик все равно под вопросом. Плюс качество радиаторов тоже под вопросом, хотя норм должно быть. Пробовали щупать рукой весь ли радиатор одинаково горяч? разница в температуре верхнего и нижнего патрубка радиатора чувствуется при рабочей температуре? Ну и да, поставьте позжее. Детонация при скорости 70 может чуть чуть возникать в городе летом вгорку, проходить должна при еще большем нажатии педали газа, если при еще большем нажатии все равно цокот - очень похоже на таки ранее зажигание.
Радиатор горячий везде, как и патрубки. Разницы на ощупь в температуре на прогретой машине нет. Попробую припознить, да.
Если в самом деле горяч - возможно таки настройки двигла играют роль, или нет завыхрителей в радиаторе, и он плохо воздуху отдает тепло. При плохой помпе разница температур была бы большой, при недоотрытом термике тоже разница температур была бы большой, при забитом радиаторе сам радиатор был бы неравномерно горяч.
СО точно не забита, т.к. осенью менялись все радиаторы, менялась жижа, менялся термостат, все промывалось.
Термик точно рабочий.
Если до замены всего вышеперечисленного все было Ок, если действительно радиатор Спорт, то я бы таки копал в сторону термостата(может был установлен на 80 градусов, а установили на 87). Хотя ориентир идет на показометр панели приборов. А это все относительно.
При таких обсуждениях моя любимая фотка:http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Летом в жару +30 при тапка в пол скорость 150 км/ч при термосе 92 карслон ВКЛЮЧАЕТСЯ после остановки автомобиля и заглушить мотор. В движении температура в норме.
тогда по большому кругу при подклинившем термике меньше прокачивалось бы жидкости, она лучше охлаждалась бы в радиаторе и нижний подводящий патрубок был бы холоднее значительно верхнего. А со слов автора выгляди так, как-будто от двигла идет тепла немерено, и радиатор не в силах его рассеивать. Хотя конечно тот еще вопрос, как автор мог бы отличить 100 градусов верхего патрубка от 80 градусов нижнего, а такая разница да в движении если померить сказала бы о недооткрытом радиаторе.
тогда по большому кругу при подклинившем термике меньше прокачивалось бы жидкости, она лучше охлаждалась бы в радиаторе и нижний подводящий патрубок был бы холоднее значительно верхнего. А со слов автора выгляди так, как-будто от двигла идет тепла немерено, и радиатор не в силах его рассеивать. Хотя конечно тот еще вопрос, как автор мог бы отличить 100 градусов верхего патрубка от 80 градусов нижнего, а такая разница да в движении если померить сказала бы о недооткрытом радиаторе.
Недооткрытость термоса выяснить очень просто как два пальца... Шо проварить термостат с градусником так сложно? И увидеть при какой температуре происходит полное открытие термостата?
так автор ниче снимать с авто не хочет. раньше открывался полностью, а сча может не до конца.
Кришку розширбачка, та що з клапаном поставити з завідомо робочої машини не пробували?
andreybelov
20.04.2016, 07:37
Радиатор горячий везде, как и патрубки. Разницы на ощупь в температуре на прогретой машине нет. Попробую припознить, да.
Попробуйте сменить заправку
cj_bionic
04.05.2016, 11:54
Попробуйте сменить заправку
Сменил. Проблема возникает периодически и в основном на трассе. Что заметил, не дает больше 3200 оборотов, когда перегревается. Вот сегодня опять было такое. но чаще всего до 4к спокойно дает разгонятся, а сегодня вот 3200. Даешь больше газу - мотор "тррр" типа нагрузка и все. И не разгоняет. Тормоза вроде как не зажаты. При нажатии газа чуть больше вибрации появляется и перегрев. Что бы это могло быть...
карслон ВКЛЮЧАЕТСЯ после остановки автомобиля и заглушить мотор. В движении температура в норме.
Внимательно читай инструкцию пользования автомобилем. Там четко написано - после езды по трассе при остановке нельзя сразу глушить мотор, надо дать ему поработать немного на холостых. Иначе возможно закипание.
Даешь больше газу - мотор "тррр" типа нагрузка и всетырыры? Детонация шоль?
cj_bionic
04.05.2016, 12:28
тырыры? Детонация шоль?
Да, похоже на нее.
Сделайте ревизию трамблеру и вакуумному (может банально надо позже поставить ). Ну и гляньте, может ремень на зуб перескочил, хотя смогли ли бы вы ехать при таком раскладе не знаю, да и перескакивает по идее только в сторону позднего зажигания.
...перескакивает по идее только в сторону позднего зажигания.
Раньше регулировал клапана у одного товарища потому что он использовал индикатор для настройки. После его регулировки ремень оказывался перескочившим на один зуб, не мог понять почему. Потом дошло, он двигатель проворачивал за распредвал, натяжение ослабевало и ремень на зуб перескакивал в сторону раннего зажигания.
как же он это делал, не Жигули же! Упирать шток ИЧТ в винт???
хм, а что мешает за колесо на 5 передаче крутить и строго только по направлению вперед. если промахнулся- откручиваешь назад колесом больше нужного, а потом подводишь опять колесом в нужное положение, но строго по направлению вперед. так все блохи словлены будут.
Володимир
04.05.2016, 15:12
хм, а что мешает за колесо на 5 передаче крутить и строго только по направлению вперед. если промахнулся- откручиваешь назад колесом больше нужного, а потом подводишь опять колесом в нужное положение, но строго по направлению вперед. так все блохи словлены будут.Є спосіб набагато простіший, ключем 22-24 чіпляєшся за шків генератора і крутиш генератор разом з КВ.
тоже можно, согласен. а гайку случайно не открутишь?
как же он это делал, не Жигули же! Упирать шток ИЧТ в винт???
Совершенно верно, шток индикатора упирался в регулировочный винт.
хм, а что мешает за колесо на 5 передаче крутить...
Ну привык человек на жульках за распредвал крутить...
тоже можно, согласен. а гайку случайно не открутишь?
Не открутишь, если она закручена. Сам всегда так делаю, проще чем передок поддомкрачивать.
Володимир
04.05.2016, 16:54
тоже можно, согласен. а гайку случайно не открутишь?Ну якщо на твоєму генераторі ліва різьба, то можна, але і то сумнівають що гровер дасть таке зробити.
Дык иногда чуть промахнулся и назад охота открутить, это имелось ввиду. Ну то такое, таки не открутится видать.
Ну привык человек на жульках за распредвал крутить...
Так и на тавре мануал то же самое рекомендует, крутить за шкив РВ. Даже приспособа есть для этого - специальный ключ.
А при неправильном зажигании мотор таки да, может греться сильнее чем нужно.
Совершенно верно, шток индикатора упирался в регулировочный винт.
Но это же и неудобно !
Но это же и неудобно !
Зато точно. Ну и неудобств меньше чем при регулировании со щупом.
cj_bionic
05.05.2016, 11:33
Перетыкнул все клеммы и разъемы, припозднил зажигание. Вроде стало лучше. Буду мониторить.
Зато точно. Ну и неудобств меньше чем при регулировании со щупом.
Неудобств меньше??? Вы сами ЭТО делали, или только слышали?
...изготовить нечто- крепление для ИЧТ к ГБЦ, закрепить это нечто, удерживающее ИЧТ, установить над винтом, измерить зазор, убрать, отпустить гайку, отвернуть/завернуть винт, затянуть гайку, установить ИЧТ, проверить зазор и т.д.???
Неудобств меньше??? Вы сами ЭТО делали, или только слышали?
...изготовить нечто- крепление для ИЧТ к ГБЦ, закрепить это нечто, удерживающее ИЧТ, установить над винтом, измерить зазор, убрать, отпустить гайку, отвернуть/завернуть винт, затянуть гайку, установить ИЧТ, проверить зазор и т.д.???
ЭТО (приспособление) я не делал, держал в руках и пользовался уже готовым. Ничего сложного в изготовлении на самом деле нет, немного токарных работ и немного сварочных. На один раз изготавливать конечно нерентабельно, слесарю на СТО оно нужнее.
cj_bionic
10.05.2016, 18:54
Перетыкнул все клеммы и разъемы, припозднил зажигание. Вроде стало лучше. Буду мониторить.
А фиг, по пробкам при +20 проехаться - тоже самое творится, блин.
cj_bionic
11.05.2016, 20:26
Ха. А вентилятор-то дул в другую сторону...
...Проблема возникает периодически и в основном на трассе
.....Тормоза вроде как не зажаты. При нажатии газа чуть больше вибрации появляется и перегрев. ....
И кто бы мог подумать....
Ха. А вентилятор-то дул в другую сторону...
В какую другую?
Судя по состоянию (цвету) помп на верхней фотке, Вместо нормального тосола был залит какой-то аквилон или подобное говно. Готовьтесь к замене радиатора (забит тем говном) и промывке системы.
cj_bionic
12.05.2016, 10:19
В какую другую?
Из моторного отсека наружу. Получалось что при движении набегающий поток поздуха препятствовал продуву радиатора.
cj_bionic
12.05.2016, 10:20
И кто бы мог подумать....
Ну проблема с оборотами вроде как к вентилятору отношения не имеет.
Ну так на трассе и вентилятор не должен включаться. У "нормального" авто.
Мы же про сейчас говорим, а не про африку.
Сейчас на моей вент. включается ТОЛЬКО когда ползу на первой передаче. И то(когда включается) нет даже и близко к 100град. темп. в пределах заводск. допуска.
Просто сам датчик/контакт. вентилятора стоИт на маленькую темп.
А как там можно перепутать и заставить мотор дуть не туда, если на разъеме есть ключ?
я слышу об этом на сайте как минимум второй раз, когда дует в другую сторону
У меня на трассе если тянучка например на КПП то может включаться, а если без ускорения движение пусть даже жара и 30-40км - час - включаться не будет. На меньшей - будет, а 30 -40 есть и уже достаточно.
Я такое видел вживую. При мне приехал к мастерам мужик - говорит когда небыстро едет в жару то закипает. Таки кулер дул на радиатор. Как ему такое нахимичили - не знаю, перед этим он где-то делал машине ТО.
Подумаешь, два проводка на моторчик перепутали.
Я новый мотор(со склада) ставил на москвича 408-го
Так там тоже вентилятор дул на улицу(при том постоянно, на ремне)....
Так проводки то в колодках стоят, а колодки одна в другую втыкаются только в одном положении. Это специально надо проволдки местами поменять.
А с москвичем интересно, Не тот вентилятор поставили? Или ремень восьмеркой скрутили?
Конечно, не тот вентилятор был.
Только я же ставил мотор в сборе, в полной комплектности.
Мотор снимал с другого авто(стоял в закрытом складе). И на том авто всё работало нормально. Ничего не прегревалось.
Володимир
12.05.2016, 14:52
Так проводки то в колодках стоят, а колодки одна в другую втыкаются только в одном положении. Это специально надо проволдки местами поменять.Я на своїй таврії 93 рв також таке втнув, роз"єм без проблем з"єднався іншою стороною, провода в фішці не перекидав.
cj_bionic
12.05.2016, 21:21
А как там можно перепутать и заставить мотор дуть не туда, если на разъеме есть ключ?
Потому что я проводку доделывал и лоханулся так :)
cj_bionic
12.05.2016, 21:23
я слышу об этом на сайте как минимум второй раз, когда дует в другую сторону
У меня на трассе если тянучка например на КПП то может включаться, а если без ускорения движение пусть даже жара и 30-40км - час - включаться не будет. На меньшей - будет, а 30 -40 есть и уже достаточно.
А вы как знаете об этом? Надо бы лампочку втулить будет как индикатор.. аж интересно стало.
вентилятор слышно когда врубается(легкий шум плюс легкая вибрация), особенно когда в тянучке на хх тарахкотишь. А еще видно, как при неменяющихся условиях температура росла, а потом быстро с 90+ упала до 80+, значит вентилятор поработал.
cj_bionic
13.05.2016, 14:39
вентилятор слышно когда врубается(легкий шум плюс легкая вибрация), особенно когда в тянучке на хх тарахкотишь. А еще видно, как при неменяющихся условиях температура росла, а потом быстро с 90+ упала до 80+, значит вентилятор поработал.
В движении по трассе не чуствуется когда вентилятор включается же. В пробке - то понятно да. А как по трассе мониторите?
вниматльно прочтите. Включается когда тянусь меньше 30-40, а это значит иногда таки убираю педаль с газа и качусь. В таком режиме слышно как вентилятор работает. Плюс это видно по стрелке температуры, растет себе потихоньку до 90+, а потом бац, и в тех же тяжелых для охлаждения условий падает до 80+, это значит поработал вентилятор. А если я буду ехать постоянно со скорость больше 40 - то при работающем движке да, не услышу ни оммента включения, ни работает, или нет. Но при тех же 40 видно, что температура чуть за 80, значит вентилятор не работает, и так оно и есть на самом деле. У меня вентилятор никогда не работает непрерывно, в любом режиме при любой температуре за бортом у него хватает мощи сбросить температуру жидкости охлаждения до порога отключения и отключиться, а включится только когда стрелка опять на 90 поползет. Не знаю как кто, я на приборы постоянно гляжу, нравится, я езжу мало, потому может получаю и от этого своего рода удовольствие. Депресняк даже снимает, правда депресняк лучше снимает езда на мотоцикле(я не про быструю, а вообще.)
В движении по трассе не чуствуется когда вентилятор включается же. В пробке - то понятно да. А как по трассе мониторите?
Чтоб он на трассе включился, надо забить салон народом, взять в багажник сто кило, сверху 50 и ехать при +30 и выше. Включится. Не всегда.
cj_bionic
13.05.2016, 18:36
Чтоб он на трассе включился, надо забить салон народом, взять в багажник сто кило, сверху 50 и ехать при +30 и выше. Включится. Не всегда.
Опять же лампочкой проверяли? :)
Параллельно контактам ТМ-108. Горит - кулер не работает, погасла - должен маслать. Лампочка нужна маломощная, а лучше светодиод. Подключать лампочку только на время поездки, бо иначе за ночь сядет аккум. Это подходит только для карбовых, в инжекторных кулер включается по сигналу мозгов, там тоже светодиод проканает, но надо по схеме глянуть где его прицепить. По идее должно быть реле, ток неслабый моторчик хавает, поэтому светодиод параллельно обмотке включать надо. Естественно, для этого нужно соблюсти полярность и про резистор балластный не забыть. И тут уже светиться будет при работающем кулере.
Опять же лампочкой проверяли? :)
Лампочка- атрибут электриков и пионеров. Включение вентилятора в таврославуте всегда слышно. Не верю в аццкую шумоизоляцию вашего авто, надо просто чувствовать все и слушать, изредка глядя на приборку. приборы и указатели на приборке не должны отвлекать пустыми сигналами, а только аварийными.
В крайнем случае, музон сделать не 125, а 90 дБ, точно будет слышно.
Параллельно контактам ТМ-108. Горит - кулер не работает, погасла - должен маслать. Лампочка нужна маломощная, а лучше светодиод. Подключать лампочку только на время поездки, бо иначе за ночь сядет аккум. Это подходит только для карбовых, в инжекторных кулер включается по сигналу мозгов, там тоже светодиод проканает, но надо по схеме глянуть где его прицепить. По идее должно быть реле, ток неслабый моторчик хавает, поэтому светодиод параллельно обмотке включать надо. Естественно, для этого нужно соблюсти полярность и про резистор балластный не забыть. И тут уже светиться будет при работающем кулере.
Так тогда уже параллельно пропеллеру, зачем это инверсный сигнал, с толку сбивать?
Параллельно моторчику низзя, оно ведь в набегающем потоке воздуха крутиться будет, при этом моторчик будет работать как генератор. Лампочка светиться будет, не то что светодиод. Проверено.
Ой, какой там напор и какое напряжение?
Если и будет; то пару вольт всего . ибо 12 там будет только при оборотах выше; чем если без пропеллера этот мотор запустить от 12 вольт.
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте термостат!?
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте термостат!?
Заводской или Ланос 1.6 или 1.4
tolik.zt10
29.05.2016, 20:25
Всем доброго времени суток.
Посоветуйте термостат!?
Польский металинкар. остальные - лотерея...
Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
Польский металинкар. остальные - лотерея...
Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
http://luxavto.com.ua/termostat/1102-1306010/polsha/
Етот?
Да хоть и это, но проверять перед установкой не мешает.
tolik.zt10
29.05.2016, 20:38
http://luxavto.com.ua/termostat/1102-1306010/polsha/
Етот?
Ентот... таки да...
Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
хоть і не по темі чату, вибачаюсь, відламалась пружинка з ручної підкачки бензонасоса, раніше ще качало вручну, паро днів не виїжджав і тепер не підкачує взагалі, раніше спробувавши заводити, підкачав і пішло, а зараз ручка підкачки впала і все...що і хто може порадити як з таким бути?
Ремонтувати насос, хоч і не по темі.
Польский металинкар.
+1
поставил и зыбыл. тьфу тьфу тьфу ;-)
tolik.zt10
29.05.2016, 21:13
http://luxavto.com.ua/termostat/1102-1306010/polsha/
Етот?
У напарника на инжекторе 80' стоит. но тут надо смотреть по датчикам. венилятор на инжекторе включается от датчика в гбц, в карбе - от датчика в радиаторе. чтобы не получилось включения вентилятора при закрытом термостате...
tolik.zt10
29.05.2016, 21:17
Лампочка- атрибут электриков и пионеров. Включение вентилятора в таврославуте всегда слышно. Не верю в аццкую шумоизоляцию вашего авто, надо просто чувствовать все и слушать, изредка глядя на приборку. приборы и указатели на приборке не должны отвлекать пустыми сигналами, а только аварийными.
В крайнем случае, музон сделать не 125, а 90 дБ, точно будет слышно.
У напарника заменили недавно вентилятор. реально работает и включается бесшумно. сам офигел. ставили восьмерочный, крыльчатка в кольце.
Пока стоиш - вентилятор слышно, а в движении не особо, а если ехать по брусчатке то ваще считай шо глухой :D
cj_bionic
31.05.2016, 16:12
Пока стоиш - вентилятор слышно, а в движении не особо, а если ехать по брусчатке то ваще считай шо глухой :D
особенно если стоишь возле капота слышно ;-)
особенно если стоишь возле капота слышно ;-) Смысле, что наши машины гремят даже стоя на брусчатке? ;-)
cj_bionic
31.05.2016, 21:07
Смысле, что наши машины гремят даже стоя на брусчатке? ;-)
Даже находясь в свободном падении ;-) а если серьезно, то вентилятор по сравнению с ино - турбореактивный судя по звуку :)
Даже находясь в свободном падении ;-) а если серьезно, то вентилятор по сравнению с ино - турбореактивный судя по звуку :)
Думаю, что в ино вентиляторы включаются плавно, в зависимости от температуры. И на полную мощность разгоняются далеко не всегда - поэтому их и не слышно. А у нас система вкл/выкл.
В ино как правило- две скорости с помощью реле и резисторов. Но слышно тоже, просто капот и подкапотное там обесшумлены немного лучше.
slavouser
14.06.2016, 20:01
поделюсь своей проблемой.
год как вылетал тосол через крышку бачка, уже и крышку сменил и термостат проверял постоянно, и вентилятор рабочий, а еще стоит тумблер принудительного включиния вентилятора. оказалось все просто, гавкнул термодатчик на радиаторе, после смены все стало отлично)
tolik.zt10
14.06.2016, 20:11
поделюсь своей проблемой.
год как вылетал тосол через крышку бачка, уже и крышку сменил и термостат проверял постоянно, и вентилятор рабочий, а еще стоит тумблер принудительного включиния вентилятора. оказалось все просто, гавкнул термодатчик на радиаторе, после смены все стало отлично)
Глюкнул скорее тогда. Иначе бы не включался.
Привет всем
Проблема возникла с охлаждением.
Раскажите всю историю, может ктото чото посоветует.
На Славуте установили газ прошлом леток, осенний више из строя термост и помпа. Поменял оптом всьо, Термосталь ВАЗАР, помпа непомню чья.
Но после етого, датчик температуры начал выдавать какуето несуразицу, температура доходик к красной зоны (при откритиы пробки разширительного бачка житкость виперает). Поменял термостат на МеталИнкар 80°С (брал на автоЗАЗ в Вишневой), проблемы теже.
Термостат вроде откривается, проверял рукой за патрубки, терпература почти равная.
При езде на 4-5 передаче больше 2,5 тыс оборотов датчик возвращается к показаниям ближе к 80 ° C.
Что посоветуете господа?
Igor_Slavuta
15.06.2016, 22:21
Датчик карлсона под замену. Они больше года сейчас не живут.
Скорее всего завоздушенна система. Печка греет? Редуктор газовый прогревается? Как включили обогрев редуктора?
Система прокачана, пробки вигнав.
Печка греет, редуктор греется отлично, включили паралельно печке.
Вентилятор работает исправно, включается когда стрелка показометра между 80 и началом красной зони.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
почемуто сомнения падают на помпу.
Сегодня пока доехал на работу. нагрелась к включению вентилятора, вентилятор маслает. Нижний патрубок гарячий (приметно такойже температури как и верхний), дал 1500 об/мин и смотрю на показометр через примерно 20-30сек начал потихоньку снижатся.
Как проверить качество работи помпи?
Может есть видео с еталонним показателем вихода обратки от оборотов КВ?
cj_bionic
16.06.2016, 09:28
почемуто сомнения падают на помпу.
Сегодня пока доехал на работу. нагрелась к включению вентилятора, вентилятор маслает. Нижний патрубок гарячий (приметно такойже температури как и верхний), дал 1500 об/мин и смотрю на показометр через примерно 20-30сек начал потихоньку снижатся.
Как проверить качество работи помпи?
Может есть видео с еталонним показателем вихода обратки от оборотов КВ?
Открутите пробку расширительного (не на горячую, фонтан вам не нужен) и посмотрите как льет с обратки. Должно лить хорошей струей.
А Бузян говорил, что при хорошей помпе, с улучшеной крыльчаткой если газнуть - струя летит через всю машину на заднюю ляду.
Могу снять видео для понимания, харошая/нехарошая струя.
На ХХ (1000 об/мин) еле капает, даю оборотов начинает расти.
После увиденого фото от Бузяна (две помпи рядишком стоят), и думаю может нужно помпу посмотреть.
Забил упомянуть что сменил тройники обогрева редкутора (после рекомендации Бузяна) на тонкостенние 20мм-20мм-20мм, били пластиковие.
На хх струи нету, течет слабенько. Если газонуть то струячит, но достанет ли струя до противоположной стенки бачка не знаю, там датчик уровня ОЖ мешает, струячит как раз в него.
почемуто сомнения падают на помпу.
Сегодня пока доехал на работу. нагрелась к включению вентилятора, вентилятор маслает.
А ехал долго или нет? На какой передаче, на какой скорости? Могло скорости не хватить для нормальной продувки радиатора встречным потоком воздуха. Да и банально термостат может подклинивать в недооткрытом состоянии. Радиатор пухом тополиным не засрало?
cj_bionic
16.06.2016, 13:21
На хх струи нету, течет слабенько. Если газонуть то струячит, но достанет ли струя до противоположной стенки бачка не знаю, там датчик уровня ОЖ мешает, струячит как раз в него.
С чистой обраткой на ХХ струя в полную трубку сантиметров на 5 льет. Когда забивалась обратка тоже еле ссало с нее. Если газонуть - точно до стенки достает.
cj_bionic
16.06.2016, 13:22
Могу снять видео для понимания, харошая/нехарошая струя.
На ХХ (1000 об/мин) еле капает, даю оборотов начинает расти.
Давай. Но если реально плохо льет - то смотри выход с радиатора (проволкой потыкай), и проверь саму трубку.
А ехал долго или нет? На какой передаче, на какой скорости? Могло скорости не хватить для нормальной продувки радиатора встречным потоком воздуха. Да и банально термостат может подклинивать в недооткрытом состоянии. Радиатор пухом тополиным не засрало?
Ехал приблизительно 16 км, из них:
3 км - село 1-2 редко 3 передача, двигатель нагрелся до 70°C
4 км - траса через село 4 светлофора, максимум до 10 минут на 4 передаче, і ожидание зельоного, двигатель нагрелся и видно било когда открилса термостат до открития било больше 80, после стало чотко в черточку 80.
6 км - дорога в две полоси 100 км/год 5 передача стрелка не поднялась више 80.
3 км - по городу, светлофори максимум 4 60-70 км/год,
После заехал на стоянку и оставил на ХХ, пару минут роботи и включился карлсон стрелка показометра доходила до последней белой риски(дале только красная зона), дал 1500-1700 оборотов 30 сек роботи, температура начала падать но не стремительно. карлсон потух.
Радиатор, бил чист! Но сегодня еще гляну (сфоткаю и приложу видео обратки). Вечером буду знать какая помпа стояла ранее, и посмотрю на упаковку нинешней. Тогда розговор будет веселей.
Открутите пробку расширительного (не на горячую, фонтан вам не нужен) и посмотрите как льет с обратки. Должно лить хорошей струей.
Смотря какого диаметра штуцер на радиаторе они бывают разных размеров. Имхо.
Когда промывал систему была сток помпа лузар проблем с охлаждением не было. Для интереса снял шланг с подачи печки добавил кусок шланга ну есно соеденил их между собой трубкой соответствующего диаметра и газнул. Воду перевлюнуло через кабину на ляду Славуты. Так вот циркулировало.
Затронули вопрос обогрева редук ора гбо?
В летнее время в ограничую проток ож обогрева редуктора. Вставка в шланг штуцерок с отверствием 5 мм чтоб бол ше ож проходило через основной радиатор.
http://s43.radikal.ru/i099/1505/e8/890a365c9b15.jpg
http://s019.radikal.ru/i631/1505/38/1f5c63cb3cb0.jpg
http://s017.radikal.ru/i440/1505/cf/8d6cfa1dfee7.jpg
А помпа повышеной производительности решает все..у ее лопатки крыльчатки выше на 9 мм чем заводской лузар. ( Рядом на фото)
http://i066.radikal.ru/1307/e4/aa837e11af92.jpg
Где помпу покупали? Как давно?
Тоесть нужно замедлить поток житкості через редуктор?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Где помпу покупали? Как давно?
Тоесть нужно замедлить поток житкості через редуктор?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
1-Помпа менялась года три назад. Покупал на детали .зп. Юа.
2- нет не замедлить а ограничил колличество. Пропускная способность штуцера теромостата у меня 9 мм. С заужением уменьшением протока обогрева редуктора очень даже заметно что температура на перегонах ниже и при простое в пробках время работы карслона меньше. При движении в 30 градусов жары со скоростью 150 км/ч рабочая температура недоходит до включения каслона т.е. ниже 95 градусов.
При движении в 30 градусов жары со скоростью 150 км/ч
Вы серьезно ??? А спидометр в порядке ???
А если и едет она так как Вы пишите, то не страшно ??? Даже не за себя ( то есть Вас ), а за людей которым Ваше авто может нанести непоправимый ущерб.:blea::blea::blea:
Помпа мозг парит походу
Відео роботи
https://www.dropbox.com/sc/p7qnrxa0m4ssmzy/AAAHn9R1guCjhaNscGDsfF91a
До прогазовки небило, при оборотах обратка достала 2/3 бачка после прогазовки еле капает и уменьшается.
Утром завожу машину и струя на ХХ олетает на 5-7 сантиметров, при прогазовке бьот в стенку.
Что тогда не дает нормально работать на ХХ в пробке?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
А что в этой пробке происходит? Перегрев? Почему сразу помпа виновата? А как остальное- термостат, датчик включения вентилятора, установка включения в инжекторной?
Вы серьезно ??? А спидометр в порядке ???
А если и едет она так как Вы пишите, то не страшно ??? Даже не за себя ( то есть Вас ), а за людей которым Ваше авто может нанести непоправимый ущерб.:blea::blea::blea:
А что страшного? При исправной ходовой , правильном схождении-развале и отбалансированных колесах это даже приятно.
Ребята, подскажите. Вчера заменил датчик холла (старый рассыпался, стоял на трассе в темноте менял). Сегодня начала сильно греться, в пробке дошло до около 100 градусов и параллельно пропала тяга, машина вообще не хотела ехать. Карлсон работал но это не помогало. Термостат не заклинил, вроде бы (?) - остыл, завел, довел до около 85-90 градусов, параллельно трогал патрубки и тот что снизу идет вниз радиатора от термоса был сначала теплый тогда как все остальные горячие, потом когда достигло указанной температуры он стал горячий, тоесть термос открылся (?). Но температура упорно ползла вверх. В общем, доехал домой со включенной печкой. В принципе, и до этого в пробках карлсон почти не выключался, особенно когда на улице больше 20 градусов, но я не переживал особо т.к. до красноты не доходило и хорошо, держалось где-то на уровне 90-95 градусов не выше. Завтра уже буду разбираться что и как. Так вот вопрос - может ли быть, что из-за кривой установки датчика холла сбилось зажигание и из-за этого начало так сильно греться? Хотя, утром на работу доехал нормально, эта фигня вечером началась.
Карб. Термос 87 градусов Vernet
Хотя, термос может и работать черти-как, может заклинить и потом вдруг заработать. Я прав?
Ну поменяли датчик, а угол после этого настроили? При замене датчика настройка угла обязательна.
Нет. Менял по этой (http://publikz.com/avto/car_4618)инструкции, о настройка угла после замены там ни слова. Тогда почему утром ехал и было нормально, а вечером чуть ли не кипела?
Ох уж мне эти инструкции из интернета... Выставьте зажигание правильно для начала, а там видно будет.
Поменял помпу, стояла ДК поставил Аврору. По сравнению однаковие.
Фото сравнения. Слева ДК, справа аврора.
http://s12.radikal.ru/i185/1606/e3/a4eca3be5cca.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1606/1e/52c42bf0e112.jpg
http://s017.radikal.ru/i400/1606/47/316b5ebc87cc.jpg
Недостаточная скорость циркуляции хладогента. На ХХ отсутсвувала обратка. При 2.5 тис об/мин струя еле достачала до средини розширительного бачка.
Старая помпа по сравнению с новой вращаєтся трудней.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Помогло? Если глядеть на фото, то разительных отличий нет. К тому же- как вы установили недостаточность циркуляции, по одной только обратке?
Помогло.
До замени, заводил автомобиль и оставлял его, и он перегревался, термостат откривался, вентилятор включался, но непомогло.
Проверка обратки стала последней каплей для замени.
Есть какието подозрения или сомнения?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Зазоры крыльчатка-блок точно такие? И вы в курсе, что этот зазор имеет важное значение? Судя по картинке, ну нет особых отличий.
Нафига было меня шило на мыло? Тем более на аврору, чье качество известно быстрыми отказами. Судя по видео, нормально у вас обратка была
Нафига было меня шило на мыло?
+1. Раз уже надумали менять, то заплатили бы больше и взяли заводскую повышенной производительности.
Я поставил, лузаровскую помпу после заводской, которая стояла с конвеера, все хорошо
На фотке лопасти с малой высотой, на заводской в разы повыше
Побойтесь бога, здесь- не рыбалка, про "разы" не надо! Если там высота лопастей пусть 10 мм, то в два раза уже 20! Поместится в блок?
И еще раз- зазор проверялся, выставлялся?
Нужно било бистро поставить машину на ход.
Первая которая попалась на глаза и поставилась. Но при установке заметил что без прокладки не черкает об блок, и поставил на герметик.
Да, ув. Кук, я понимаю про важность зазора между крильчаткой и дифузором.
Если и с етой будут проблеми то поставлю повишеной производительности.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
З А Ч Е М ??? Как и на каком основании вы решили, что того, что есть- мало? Кто и когда сказал, что струя обратки на любых оборотах должна пробивать стенку бачка?
Кто и когда придумал такое, что в пробке мотор греется только от малой производительности помпы и вина ее- все 100% ? этот вопрос- общий, для всех, не лично для вас.
З А Ч Е М ??? Как и на каком основании вы решили, что того, что есть- мало? Кто и когда сказал, что струя обратки на любых оборотах должна пробивать стенку бачка?
Кто и когда придумал такое, что в пробке мотор греется только от малой производительности помпы и вина ее- все 100% ? этот вопрос- общий, для всех, не лично для вас.
Тогда у меня к вам встречний вопрос.
Почему машина на ХХ закипает?
Термостат робочий (80°С), реле включения вентилятора рабочее (включается на ~90°С) вентилятор исправний крильчатка целая, пробок в системе нет. Радиатор чистий незабит (внешне).
Как понять в чом причина?
Обясните мне.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Как вы видите это закипание? Герметичная СО и нормальная ОЖ, правильные термостат и температура включения вентилятора гарантируют работу мотора и температуру вплоть до 108...110 С.
Стрелка показометра заходит в начало красной зони, раньше за 7 лет експлуатации ето не наблюдалось.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
И все, это у вас "кипит" ? А про то, что и сам радиатор может терять теплоотдачу из-за отложений, что и ДТОЖ вместе с УТОЖ могут со временем врать, забыли? Возьмите нормальный термометр и проверьте температуру ОЖ в бачке, открыв аккуратно пробку(накройте тряпкой, чтоб не ошпарить руку) после остановки мотора и убедитесь в правильности показаний. Насчет помпы- что, у нее лопасти истерлись, или обросли ракушками, что она хуже начала качать? Достаточно точно покажет и мультиметр с термопарой в зоне установки ДТОЖ указателя.
Ок. Сделаю. Отпишусю.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Вообще, про это все писано 100500 раз...
Alexsander61
20.06.2016, 17:59
вопрос избитый но меня он задолбал вроде не киплю вентилятор включается нормально, а вот вода из расширителя выплескивается, вылетает, испаряется.крышки менял.. два бачка разорвало. в расширители когда "киплю" вода как от кипятильника бурлит из нижнего шланга..ясный перец по малому кругу воду гоняет. заменил термостат. результат нулевой..сделал из старого термостата пустой тройник (все равно в нем пружина лопнутая была) радиатор вроде не холодный, но и не такой горячий как в расширительном бачке.. закрыл пробкой малый круг (верхний патрубок тройника перекрыл, правильно ведь?) время до кипения увеличилось но не настолько что бы быть спокойным. Радиатор температуру держит такую же как и вода в расширителе. самое печальное, из Киева в Канев сегодня утром (в 4.30 выехал) доехал спокойно, а назад раз пятнадцать доливал воду.. расширительный бачок в очередной раз дал трещину и вода тонким фонтаном удирала из системы. пришлось каждых 10-15 км доливать воду. пришол к выводу в дороге что грязный радиатор и тому были причины А именно-наличие мусора шлака в расширителе. в дороге залил в радиатор 2литра уксуса и минут 15ть маслал потом слил...какой был у меня шок-передать сложно. Дополнительно засыпал пачку лимонной кислоты и опять прогнав минут 20ть слил все.. после этой процедуры перестал греться радиатор вообще, что и послужило причиной закупорки малого круга..Вот вопрос к специалистам. что творится с моей таврюхой? Да.. выхлопа газа в бачок при газовке не обнаружено.это к тому что прокладка пробита или нет ..
Ну если у вас в натуре вода, а не тосол, то она ж когда нагревается с неё соли выпадают на стенки радиатора и т.д. Накипь, как в чайнике. И ваще при закрытой крышке тосол кипеть не должен, а если там вода то я даже не знаю... на воде ездить это как то я хз..
Какая разница- вода-не вода, при герметичной и правильной пробке в системе не кипит и при 110. Тема идет по х/з какому кругу. Читайте, изучайте, устраняйте.
Alexsander61
20.06.2016, 18:17
Ну если у вас в натуре вода, а не тосол, то она ж когда нагревается с неё соли выпадают на стенки радиатора и т.д. Накипь, как в чайнике. И ваще при закрытой крышке тосол кипеть не должен, а если там вода то я даже не знаю... на воде ездить это как то я хз..
потому и вода что теряю жидкость по 10 литров в день..прикинь тасол так терять...
Alexsander61
20.06.2016, 18:18
Какая разница- вода-не вода, при герметичной и правильной пробке в системе не кипит и при 110. Тема идет по х/з какому кругу. Читайте, изучайте, устраняйте.
я это понимаю..устраняю... вот совета ждал где искать..а вот за совет исправлять..спасибо конечно
потому и вода что теряю жидкость по 10 литров в день..прикинь тасол так терять...
Оттуда и накипь в радиаторе.
В нехимочищенной воде соли начинают выпадать уже при 60 грудусах цельсия.
andreybelov
20.06.2016, 18:38
Ставьте вентилятор 90 или 110Вт и датчик включения вентилятора 87-82.
Alexsander61
20.06.2016, 18:40
Оттуда и накипь в радиаторе.
В нехимочищенной воде соли начинают выпадать уже при 60 грудусах цельсия.со шлаком я понимаю. Его уже удалил..меня волнует ПОЧЕМУ КИПЛЮ
Проверьте, косвенно, производительность помпы.
А именно, зазор "крыльчатка-ответное место в блоке цил". Должен зазор быть, как можно меньше.
ПОЧЕМУ КИПЛЮ
потому что давление в СО недостаточное, у вас же утечки вечные. Кипения не будет только если давление будет хорошее в системе
andreybelov
20.06.2016, 18:56
потому что давление в СО недостаточное, у вас же утечки вечные. Кипения не будет только если давление будет хорошее в системе
С датчиком 87-82 не будет
ПОЧЕМУ КИПЛЮ
Обратный шланг прочистить-продуть не пробовали? Истина где-то рядом)
Alexsander61
20.06.2016, 20:02
Обратный шланг прочистить-продуть не пробовали? Истина где-то рядом)
прикинь-ПРОБОВАЛ!!!!!!!!! и даже ПРОДУВАЛ!!!
Alexsander61
20.06.2016, 20:04
потому что давление в СО недостаточное, у вас же утечки вечные. Кипения не будет только если давление будет хорошее в системе
как вы поняли что у меня утечки вечные?? вы маг? провидец?? а бачки расширителя рвет наверно потому что давление слишком мало?????
как вы поняли что у меня утечки вечные?? вы маг? провидец??
Просто вы написали, что вечно доливаете хз сколько воды, вот я и подумал, что у вас утечки. Возможно что-то не так прочитал, все таки выходной день - прошу пардонить если че;)
Alexsander61
20.06.2016, 20:07
Проверьте, косвенно, производительность помпы.
А именно, зазор "крыльчатка-ответное место в блоке цил". Должен зазор быть, как можно меньше.
дельный совет, согласен, но коль струя обратки на холостых почти на пол бачка струю кидает, а на среднем и выше среднего на соседнюю стенку лупит.. думаю тут надо понимать что производительность помпы в порядке, хотя поменять проблем нет..
Alexsander61
20.06.2016, 20:10
Просто вы написали, что вечно доливаете хз сколько воды, вот я и подумал, что у вас утечки. Возможно что-то не так прочитал, все таки выходной день - прошу пардонить если че;)
а я написал что рвет бачок, в нем кипит как от кипятильника, потому утечка жидкости это следствие причины которую я пытаюсь найти а не сама причина . Устранив кипение, устранится и утечка
cj_bionic
20.06.2016, 20:22
а я написал что рвет бачок, в нем кипит как от кипятильника, потому утечка жидкости это следствие причины которую я пытаюсь найти а не сама причина . Устранив кипение, устранится и утечка
Пробка?
Alexsander61
20.06.2016, 20:25
Пробка?
да вроде и продувал через обратку и жмакал патрубки...
Alexsander61
20.06.2016, 21:15
ГБО установлено?
нет.. на бензине
cj_bionic
20.06.2016, 21:42
да вроде и продувал через обратку и жмакал патрубки...
Я имею в виду пробку на расширительном. Может не держит давление? Из-за низкого давления вода-тосол могут кипеть и пробки газовые тоже делать.
Alexsander61
20.06.2016, 21:49
Я имею в виду пробку на расширительном. Может не держит давление? Из-за низкого давления вода-тосол могут кипеть и пробки газовые тоже делать.
менял уже штук 5-7мь
прикинь-ПРОБОВАЛ!!!!!!!!! и даже ПРОДУВАЛ!!!
НУ... зачем такой жаргон, вас спросили- ответьте нормально. Ясновидящих здесь нет, поэтому нечего прикидывать.
Alexsander61
20.06.2016, 23:53
НУ... зачем такой жаргон, вас спросили- ответьте нормально. Ясновидящих здесь нет, поэтому нечего прикидывать.
прости, думаю ерничаешь
cj_bionic
21.06.2016, 07:03
менял уже штук 5-7мь
Тогда остается один вариант - радиатор печки.
Alexsander61
21.06.2016, 08:08
Тогда остается один вариант - радиатор печки.
так он перекрыт...
так он перекрыт... Откройте. Я ездил с открытым( пришлось). Когда стало невмогату. Промывал систему. Снял радиатор.Он на половину забит.Начал промывать ( с матюками) он потёк. Выбросил на.....н оба радиатора. Купил новые.Долго и мучительно промывал блок. Поставил всё на место.Вентилятор со славуты ( большой) .Термос. Залил охлаждайку.Завел.Жмакал патрубки, раскачивал машину. Получил гейзер в расширительный. Закрутил крышку. Усё заработало. Получил кайф. И по сей день работает. А шо ннада старому не пьюшему челу? ( не путать с чу-челу).Получить кайф, хотя бы от машины. ( бан получить нехочу). Звыняйтэ за многа букав.
Alexsander61
21.06.2016, 09:24
Откройте. Я ездил с открытым( пришлось). Когда стало невмогату. Промывал систему. Снял радиатор.Он на половину забит.Начал промывать ( с матюками) он потёк. Выбросил на.....н оба радиатора. Купил новые.Долго и мучительно промывал блок. Поставил всё на место.Вентилятор со славуты ( большой) .Термос. Залил охлаждайку.Завел.Жмакал патрубки, раскачивал машину. Получил гейзер в расширительный. Закрутил крышку. Усё заработало. Получил кайф. И по сей день работает. А шо ннада старому не пьюшему челу? ( не путать с чу-челу).Получить кайф, хотя бы от машины. ( бан получить нехочу). Звыняйтэ за многа букав. спасибо.про радиатор думал, хотя у меня он новый..пол года как поставил. про печку...думал..жарковато станет..но попробовать надо.. еще думаю что вода сама по себе соленая..закипает быстрее..хотя не факт что это именно так.. сегодня перемою поновому все..отпишусь
garikttt
21.06.2016, 10:00
Дошло и до моей... Правда 34 жары - это уже экстрим, но раньше хоть по городу не грелась - только на затяжных подьемах в такую жару! Теперь же на х.х. нагревается до вкл вентилятора (около 85-90 град) - и все - температура не падает, вент не отключается! Помпа ОК, датчик ОК, термостат ОК, обратка ОК, радиатор от накипи чистил, пробок нет - поневоле слежу!
Итоги потраченного дня...
На вентилятор приходят 11.5 вольт при 13 на АКБ. Лечение - провод напрямую от + стартера через навесной предохранитель 16А к клемме реле вкл. вентилятора = обороты существенно повысились.
Патрубок от помпы до печки - трещинка нашлась... мокреет на горячую и капает - за 3 года задубел шланг до немогу! Заменил, проклиная доступ к точке присоединения на перегородке моторного отсека. СССРовским шлангом с трехслойным кордом - пришлось его разрезать в районе крышки ремня ГРМ и ставить 120 град. металлический уголок - очень жесткий шланг, не выворачивался! Надеюсь, послужит!
Радиатор конкретно грязный - в смысле снаружи! Сказались наши дожди беспрерывные и дороги - регулярное "окатывание" машины мутногрязевыми потоками от встречных грузовиков, ну и переезд столь же мутногрязныж луж! Лечение - промыл с стороны мотора радиатор струёй воды под давлением - текла довольно долго грязь и глина. Это ИМХО очень нестандартная неприятность!
Итог - после вкл. вентилятора (на х.х.) он работает 2-4 мин и выключается - на те же 4мин. Типа все ОК, но на ходу еще не проверил...
Да, может тут есть, но не нашел... одна из причин выплевывания тосола через крышку бачка - это много тосола в бачке! см. на горячем моторе - чуть выше полбачка это уже много - паровые пробочки, выходя - выталкивают тосол...
Alexsander61
21.06.2016, 10:43
Дошло и до моей... Правда 34 жары - это уже экстрим, но раньше хоть по городу не грелась - только на затяжных подьемах в такую жару! Теперь же на х.х. нагревается до вкл вентилятора (около 85-90 град) - и все - температура не падает, вент не отключается! Помпа ОК, датчик ОК, термостат ОК, обратка ОК, радиатор от накипи чистил, пробок нет - поневоле слежу!
Итоги потраченного дня...
На вентилятор приходят 11.5 вольт при 13 на АКБ. Лечение - провод напрямую от + стартера через навесной предохранитель 16А к клемме реле вкл. вентилятора = обороты существенно повысились.
Патрубок от помпы до печки - трещинка нашлась... мокреет на горячую и капает - за 3 года задубел шланг до немогу! Заменил, проклиная доступ к точке присоединения на перегородке моторного отсека. СССРовским шлангом с трехслойным кордом - пришлось его разрезать в районе крышки ремня ГРМ и ставить 120 град. металлический уголок - очень жесткий шланг, не выворачивался! Надеюсь, послужит!
Радиатор конкретно грязный - в смысле снаружи! Сказались наши дожди беспрерывные и дороги - регулярное "окатывание" машины мутногрязевыми потоками от встречных грузовиков, ну и переезд столь же мутногрязныж луж! Лечение - промыл с стороны мотора радиатор струёй воды под давлением - текла довольно долго грязь и глина. Это ИМХО очень нестандартная неприятность!
Итог - после вкл. вентилятора (на х.х.) он работает 2-4 мин и выключается - на те же 4мин. Типа все ОК, но на ходу еще не проверил...
Да, может тут есть, но не нашел... одна из причин выплевывания тосола через крышку бачка - это много тосола в бачке! см. на горячем моторе - чуть выше полбачка это уже много - паровые пробочки, выходя - выталкивают тосол...
я то же заметил что уровень жидкости нужно лить в два этапа. второй после рабыта мотора примерно минут пять на ХХ. и пробку закручивать до упора не стоит.. не те пробки. не те нипеля в них..
Сколько же вот это-... одна из причин выплевывания тосола через крышку бачка - это много тосола в бачке! см. на горячем моторе - чуть выше полбачка это уже много - паровые пробочки, выходя - выталкивают тосол... (с) можно жевать?
Выплевывает не потому, что уровень чуть выше- ерунда это все!!!, достаточно поработать мотору с открытием термостата немного и все пробки остаются только в ушах, а не СО, выплевывает через НЕГЕРМЕТИЧНУЮ пару пробка-горловина бачка, когда вы все это поймете?
Блин, почти 1800 постов, и все о том же, любители наступать на грабли как были, так и остались, ...и вновь продолжается бой...
Когда читать ранее написанное и учиться будете, люди???
сделал из старого термостата пустой тройник
НЕЛЬЗЯ! нужно заглушить одну канал где байпасный клапан,пусть будет прямой гбц к радиатору и проверить если больше не кипит значить поискать нормальный термостат!а какой сейчас стоит термостат?
Alexsander61
21.06.2016, 13:16
Можно!
залить могу только литра три жидкости.. на газах бурлит в расширительном бачке..такое ощущение что прокладка.. но что то говорит мне что не она. ибо после пару минут газа на холостых продолжает бурление.. думаю это только из за недостатка жидкости, а может все же помпа??? ведь кипит как перегрев..
Володимир
21.06.2016, 14:18
Сколько же вот это-... одна из причин выплевывания тосола через крышку бачка - это много тосола в бачке! см. на горячем моторе - чуть выше полбачка это уже много - паровые пробочки, выходя - выталкивают тосол... (с) можно жевать?Брехня, в мене тосол на верхній мітці, коли нагріється то вище мітки, але нічого не втікає через пробку.
Alexsander61
21.06.2016, 16:02
достал помпу.. вроде все ок..лопасти несколько разъедены активной жидкостью, но форма , овал, угол практически сохранены..
Alexsander61
21.06.2016, 16:03
Брехня, в мене тосол на верхній мітці, коли нагріється то вище мітки, але нічого не втікає через пробку.
раньше и я не обращал внимания на метки. всегда было по верхнюю риску..а теперь вот бяда..
Alexsander61
21.06.2016, 16:15
и еще.. мо кто знает или сталкивался..какой объем радиатора в таврии? я вот его снял, положил на ровную поверхность и залил в него все 1.2 литра воды . Во всех отверстиях появилась вода под завязку..
Володимир
21.06.2016, 16:52
раньше и я не обращал внимания на метки. всегда было по верхнюю риску..а теперь вот бяда..Можливо забило деякі канали в блокові циліндрів чи головці, промивати не пробував?
достал помпу.. вроде все ок..лопасти несколько разъедены активной жидкостью, но форма , овал, угол практически сохранены.. а зазор с учетом съедания лопастей не ушел?
Из выше изложеного насколько я понял при работающем двигателе в расширительный бачок через верхний шланг должно быть хорошо видно подачу ох.жидкости?
а зазор с учетом съедания лопастей не ушел?
Версии что ни час, то страшнее... Побойтесь бога, там нарастет скорее от воды, чем сотрется.
не сотрется, а "разъестца" от хорошего тосола.
да страшилок этих ведро. (https://www.google.com.ua/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%83+%D1%80%D0% B0%D0%B7%D1%8A%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D0%BE%D1%82+%D1% 82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiS1IPbyLnNAhXC1ywKHSSqA3QQ_AUICSgC&biw=1024&bih=643)
А вот у кореша моего таки головку на дизеле разъело. и машине меньше 10 лет.
Ну что толку с этого ералаша? В Таврии крыльчатка из листового штампованного металла, все остальное- один в один- рецептура бодяги, эксплуатация, пробег...?
за тыщ 200 съело, но все равно факт того, что тосол скушал алюминий был таки. Как к плохому тосолу относится наша крыльчатка - не знаю.
Это когда таврическая помпа выхаживала 200 т.к., при какой власти?
Это я перепаковывал японские помпы, пихая туда наши подшипники и манжеты, но это был дифсит и дорого новое брать, но какой ненормальный будет на тавропомпе крыльчатку беречь, как зеницу ока?
спасибо.про радиатор думал, хотя у меня он новый..пол года как поставил. про печку...думал..жарковато станет..но попробовать надо.. еще думаю что вода сама по себе соленая..закипает быстрее..хотя не факт что это именно так.. сегодня перемою поновому все..отпишусь
Промывать стстему? Старый радиаторы на место новые снять и промыть промывкой для системы охлаждения с повышеной конценрации. Проверить зазор меж помпой и блоком.
Звоните не стесняйтесь мож чем буду полезен.
Zazotavr
21.06.2016, 21:27
Из выше изложеного насколько я понял при работающем двигателе в расширительный бачок через верхний шланг должно быть хорошо видно подачу ох.жидкости?
Да. На ХХ - струя. Не сильная, но видна. :yes:
Alexsander61
21.06.2016, 21:41
Промывать стстему? Старый радиаторы на место новые снять и промыть промывкой для системы охлаждения с повышеной конценрации. Проверить зазор меж помпой и блоком.
Звоните не стесняйтесь мож чем буду полезен.
пару раз набрал вас но вы занят.. в общем по радиатору.поставил новый, всю систему промыл нескорлько раз..тосол залил около 6 литров.норма..дым белый из трубы клубом..по-моему СЛИШКОМ много. завтра буду снимать голову.. походу без вариантов
Alexsander61
21.06.2016, 22:09
Да. На ХХ - струя. Не сильная, но видна. :yes:
у меня на ХХ струя прерывистая..не стабильна..
И так, прошлую неделлю воевал со Славутой, на етой с Тарией.
История следуйщая, машина стояла 6 лет в гараже, завел (потра..ся) поехал. Отец решил покрить днище от ржавчини, перевернул и после етого машина кипела постоянно.
Уже достала так что вместо тосола вода (благо в городе вода из малим содежанием солей). Больше 90км/час ехать невиходило - закипала. В розширительний бачок висипал 100 гр лимонной кослоти, закипел - остил. Уже пробивал 120км/час температуру держит врайоне 80-90 градусов.
Не кипит вода на уровне земли при 90, не кипит!!! Это надо разрежение создать, или на гору Арарат подняться:
...При обычном давлении 760 мм рт. ст. вода кипит при 100° С, а на высоте 2900 м над уровнем моря атмосферное давление падает до 525 мм рт. ст. и температура кипения оказывается равной 90° С...(с)
Assembler
22.06.2016, 07:47
Да там все в кучу - граммы градусы километры в час
Не кипит вода на уровне земли при 90, не кипит!!! Это надо разрежение создать, или на гору Арарат подняться:
...При обычном давлении 760 мм рт. ст. вода кипит при 100° С, а на высоте 2900 м над уровнем моря атмосферное давление падает до 525 мм рт. ст. и температура кипения оказывается равной 90° С...(с)
Прошу прощения, внес коректеровки в сообщение для уточнения величин.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
если датчик показывает 90, это значит, что где-то есть метал соприкасающийся с водой температурой хоть пару градусов, но выше. Например если показометр врет, а температура 96 внатуре, а СО негерметична, плюс выключили передачу и катимся на хх - возможно в месте локального перегрева будуть бульбашкы. Они, по идее, должны самоустранаятся в толще воды 96 градусов, но уровень поднимется в бачке.
Zazotavr
22.06.2016, 10:16
И так, прошлую неделлю воевал со Славутой, на етой с Тарией.
История следуйщая, машина стояла 6 лет в гараже, завел (потра..ся) поехал. Отец решил покрить днище от ржавчини, перевернул и после етого машина кипела постоянно.
Уже достала так что вместо тосола вода (благо в городе вода из малим содежанием солей). Больше 90км/час ехать невиходило - закипала. В розширительний бачок висипал 100 гр лимонной кослоти, закипел - остил. Уже пробивал 120км/час температуру держит врайоне 80-90 градусов.
Когда авто переворачивали - вся грязь, лежащая "на дне" пошла по каналам и забила нормальную циркуляцию ОЖ. Засыпали лимонную кислоту - прочистили, термобаланс стал на место. Никакой мистики, как по мне... :no:
Когда авто переворачивали - вся грязь, лежащая "на дне" пошла по каналам и забила нормальную циркуляцию ОЖ. Засыпали лимонную кислоту - прочистили, термобаланс стал на место. Никакой мистики, как по мне... :no:
еще бы ту всю срань из движка бы и вымыть, вообще б была песня
а вы шо, просто засыпали кислоты и так и ездите? o_O
А шо??? Потом будет вопрос- течет, чем заделать!?
Проехал 50 км уже и слил.
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Zazotavr
22.06.2016, 13:21
еще бы ту всю срань из движка бы и вымыть, вообще б была песня
Это лучше на следующий раз отложить. Пока ездит - не трогать. :)
Спасите.. только что приехал..и закипел...датчик температуы показывал нормальную робочую температуру..вентелятор внорме..только заглушил ...ЗАКИПЕЛА....что это может быть...подскажите ..завтра на роботу .
Мишка, ближайшие пара страниц и про и для вас.
Zazotavr
22.06.2016, 21:24
Спасите.. только что приехал..и закипел...датчик температуы показывал нормальную робочую температуру..вентелятор внорме..только заглушил ...ЗАКИПЕЛА....что это может быть...подскажите ..завтра на роботу .
После поездки в жару (как сегодня в Киеве) нельзя сразу выключать двигатель. Надо дать поработать на ХХ пару минут (как и советует инструкция). Возможно, у Вас именно этот случай. :yes:
Это больше касается ехал по трассе 120 и заглушил. Хотя часто так делал, температура с 80 прыгала до 90 и ничего страшного не было.
После поездки в жару (как сегодня в Киеве) нельзя сразу выключать двигатель. Надо дать поработать на ХХ пару минут (как и советует инструкция). Возможно, у Вас именно этот случай. :yes:
Это ж обучение водителя третьего класса совдеповской школы вождения книжка толстая была. Щас так не учат.
Я например после поездки при срабатывании карслона не глушу держу обороты выше хх пока вентилятор не умолкнет.
Господа а выдерживаете регламент по замене ОЖ?
HarleyDavidson
22.06.2016, 22:17
а я написал что рвет бачок, в нем кипит как от кипятильника, потому утечка жидкости это следствие причины которую я пытаюсь найти а не сама причина . Устранив кипение, устранится и утечка
так может, это прокладка прохудилась и газы в бачок идут? если так, то бачки могут рвать.. особенно если клапан в пробке закисл
в масле тосола нет?
Alexsander61
23.06.2016, 00:38
так может, это прокладка прохудилась и газы в бачок идут? если так, то бачки могут рвать.. особенно если клапан в пробке закисл
в масле тосола нет?
в масле тосола нет. Поменял сегодня прокладку. Она конечна была в ужасном состоянии.На головке слой всякого шлака, окиси.. под прокладкой какие то нарасти..на блоке цилиндров то же, но меньше заметно.Аккуратно все снял скребком, слегда полирнул 380 наждачкой на бруске..Без вандализма и усилий.привел ее в "человеческий" вид. Завести не успел так как при помывке, обработки по плоскости головки, выпал привод трамплера, теперь мудрую как его поставить назад. вроде все понятно..но не понятно..выставил коленвал и распредвал согласно меток. Выставил бегунок трамплера так что бы он "смотрел" на первый цилиндр ( слева от датчика холла) раздал кабеля 1 2 4 3 по часовой стрелке. кручу колесо, на совпадении меток проскакивает искра первого цилиндра. свечи мокрые, не завелась.. мо что то не так делаю...
Zazotavr
23.06.2016, 07:13
Это больше касается ехал по трассе 120 и заглушил. Хотя часто так делал, температура с 80 прыгала до 90 и ничего страшного не было.
В любом случае, попробовать сразу не глушить можно. Затрат (кроме минуты времени) никаких, а вдруг человеку поможет.
Zazotavr
23.06.2016, 07:20
Это ж обучение водителя третьего класса совдеповской школы вождения книжка толстая была. Щас так не учат.
Я например после поездки при срабатывании карслона не глушу держу обороты выше хх пока вентилятор не умолкнет.
Методы разные, цель - одна. :yes:
Кстати, в старой инструкции к "Таврии" о 1-2 минуты на ХХ в жаркую погоду писали. :yes:
В любом случае, попробовать сразу не глушить можно. Затрат (кроме минуты времени) никаких, а вдруг человеку поможет. Оно может и поможет, но это тревожный звоночек, который сказал бы лично мне, что в блоке много накипи, и надо бы ее почистить.
Василий_7
23.06.2016, 10:15
Опишу и я свою проблему:
Через пару недель предстоит поездка на море (400 км.) а у меня при езде днем в жару даже по трассе (100-110 км/час) можно сказать постоянно маслает карлсон.
И маслает не зря, стрелка показометра отклоняется правей от вертикали, обычно вертикально или даже чуть с наклоном влево. Поставить датчик включения погарячей можно конечно, но проблема в том, что машина едет хуже, когда стрелка переходит за 12 часов, после прогрева все патрубки на термостате одинаково горячие, уровень ОЖ в норме, крышка бачка тоже вроде нормальная, соты радиатора чистые.
Хотелось бы оптимальной температуры, когда стрелка немного не доходит до 12 часов машина еде так как надо, чем дальше стрелка уходит вправо, тем хуже едет машина... Подобное наблюдалось и прошлым летом, тоже ездил на море и практически всю дорогу маслал вентилятор. Кстати бывает включается когда стрелка на 12 часах, а бывает когда уже пошла на пол-первого, иногда и не доходя 12-ти... Прогрев машины быстрый, сейчас через 5 мин поездки примерно рабочая температура, зимой в мороз минут через 7 отсилы 10.
ПС: карлсон инжевый 7-ми лопастной. (с таким купил)
Кстати тоже сейчас почти всегда когда останавливаюсь маслает карлсон тоже не глушу сразу, около минуты на холостом, но этого не всегда хватает чтоб отключился карлсон, глушу, а он дальше крутить еще около минуты может.
После того как помучился на 2х машинах. Возник вопрос к всем.
Когда последний раз чистили систему охлаждения?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Alexsander61
23.06.2016, 10:24
После того как помучился на 2х машинах. Возник вопрос к всем.
Когда последний раз чистили систему охлаждения?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
я позавчера.
Василий_7
23.06.2016, 10:25
После того как помучился на 2х машинах. Возник вопрос к всем.
Когда последний раз чистили систему охлаждения?
Sent from my GT-I9192 using Tapatalk
Машиной владею второй год (13 т.к.), не чистил. Хозяин сказал что залит антифриз и на этом все. На днях переставлял редуктор, особой грязи в патрубках и ОЖ не наблюдал.
А как собственно почистить? Слить тосол, залит воды с лимонной кислотой и покататься денек другой, все слить, промыть водой, залить тосол и в путь.
Как-то так?
типа того. Лучше дистиллят. Моей 80 тык, никто никогда не чистил, в патрубках грязи не видел, в тройнике и термике налета не видел, больше еще никуда не заглядывал. в планах в этом году промыть и ж12 залить, если герметичность радиатора печки восстановлю, а то зимой столовая ложна вытекает.
Zazotavr
23.06.2016, 12:11
Опишу и я свою проблему:
Через пару недель предстоит поездка на море (400 км.) а у меня при езде днем в жару даже по трассе (100-110 км/час) можно сказать постоянно маслает карлсон.
И маслает не зря, стрелка показометра отклоняется правей от вертикали, обычно вертикально или даже чуть с наклоном влево. Поставить датчик включения погарячей можно конечно, но проблема в том, что машина едет хуже, когда стрелка переходит за 12 часов, после прогрева все патрубки на термостате одинаково горячие, уровень ОЖ в норме, крышка бачка тоже вроде нормальная, соты радиатора чистые.
Хотелось бы оптимальной температуры, когда стрелка немного не доходит до 12 часов машина еде так как надо, чем дальше стрелка уходит вправо, тем хуже едет машина... Подобное наблюдалось и прошлым летом, тоже ездил на море и практически всю дорогу маслал вентилятор. Кстати бывает включается когда стрелка на 12 часах, а бывает когда уже пошла на пол-первого, иногда и не доходя 12-ти... Прогрев машины быстрый, сейчас через 5 мин поездки примерно рабочая температура, зимой в мороз минут через 7 отсилы 10.
ПС: карлсон инжевый 7-ми лопастной. (с таким купил)
Кстати тоже сейчас почти всегда когда останавливаюсь маслает карлсон тоже не глушу сразу, около минуты на холостом, но этого не всегда хватает чтоб отключился карлсон, глушу, а он дальше крутить еще около минуты может.
А как вы видите, что работает вентилятор? (особенно на скорости 100-110)
Zazotavr
23.06.2016, 12:14
После того как помучился на 2х машинах. Возник вопрос к всем.
Когда последний раз чистили систему охлаждения?
Без необходимости, наверное, никто не чистил. "Тосол" меняется по регламенту 60 тыс. / 4 года. Если слитый "Тосол" чист, то вроде необходимости в промывке нет. :no: Не прав - поправьте. :)
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot