Просмотр полной версии : Кружок радиоэлектроников
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
[
13]
14
15
Аккуму нужно сообщить примерно 1.1 от реальной емкости. Потому только постоянный ток и только таймер, либо будильник наводить чтоб выключить. Никаких постоянных напряжений, никаких токов в 500-1000-2000, иначе долго не проживет, 200-300 самое то. Также не надо заряжать сильно малыми токами по типу 50ма, там вышеупомянутый К =1.1 не работает. Вы скажете, что везде пишут 1.4-1.6....да, пишут, но я много десятков раз проверял на разных типах аккумов, что все что выше 1.05-1.15 приводит только к нагреву но никак не к накоплению емкости, которую можно потом получить. Кстати 200ма достаточно, чтоб потом в конце заряда по увеличению температуры корпуса аккума относительно окружающей среды отключить автоматом заряд. Один терморезистор мерит аккум, второй мерит холодную часть корпуса, а компаратор на лм358 например отключает заряд по превышению. Самые крутые аккумы Ашан 2200 redytouse, очень дешево, большие токи, уже много лет работают и в самом деле мизерный саморазряд. Считай енелуп в ашаноупаковке.
вот такая упаковка, есть микропальчик на 850. Их конечно заряжать надо не больше 100-150ма.https://auchan.ua/akkumuljator-auchan-hr6-2200-mah-aa-4-sht-229946/ емкость реальная, микропальчиуи вообще на тесте больше выдали. По ссылке цена 220, но в магазине они обычно меньше 200
Michurin
07.09.2019, 10:40
Ну, от бачите, навіть тут думки розходяться. А на сайті, який виклав Yurasvs, навпаки говориться, що зарядка струмом 0,1С не є оптимальною, там рекомендують 0,5-1С. Зараз тестую свій режим: поставив на зарядку акумулятор 2000мА*год, розряджений до 1В. Перші хвилин 5 зарядка йшла постійним струмом 500мА, тобто, 0,25С, після чого перейшла в зарядку постійною напругою 14,7В. Струм поступово падає і через годину становить прорядка 300мА, тобто, трохи більше 0,1С. Хочу подивитися, скільки триватиме заряд в такому режимі до моменту падіння струму до 100мА. Пробував підзаряджати акумулятор,заряджений простим дешевим зарядним з постійним струмом зарядки 200мА, яке за 10-12 год. заряджало до ЕРС 1,29-1,32В.
Додаткова підзарядка напругою 14,7В за хвилин 40 при струмі від 200 до 100 мА доганяє цей акумулятор до 1,36В і, думаю, зарядку можна вважати завершеною. Таким чином, спосіб зарядки спочатку постійним струмом близько 0,3С, а потім постійною напругою 14,7В до моменту падіння струму до 100мА є чимось середнім між способами, викладеними на сайті, який кинув Yurasvs, і стандартним способом зарядки постійним струмом 0,1С. Цікаво, по якому алгоритму працює схема Васильовича?
05-1С гарантировано ваш аккум не проживет нескрлько лет. Все аккумы заряжавшиеся большими токами быстро увеличивают внутреннее сопротивление и потом на выброс. Внутри вода разлагается и продукты выходят через клапан(под плюсом кусочек резинки) 5 минут перезаряда током 1000 и у вас бешенный нагрев аккума, что с разложением воды попутно сокрашает срок. Но если важно быстро зарядить и не против раз в год их менять - конечно можнл и 1С, но с контролем температуры.
Все эти никель-кадмиевые и проч. АКБ лучше всего заряжать асимметричным током, но можно и просто постоянным. Где-то есть в архиве про это, можно поискать.
А проще всего- ЗУ ЭНЕРГИЯ ПРЕМИУМ ЕН910, в нем есть режим заряда, тренировки туда-сюда, очень даже ничего, много лет пользуюсь.
для металгидридаа ничего хорошего. Пробовал.
В наличии самодельное зарядное устройство. На борту: трансформматор ТС-280 с перемотаной вторичкой медным проводом диаметром 1,5 мм вдвое (выходное напряжение после диодного моста 21 В); тиристорная схема управления на однопереходнике типа КТ117 и жалкое подобие левой руки защиты от короткого и переполюсовки; показометр собраный отсюда http://elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
Работа даного устройства мне очень не нравится. По неизвестным причинам вылетают тиристоры в самый неподходящий момент, и это очень напрягает. Есть мысль приобрести отакой модуль https://www.nikom.biz/index.php?globo=A&info=A189033 и воткнуть вместо штатной схемы управления. На борту модуля два подстроечника. Тот, который ток регулирует выпаять и вместо него да дротах припаять переменник и на лицевую панель. Ну а тем, который напругу регулирует выставить 14,4 В. Ваше мнение? В планах заряжать Таврийский аккум 45-50 Ач...ну может иногда шестидесятку.
Как точно называется модуль? Надо знать, на каком он чипе, если подстроечник там в цепи импульсного или слабого сигнала, на длинных проводах нельзя, возможно потребуется экранировка или изменение схемы включения. До модуля придется элнктролиты ставить тысяч на 5...10 мкф.
Дык пока не куплю, то не узнаю на каком чипе. Ото и спросил...можэ хто в курсе. За электролиты знаю.
Надо точную модель балалайки, можно у продавца спросить. И затем гуглем уже найти, какой чип.
Вот нашел информацию по данному модулю. https://micro-pi.ru/xl4016-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D 0%B8%D0%B9-dc-dc-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D 0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
Там немного недорисовали в р-не С7-Д2-Т1
Недорисовали. Отут https://forum.cxem.net/index.php?/topic/186401-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D 0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D 0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D 0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-xl4016-%D0%B2-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D 1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/&do=findComment&comment=2765979 дорисовали. Да, и защиты от переполюсовки нет.
Можно потенциометр выносить.
Купил как-то РР самый дешевый ради корпуса. Попробовал конечно как работает, напряжение не держит и греется. Недавно разобрал шайбу посмотреть что там. А там трешачог. Небольшая капля термопасты с ПЛАСТИКОВОЙ стороны транзистора, залито на ощупь прозрачным сантехническим силиконом, но самый жир - видно маркировку транзистора....кт829! Кто не знает - это составной транзистор Дарлингтона. Почему в рр нельзя его использовать думаю не надо говорить.
Ключевой режим работы транзистора. А у составного напряжение насыщения очень большое, не заглядывая в даташит порядка полутора вольт. Тоесть перманентный перегрев, ибо корпус там не располагает к большому теплоотводу. Ну и само собой на возбуждение на 10 процентов меньше тока пойдет в макс режиме.
А как же в коммутаторе составные мучаются?
И токи, и остальное, да? Достаточно пройтись по сусекам интернета, полно схем РН с Дарл, что в одном корпусе, что два отдельных, начиная с 13.3701, работают и не знают, что так неправильно.
Кук, зачем? Зачем намеренно занижать макс напряжение подаваемое на ОВ и намеренно держать транзюк в очень горячем положении снижая надежность? Это тупак. В коммутаторе ограничение тока для катушки, там допустимо, плюс радиатор большой, а не 5 копеек. Токи сравнить? Ну так ведь сравнимы они, и чем ближе к хх тем больше похожи, порядка 5 Ампер если отбросить импульсный режим. Не место составному транзюку в рр, не место. Кстати родимый рр в насыщении имеет порядка одной десятки Вольта, холодный всегда.
Обмотке возбуждения нужен ТОК, максимум- 5 ампер, оптимально- около 3-х. Даже с учетом всех падений от 12 вольт что-то да дотечет.
И что же это за транзистор там такой весь ключевой, что аж только "порядка одной десятки вольта"???
На КТ829 кооперативное г...но, коммутаторы тоже были на всяком г...не в 90е годы. Вы же не удивляетесь, что китайцы в светодиодные фонари ставят светодиоды напрямую, без токоограничения? Пипл хавает, значит можно производить. Если у водилы РР сломается в каком-нибудь глухом селе, а в местном магазине будет только это г..но, купит, никуда не денется.
Заводской рр залит основаткльно, не разбирается. Да Кук, ток нужен, а ток это у делить на р. И на хх РР на полевике раньше выйдет на оптимальные 14 вольт, чем на 829том. Юрасвс, от безнадеги дажетлампочку купит на 10 ватт чтоб на щетки напрямую подать напряжение, у нас так можно, это доступно, только с вольтметром в салоне надо
Нормальный тр-р, работал во многих промышленных приборах долго и нудно.
...падение напряжения на переходе К-Э не более 2-х вольт...,
...Rкэ нас - сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 0,57 Ом...(с)
и главный плюс- смерть тр-ра практически всегда приводила выгоранию перехода и к обрыву цепи К-Э, а не к короткому замыканию, как у многих других мощных тр-ров, что таки лучше- или отсутствие тока возбуждения, или полные 14 вольт на ту ОВ с ее сгоранием?
Другое дело, что в последнее время валом пошел мусор в корявых корпусах.
Лучше обрыв, и не для спасения ов, она может постоянно держать 14 и выше вольт, просто если выше-горит все включенное оборудовние, если вовремя не заметите по вольтметру и аккум даст ему подняться. От этого можно мощным стабилитроном в паралель аккуму уберечься, но мне лень это делать, а когда-то такое даже продавалось и даже в красивом корпусе. А рр на полевике не лень сделать, на нем и езжу. И разница между рр с 829 и моим на малых оборотах колосальна, с завдским разницы почти нет, но что в нем хз, за исключением точности поддержания напряжения, ибо заводской не мерит на болту генератора, а косвенно через 3 диода доп выпрямителя. Никто немупрекает 829 в нормальности, он хорош там, где хорош, а вот в РР ему не место по определению.
Володимир
15.10.2019, 20:16
Раз зайшла мова про РР, то виложу фотки нутрощів РР виробництва ВТН з хвостом. Буквою Х позначив хвіст, + та - живлення, стрілочка вихід на щітку.
https://i.postimg.cc/H8yz0dLK/1.jpg (https://postimg.cc/H8yz0dLK) https://i.postimg.cc/1fDMfm2V/2.jpg (https://postimg.cc/1fDMfm2V)
Ну че, идеологически правильный МОСФЕТ с сопротивлением канала 12миллиом на холодную. Вполне обходится без радиатора, только фольгой. Нормальный девайс.
12 мОм полевик имеет. https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=P50N03LDG&sField=4 Отлично. Но схема по количеству деталек простенькая без приколов. Ни плохо ни хорошо, увидеть бы рисованную, глазами лень по картинке водить. Но что-то вы напутали. Стрелка - это одна щетка, а минус возле диода большого - это вторая щетка и допвыпрямитель(проводок с генератора). Мелкий плюс возле транзюка - это минус, тоесть корпус, крестиком красный провод правильно обозначен .а допвыпрямитель контакт не видно на фото, да, или как там у вас вторая щетка получает питание от допвыпрямителя? Ваша схема гарантировано на стоянке жрет может быть даже целый милиампер, лень глазами резисторы срисовывать чтоб точнее, плюс стабилитрон на сколько - могу только догадываться легче померить если интересно.а за картинку спасибо, интересно. Жаль не все номиналы разглядел на сто процентов, например 18с не знаю на сколько, шифр какой-то шоле, плюс диод и стабилитрон хз какие, а интересно бы. Транзистор по идее после срисовки будет понятно какой.
Юрасвс, а бывают импортные стабилитроны на диапазон 3-20В с минимальным рабочим током меньше/равно 0,1мА? Вдруг ссылку кинете буду признателен.
Володимир
16.10.2019, 10:54
12 мОм полевик имеет. https://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=P50N03LDG&sField=4 Отлично. Но схема по количеству деталек простенькая без приколов. Ни плохо ни хорошо, увидеть бы рисованную, глазами лень по картинке водить. Но что-то вы напутали. Стрелка - это одна щетка, а минус возле диода большого - это вторая щетка и допвыпрямитель(проводок с генератора). Мелкий плюс возле транзюка - это минус, тоесть корпус, крестиком красный провод правильно обозначен .а допвыпрямитель контакт не видно на фото, да, или как там у вас вторая щетка получает питание от допвыпрямителя? Ваша схема гарантировано на стоянке жрет может быть даже целый милиампер, лень глазами резисторы срисовывать чтоб точнее, плюс стабилитрон на сколько - могу только догадываться легче померить если интересно.а за картинку спасибо, интересно. Жаль не все номиналы разглядел на сто процентов, например 18с не знаю на сколько, шифр какой-то шоле, плюс диод и стабилитрон хз какие, а интересно бы. Транзистор по идее после срисовки будет понятно какой.
Юрасвс, а бывают импортные стабилитроны на диапазон 3-20В с минимальным рабочим током меньше/равно 0,1мА? Вдруг ссылку кинете буду признателен.З зворотньої сторони є контакт який вставляється в діодний міст (D+ на схемі), на ньому і сидить друга щітка.
https://images.ua.prom.st/1273719054_w919_h430_regulyator-napryazheniya-91113702.jpg
При включеному запалюванні такий регулятор можливо і точно хаває ампери, цей не перевіряв, але рідний що без хвоста хаває, бо коли включене запалювання то до шківа генератора прилипає ключ.
https://www.vtnauto.com/ru/9111i2i4.html
https://www.vtnauto.com/images/9111i2i4_s2.jpg
Володимир
16.10.2019, 11:00
Взято тут https://www.drive2.ru/l/470735838418830200/
ВТН 9111.3702
Полное название — ВТН 9111.3702И2 — с помехоподавляющим конденсатором!
С моей рекламы коллега купил и установил сей регулятор, и в один непрекрасный момент генератор у него стал выдавать 18В :) И это случилось в пути… По телефону порешали, решили что, скорее всего, полевик в этом регуляторе поломался и подаёт напряжение на обмотку возбуждения постоянно. В качестве временной меры было принято решение отстегнуть провод подмагничивания и ехать на аккумуляторе…, однако ехать пришлось на оборотах до ~3000, после 3000 генератор самостоятельно входил в режим, и для его отключения приходилось останавливать двигатель.
А теперь вскрытие и анализ содержимого:
Отстегнули крышку. Залито герметиком. Сверху болтаются сопли припоя (может от температуры отпаялись?). Уже сомнения в том что там что то достойное…
https://a.d-cd.net/2a23d51s-960.jpg
https://a.d-cd.net/7ca3d51s-960.jpg
https://a.d-cd.net/2b63d51s-960.jpg
https://a.d-cd.net/bb33d51s-960.jpg
Полевик STD65N3LLH5, сопротивление канала 7мОм, очень хорошо! Но вот напряжение пробоя всего 30В, и защиты почти нет…
Как то всё очень просто…, как и всё гениальное :)
Есть не припаянные детальки, в схеме помечены "?", думаю конденсаторы (что бы более правильно задать регулировочную характеристику), или резисторы, для точной подгонки (что врятли).
Принцип работы по простому:
Когда на входе B+ есть какое то, не сильно большое, напряжение — оно попадает на затвор полевого транзистора и открывает его, подключая обмотку возбуждения, запитаную от дополнительного моста через D+, к земле.
Когда напряжение на B+ превышает напряжение пробоя стабилитрона в цепи базы биполярного транзистора (+ сверху еще ~0,7В падение на переходе база-эмиттер) — открывается биполярный транзистор и, подтягивая затвор к земле, закрывает полевой транзистор отключая обмотку возбуждения. Далее ток обмотки возбуждения течёт через диод на стоке полевика. Когда напряжение на B+ упадёт — полевик опять откроется и начнёт опять вкачивать энергию в обмотку возбуждения.
Стабилитрон на затворе защищает затвор (и, по совместительству, биполярный транзистор) от пробоя.
Есть обратная связь — "отклик" от обмотки возбуждения, и… но это уже ТАУ и находится вне области моих пониманий. Если кто то разбирается — дополняйте!
Вывод для себя: ожидал большего…, но большее здесь возможно и не нужно :)
Полевик под замену на аналогичный из материнской платы, РР обратно в строй.
PS:
Наконец то воткнули восстановленный регулятор в генератор, решили проверить, греется ли транзистор, заодно и напряжение регулирования. Замерили сопротивление обмотки возбуждения, около 3,5 Ом, значит ожидаемый ток около 4А с хвостиком. Подключили к источнику, температура комнатная, всё строго, отключает обмотку на 14,4В, ток перед отключением — 4,6А, подержали на этом токе, транзистор холодный.
https://a.d-cd.net/7494889s-960.jpg
https://a.d-cd.net/2854889s-960.jpg
PPS:
После установки на машину коллега месяц поездил и сказал что напряжение поднялось до 15В. Анализ схемы, предположение, подтверждение — плохо затянутые контакты регулятора к генератору. Было множество сомнений, повторное вскрытие и повторная герметизация. В конце концов всё собрали обратно, тщательно затянув :)
Результат: на аккумуляторе 14,4В после пуска, 14,2В после прогрева. Нагрузили чем могли, сильно не просаживается. А вот на приборке падает до ~13В, оказалось что слишком тонкий провод от аккумулятора до массы, вся просадка на нём. Его коллега запланировал под замену.
На вид да, ваша схема. Может он горел по причине брака, или несовершестве триггерной части на переключение. При включении зажигания он не берет амперы, а при простое берет меньше 1ма. По идее допустимо, как по мне. Мой ничего не берет, но это для понтов больше, и транзюк я с материнки выдрал на больше чем 30вольт, но то такое....плюс у меня на 555, а не автогенератор
Наилучший вариант РН- с отдельным проводом на клемму +АКБ. И покупал такие, и делал на операционниках- есть возможность регулировки и выбора режима зима-лето, и детали простые, и работает отлично.
Володимир
16.10.2019, 12:30
На вид да, ваша схема. Может он горел по причине брака, или несовершестве триггерной части на переключение. При включении зажигания он не берет амперы, а при простое берет меньше 1ма. По идее допустимо, как по мне. Рідний стояв такий без хвоста, то точно брав, бо я за гайку шківка ключем крутив КВ, то магнітився, за цей з хвостом точно не скажу, треба перевірити.
9702.3702
https://www.vtnauto.com/images/9702.jpg
https://www.vtnauto.com/images/9702_s.jpg
Наилучший вариант РН- с отдельным проводом на клемму +АКБ. И покупал такие, и делал на операционниках- есть возможность регулировки и выбора режима зима-лето, и детали простые, и работает отлично.Так можна і в цьому хвіст підключити до акумулятора, він там і так ніякої нагрузки не несе, тільки знімає напругу з виходу генератора.
Контролює, так точніше, і це краще, ніж на клемі генератора, бо у нас дроти всілякі бувають, і 0,5 вольта падає на шматку в 0,3 метра, а це вже дофігаськи.
Я думал над этим, но решил, что болт лучше. Правда я все равно сделал доп контроль напячжения и с той клеммы что допвыпрямиитель. При обрыве пповода у меня 16.5. А на случай пробоя транзистора можно наверное на 20вольт стабилитрон поставить, чтоб он жег предохранитель...но может это и лишнее. Я уже нк настолько обоадаю временем. Знаю одного, который при резком ускорении ов отключал, типа чтоб быстрее перло, а при устоявшемся режиме генератор снова работал;-)
Натолкните на мыслю.
Есть отакой
https://img0.elmir.ua/img/1360124/3000/2000/stabilizator_napryazheniya_logicpower_lpt-w-10000rd_black_7000w_4440.jpg
китайский стаб. Работал работал и поломался. начались глюки.
После включения какоето время (час-2) работает норм, потом начинает интенсивно рандомно клацать (причем напруга входная так явно не скачет). При этом свет моргает, индукционная плита тоже вместо греть изза провалов напруги видимо, уходит в ошибку, причем постепенно количество случайных щелчков растет. По итогу в какойто момент он начинает вообще вырубать свет, на экранчике загорается ERR. Потом включается и все по новой.
Схемы нет, единственное что нарыл по нему в инете
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205874-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D 0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D 0%B8%D1%8F-logicpower-lpt-w-10000rd/
вот такую историю.
Скинул у себя крышку посмотреть на эти дугогасящие кондеры, и тут сюрприз.
У человека с форума было по два кондера на релюшку (я так понимаю на НЗ и НО пару)
https://forum.cxem.net/uploads/monthly_2019_01/IMG_2692.thumb.JPG.0658bdbae39095d6d52f3f7bf1e9db6 7.JPG
А у меня по одному, тоесть вторая пара контактов условно без дугогашения. Может ли это вызывать такие глюки? Типа контакт клацает искрит подгорает и начинает колбаситься. Только вот как он потом через время восстанавливается... Ну кондеры завтра куплю допаяю, но есть сомнения что дело в этом, или только в этом.
PS: стаб якобы 7 квт, выше 3х никогда не загружался, не грелся, внутри визуально ничего не горелое не дутое. Куда копать? схемы на эту технику пока чтото не нашел.
Никогда не понимал цели людей, покупающих это г... (релейные стабы). Зачем? Только лишние скачки напряжения и гемор на попу. Хотя бы сервоприводный купили, если сильно свербит стабилизировать.
По делу. Причиной такого глюка в 99% случаев являются подсохшие электролитические конденсаторы в различных участках схемы. Взять измеритель ESR и проверить все поголовно без выпаивания, отказать может абсолютно любой. Подгоревший вывод это уже следствие дребезга реле, если кондер живой, просто восстановить проволоку, если мертвый - заменить.
Никогда не понимал цели людей, покупающих это г... (релейные стабы). Зачем? Только лишние скачки напряжения и гемор на попу. Хотя бы сервоприводный купили, если сильно свербит стабилизировать.
По делу. Причиной такого глюка в 99% случаев являются подсохшие электролитические конденсаторы в различных участках схемы. Взять измеритель ESR и проверить все поголовно без выпаивания, отказать может абсолютно любой. Подгоревший вывод это уже следствие дребезга реле, если кондер живой, просто восстановить проволоку, если мертвый - заменить.Не сильно свербело просто зимой напруга по вечерам стабильно 160-180. Микроволновка при таком раскладе банально ваще не греет. Ну итд. Какое-то время спасался просто автотрансформатором с парой отводов, но не хватало его мощи и опять же мониторить всевремя надо и вовремя отключать. Как по мне релейный стаб, если б он цуко нормально работал, вполне б справился с ситуацией когда условно половину суток напруга норм, половину- просевшая
Ха, если б... Мне пришлось иметь дело с несколькими версиями релейных, от дешевых до крутых, в итоге всегда, или чаще всего проблема была в качестве реле и конденсаторов. Особенно это касалось простых и дешевых, где было 4-5 реле, причем, одно из них работало на сложение и на вычитание напряжений, такого же качества потенциометры в схемах компараторов- вечером проверил на стенде, прогнал, утром еще раз проверка и оказывается, что некоторые пороги разбежались, и для этого много не надо- достаточно стукнуть СН об стол.
Самые надежные были серво, симисторные и тиристорные, но последние дороже.
А по сути- нормальные искрогасящие цепочки это не только конденсаторы, а еще и резисторы последовательно, а тут китайцы поленились. Но хоть к-ры есть, встречал вообще без ничего и реле малогабаритные, но на ток 20 ампер, чего им явно много.
ПыСы- а сколько там реле всего?
Не сильно свербело просто зимой напруга по вечерам стабильно 160-180. Микроволновка при таком раскладе банально ваще не греет. Ну итд. Какое-то время спасался просто автотрансформатором с парой отводов, но не хватало его мощи и опять же мониторить всевремя надо и вовремя отключать. Как по мне релейный стаб, если б он цуко нормально работал, вполне б справился с ситуацией когда условно половину суток напруга норм, половину- просевшая
Проблема в том, что если напруга находится вблизи одного из порогов, реле щелкает довольно часто и быстро сдыхает (за год-два). Да и скачки постоянные при коммутации вредны для устройств с импульсными БП (компы, телевизоры и т.п.). Гораздо лучше сервоприводный стаб, он регулирует плавно, без скачков.
Но медленно, хоть и уверенно. Мне попалось всего пара серво, у которых был простой износ щеток, в одном на моторе, в другом- токосъемник, а так- работают годами в жутких сетях. Один минус- на сварку соседа могут не успеть отработать, если колхозная.
Релейному тоже сварка поперек горла станет. Во многих стабах есть фильтрация с довольно медленной постоянной времени. Лучше вообще обходиться без стаба, на микроволновку (и холодильник, если не стартует) поставить отдельные небольшие стабы. Остальная техника обычно работает от 160 и выше. На вводе ограничиться применением защитного реле напряжения (естественно, обычные автоматы никто не отменял, они обязательны). Существуют онлайновые упсы с двойным преобразованием, которым начихать не только на сварку, а и на пропадания сети вообще на десятки минут, но зачем в быту такой жир, это же не серверная.
Релейному тоже сварка поперек горла станет. Во многих стабах есть фильтрация с довольно медленной постоянной времени. Лучше вообще обходиться без стаба, на микроволновку (и холодильник, если не стартует) поставить отдельные небольшие стабы. Остальная техника обычно работает от 160 и выше. На вводе ограничиться применением защитного реле напряжения (естественно, обычные автоматы никто не отменял, они обязательны). Существуют онлайновые упсы с двойным преобразованием, которым начихать не только на сварку, а и на пропадания сети вообще на десятки минут, но зачем в быту такой жир, это же не серверная.
А присоветуйте, плз, устройство, или хотя бы тип устройства, если в сети, не то, чтобы регулярно, но и не так, чтобы вообще игнорировать, возникают показатели в 280-300В
(фотки не вставляются почему-то, но если кто-то сомневается, могу предоставить)
Это, конечно, самые экстремальные случаи, но овер250 - довольно часто.
Реле напряжения не вариант, будем регулярно сидеть "без света"
Пока есть три "индивидуальних" релейных стаба - на холодильник, морозилку и телек (находятся в разных комнатах). Ессно, такая ситуация может возникнуть в любое время, и оставлять "без присмотра" стиралку или кондёр как-то не вариант.
Потому хочется поставить что-то общее на дом, киловатт этак на 8. Практически одновременная работа крупных потребителей исключается в ручном режиме, т.е., на время работы утюга не включается стиралка/выключается кондиционер.
Но холодильник/морозилка/комп/телек, ессно, никто не дёргает.
Конечно, хотелось бы что-то не с уберфункционалом за овердофига денех, но чтобы в диапазоне 150-270 не отрубало потребителей, а вытягивало до приемлемых 190-240.
В этом случае самое правильное решение - писать заявление в Вашу энергоснабжающую организацию. С фотографиями показаний мультиметра и указанием даты и времени измерения. Вы же понимаете, что такой перекос фаз в сети
добром не кончится, рано или поздно ноль отгорит и к Вам придет 380Вольт со всеми вытекающими. Пусть лучше заблаговременно сделают, не дожидаясь катастрофы. У нас на старой работе была подобная фигня в офисе, трехфазный ввод, на одной фазе 160, на другой 280. Вызвали электриков, те померяли пару раз, затем протянули дополнительный ноль от трансформаторной будки до офиса по столбам, хотя основной кабель в земле проходит. Неправильно конечно сделали, но проблему решили, теперь все 3 фазы по 220...230Вольт.
Дон Пириньон
03.11.2019, 17:17
Коллеги. Дайте дельного совета. Хочу смастырить аккумуляторный блок питания регулируемый, и повербанк одновременно ( не пропадать же 6 ячейкам 18650 зря)
Как будет выглядеть конструкция:
Корпус от аккума ноута, есть прикольный, плоский, в нем 9 банок было все в ряд. Использую места шести под ячейки, высвободившееся место под платы.
С платой повера все понятно, через нее же и будет идти зарядка ячеек. С платой повышайки не очень. Что использовать лучше, МТ 3608 или на XL 4009 будет лучше?
МТ подкупает меньшим размером, токи с него снимать я не буду, и в основном питание с него будет браться кратковременно. Смотрел ютуб, там вроде он 1.5А дает без критических перегревов порядка 15-20 минут.
Суть поделки такая: нужен "карманный" блок питания в основном диапазоне 5-12Вольт, с токами до 0.5А долговременно, и 1-1.5А кратковременно.
Существуют онлайновые упсы с двойным преобразованием, которым начихать не только на сварку, а и на пропадания сети вообще на десятки минут, но зачем в быту такой жир, это же не серверная.
Есть такое. Но с таким раскладом уже и до личной газовой турбины недалеко.
Между тем пока то-се, перепаял в поциенте все что увидел электролиты, те что явно в цепи питания, ввалил в 2 раза большей емкости. Добавил недостающие дугогасящие кондеры на релюхи, и на всякий заменил диодный мост питающий плату. Был подозрительно горячим, градусов под 60, стоял на 4 ампера, вкинул на 10 плюс небольшой радиатор к нему.
Пока, тухнуть свет перестал.
Впрочем самое интересное, (и грустное) пока стаб был отключен, оказалось что моргания света(прям в ноль тухнет на доли секунды), есть и без него. Какаято хрень походу на ктп или кабельных линиях происходит.
Дон Пириньон, вы уже определитесь и прибейтесь к какому-то берегу- вы и тут- про СН, и там про аккумуляторы?
Дон Пириньон
03.11.2019, 19:50
А надо выбирать? Ты за белых или за красных тут или там?
Нет, надо плодить и побольше, шоб глаза разбегались! Или от того, что будет забито больше тем, пользы станет больше? И ответ быстрее будет?
Это не совковый гастроном и очередь за Ливерной, что надо сразу к двум кассам занимать.
А про белых/красных в Политике спросите, да?
Дон Пириньон
03.11.2019, 20:57
Стесняюсь спросить, чем схожи ответы про аккумуляторы в шуруповерте, и вопросы про повышающий DС-DC в регулируемом блоке питания, что это прям приплодом Вам повеяло?
Вы бы лучше совет дельный отписали, а то все про политику, да про приплоды с ливерной.
Ай-ай, Василич, на желтую карточку тянете.
Коллеги. Дайте дельного совета. Хочу смастырить аккумуляторный блок питания регулируемый, и повербанк одновременно ( не пропадать же 6 ячейкам 18650 зря)
Как будет выглядеть конструкция:
Корпус от аккума ноута, есть прикольный, плоский, в нем 9 банок было все в ряд. Использую места шести под ячейки, высвободившееся место под платы.
С платой повера все понятно, через нее же и будет идти зарядка ячеек. С платой повышайки не очень. Что использовать лучше, МТ 3608 или на XL 4009 будет лучше?
МТ подкупает меньшим размером, токи с него снимать я не буду, и в основном питание с него будет браться кратковременно. Смотрел ютуб, там вроде он 1.5А дает без критических перегревов порядка 15-20 минут.
Суть поделки такая: нужен "карманный" блок питания в основном диапазоне 5-12Вольт, с токами до 0.5А долговременно, и 1-1.5А кратковременно.
Может лучше таки увеличить количество банок до восьми (соединение 2p4s), получим 14.8 исходного, из которого делаем нужные 5...12 копеечным понижающим регулятором на MP2307. У понижающего КПД намного выше, нагрев меньше и максимальный заявленный ток обеспечивается при любом выходном напряжении (у повышающего зависит от коэффициента преобразования).
Дон Пириньон
03.11.2019, 23:20
Может лучше таки увеличить количество банок до восьми (соединение 2p4s), получим 14.8 исходного, из которого делаем нужные 5...12 копеечным понижающим регулятором на MP2307. У понижающего КПД намного выше, нагрев меньше и максимальный заявленный ток обеспечивается при любом выходном напряжении (у повышающего зависит от коэффициента преобразования).
Найн. Идея не гожа. БП не требуется для постоянного использования, скорее для эпизодического, о чем и заявлял выше, а вот в качестве повербанка, интенсивность использования будет в разы выше. Следовательно, последовательно собирать не имеет смысла.
По сути, это будет даже не БП, а повербанк, с дополнительной функцией блока питания. Вроде того, что в дали от розетки протестировать на работоспособность разные приблуды, которым нужно питание более 5 вольт.
К слову, да, МР2307 для себя открыл. Норм тема. Автозарядки себе поделал, два USB по 2307 на каждый порт. Ценник вопроса, 30 грн за АЗУ 2х1.5А. Очень бюджетно и КПД-шно.
То есть Вы хотите все банки соединить параллельно и сделать повышайку 3.7 -> 5? Все равно с точки зрения КПД всегда выгодней работать с мЕньшими токами (соответственно с бОльшим напряжением, если это конечно не киловольты).
Дон Пириньон
04.11.2019, 10:39
То есть Вы хотите все банки соединить параллельно и сделать повышайку 3.7 -> 5? Все равно с точки зрения КПД всегда выгодней работать с мЕньшими токами (соответственно с бОльшим напряжением, если это конечно не киловольты).
Именно так. Условно, назовем это так: к повербанку будет прикручен еще один регулируемый блок питания.
Чтоб не рисовать схему, на пальцах:
К сборке 6 ячеек прикручена плата повербанка. Она отдельное звено, ее не трогаем.
Параллельно, запитываюсь от сборки акб, через плату защиты, ампера на 3-4, цепляю повышайку, и делаю регулируемый БП.
Про точку зрения КПД я в курсе. Но задача получить максимальный кпд не стоит остро. БП будет использоваться кратковременно, для включения потребителей с разным напряжением, и токами потребления 0.5-1А вдали от источников питания, когда нужно что-либо включить для демонстрации, или проверить работоспособность нагрузки. Питать от него нагрузку не предполагается в общем-то. За редким исключением, маломощные потребители.
XL6009 минимальное входное 5Вольт. Oстается MT3608.
ElectricMobile
05.11.2019, 13:34
Припустимо у вам 1S6P тоді маючи наприклад банки з максимальним розрядом 1C - матимемо 6C.
Якщо у вас банки 2900мА*г, то максимальний струм який можна з них тягнути - 17400мА (при умові живих банок). При середній напрузі 3.7В матимемо максимальну потужність 64380мВт. Візьмемо ДС-ДС, з ККД наприклад 80%. Отже матимемо 51504мВт максимальної потужності якої ми зможемо видати після ДС-ДС. При 5В це буде струм 10300.8мА (10.3А). При 12В це буде струм 4292мА (4.3А).
Отже вам потрібна повишаюча ДС-ДС на 5А (щоб з запасом).
Якого габариту (60Вт) вона буде, і якими (товстими) дротами її підмикати до вашої батареї 1S6P я думаю ви здогадаєтесь...
Дон Пириньон
05.11.2019, 15:05
Ни кто не читает вопроса. Ни сути, ни содержания. Все увлечены своими вычислениями, и построениями своих эфимерных блоков питания...
Собственно, я подозревал, что толку тут не будет :D
Юра, спасибо. Я чет и не глянул что на икс-эле входное выше. МТ значит заюзаю
ElectricMobile
05.11.2019, 15:46
Ни кто не читает вопроса. Ни сути, ни содержания. Все увлечены своими вычислениями, и построениями своих эфимерных блоков питания...
Собственно, я подозревал, что толку тут не будет :D
Юра, спасибо. Я чет и не глянул что на икс-эле входное выше. МТ значит заюзаюНу, я так, з запасом порахував...
ElectricMobile
05.11.2019, 21:13
А взагалі, якщо треба мініатюрність - SX1308 у поміч...
Дон Пириньон
06.11.2019, 12:26
Ну, я так, з запасом порахував...
Понятно что порахував. Но цель питать мощные нагрузки не ставилась. Это не нужно, тем более от такого источника, с таким КПД.
Я "распланировал" примерную нагрузку в 1А при 12В, все что более, будет уходить в защиту. Во всяком случае, плату подобрал с подобными хар-ками. после 3А с нее снимаемых, она уходит в обрыв. Это примерно те же 1А на выходе на 12В. Но протестирую уже точнее, когда соберу повышатель. Пока не купил, не дошел до рынка.
А взагалі, якщо треба мініатюрність - SX1308 у поміч...
Интересно. Таких не встречал. Погляжу что есть на продаже. МТ есть точно.
При 12 Вольтах Вы максимум 0.6А сможете получить в нагрузке, при этом микросхема будет как утюг горячая. Получать большую мощность от низковольтного источника - порочная практика.
Дон Пириньон
06.11.2019, 13:09
При 12 Вольтах Вы максимум 0.6А сможете получить в нагрузке, при этом микросхема будет как утюг горячая.
В принципе, этого уже достаточно будет. Я говорил выше о целях использования. На практике, посмотрим, потестируем. Мне кажется, примерно до 1А он выдержит. Не особо долго. С 0.5 А как утюг быть не должна. но опять же, только вскрытие покажет на практике, подключившись, увижу.
1А при 12В это примерно 3.5А потребления по входу. Там на 4х уже оверкаррент защита срабатывает. Ключ там 80миллиом при 25градусах, при 100 будет 160миллиом, коэффициент заполнения там где-то 0.9 будет, итого будет рассеиваться (3.5^2)*0.16*0.9=1.76Вт на таком маленьком корпусе. Или уйдет в термал шоттаун, или сгорит.
Дон Пириньон
06.11.2019, 13:37
1А при 12В это примерно 3.5А потребления по входу. Там на 4х уже оверкаррент защита срабатывает. Ключ там 80миллиом при 25градусах, при 100 будет 160миллиом, коэффициент заполнения там где-то 0.9 будет, итого будет рассеиваться (3.5^2)*0.16*0.9=1.76Вт на таком маленьком корпусе. Или уйдет в термал шоттаун, или сгорит.
Посмотрим, проверим. пока, при примерно 3А держится, не греется. Больше нагрузить нечем. Есть только пара резисторов в нагрузку привесить. Соберу до кучи, погоняю "на столе".
Вопрос к знатокам ГБО. Принесли кнопку STAG2-W как нерабочую. Подключил питание. В положении I светодиод светится красным цветом. Перекоючаю в положение О - светодилд кратковременно меняет цвет на зеленый (и в такт ему кратковременно срабатывает релюшка) и снова светится красным. Возвращаю в положение I - снова красный. При следующем переключении может не сработать, а засветится каким-то оранжевым цветом (возможно светятся оба цвета, светодиод двухцветный). Как говорится, через раз...а то и через два. В полджении II светится красным и ничего не происходит. Это глюк схемы? Есть какая либо методика проверки? Может у кого схема есть?
Там импульсы подавать надо, чтобы что-то проверить. Газ должен включаться только при наличии импульсов от зажигания. Ну еще при запуске на пару секунд независимо от импульсов. Новая недорого стОит, ремонт целесообразен только из спортивного интереса.
Там импульсы подавать надо, чтобы что-то проверить. Газ должен включаться только при наличии импульсов от зажигания.
За импульсы я уже разобрался. Синусоида пойдет...?...или нужен меандр?
Ну еще при запуске на пару секунд независимо от импульсов
Вот на пару секунд и включается при переключении с положения I в положение О...только через раз...ато и через два-три...
Перепроверил все полупроводники, Заменил микросхему HEF4049 на HСF4049. Подал питание. В положении І светодиод светится красным. Переключил в положение О - кратковременного включения реле нет. На коричневый провод подал 10,5 В переменки с трансформатора. В положении І светодиод светится красным. Переключил в положение О - светодиод позеленел и сработала релюшка. Вобщем без подачи ипульсов не переключает. Отдам на проверку газобалонщику.
Продолжим драммо за релейный стаб). Всеравно иногда тухнет и уходит на перезагрузку.
Разобрал поснимал крышки с реле досмотрел следующее - искрит пара замкнутых контактов реле, особенно характерно в момент включения индуктивной нагрузки типа кондея или холодильника.
Я допускаю что искрение дает какуюто помеху и контролер (там pic16f690) уходит в ребут, или понимает что чтото не то и защищает релюхи так.
На контролер со входа и выхода идет через rc-цепи и ОУ, там вроде бы все на месте.
Видимое искрение на контактах реле может длится секунд по 15-20, тоесть это даже не переходный процесс от включения уже.
Суть вопроса, это говнореле такие? Или позаморачиваться погородить ещё RC-цепи параллельно контактам реле и типа может искрение пройдет? Сейчас там просто кондесаторы по 1 мкф. Реле JQX60F-1Z.
Видимое искрение на контактах реле может длится секунд по 15-20, тоесть это даже не переходный процесс от включения уже.
То есть как? Контакты уже замкнулись, и все равно искрят? Тогда реле менять нужно...
То есть как? Контакты уже замкнулись, и все равно искрят? Тогда реле менять нужно...
Да, именно так, искрят замкнутые контакты. Просто визуально релюшка выглядит довольно мощной, пятаки контактов не маленькие, явных следов пригорания на них нет. та и не дешевые они нифига, просто чтоб взять и поменять для проверки, уже посмотрел. От и думаю что еще может вызывать искрение.
Шо тут думать? На замкнутых контактах ничего не должно искрить. Искры = помехи, нагрев, быстрое убивание контактов. Можно попробовать почистить до блеска кусочком ластика для чернил, а затем спиртом. Авось поможет.
Надо проверить ход якоря реле- контакт должен замыкаться раньше, чем якорь прилипнет к сердечнику, тогда будет происходить самопритирание и очистка конт. группы. Ну и один конденсатор не лучшая идея китайцев.
Если есть доступ к КГ, можно попробовать средство CONAKT CHEMIE CONTAKT 61 или 40, я решил многие проблемы с контактами именно благодаря им. Особенно в слаботочных цепях при работе датчиков давления на контроллер. Применял и для мощных.
Параллельно обмотке обычно лепят эл-литы, с ними- разбросом емкости, тоже были проблемы, т.к. расчетная задержка отпускания предполагается одинаковае, а получается разная, реле при переходе на ступень отрабатывает за разное время, возможно и срабатывание двух реле- одно уже сработало, не зная, что второе не отпустило.
А вааще- РСН- ацтой полный, имею богатый опыт интима с ними.
Ну раскурочить реле можно чтоб почистить контакты, но я этим заморачиваться не буду. Так по умолчанию там доступа маловато, та и самое смешное что чисто визуально пятаки не подгоревшие, та и мощностями такими его не нагружали. единственная мысль что сами контактики какието не совсем из того материала. Вот ход подвижного проверю, спасибо за мысль.
Электролитов параллельно обмотке там нет вообще, возможно задержка на отключение заложена именно в программе pic- а но это не точно.
Покажите реле, если не сложно.
Надеюсь что-то видно с моей ретромобилы)
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20191121/11ea38c822fddb872e5853b07779591f.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20191121/8c63c5b1323ff6119dbe9f7a3b754c89.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/20191121/c17c6717bb61133256114b309ec3e07a.jpg
Володимир
28.11.2019, 16:32
Как припаять к алюминию? Легко. Нужен только паяльник! Без флюсов, без горелки!
https://www.youtube.com/watch?v=kD_p2kN13ac
Старе, як світ. Паяло трохи не для цього, але якщо воно в нього і для електроніки, і для такого, най буде.
Дон Пириньон
29.11.2019, 19:52
Тоже вчера наткнулся на этот видос. Ранее такого не знал. Опробовал на первом попавшемся- машинном масле из совковой бутылочки. Залудился минусовой контакт на банке литиевого акб. Ранее, ни чем не мог залудить, из имеющихся флюсов.
Надо опробовать на выводах обломаных, на литий-полимерных банках.
Химию надо знать/помнить, основная проблема- в разрушении прочного окисла алюминия, для того и масло применяют- не позволяет моментально окислиться тем царапинам с чистым металлом, что и делает жало с маслом. То же делают и опилки по маслом.
В аккумуляторах чаще никель и сплавы, у них нет такой пленки, они легко паяются хлористым цинком, ортофосфорной кислотой и проч. активными флюсами. Одно ограничение- наносить мизерное количество на чистую поверхность.
Неплохо работают Ф-1,3,5, просто надо пробовать.
Продолжение БЖ истории по релейному стабу ;-)
Пересыпал релюхи, на старых пятаки выглядят так
http://i.piccy.info/i9/dea1653433c6e60446ad1bd371d88e04/1575921767/247528/1342291/yzobrazhenye_viber_2019_12_09_21_54_40.jpg
http://i.piccy.info/i9/a9a5f04cdd5c6c09c1797a7576aa1ef4/1575921865/188455/1342291/yzobrazhenye_viber_2019_12_09_21_54_50.jpg
http://i.piccy.info/i9/4972576ad29bf0ad4ccb840b50be7578/1575921901/211287/1342291/yzobrazhenye_viber_2019_12_09_21_54_58.jpg
Стаб стоит с приличным запасом, никогда в жизни не добирался до своей полной мощности.
Реле походу редкое Г, пятаки где целые выглядят как медь, а в месте пригорания - как алюминий :shit:.
Всыпал, типа брендовый китай LIRRD,
http://i.piccy.info/i9/46f7e8257b453c28b38342343182ae30/1575922075/239917/1342291/yzobrazhenye_viber_2019_12_09_21_49_58.jpg
Все глюки частые клацания и аварийное отключение пока пропали, походу контроллер сходил с ума, от того что у него постоянно гдето дуга пригорала на контактах, а плата ж меряет напругу на входе и выходе как я понял. Посмотрим сколько эти релюхи проживут.
Давно собрал цифровой тахометр. А вот только недавно проверил его работу в своей Таврии и заодно подрегулировал по книжке режим ХХ.
В планах было вместе с тахометром установить вольтметр. Есть вариант установить китайский. Но предпочтительнее чоб были часы с вольтметром и термометром. Нашел две неплохих конструкции
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=398
https://www.drive2.ru/b/479171291627126812/
Какую конструкцию предпочтительнее собрать? Может кто предложит другой вариант. В наличии есть разные семисегментные индикаторы, и есть двухстрочные ЖК.
Давно собрал цифровой тахометр. А вот только недавно проверил его работу в своей Таврии и заодно подрегулировал по книжке режим ХХ.
В планах было вместе с тахометром установить вольтметр. Есть вариант установить китайский. Но предпочтительнее чоб были часы с вольтметром и термометром. Нашел две неплохих конструкции
http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=10&t=398
https://www.drive2.ru/b/479171291627126812/
Какую конструкцию предпочтительнее собрать? Может кто предложит другой вариант. В наличии есть разные семисегментные индикаторы, и есть двухстрочные ЖК.Не проще готовый купить?
Тогда romuald спрашивал бы, где купить.
Насчет купить готовый, рассматривал вот такой (http://ardu.net/ru/termoregulyatory-termometry/315-3v1-chasy-termometr-voltmetr-v-avtomobil-krasnyj-039-5-30v-3in1-ds3231--264274316.html) вариант. Там размер дисплея такой же, как у моего самодельного тахометра. И там только один термометр. И неизвестно какая помехозащищенность. Ну и купить всегда успею.
Тахометр обязательно должен быть аналоговым, стрелка, светящийся столбик или что-то еще подобное. Цифровой задолбает мельтешением цифр, нормально считывать показания в условиях городского движения невозможно. Ни в одной машине с завода не стоит цифровой тахометр.
+100500! И невозможно, и незачем в движении частоту вращения читать. Дороговато будет.
Тахометр обязательно должен быть аналоговым, стрелка, светящийся столбик или что-то еще подобное. Цифровой задолбает мельтешением цифр, нормально считывать показания в условиях городского движения невозможно. Ни в одной машине с завода не стоит цифровой тахометр.
А я его в приборку и не собираюсь устанавливать, куда-то туда под гамнитолу. Мне он в основном для контроля или подстройки двигла. Хотя товарищ установил подобный в приборку, зеленого свечения. Говорит, что нормально, но привыкнуть нужно.
У меня на старой Таврии тахометр "Штурман5" стоял (на меге 8), бортовое 12В показывал, иногда обороты смотрел, часы неудобные, без батарейки, когда отключаешь бортовой 12 АКБ, часы по новой выставлять.
Для регулировки можно и с полочки снять, прицепить три провода с кракодилами и регулировать. На приборке самолета минимум приборов, только важная информация. Да, Таврия не самолет, но на дороге не менее тесно стало и отвлекаться не стоит. Две секунды взгляда на тахо отнимут неск. метров до препятствия.
Для регулировки можно и с полочки снять, прицепить три провода с кракодилами и регулировать.
Согласен, при условии, что все регулировки в своем гараже. На полочке и лежал, потом в шкафчике, потом ХЗ где...еле нашел. И если к карбюраторщику приехать, то стоит он уже готовый, подключеный (думаю сделать через кнопку).
А про часы никому не интересно....
Я часы воспринимаю, как и тахо, стрелочные. И на Тавре были такие, и на Славуте, и сейчас есть на полочке, только места в Фиате нет, а цифровые панели и мелкие и маскируются другими индикаторами.
Нема нічого гіршого нудьгуючого інженера. :)
Періодично виникає проблема загартувать якусь невелику залізяку - різець для дерева, біту, жало викрутки...
Розводить заради такого горнило якось не комільфо. Температури/потужності газового пальника не вистачає.
Почув я про чудо-чудне - нагрів металу СВЧ. Китайці підсуєтилися - випустили DIY приспособу невеликого розміру. Там є кілька варіантів від 100Вт до 2.5кВт. Зупинився на наборі на 1кВт. Головне - щоб дешево. Замовив, прийшло, спаяв.
Трубку вигнув з 6мм мідної газової магістралі.
https://i.imgur.com/Mx2ZzBp.jpg
Випробовування показали, що цвях до малинового кольору нагріти можна. Але якщо в котушку має виділятися 1кВт - його треба туди підвести. А це 50В, 20А. Знайшов блок живлення 48В 25А. Отримав результат
https://i.imgur.com/nwvlqeS.jpg
То арматурина 8мм. Розігрівалася до того стану секунд 5.
Потрібно: охолоджувати плату, охолоджувати трубку, бажано котушку вставити в жаростійку закриту коробку (щоб не було розсіювання тепла). Ну і ще деякі нюанси є. Але в цілому - конструкція цілком пристойна.
Через трубку воду пропускают обычно. У китайцев схема - классический резонансный ZVS генератор, при наличии определенных навыков не составляет труда спаять самому.
http://www.electrolibrary.info/electronics/24-prostoy-zvs-drayver-na-mosfet.html
Конденсаторы только должны быть специфическими, на большой ток (на фото черные, применяются в индукционных плитах). Обычных конденсаторов надо набирать много штук последовательно-параллельно. Если не трудно, посмотрите пожалуйста тип транзисторов, которые поставили наши узкоглазые друзья, интересно чисто для общего развития.
https://aliexpress.ru/item/32858509972.html
Там є різні варіанти комплектності.
Катушка коштує 230 грн, трубка коштує 110 грн. Трубки треба приблизно 170 см.
Дон Пириньон
20.02.2020, 21:58
Вопрос решен.
Володимир
19.03.2020, 11:29
Підкажіть чого може не запускатись шімконтролер у блоку живлення.
Є блок живлення на 48 вольт, шімконтролер на мікросхемі TOP244YN https://imrad.com.ua/userdata/modules/productFiles/NwflJXrr_TOP242-250.pdf
Схема блоку живлення приблизно така.
https://i.postimg.cc/vmdJfd7J/image.jpg
На виході блока живлення напруга 2,68в, поміняв мікросхему TOP244YN, нічого не помінялось. Мікросхема нова, перегріти при пайці не міг, бо паяв вже закріплену на радіаторі.
Напруги на виводах:
С - 5,29 v
X - 1,44 v
L - 2.62 v
F - 0 v
D - 330 v
S - 0 v
Я бы проверил 2 мегаомных резистора.
Там, як правило і дуже часто, не один на 2 МОм, а кілька послідовно на тих же 2 МОм в сумі. Аналогічно і 4,7 МОм
Володимир
19.03.2020, 11:53
Там, як правило і дуже часто, не один на 2 МОм, а кілька послідовно на тих же 2 МОм в сумі. Аналогічно і 4,7 МОмТак і є, перевіряв, всі робочі.
Від +300 до ІМС одна нога резистора була випаяна?
Володимир
19.03.2020, 15:24
Від +300 до ІМС одна нога резистора була випаяна?Нічого не паялось, там резистори SMD і вони всі на місці.
Vr2 полярность перепутали
Володимир
19.03.2020, 16:02
Vr2 полярность перепуталиЙого ніхто не випаював, випаювалась тільки TOP244YN. Я так розумію що мікросхема має в будь якому випадку запуститись, а коли на виході напруга доходить до заданої відкривається оптопара, таким чином орнанізовано зворотній зв"язок.
https://i.postimg.cc/vmdJfd7J/image.jpg
Я ж не говорю, что Вы. Маленький китаец впаял не так, или не тот. Какое напряжение на светодиоде оптопары, поди 1.1 вольт? Ну и вы ж понимаете, что ваше утверждение о незапуске блока неверно. Он запустился, но выдает пониженное напряжение. 2.68В.
Ну значит вторичку пошерстить надо, начиная с электролитов.
Vr2 полярность перепутали
Ничего не перепутали, это стабилитрон. А вот элeктролиты проверить ESR-метром нужно обязательно, плохие заменить.
Таки да, для начала визуально на вздутие донышек. А вообще, я бы схему вторички переделал- перенес дроссель ближе к диоду и после него какой-то тантал даже небольшой емкости или керамику хорошую.
Ничего не перепутали, это стабилитрон. А вот элeктролиты проверить ESR-метром нужно обязательно, плохие заменить.
Юра, проще сразу поменять. По моему опыту, эл-литы без дросселя дохнут очень быстро и все свои пищеблоки именно так переделал- добавил или перенес дриссели, бо надоело эл-литы менять
Куда там дроссель добавлять? Он там есть (L3), больше добавлять не нужно.
Юрасвс, откуда вы знаете, что не перепутано? Автор не фоткал конкретно свою плату. На схеме все верно нарисовано в этом месте. А вот если неправильно впаять стабилитрон то примерно 2.68 и обязано быть. Подождем узнать сколько на светодиоде стабилитрона
Если дроссель поставить между с10 и с11 нагрузка на с10 возрастет и он вылетит первый. На схеме все хорошо и правильно идеологически. А лишний тантал или просто что-то еще в паралель - это всегда плюс в карму блока
Володимир
19.03.2020, 18:57
Я ж не говорю, что Вы. Маленький китаец впаял не так, или не тот. Какое напряжение на светодиоде оптопары, поди 1.1 вольт? Ну и вы ж понимаете, что ваше утверждение о незапуске блока неверно. Он запустился, но выдает пониженное напряжение. 2.68В.На світлодіоді оптопари повний нуль, шім не запускався, якби він запустився, то на виході напруга була б зразу 2,68в, а так живлення включив, і на виході поступово росте напруга до 2,68в. і я підозрюю що вона росте через CV1, бо іншого контакту минуючи трансформатор і оптопару там нема.
Електроліти С1 і С5 міняв на нові, реакції нуль, хіба що можна попробувати С5 випаяти повністю і подивитись чи запуститься. Вихід оптопари також пробував замикати.
Юрасвс, откуда вы знаете, что не перепутано? Автор не фоткал конкретно свою плату. На схеме все верно нарисовано в этом месте. А вот если неправильно впаять стабилитрон то примерно 2.68 и обязано быть. Подождем узнать сколько на светодиоде стабилитрона
Ша, а ДО этого БП работал с такой полярностью диода?
А оптрон не сгорел случайно на стороне оптотранзистора? Менч 5 вольт ваши смущают. Это только при работе микрухи может быть оптроне накоротко как вариант
В первую очередь поменять C10 и C11, если не поможет, менять оптопару.
Выход оптопары прозвоните. Если накоротко - вот и причина. Микросхема в самом начале работы уже видит напряжение обратной связи. Медленный набор 2.68 это стартстопный режим, микросхема вынуждена себе напряжение врабатывать. Если правильно помню - она его с оптрона берет в том числе.
Там сам ШІМ не запускається. Низькувата напруга жиивлення самого ШІМа - L - 2,65 В. А має бути більше.
2.65 это потом, после старта. Сча микруха питается вот теми 5.3в от оптрона которые получает. Ставлю на оптрон как причину. Я сначала думал это новый незапустившийся кит
Володимир
20.03.2020, 13:55
Власне фото БЖ, маю в наявності ще однин такий самий живий блок живлення, вскрию порівняю напруги, заодно і перевірю описані вами вище думки.
https://i.postimg.cc/DZDTR89H/001.jpg
https://i.postimg.cc/tJQXYsBP/002.jpg
https://i.postimg.cc/4NXgqkqJ/003.jpg
Володимир
02.04.2020, 10:31
Є новини?Схоже що причина в конденсаторі С5, так як цей блок живлення з робочим реагують однаково якщо його випаяти.
Також підставляв в робочий блок конденсатор з неробочого, при першому включенні запустився, але коли я його промазав гарячим термоклеєм і закрив корпус, на виході було вже тільки 5 в, після заміни конденсатора на його рідний блок живлення відновив роботу. Більше конденсатора випаювати не ризикнув щоби підставити в інший блок, бо попередній майстер доріжки залишив в дуже поганому стані.
Пробував підставляти в блок конденсатори різної ємності, то на виході міняється вихідна напруга, але 48 в видавати не хоче. В даташиті на мікросхему пишуть що конденсатор має бути з великим опором чи щось таке, але я в себе поки що не знайшов такого щоби на ньому блок живлення запрацював.
https://i.postimg.cc/vmdJfd7J/image.jpg
Танталовий або з материнок- брусочки такі коричневі, або з старих радянських к52-хх, к53-хх та подібних найкраще всьго.
Спасибо, что отписались. Тоесть утечка большая и напряжение на нем не увеличивалось...кстати, а r5 может можно уаеличить?
У меня тут вопрос...что єто за трехногое может быть, питает 3вольтовый светодиод. Такого примитивного драйвера еще не видел.
Блин, уже нашел. Zxld381.сори. но может кому пригодится
Владимир, проверьте заменой д2 еще, прям сча имею 45ватт бп на юс3842, там схема питания схожая, так этот диод выгорел, и микруха безконечно стартует, второй такой же бп стартует с переменным успехом. Может ваш подгоревший, 4148 слабенькие...и это уже как минимум 3 случай в моей небольшой практике, когда тот диод страдает. Ну и с6 может потерял характеристики
Володимир
02.04.2020, 14:28
Танталовий або з материнок- брусочки такі коричневі, або з старих радянських к52-хх, к53-хх та подібних найкраще всьго.Пробував радяднські к50-35, з ними самий гірший результат, на материнці не знайшов номіналу в 47 мф.
Спасибо, что отписались. Тоесть утечка большая и напряжение на нем не увеличивалось...кстати, а r5 может можно уаеличить?Я щось з даташиту не можу в"їхати як воно працює, якщо конденсатор випаяти, то на виході С мікросхеми нуль, а якщо впаяти робочий, то 5,8В, а на неробочому блокові 5,3в, тобто не вистарчає 0,5в, щоби мікросхема вийшла з сплячого режиму і запустилась.
50-35- звичайні, не тантал.
Володимир
02.04.2020, 14:49
50-35- звичайні, не тантал.
Інших нема в наявності, тільки ці знайшов.
Сча с грам ошибками на пальцах объясню. Когда только включили в розетку через многоомные резюки каким-то условным по схеме ключом заряжается с5 до 5,8 вольт, как только зарядился начинается мягкий старт микрухи за счет енергии этого кондера, тоесть напряжением этого кондера долбят затвор полевика, кондер начинает разряжаться, когда разрядится до 4,8 и ЕСЛИ микрруха не вышла на раб режим - генерация прекращается, начинается заряжаться снова этот кондер с 4,8 до 5,8 и так до тех пор, пока на выходе не возникнет напряжение открывающее оптрон. Как только оптрон открылся микросхема одновременно питается от этого кондера напряжением 5,8 и контролирунт выход блока питания через оптрон, чтоб не было ни выше 5,8, ни ниже, работая ШИМ-ом. На рабочем бп понятное дело вы видите 5,8 всегда, если на нерабочем видите 5,3 - это значит на этом кондере условная пила 4,8---5,8---среднее 5,3, тоесть логично. Наверное вы что-то не так прочли, внутреннее R єтого кондера должно біть мало, чтоб он переключаясь на питание микрухи с режима заряда от сети не просаживался резко до низкого напряжения. Поидее пойдет танталовый, пойдет также любой LZ серии для материнских плат. Но вы ж пониматете, если будут лишние импульсы изза плохого Д2, или плохого С6 то этот процесс будет удаляться от нормы и терпеть сбой. Поставьте с материнской платы с низким импендансом на 50 или 100мкф, много нельзя, иначе возможно оос сильно увеличите и оно будет в переходных режимах скачки давать, емкость этого кондера дозирована.
Киньте текст где вы нашли требования к этому кондеру?
найдите на любое напряжение на материнке кондеры, лишь бы больше 6,3. Вы ж можете два кондера последовательно по 100 соединить, при этом они могут быть хоть на три вольта. Можете 4 последовательно на 200мкф. Также поищите коричневые такие кубики, если размер хотя бы 3*3мм - там может быть емкость больше 20мкф, наберете нужную емкость. вот такого формата, ищите более коричневые https://asenergi.com/assets/images/kondensatory-SMD/kondensatory-keramicheskie/keramicheskie-kondensatory-npo-x7r-y5v_full.jpg (https://asenergi.com/assets/images/kondensatory-SMD/kondensatory-keramicheskie/keramicheskie-kondensatory-npo-x7r-y5v_full.jpg)
Но коричневые кубики это временный вриант, их емкость плвать может от разных факторов
Michurin
02.04.2020, 21:03
А хто знає, де можна знайти кварц на 36,375Мгц? Є старовинна німецька СІ-БІ-радіостанція, яка працює на каналах з частотами, що закінчуються на "5". Наприклад, 15 канал працює на 27,135Мгц. А у нас користуються сіткою частот з "нулями". Хочу понизити частоту на 5кГц, а підстроювальні конденсатори у синтезаторі частоти понижують частоту тільки на 1,5кГц. Де можна знайти такий кварц на 36,375МГц? Бачив у рашіфедераші є у продажу, а у нас на таку частоту ніде не знайшов.
Michurin
02.04.2020, 21:47
Ні, треба саме 36, 375, щоб замінить встановлений 36,380
Володимир
07.04.2020, 09:33
Сча с грам ошибками на пальцах объясню. Когда только включили в розетку через многоомные резюки каким-то условным по схеме ключом заряжается с5 до 5,8 вольт, как только зарядился начинается мягкий старт микрухи за счет енергии этого кондера, тоесть напряжением этого кондера долбят затвор полевика, кондер начинает разряжаться, когда разрядится до 4,8 и ЕСЛИ микрруха не вышла на раб режим - генерация прекращается, начинается заряжаться снова этот кондер с 4,8 до 5,8 и так до тех пор, пока на выходе не возникнет напряжение открывающее оптрон. Как только оптрон открылся микросхема одновременно питается от этого кондера напряжением 5,8 и контролирунт выход блока питания через оптрон, чтоб не было ни выше 5,8, ни ниже, работая ШИМ-ом. На рабочем бп понятное дело вы видите 5,8 всегда, если на нерабочем видите 5,3 - это значит на этом кондере условная пила 4,8---5,8---среднее 5,3, тоесть логично. Наверное вы что-то не так прочли, внутреннее R єтого кондера должно біть мало, чтоб он переключаясь на питание микрухи с режима заряда от сети не просаживался резко до низкого напряжения. Поидее пойдет танталовый, пойдет также любой LZ серии для материнских плат. Но вы ж пониматете, если будут лишние импульсы изза плохого Д2, или плохого С6 то этот процесс будет удаляться от нормы и терпеть сбой. Поставьте с материнской платы с низким импендансом на 50 или 100мкф, много нельзя, иначе возможно оос сильно увеличите и оно будет в переходных режимах скачки давать, емкость этого кондера дозирована.Дякую за дуже гарне пояснення, так повинні починатись даташити, з першого абзацу все стає зрозумілим.
Блок живлення я таки поборов, китайці в блоці використали дуже якісний склотекстоліт, таке враження що доріжки на платі повідставали від склотекстоліту ще на етапі монтажу. Вирішив тестером перевітити цілісність дорішок, і виявилось що між контактом Х мікросхеми і резистором контакту нема, десь по середині доріжки під лаком було вздуття і контакт там загубився. Після з"єднання доріжки нічого не помінялось, на виході блока +3в, а на виводі С ті самі 5,3в, але коли я замінив рідний конденсатор С5, блок запрацював.
Наразі з 4-х блоків 3 поремонтував, в четвертому при вскритті виявилось що вистрілила мікросхема, коли я її замінив на ту що випаяв з першого блока і замість запобіжника підключив лампу, то після вмикання лампа не горіла а на виході була напруга порядка 30в, яка зменшувалась. Потім лампа загорілась, радіатор мікросхеми був гарячим, схоже у неї також вибило вихідний ключ, коли включив без лампи то мікросхема вистрілила так само як і попередня.
Володимир
07.04.2020, 11:15
Може то гетинакс?Ні, це точно склотекстоліт, такий дуже світлий з низьким вмістом епоксидної смоли, я такий тільки у деяких комп"ютерних блоках живлення бачив, типу як на фото нижче.
https://tveur.info/sites/default/files/6/images/power_acer.jpg
Надто дорого для такої одноразової конструкції. Може бути просто гетинакс чи текстоліт, але не скло-. А колір- то таке.
На фото плата контролера пральної машини, умови гірші, ніж у блока комп. волога, те-се, а вульгарний гетинакс:
Володимир
07.04.2020, 12:50
Надто дорого для такої одноразової конструкції. Може бути просто гетинакс чи текстоліт, але не скло-. А колір- то таке.
На фото плата контролера пральної машини, умови гірші, ніж у блока комп. волога, те-се, а вульгарний гетинакс:Буду вдома пофоткаю з близька, але ніби було видно скловолокна.
P.S.
В мене пральна машина ЛЖ, то плата керування залита епоксидною смолою
15летняя зануся ниче не щалито и работает. Вскрывал дорожку восстановить, тен прогнил и вола грелась долгое время напрямую ... два провода в воду и 220. Минус- щипалась током. Плюс - очень быстро грела воду.
Буду вдома пофоткаю з близька, але ніби було видно скловолокна.
P.S.
В мене пральна машина ЛЖ, то плата керування залита епоксидною смолою
Так там і просто текстоліт може бути без склониток. Такого теж повно. Склотекстоліт і дорожче сам по собі, і обробка дорожча.
Володимир
08.04.2020, 09:31
15летняя зануся ниче не щалито и работает. Вскрывал дорожку восстановить, тен прогнил и вола грелась долгое время напрямую ... два провода в воду и 220. Минус- щипалась током. Плюс - очень быстро грела воду.В мене приблизно так виглядає, вже років 14 без нарікань.
https://detels.com.ua/image/cache/catalog/100filtry_setevye/modul-upravlenija-plata-lg-6871en1015d-dlja-stiralnoj-mashiny-600x450.JPG
Так там і просто текстоліт може бути без склониток. Такого теж повно. Склотекстоліт і дорожче сам по собі, і обробка дорожча.Таки гетинакс, на вигляд як текстоліт, навіть типу текстура волокон є, але якщо глянути на край плати, то 100% гетинакс.
Господа! У кого стоят циркуляционные насосы на отоплении, не могли бы Вы померить напряжение на фазосдвинутой обмотке после конденсатора, как показано на рисунке, во время работы под нагрузкой? Заказчики пристают, очень хотят получить в наших маломощных частотниках поддержку этого типа моторов. Один из вариантов подключения предполагает удаление фазосдвигающего конденсатора и подключение этой обмотки на третью фазу частотника, который переводится в специальный режим со сдвигом 90 градусов вместо 120. Нужна статистика по соотношению напряжений основной и фазосдвинутой обмотки для как можно бОльшего количества типов насосов. Заранее благодарен.
Отакой насос, намерял 235/165, в режиме самой большей скорости
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200501/89d13a0a2bd1815f67d26d65673081a0.jpg
Как быстро надо? Вообще, там же и конструктивно заложен этот сдвиг, не только конденсатором. Для начала- разное количество витков.
Отакой насос, намерял 235/165, в режиме самой большей скорости
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20200501/89d13a0a2bd1815f67d26d65673081a0.jpg
Спасибо. Кто еще? Можно в личку, чтобы не засорять.
Как быстро надо? Вообще, там же и конструктивно заложен этот сдвиг, не только конденсатором. Для начала- разное количество витков.
Не к спеху, хотим внедрить это в новую прошивку, которая выйдет не так скоро, ибо надо заказывать печать новых инструкций и еще много чего.
Юра так и не дождался ответа...
Измерил, где-то записал, карантин, однако...
И еще- есть ЦН с тремя режимами скорости при одном конденсаторе, как тут будет частотник работать?
В принципе изыскания уже закончены. Универсального решения нет. Самое главное, что частотник физически не может раскачать сдвинутую фазу более чем на 150.4Вольта, так вектора складываются. Только с умножением, но это уже совсем другая история. Посмотрел у буржуев, все поголовно не заморачиваются и тупо подключают однофазный мотор вместе со всеми конденсаторами просто между двумя фазами частотника. Диапазон регулировки ограничивают величиной +20...-50% от номинала, у центробежных насосов кубичная зависимость производительности от оборотов, так что этого хватает с головой, работа с большим моментом на низких оборотах не нужна. Так и сделаем. Всем спасибо за данные.
Есть мысль на управление двигателем Таврийской печки вкорячить ШИМ-регулятор оборотов. Выбор пал на утакую схему
http://i.piccy.info/i9/1bdd24d811c1b1955a4c95369c8ceb47/1597136385/23771/1387189/Reguliator_pechky.jpg (http://piccy.info/view3/13933205/51be65286ba404d34f748598017aac1b/)http://i.piccy.info/a3/2020-08-11-08-59/i9-13933205/542x254-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-08-11-08-59/i9-13933205/542x254-r)
Ну...простая в сборке и все есть в наличии. Собирал ли кто подобное? Люди пишут, что помех много...либо двигатель от ШИМа "поет"...
Х/з, это при идеальной работе печки с заслонками и проч, сделанным по человечески еще стоит пробовать, а так- нажал на кнопку и мешок на спине...?
Да в более приличных системах, даже с кондиционерами обходятся 4-я...5-ю ступенями регуливания и живые.
Чему там не работать? Для исключения призвуков от ШИМа задерите частоту до 16кГц.
Володимир
11.08.2020, 13:36
А не простіше на алі підібрати готовий регулятор, я купляв щось типу такого, двигун не піщить, оберти регулюються практично від нуля, і що цікаво навіть на малих обертах двигун має силу, таке враження що є зворотній зв"язок по току.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1.7MvaxiH3KVjSZPfq6xBiVXaS.jpg
Єдине що між входом і виходом нема спільної шини, тому підключати потрібно по схемі, тобто на плату потрібно підключати обидва проводи двигуна.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1TMMFaq5s3KVjSZFNq6AD3FXa9.jpg
Так резистори мають бути.
Та пилите уже сразу BLDC). Кстати насчет шимов да, у меня две зарядки в прикуриватель, обе дают помеху на fm-радио, может и с регулятором такой ньюанс быть
Та х/з на каких там частотах преобразование в ЗУ идет. Одно дело- пару десятков кГц, другое- десятки и сотни, вот и смещается спектр помех на УКВ.
Оно может давать помеху на фм радио, работая даже на 400Гц и ниже. Все зависит от крутизны фронтов. На схеме выше не увидел резистора в затворе полевика, уровень помех будет высоким. А вообще можно LC фильтры навесить на входы и выходы преобразователя и заэкранировать его, но это возня лишняя.
В древнем пеугеоте кстати плавная регулировка вентилятора, но без шимов всяких, просто на мощном транзюке с радиатором
https://i.ebayimg.com/images/g/ewEAAOSwH3haMQrL/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/eN8AAOSwGuVaMQrL/s-l1600.jpg
Я так понимаю просто эмитерный повторитель, или как там это называется.
А остальное в другом месте. У непеугеотов это обычно два резистора, или один, возле пропеллера, ну шоб дул на них. Остальное- реле и отдельно или рядом, зависит от хвантазиев буржуёв...
Ну а тут, похоже, еще и термопредохранитель... Вот гады.
А остальное в другом месте. У непеугеотов это обычно два резистора, или один, возле пропеллера, ну шоб дул на них. Остальное- реле и отдельно или рядом, зависит от хвантазиев буржуёв...
Ну а тут, похоже, еще и термопредохранитель... Вот гады.
а остальное это переменный резистор на панели. То что это мощный транзистор я знаю не просто так, люди у которых эта платка сдыхала, меняли его на советский составной, КТ825 или КТ827 кажись, он и по корпусу подходит
В древнем пеугеоте кстати плавная регулировка вентилятора, но без шимов всяких, просто на мощном транзюке с радиатором
https://i.ebayimg.com/images/g/ewEAAOSwH3haMQrL/s-l1600.jpg
https://i.ebayimg.com/images/g/eN8AAOSwGuVaMQrL/s-l1600.jpg
Я так понимаю просто эмитерный повторитель, или как там это называется.
У меня этот регулятор был сгоревшим (та резистивная дорожка на крутилке - точно, и остальной схемы я не видел), и "двухскоростной" режим был реализован с пом. переключателя типа с ЛАЗа и спирального нихромового "резистора", который на низшей скорости потихоньку плавил ковролин...
а есть у нас кто то кто с ардуино хорошо дружит ?
есть проект .. надо видоизменить его под бОльший дисплей (стоит 20х4 хотелось бы на 128х64) добавить включение пару комманд и переделать отображение некоторых элементов ... команды устройства которым управляет все это имеются .
если таки да то ЛС ;)
а есть у нас кто то кто с ардуино хорошо дружит ?
есть проект .. надо видоизменить его под бОльший дисплей (стоит 20х4 хотелось бы на 128х64)
так 128х64 это графический. шрифты надо подбирать и всё такое...
так 128х64 это графический. шрифты надо подбирать и всё такое...
тогда 40х4 как вариант ..
или просто индицировать доп параметры светодиодами
Есть мысль на управление двигателем Таврийской печки вкорячить ШИМ-регулятор оборотов....
Собрал на макетке. Заработало сразу. В нагрузке лампа 21 Вт. При выставленых максимальных "оборотах" на входе 12,52 В на нагрузке 12,35 В. На минимуме на выходе 2,10 В. Транзистор холодный. Переменника на 22К не нашел...воткнул на 15К. Теперь найти время в машине проверить.
http://i.piccy.info/i9/2627fa88b19a4326eb30972907cdece8/1597395911/19747/1387189/SHYM1.jpg (http://piccy.info/view3/13937354/3736419430cf09225b090e309a4f991a/)http://i.piccy.info/a3/2020-08-14-09-05/i9-13937354/320x240-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-08-14-09-05/i9-13937354/320x240-r)
http://i.piccy.info/i9/316332fded4ccb0997567a770bc8d530/1597395947/15918/1387189/SHYM2.jpg (http://piccy.info/view3/13937357/5dd7d85bb933b94f7b6b105892f17e42/)http://i.piccy.info/a3/2020-08-14-09-05/i9-13937357/240x320-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-08-14-09-05/i9-13937357/240x320-r)
http://i.piccy.info/i9/d910fd1d18fd10ab68b1e69c6144d316/1597395984/19250/1387189/SHYM3.jpg (http://piccy.info/view3/13937362/f33664afff6cbe6a1e9c4360769b1f37/)http://i.piccy.info/a3/2020-08-14-09-06/i9-13937362/240x320-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-08-14-09-06/i9-13937362/240x320-r)
проверьте приемник ли работает перед так все так оставить. Я о возможных помехах.
21ватт ток 2А ниачем. Печка ест почти 10, а потери пропорциональны квадрату тока. Радиатор нужен хотя бы небольшой.
Всеравно нужно будет проверять на борту...даже с лампочкой воткнув в прикуриватель. Помехи на радио пролазят не только по эфиру, но и по бортсети.
21ватт ток 2А ниачем. Печка ест почти 10, а потери пропорциональны квадрату тока. Радиатор нужен хотя бы небольшой.
Радиатор будет обязательно. Это было первое включение.
Led лампа задних фонарей. Что внутри?
Попалась мерехтящая светодиодная лампа задних фонарей. У товарища в Москвиче стояла...больше года. Решил глянуть что там внутри. 6 светодиодов, 2 параллели по 3 последовательно.
http://i.piccy.info/i9/fd4ec20fa463ebb5ef13b20225f56fbf/1602772109/73021/1387189/88750Gabaryt1_800.jpg (http://piccy.info/view3/14024423/2089e733a0a8439b2253faf6d36be346/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-10-15-14-28/i9-14024423/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-10-15-14-28/i9-14024423/566x755-r)
http://i.piccy.info/i9/a872a02b8f89219a282c5f38e00486de/1602772138/72104/1387189/Gabaryt2_800.jpg (http://piccy.info/view3/14024424/815ca11a480e5605ab81d60a9e8d7205/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-10-15-14-28/i9-14024424/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-10-15-14-28/i9-14024424/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/4e7227d9903bdad16fd4ee57dd144079/1602772208/62714/1387189/Gabaryt3_800.jpg (http://piccy.info/view3/14024425/2f4867549d1d5dabb2cea7a256f44aec/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-10-15-14-30/i9-14024425/755x566-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-10-15-14-30/i9-14024425/755x566-r)
http://i.piccy.info/i9/8284b3c2909e712f19df5e16ef3def57/1602772231/62424/1387189/Gabaryt4_800.jpg (http://piccy.info/view3/14024426/0ceb01229979d71074135a44df9d0a7d/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-10-15-14-30/i9-14024426/566x755-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-10-15-14-30/i9-14024426/566x755-r)
Сделана качественно...даже с драйвером...примерно по этой схеме
http://i.piccy.info/i9/a2fcf4c2bff1cd91f5329005f5488d4c/1602772473/32344/1387189/Draiver.jpg (http://piccy.info/view3/14024428/42140baf2580512e73aa9dfb0b4357c7/)http://i.piccy.info/a3/2020-10-15-14-34/i9-14024428/744x386-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-10-15-14-34/i9-14024428/744x386-r)
Судя по всему пришел срок светодиодам...или ток подобран в самый притык, что три уже не светят, а остальные мигают.
Да...а драйвер пойдет в какой-нибудь фонарик...например от бортовой сети...или освещение в багажник сгородить...
Так це ще круто- з дравером. А так- резистора трошки і все...
Резистор греется, сча ибп не брезгуют в таких лампах. О помехах на радио. У меня были помехи от бп регистратора, а теперь нет. Зашунтировал выпрямительный диод в импульснике конденсатором и все. Еще может помочь замена диода на менее быстрый. Никакие фильтра не помогали избавиться, ни на вход ни выход, в том числе которые бочонки на провод одевать. Из минусов - кпд меньше и греется бп больше, но все в рамках
Ну а з якого переляку йому не грітися? Хто відмінив закони фізики? Та і з якого переляку цьому геть на 146% лінійному пристрою гнати перешкоди на радіо? Правда, і служать такі як-би лампи недовго, но то таке...
Диод имеет конечное время переключения из одного состояния в другое, вот и гонит помеху, если очень быстрый. Любой комповый бп имеет рц цепочки паралельно выпрямительным высокочастотным диодам
А нащо нам комп. БП??? Там і на вході є хоч вшивенький, а фільтр і на виході, н завжди. В фарі так само? Основна маса- резистор і кілька СДЛ послідовно.
Отбой. Я думал вы о другом говорите. Бошка болит, тугодум на вечер стал
Пити менше треба. Або більше! :yes:
Про це фуфло взагалі нема чого говорити, хто надіється на чудо, той хай і надієтся, хто не наступив на цей кізяк, хай наступить, а тільки І дешево І гарно не буває.
Поки ви тут сперечались, то знайшов коцнутий світолодіод...але замінити нічим...та й міняти бажано однотипними. " ...а тільки І дешево І гарно не буває." Хіба дешево? У нас на базарі бариги за таку лямпочку півсотню правлять, то є сенс відновити.
Поки ви тут сперечались, то знайшов коцнутий світолодіод...але замінити нічим...та й міняти бажано однотипними. " ...а тільки І дешево І гарно не буває." Хіба дешево? У нас на базарі бариги за таку лямпочку півсотню правлять, то є сенс відновити.
Страдал такой херней, с обычными лэд-лампами 220В. причем было даже несколько однотипных.
1)Дохлый диод находится легко, на нем будет черная точка).
2)Перепаять их довольно геморно, почему - узнаете). Но зная напругу и ток гирлянды из диодиков можно подобрать просто резистор вместо сгоревшего, чтоб остальные остались в том же режиме.
3)Даже в случае успеха с перепайкой, гдето в течении недели начнут по одному сгорать и другие диоды. Деградация у них видимо просчитана и примерно одинаковая.
Страдал такой херней, с обычными лэд-лампами 220В. причем было даже несколько однотипных.
1)Дохлый диод находится легко, на нем будет черная точка).
2)Перепаять их довольно геморно, почему - узнаете). Но зная напругу и ток гирлянды из диодиков можно подобрать просто резистор вместо сгоревшего, чтоб остальные остались в том же режиме.
3)Даже в случае успеха с перепайкой, гдето в течении недели начнут по одному сгорать и другие диоды. Деградация у них видимо просчитана и примерно одинаковая.
2) Как перепаивать знаю
3) Если менять, то все...поєтому вариант "в фонарик" не отпадает...
Перепаиваю просто держа площадку со светиками вплотную на тэн 60ватного паяльника, светики просто снимаются и ставятся пинцетом.
Чтобы не горели впоследствии один за другим, менял на платке токозадающий резистор уменьшая рабочий ток.
А если там электронный балласт?
так токозадающий резистор и стоял в электронном балласте, не на светодиоды же его напрямую цеплять
А это уже от схемы и цены зависит. Самые дешево-вшивые ничего, кроме балластного конденсатора и резистора не имеют, более сложные, в зависимости от драйвера- от долей до единиц ом в соотв. цепи.
Володимир
30.10.2020, 14:40
Можливо хтось шарить в маркуванні резистором кольором, які номінали цих резисторів (R53, R69-R71)
https://i.postimg.cc/g2s34VDy/1.jpg
Не зовсім точно передані кольори кілець. Крайнє справа- допуск. Решта отут: https://ekits.ru/tools/rescalc/
вот на все случаи жизни. Глаза сжег ультрафиолетом, сам посмотреть подогадываться пока не могу, монитор на минималках.;-)
здесь калькулятор для резисторов https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lab.alex1001000r.resistorcolorr&hl=ru
а это для виндовс http://radioschema.ru/el-komponenty/raznoe/programma-po-cvetovoj-markirovke-rezistorov.html
3 полоса не может быть фиолетовая, значит коричневая и первая и третья получается. Вторая черная, значит это 10процентные(вроде ж серебро) 100 омные резюки. а мелкий цвета фиг поймешь, второй только красный, первый возможно коричневый, а третий точно не белый, может желтый...тоесть 120кОм
І варто врахувати те, що при нагріві на резисторах трохи змінюється колір маркування....я один раз так попався...
А не простіше тестером ткнути? Бо коли перегріті, то і правда, колір трохи міняється
а бівает он чуднім образом подгорает, например вместо 100к будет 258 ))) Но єто редкость. цветовая маркировка зло.
Володимир
01.11.2020, 12:37
А не простіше тестером ткнути? Бо коли перегріті, то і правда, колір трохи міняєтьсяФото не моє, питання знімається, але намалювалось інше. Яке призначення центрального провода в акумуляторі мобільного телефону, часом не для контролю заряду акумулятора, дали мені глянути телефона, на клеми +- подається 4,1 в, індикатор заряду показує що йде зарядка, і сам акумулятор заряджається, але якщо відімкнути зарядне то заряд на нулі, тобто заряджати можна вічно бо телефон не відключає зарядку.
Яке призначення центрального провода в акумуляторі мобільного телефону, часом не для контролю заряду акумулятора, дали мені глянути телефона, на клеми +- подається 4,1 в, індикатор заряду показує що йде зарядка, і сам акумулятор заряджається, але якщо відімкнути зарядне то заряд на нулі, тобто заряджати можна вічно бо телефон не відключає зарядку.
Третій провод для контролю температури при заряді. Здебільшого він не використовується. Спробуйте підкинути інший акумулятор. Або спробуйте пхнути цей аккумулятор від стороннього БЖ подавши короткочасно 5В. Там може глючити плата захисту в самому аккумі.
Дон Пириньон
01.11.2020, 14:34
Третий контакт это BSI
К контролю температуры он отношения никакого не имеет. Это информационный контакт так сказать. Для определения" свой-чужой".
Бывает в аккумах и темистор стоит. Но он на 4 контакте. Но это крайне редко. В НТС такое чаще бывает. Для термозащиты АКБ на минунусовой или плюсовой шине стоит темовыключатель. Но он на шине ДО BMS находится.
Это типовая схема сборки аккумуляторов мобил, собранная опытным путем при разборке и пересыпке не одной тысячи аккумуляторов.
Дон Пириньон
01.11.2020, 14:42
на клеми +- подається 4,1 в, індикатор заряду показує що йде зарядка, і сам акумулятор заряджається, але якщо відімкнути зарядне то заряд на нулі, тобто заряджати можна вічно бо телефон не відключає зарядку.
А на аккуме растет напруга? Доводится до 4.15 В ( примерное значение, может в сотках различаться). Или порожняки гоняет? Или акк в итоге заряжен ( по напруге замеранной на АКБ) а тело выдает что разряжен?
Если есть возможность, зацепить акк в разрыв,последовательно клеммам, и померять ток потребления при зарядке.
Модель тела какая?
Володимир
02.11.2020, 12:05
А на аккуме растет напруга? Доводится до 4.15 В ( примерное значение, может в сотках различаться). Или порожняки гоняет? Или акк в итоге заряжен ( по напруге замеранной на АКБ) а тело выдает что разряжен?
Если есть возможность, зацепить акк в разрыв,последовательно клеммам, и померять ток потребления при зарядке. Модель тела какая?Коли телефон попав мені в руки, то на акумуляторі був повний нуль, десь хвилин через 5 зарадки телефон включився, індикатор заряду показує що йде заряд, але рівень заряду нуль, тому зарадка не відключається, цілу ніч стояв на зарядці, то нічого не помінялось. Після відключки зарядки три дні працював з індикатором на нулі і не відключився, потім я його виключив.
такс любители жала ... а кто каким припоем пользуется ?
пока выбираю между Kestr и Duratool
ну и собственно выбор из вариантов -No Clean , RMA и RA флюсами .. первый я так понимаю для совсем чистых поверхностей ... но проце взять второй и отдельно если понадобится флюс ...
А ты где это покупаешь, в Остроге или Пардубицах? Уже забыл, что ТАМ немного все иначе?
Припои- ногда польский TINOL S-Sn60Pb40 или Cinel Sn50Pb50 из старых запасов, остальное- таки Китай х/з какой. Флюсы по обстоятельствам- Ф-1...Ф-5, вполне достаточно. Для тазиков хлористый цинк . :D
в пардубицах )
так в том то и дело что китай это лотерея иногда хуже чем пос60 ..
вот нашел вариант Kester Sn63Pb37 c флюсом RMA . и отдельно флюс RA для окисленного .
У вас там и элементы питания рядовые служат дольше, чем наши брендовые. Думаю, тот Кестер у нас и искать не стоит. Возможно, тот же Китай, только цена/качество другее.
Володимир
09.11.2020, 10:47
А ты где это покупаешь, в Остроге или Пардубицах? Уже забыл, что ТАМ немного все иначе?
Припои- ногда польский TINOL S-Sn60Pb40 или Cinel Sn50Pb50 из старых запасов, остальное- таки Китай х/з какой. Флюсы по обстоятельствам- Ф-1...Ф-5, вполне достаточно. Для тазиков хлористый цинк . :DCYNEL напевне малось на увазі, я користуюсь LC60-1.00/0.1 (Sn60Pb40-SW26), але щось він зараз спортився, раніше флюс мав запах прополісу, зараз соснова каніфоль. Якість пайки також чомусь не така красива як була раніше, припой чогось тягнеться за жалом.
https://imrad.com.ua/userdata/modules/wproducts/product/main/x107236.jpg.pagespeed.ic.Al7aFJuwyq.jpg
А хто і чим дірявить плати при нужді?
Думаю, тот Кестер у нас и искать не стоит.
его можно через ибей или амазон заказать . на ибее даже дешевле . 816 корун .
https://www.ebay.com/itm/Kester-Solder-24-6337-9713-285-RMA-Rosin-Flux-Sn63Pb37-031-1-lb-/282074070019
Так, как я сейчас часто паяю, мне тех 3-х катушек хватит надолго. Крона это скоки сейчас?
Так, как я сейчас часто паяю, мне тех 3-х катушек хватит надолго. Крона это скоки сейчас?
1027 грн . 1,26 курс
Володимир
09.11.2020, 15:45
А хто і чим дірявить плати при нужді?Сверлами 1 мм, а щоби розхід сверл був меньшим, то зробив собі сверлильного станка.
http://vlad5229.narod.ru/forum1/72.jpg
А хто і чим дірявить плати при нужді?
Ось таким вручну
http://i.piccy.info/i9/bb0120080a5ef7fa745d555cc4e7705d/1604935705/30267/1384727/Dryl_500.jpg (http://piccy.info/view3/14061418/502efa7ed30f2774087f6ba1a4a91dde/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-09-15-28/i9-14061418/354x472-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-09-15-28/i9-14061418/354x472-r)
свердла від 0,75 до 1 мм
а не проще у китаезов заказывать платы ?
Смотря для чего. Если простенькая конструкция, то на изготовление платы уходит минут сорок...ну час...это учитывая время на травление. Или единичное изделие...
я вот думаю для единичных вариантов типа 3д фрезера заделать
Ого..!..целый фрезер...!...а я иногда беру линейку и резак из ножовочного полотна. Правда резаком под smd не получится...
На фрезере куча ограничений. Если уж очень хочется делать самому, то ЛУТ или фоторезист, металлизацию переходных отверстий, где нет возможности пропаять проволочку с двух сторон, можно сделать из обрезанных кабельных наконечников. А вообще лучше китайцы по любому.
https://www.youtube.com/watch?v=aXCVTPdhhss
в общем психанул и решил с але попробывать припой ....
взял 0,8
отпишусь как оно ;)
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1f8vwKkKWBuNjy1zjq6AOypXaH.jpg
Володимир
13.11.2020, 09:29
Підозрюю що буде тугоплавкий.
Отуточки написано, якшо не брешуть: http://www.kosmodrom.com.ua/pdf/RADIEL.pdf
Дон Пириньон
13.11.2020, 16:13
Вопрос припоя он сцка острый.... Я в кетае не заказывал ни разу. Брал по месту, всякие, и Lukei и Kaide и прочий шлак. Все дерьмо. все тугоплавкое. Не говоря уже про катушки по 20 грн. То даже не плавиться, оно просто крошиться. Таким дерьмом китайские ЗУ паяют.
Пока не прикупил совкового ПОС 61. Где-то откопали товарищи. По 600 или 700 грн килограмм. взял полкило, последнее забрал. Паяю, прям оргазм получаю теперь.
Вопрос припоя он сцка острый.... Я в кетае не заказывал ни разу. Брал по месту, всякие, и Lukei и Kaide и прочий шлак. Все дерьмо. все тугоплавкое. Не говоря уже про катушки по 20 грн. То даже не плавиться, оно просто крошиться. Таким дерьмом китайские ЗУ паяют.
Пока не прикупил совкового ПОС 61. Где-то откопали товарищи. По 600 или 700 грн килограмм. взял полкило, последнее забрал. Паяю, прям оргазм получаю теперь.
У меня есть старый совковый диаметром 1 мм, намотаный на эбонитовой (или еще какой) катушке. Килограмма три навернре...могу поделиццо...
На работе покупают отакой
http://i.piccy.info/i9/d2d4ca3a9faacd4ce038d4f2d79e1410/1605274336/50643/1387189/Prypoi_800.jpg (http://piccy.info/view3/14067585/1795528c27b56a28e4dbd8156985e5e6/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-13-13-32/i9-14067585/800x450-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-13-13-32/i9-14067585/800x450-r)
Дон Пириньон
13.11.2020, 19:03
У меня есть старый совковый диаметром 1 мм, намотаный на эбонитовой (или еще какой) катушке. Килограмма три навернре...могу поделиццо...
ХЗ, не встречал совкового в диаметре 1мм. Не говорю что нет таких, просто не встречал. около 3 мм, 5-6 мм. Брусок. Что было из совка, еще из запасов из детства. И тот что взял, 3 мм.
После совка делали и ленту, и нитку. но хз, в 90-е приносил пацан, скизженное с завода, оно кривое было как жизнь наша.
За поделиццо спасибо. Возьму на заметку. Как попаду туда где почта, прикуплю килограмчик обязательно. Уходит его много у меня что-то порой.
зы- и пос 61 жеш? Ибо, они то разные были совковые. У меня ПОССу 30 есть, и еще какой-то. Не то пальто.
ХЗ, не встречал совкового в диаметре 1мм. Не говорю что нет таких, просто не встречал. около 3 мм, 5-6 мм. Брусок. Что было из совка, еще из запасов из детства. И тот что взял, 3 мм.
После совка делали и ленту, и нитку. но хз, в 90-е приносил пацан, скизженное с завода, оно кривое было как жизнь наша.
За поделиццо спасибо. Возьму на заметку. Как попаду туда где почта, прикуплю килограмчик обязательно. Уходит его много у меня что-то порой.
зы- и пос 61 жеш? Ибо, они то разные были совковые. У меня ПОССу 30 есть, и еще какой-то. Не то пальто.
Присунусь домой - сфоткаю. На радиозаводе такой использовался. Радиозавода почти не осталось...припой остался. Марку не знаю. Без флюса. Специально температуру плавления не замерял.Но СМДшные деталюшки им паял. С людяками делился - не жаловались. Говорят, что был еще диаметром 0,5 мм. для автоматической пайки.
У меня есть старый совковый диаметром 1 мм, намотаный на эбонитовой (или еще какой) катушке. Килограмма три навернре...могу поделиццо...
http://i.piccy.info/a3/2020-11-13-13-32/i9-14067585/800x450-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-13-13-32/i9-14067585/800x450-r)
Радиозаводской?
;)Мне когда-то такую катушку подкинули и сказали, что "тару надо сдать"
Так я его чуть не в клубки неделю сматывал
:D
Так а в чому проблема зробити ПОС-61 самому? Свинець та олово зовмім не рідкісні метали.
Радиозаводской?
;)Мне когда-то такую катушку подкинули и сказали, что "тару надо сдать"
Так я его чуть не в клубки неделю сматывал
:D
Дык то наверное во времена, когда радиозавод еще работал?
Дык то наверное во времена, когда радиозавод еще работал?
Ну так да, где-то 89-90 год
До сих пор пользуюсь.
И не вспомню, сколько раздал, сколько на работе использовал, и еще есть
:)
А на самой бухте маркировки наверное нет...?..походу там бомашка была наклеена...я и не заглядывал..
Из радиозаводских ништяков у меня еще полбарабана меди в лаковой изоляции 1,5 мм. диаметром осталось. По весу не сбрешу сколько. На сварочный инвертор этим проводом мотал трансформатор на кольце. Первичку вдвое, вторичку вшестеро. Да и на зарядник вторичку на железе ТС-280 мотал. Можно не стеснятся пока.
http://i.piccy.info/i9/cb1ec8d8e172d6a0064a17b44580d278/1605303260/53537/1399939/IMG_20201113_233859_672_800.jpg (http://piccy.info/view3/14068254/6b7fbff71f6e04753b948684a4365605/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-13-21-34/i9-14068254/450x800-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-13-21-34/i9-14068254/450x800-r)
Отакая бухта...маркировка отсутствует
Карболит. Тара оборотная, посему надо было сдавать, иначе поставщик не даст припоя. А уже куда припой девался, никому не интересно.
Бошетунмай
16.11.2020, 10:40
Совкодрочеры драсссе.
Плюсую за цинель польский. Да, трошке скурвился последнее время, но из всего что есть - гуд
По поводу плат.
Примерно раз в два месяца везу дхлом с жлцпцб платы.
Если кому надо, то падайте на хвост. Скидывайте свой гербер, платы 5$ и за доставку баксов 5 накинете. Приедет красивое, заводское, быстро
Примерно раз в два месяца везу дхлом с жлцпцб платы.
Я тоже у них заказываю.
Лет 10 назад заказывал платы в Киеве на радиозаводе нац. косм. агентства, вроде так, неплохо и недорого было. Навернулись?
Там качество не сравнить.
Лет 10 назад заказывал платы в Киеве на радиозаводе нац. косм. агентства, вроде так, неплохо и недорого было. Навернулись?
Та не десять. Они лет пятнадцать как закрылись. Ща в Киеве Радар еще не сдох (Коммунист который).
Да, трошке скурвился последнее время, но из всего что есть - гуд
шо лучше даже дюраторга и кестера ? o_O
Дратути! Все знают о том, что щетки в двигателях любят графит. Но мелкие моторчики от бритв, игрушек, електроники авто и прочего имеют щетки из металла. Плюс на єтих щетках есть специальніе наклейки из непонятного материала, опітнім путем установил, что они гасят высокочастотный шум от щеток и, возможно, за счет уменьшения вибрации меньше искр. Кто знает что это за виброгасящий материал, и кто знает из какого сплава эти щетки. Они по цвету как латунь, но жестче ее. Я юзнаю при ремонте именно латун, но долго не живет, медь живет еще меньше, технологию изготовления микрощеток из остатков графитовых не придумал, да и места мало. Кто-то заморачивался? Интерес на 50 процентов спортивный, но все-таки я их таки часто ремонтирую, а хотелось бы реже. Может кто знает как графит с медью срастить? Пробовал кстати и лезвие применять, пружинит хорошо, но шумит сильнее плюс нагрев выше само собой
Неправда, там графит металлизированный, иначе все моторы подохли бы давно и сразу. Была бы там медь, горели бы и ламели коллекторов и щетки.
Срастить просто- при производстве. Тому пример- щетки стартеров.
Найдите хоть одно подобное электросущество- ЛАТР, коллекторный мотор..., где НЕ два токосъемных кольца!!!, и где есть чистый металл и покажите.
В/ч шум гасят фильтры- дроссель+конденсатор+ всеобщее экранирование проводки. Могу показать.
И вааще- почему применяют таки графит, а не сплошной металл?
я о микродвигателях, там металическая пластинка по ламелям елозит и все. Пластинка может имеет на кончике 3-4 лепестка. ВЧ шум физически гасят те накладки, это точно.
Кстати вот наконец фото нашел, до этого гугл меня игнорировал. Белые накладки видите? Если их отодрать, моторчик будет свистящепищащий звук издавать, не сильно, но будет. А с ними беззвучно.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1YMB.PVXXXXXbXXXXq6xXFXXXh/FF-180SH-9-12.jpg
Металлическая щетка, обратите внимательное внимание, может елозить по одной ламели коллектора, попендикулярно оси, а не под углом, не более, иначе- классическое КЗ якоря со всеми вытекающими.
По двум ламелям одновременно елозит только графитная, там нет полного КЗ, вот и все.
Аналогично и все ЛАТРы- только графит.
Разделение одной щетки на отдельные- скорее нечто конструктивно-технологическое- время замыкания/размыкания остается одним и тем же, и, как правило, такие моторы не есть тяговые, так- серво... и проч., где токи малые.
А шум- помехи гасятся по-прежнему.
Поэтому будем делить на моторы по токам и нагрузкам.
Кстати, моторы ДПР/ДПМ и не только, работают с угольными щетками и их щеточные узлы смещены относительно магнитной нейтрали. К чему бы это?
Смещение компенсирует деформацию поля под действием реакции якоря. Стандартное дело для всех моторов. В бесконтактных иногда есть электронная настройка в контроллере.
В моторе на фото есть момент, когда две одноаремено замкнуты ламели. Но он короткий. Ращделение на конце гарантирует котакт всей плоскостью, если так не сделать то при перекосе щетки будет тереть больше одним краем. А сдвиг в таких движках тоже может быть. Никто ни из чего интересного не колхозил замену? Дпм имею, там щетки вечные по сути, и механищм прижима продуман, усилие постоянное независимо от износа
В моторе все просто- для уменьшения коммутационных токов делают уширение щетки, перекрывающей две-три соседние ламели коллектора.
Смещение нейтрали- отдельная тема, в реверсивных не применяемая. Но это так, для поддержания разговора.
Влади мирович
26.11.2020, 21:42
В моторе на фото есть момент, когда две одноаремено замкнуты ламели. Но он короткий. Ращделение на конце гарантирует котакт всей плоскостью, если так не сделать то при перекосе щетки будет тереть больше одним краем. А сдвиг в таких движках тоже может быть. Никто ни из чего интересного не колхозил замену? Дпм имею, там щетки вечные по сути, и механищм прижима продуман, усилие постоянное независимо от износа
У на фене на прижимных полосках были щетки, вставлялись в квадратные отверстия. Когда щетки износились - сделал из б/у щетки болгарки, работая натфилем. Фен снова в работе. Это я к тому, что можно сделать засечки на полосах и вставить умелыми ручками изготовленные хитрые щетки.
А еще продаются новые микродвигатели как запчасти, менял себе на строительном фене вместе с нагревательным элементом, цена вопроса была 150 гривнов год назад
Новый не интересно) интересно ремонт) плюс у меня есть на полтора вольта и один ампер примерно, там любые потери лишние
Всем привет.
Есть отакое
http://i.piccy.info/i9/3cb2335897beffd012f6862dcea733e9/1606551129/49584/1391753/IMG_20201128_094136_800.jpg (http://piccy.info/view3/14090988/b61ede98a6c439fe928b4622dd68c86d/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-28-08-12/i9-14090988/450x800-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-28-08-12/i9-14090988/450x800-r)
http://i.piccy.info/i9/b4858d94cd61638435bcef8c4d29dc0e/1606551170/69239/1391753/IMG_20201128_094142_800.jpg (http://piccy.info/view3/14090989/b69840b180746df1f01be4a1a5fae18b/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-28-08-12/i9-14090989/450x800-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-28-08-12/i9-14090989/450x800-r)
http://i.piccy.info/i9/bee8a90353f0c3d760e9678a7ac88126/1606551202/52441/1391753/63189IMG_20201128_094149_800.jpg (http://piccy.info/view3/14090990/5068830a926d12b26d3c4982d92e1333/1200/)http://i.piccy.info/a3/2020-11-28-08-13/i9-14090990/450x800-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2020-11-28-08-13/i9-14090990/450x800-r)
Если кому интересно - отдам безвозмездно, т.е. даром :)
Если никому не надо, поедет в макулатуру.
Отправлю Новой или Укрпочтой, других рядом нету.
Увы... У самого полно таких книг и покруче, но никому они нахрен не нужны, читать не все умеют...
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot