Просмотр полной версии : Кружок радиоэлектроников
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
[
15]
А кілька ПКФ на ті ж частоти послідовно не вореанд?
А кілька ПКФ на ті ж частоти послідовно не вореанд?
нет . тут полоса пропускания надо . иначе будет полный звиздец . а найти допустим на 450 кгц с полосой 12.5 кгц как бы ...
а с современными еще звездатее .... у меня есть icom e80d . так как он по факту SDR то весь приемный тракт определяется процом и цапом . так вот после неудачного эксперемента слетели настройки чуйки . что бы ее настроить надо подать несущую с тоном 1 кгц с девиацией 3.5 кгц . если не выполнить то проц такого настроит в себе что будет все криво приниматься . отеке .
Всім привіт.
А є тут ардуїнщики?
Ніколи з цією платформою не стикався (крім модулів датчику руху :)). Маю бажання повторити домашню метеостанцію (https://academicfox.com/ru/iot-projects-ru/prostaia-domashniaia-meteostantsyia-na-baze-esp8266-nodemcu/). Можете підказати, що, крім зазначених в статті компонентів (ESP8266, DHT11, DS18B20, BMP280) достатньо мати в хазяйстві, щоб проект запрацював? Зокрема, для прошивки модуля потрібна якась спец.плата, чи достатньо перехідника USB2UART? Багато зайвого, тіпа "стартового набору ардуїнщика" поки що не хочу, на поточний момент цікавість одноразова, чисто під цей проект.
Ну яка це метеостанція без швидкості і азимуту вітру на висоті хоч 5... метрів, так- умовно, це все в сучасних годинниках є і без всіляких ард... є.
Ну яка це метеостанція без швидкості і азимуту вітру на висоті хоч 5... метрів, так- умовно, це все в сучасних годинниках є і без всіляких ард... є.
Ну, якби, мене цікавить можливість віддаленого спостереження за температурою в будинку. Плюс вологість, але то можна і локально. Вся решта - приємні бонуси. Якщо знаєте якусь модель з можливістю під'єднання до домашньої локалки вартістю до $15-20 - з дуже великою імовірністю вищезазначений проект мене цікавити перестане. Але я не знайшов нічого схожого дешевше $300.
Сама по собі температура і вологість нічого толкового без швидкості вітру, як головного параметра- ВИХОЛОДЖУВАННЯ мало що значить. Може бути +5 при 0 м/с і нормально, а може і +5 при 15 м/с з зовсім іншим ефектом. Ну і напрямок має значення в деяких регіонах, і тут ніякий відроід не помічник.
Сама по собі температура і вологість нічого толкового без швидкості вітру, як головного параметра- ВИХОЛОДЖУВАННЯ мало що значить. Може бути +5 при 0 м/с і нормально, а може і +5 при 15 м/с з зовсім іншим ефектом. Ну і напрямок має значення в деяких регіонах, і тут ніякий відроід не помічник.
Ще раз - мене цікавить температура в будинку, в середині приміщення.
І можливість за нею спостерігати віддалено.
Ну, якби, мене цікавить можливість віддаленого спостереження за температурою в будинку. Плюс вологість, але то можна і локально. Вся решта - приємні бонуси. Якщо знаєте якусь модель з можливістю під'єднання до домашньої локалки вартістю до $15-20 - з дуже великою імовірністю вищезазначений проект мене цікавити перестане. Але я не знайшов нічого схожого дешевше $300.
Xiаomi Mijia Bluetooth Thermometer 2 такое не подходит? всего 140 грн
Xiаomi Mijia Bluetooth Thermometer 2 такое не подходит? всего 140 грн
Дякую. Але вся цікавість в можливості приєднання до локалки і спостереження через інтернет. Хоча, якщо на старому смарті замутити якийсь сервер...
А краще на Raspberry...
Але тоді простіше вже описане, та й по вартості не настільки дорого. Прост досвіду в такому немає...
У меня в електробыту есть кнопки и тумблера всякие низковольтные, но вот беда, что ни возьми на радиорынке, то контакты подгорают со временем, греется контактная группа и все тут, либо если не греется, то падение напряжения на контактах существенное. Виною белое покрытие на них, если до латуни очистить то лучше, но не навсегда. Касается слаботочки до 1А и напряжение до 12В. Я недавно психонул, и на контактные площадки на одной кнопочке напаял площадки, которые выпилял с позолоченых контактов сильноточной батареи аля с ноутбука. Так эта позолота за 20 лет вообще никак не изменилась у батареи, хз сколько проживет в кнопке, но слой там толстый. Вот думаю, надолго ли и хорошо ли. Кто что юзает? Какой фирмы норм кнопочки могут быть? Речь о таких, любых размеров, со схожим принципом образования контактов ---->https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTmYCxMyL3_hDqcap2qsoFdKE5egOEXu SBIxA&usqp=CAU
со временем между контактами мелкий нагар, контакт имеет плавающее сопротивление, даже если токи совсем мелкие, аля пару мА.
Похоже таки работает. А ведь я тольку одну часть контактов напаял. Кнопка до сих пор холодная и не подгорает тем более. Один раз мусоринка попала, думал перехвалил) вскрыл, дунул, мусоринка улетела и все, спецом не протирая собрал обратно. На этих контактах от батареи таки много позолоты, больше обычного...может еще и потому долговечное пока-что. Прошло полгода.
Володимир
04.07.2022, 16:42
Допоможіть розібратись з проходженням сигналу l-лінії kl-адаптера малюнок нижче взято звідси https://renault-club.by/!/k-line.php , пишуть що 100% схема робоча. Я так розумію що коли компорт закритий, то на виходах 9 та 12 max232 маємо логічну одиницю так як на входах 7 і 8 буде від"ємна напруга (чи можливо тут з рівнями сигналу я помилився). Відповідно на вході 9 U3 буде одиниця, на вході 10 U3 нуль, на виході 8 U3 одиниця після 0 & 1 та інверсії на виході, відповідно на виході 11 U3 вже буде нуль і на колекторі транзистора Q1 буде +12 в.
При вікдритті компорта на порті DTR буде сигнал високого рівня, відповідно на вході 9 U3 буде нуль і сигнал що буде надходити на вхід 10 U3 не буде ні на що впливати і коло як то кажуть замкнулось.
https://renault-club.by/!/i/ddt2000!.gif
Володимир
05.07.2022, 08:18
Малюнка ніт.В мене мозіла показує, ось https://renault-club.by/!/i/ddt2000!.gif пряме посилання на малюнок.
развлекаемся ... пока только закончил процесс отмывки (местами позатекали окислы с акб . поменяю пару конденсаторов и попробую запустить вторичные цепи питания .
https://scontent.fprg5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/297791357_8020988307942291_8242230197250004074_n.j pg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8o8LnkeGN48AX_NvMME&_nc_ht=scontent.fprg5-1.fna&oh=00_AT_2RNUMcRq2rT2zOO0jC0uUC6SWLevFJUCeEjAayY2k Qw&oe=62F1F5F8
А де там конденсатори? Не факт, шо нові будуть кращі старих. Покажи фото плати харчоблока.
ПиСи- вчора прочитав тупезний переклад інструкції-...радіоприймач харчується від бортсєті 27 вольт...(с)
конденсаторы в первичном и вторичном бп . первичный дает 18в а тот что в ноуте уже +-5 и 12
под замену 1500х20 (выкушен .. находился в районе трансов) и оба 0.22 по входу на фильтре - вздулись . еще есть пара 0.047 то тоже поменяю . электролиты 100х200 проверю .
https://i.ibb.co/5LcD48h/photo-2022-08-05-18-41-07-2.jpg (https://ibb.co/ZxTsX8z)
https://i.ibb.co/HqtWCZq/photo-2022-08-05-18-41-07.jpg (https://ibb.co/JHvfqZH)
развлекаемся ... пока только закончил процесс отмывки (местами позатекали окислы с акб . поменяю пару конденсаторов и попробую запустить вторичные цепи питания .
https://scontent.fprg5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/297791357_8020988307942291_8242230197250004074_n.j pg?_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=8o8LnkeGN48AX_NvMME&_nc_ht=scontent.fprg5-1.fna&oh=00_AT_2RNUMcRq2rT2zOO0jC0uUC6SWLevFJUCeEjAayY2k Qw&oe=62F1F5F8
Что это и зачем оно надо?
Что это и зачем оно надо?
ноут Compaq SLT 286 . 88 года .
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Compaq_SLT-286.jpg
Іттітьська сила! Був Епсон 85-го з вбудованим термопринтером а це крутіше.
Іттітьська сила! Був Епсон 85-го з вбудованим термопринтером а це крутіше.
ну для 88 еще и параметры неплохие у него . 286 с 12мгц . 640мб озу . винт на 20мб + флоп 1.44 . ну и 8.1 с 16 градациями серого . но мля 10 кг . я его 2 часа разбирал .
а еще он в базе стоил 5400 уе тогда .
А в чому зміст йогопіднімати..?..спортивни інтерес..? Хоча...непоганий варіант у використанні з програматорами старого зразка...мабуть...
А в чому зміст йогопіднімати..?..спортивни інтерес..? Хоча...непоганий варіант у використанні з програматорами старого зразка...мабуть...
скорее всего спортивный интерес . побалуюсь и продам на местной барахолке любителей старых компов . ценник вполне адекватный даже с косяками .
Насовітуйте де і який купити акумулятор для Ridmi 4X.
такс .. ану бывшие спектрумисты .... кто встречал керамические ailog z80 ? речь не про вм1 а именно зилог .. аля 8086 .
вроде бы были но как то инфы мало очень .
https://cdn.cpu-world.com/CPUs/Z80/L_Zilog-Z8400DS.jpg
Десь такі валялись. Там же і 8088 були. Є і Z80 PIO і багато чого.
Ziloc десь лежать...штук три-чотири правда в пластмасі. Комплект 565РУ5. Треба?
Ziloc десь лежать...штук три-чотири правда в пластмасі. Комплект 565РУ5. Треба?
есть 4164 жменя . а вот с процами хуже . а с какими буквами ?
Не помню. Дома в коробці...на пару б днів раніше...хіба малому напишу, щоб зафоткав.
Напис на мікрі
GS
Z8400B PS
Z80B CPU
8803
Бо поганий нет, не можу фотку загрузить...можу в тєлєгу
доехала посылка ....
https://scontent.fprg5-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/309537096_8283842221656897_2357986776104206719_n.j pg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=E-9ERQZ3K1MAX9cmUHY&_nc_ht=scontent.fprg5-1.fna&oh=00_AT_ajVM81OjgUVHWAQ-wQK3OdtUaEgfrKfNzhA-qlxp7oA&oe=633C614B
Жесть. В оригіналі.
У мене кум спектрум сам паяв, а тут таке...
Я теж сам паяв...Ленінград 2...запускав не сам. Купив корпус з клавою...А тоді паяв АВНи. Настроювали вже сам. З тих часів проци і лишились.
Жесть. В оригіналі.
У мене кум спектрум сам паяв, а тут таке...
та я сам не один десяток ленинградов собрал даже на пентагон замахнулся но не осилил тогда . но тут орининал )
пришлось заморочиться с тестовой платой заранее .
https://i.ebayimg.com/images/g/lboAAOSw8ithjkN9/s-l500.jpg
https://www.8bity.cz/wp-content/uploads/2017/03/Harlequin_128K_ISS2B_Martin_scr_Diag2.jpg
та я сам не один десяток ленинградов собрал даже на пентагон замахнулся но не осилил тогда . но тут орининал )
Я вже реально не памятаю, щось типу вашингтона звучало, але в що воно вилилось - хз. Найбільш дико - що плата була не друкована, а все було виконано навісними шлейфами.
Потім допаяв ще аудіокарту і інтерфейс для 5,25" флопіка.
Маю з упса на 675 вар трансформатор. Хочу ввімкнути його на ввід квартири по схемі автотрансформатора для зниження напруги на вольтів 15-30...тут як вийде. Є якісь нюанси про які я не знаю? Може вихід такого автотрасформатора треба шунтувати кондером, тощо. Після автотрансформатора стоятиме реле напруги. Трансформатор видер з упса який передбачав роботу в режимі автотрансформатора. Але я ж задію товсті обмотки для 12 вольт для вольтовіднімання, тому його має вистачити для всієї квартири, а не тільки в рамках 675 вар. В мене півдня по 255-268 вольт в розетці. Тому хоч трохи тре знизити
Та без проблем. Конденсатор не потрібен.
Дякую. А то думаю може мало погуглив і таки щось треба в рамках хорошого тону юзання девайсу
Це ж не феррорезонансний стабілізатор, де конд/р таки треба.
А не мало 675 В*А на квартиру?
В режиме автотрансформатора мощность большая не нужна. Трансформируется только вольтодобавка или вольтовычиталка. Естественно, провод вольтодобавочной/вольтовычитающей обмотки должен выдерживать полный ток нагрузки.
На те і розраховую. Хай 20 ампер та 15 вольт. Це всього 300 ватт. А 20 ампер я ніколи практично не беру з розетки
Гражданє радіоелектроніки, маю кілька тупих (мабуть)) питань:
- Є модем, провайдер каже що інтернет працює навіть за відсутності світла, треба тільки підключити до 12В. Булочок живлення я роздивився, вихід дійсно на 12В, не на 9 як у деяких.
Хочу підключити від АКБ на 12 В, так же можна? Штекер підключення в модем живлення можна придбати, питання як правильно підключити щоб не спалити модем? Я так розумію що треба не переплутати куди плюс, куди мінус?
На штекері як приєднувати, на центральній контакт що подавати? Тип роз'єму DC 5.5mm
Поміряй на блоку живлення...ще біля гнізда на роутер може бути картинка як підключить...
Міряти нічим, паяльника теж немає.
План був таким: беру ось цей розйом
https://tehmagnit.in.ua/uk/p/763754856-razem-pitaniya-pc-02-papa-colarix-akv-pcf-002/?gclid=CjwKCAiAjs2bBhACEiwALTBWZcyCp7Gex9F52RGxZNg 3bf3axicS-46SaWQzHq9v4cEAmbH_DWutsxoChGUQAvD_BwE
Тут все на гвинтиках, прикручую провід, інші два кінця на клеми АКБ, от тільки полярність хз... Чи так не можна?
Як правило плюс центральний. Колега так підключав і працював інет. Акума від шуруповерта вистачило на чотири години. Потім підключив з машини.
Можна всяк...а зазвичай "+"центральний контакт..
Частіше всього саме так, давно не бачив навиворіт, але бувало.
Є зараз шнурки для таких речей. Втикаються в мощний повербанк, на виході чи 12 чи 9, скільки треба для роутера чи і для оптики. Один такий вже згорів. На мікросхемі al159. Ледь знайшов що це sd6271. Може кому треба буде.
Є китайський інвертор чистий сінус.12в типу 1000ватт. Реально може 500 мабуть. Я його трішки спалив по необережності але поремонтував. Може Юрасвс підкаже. На виході такого інвертору після ĹÇ фільтра на якому формується сінус з постійних 400В стоїть синфазний фільтр високої частоти. Тобто кільце з двома біфелярними обмотками а паралельно 220 виходу конденсатор. Саме він закоротив і пустив чарівний сизий дим. Це був коричневий кубик смд. Напруга на ньому само собою вище 400, може 630, може і 1000. Яка його ємність могла бути, якщо його об'єм приблизно 4 *4*3 мм? Ну і враховуючи його призначення. Я встановив два шт зараз. Один на 3300 пікофарад 1000в кераміку високочастотну та ще в паралель 0.01мкф на 630В поліетилентерефталатний. Все працює, струм на хх близько 400мА від 12В. Може я багато встановив? Може мало?
Маємо холодильник, підключений в мережу через реле напруги, ось таке:
https://rozetka.com.ua/ua/17613949/p17613949/comments/
Пороги спрацювання налаштовано в межах 170-250в. Власне як по інструкції, працює без нарікань від мережі.
Але коли подається живлення від генератора, включати холодильник відмовляється. Напругу на екрані показує в межах норми 220-230.
Якщо без реле включаємо в мережу , холодильник працює.
Я так розумію що електрика від генератора йому чимось не подобається))). Це нормально? Поясніть як це працює...
Чи бува не шкідливо для холодильника і інших приборів?
Померяйте напряжение независимым вольтметром, желательно True RMS. Возможно сильно искажена форма, попробуйте подключить только холодильник для проверки, может другие потребители искажают. Но скорее всего у Вас реле шибко умное и не пропускает ток при сильном отклонении частоты от 50Гц. Это можно подстроить пружинкой на генераторе, контролировать китайским щитовым частотомером.
Померяйте напряжение независимым вольтметром, желательно True RMS. Возможно сильно искажена форма, попробуйте подключить только холодильник для проверки, может другие потребители искажают. Но скорее всего у Вас реле шибко умное и не пропускает ток при сильном отклонении частоты от 50Гц. Это можно подстроить пружинкой на генераторе, контролировать китайским щитовым частотомером.
Підключати тільки холодильник я пробував, нічого не змінюється, реле не вмикає холодильник.
Нажаль заміряти нічим (таки мабуть прийдеться спробувати стати юним радіоелектроніки, життя вимагає)))
Можливо є посилання на відео чи якийсь опис про маніпуляції з пружиною на генераторі? Сам мабуть не ризикну, але можливо знайду спеціалістів.
Ну і питання, є якась небезпека для холодильника при такій роботі генератора?
Який х/к- новий чи старий? Який генератор- синхронний чи асинхронний, простіше- з щітками чи без? Генератори з щітками видають далеко не синус, а безщіткові- ще страшніше, тому і може бути проблема. Відносно частоти- не думаю, шо реле знає про неї, а от провал напруги при пуску компресора- запросто, пусковий струм може бути і 7 і 10 ампер, залежить від компресора, генератора і кабеля- довжина, площа міді.
Тобто- спочатку переконатись, що на вході РН напруга стабільна при запуску х/ка. І це краще робити старим добрим стрілочним в/метром, тестером серії Ц-хххх
Холодильник 2-х компресорний Атлант, років 10 йому мабуть
Потужність здається 280Вт
Генератор Werk, ось такий : https://rozetka.com.ua/ua/werk_632246/p24421593/characteristics/
Ну так 2 компресори! Отам і провал закопаний. А параметри дирчика, коли почитати про нього https://rozetka.com.ua/ua/werk_632246/p24421593/characteristics/, якісь трохи дивні, ну то таке, реклама...
Далі- який кабель- довжина, площа міді в ньому? І ще олне- на РН яка нижня межа напруги на вході?
Два дня работаем в офисе на генераторе. Там вот такое, сам мерял. Видимо реле на это ругается, в нем измерительная цепь не тру RMS. Какое напряжение индицирует само реле ? Попробуйте расширить в нем допустимые пределы. Частота не причем, Кук прав.
https://drive.google.com/file/d/1w9w7mGy2UDZwK_t2RXAVpG3nttRzIbgF/view?usp=drivesdk
Ну так 2 компресори! Отам і провал закопаний. А параметри дирчика, коли почитати про нього https://rozetka.com.ua/ua/werk_632246/p24421593/characteristics/, якісь трохи дивні, ну то таке, реклама...
Далі- який кабель- довжина, площа міді в ньому? І ще олне- на РН яка нижня межа напруги на вході?
маєте на увазі шнур з вилкою холодильника? хз, треба на ньому глянути. Чи ви про кабель в електромережі будинку? Якщо про це то там мідь 2.5 к
Нижня межа напруги в реле -170
Два дня работаем в офисе на генераторе. Там вот такое, сам мерял. Видимо реле на это ругается, в нем измерительная цепь не тру RMS. Какое напряжение индицирует само реле ? Попробуйте расширить в нем допустимые пределы. Частота не причем, Кук прав.
https://drive.google.com/file/d/1w9w7mGy2UDZwK_t2RXAVpG3nttRzIbgF/view?usp=drivesdk
зараз виставлено 170-250. Які безпечні межі для Холодильника? Скільки можно додати?
Мій холодильник працював і при 257) не згорів. Звісно не раджу. Однокомпресорний Снайге. Спробуйте вимкнути один свій компрессор. Зазвичай потрібно в 0 поставити один з регуляторів. У вас їх десь два стохть окремо на холодильну та морозильну камеру.Мабуть ваш холодильник робить просадку двома компрессорами до 170 і все вимикається.
Що за модель реле? В мене реле Зубр, воно показує причину останнього інциденту. Може ваше теж вміє.
Стосовно свого питання по інвертору здається розібрався, погуглив що в такий розмір конденсатору могли всунути та й вирішив що те чим замінив навіть краще буде. А там хз....
А сколько показывает на дисплее? Или оно пока не включилось, не показывает? Проблема в том , что для того, чтобы правильно мерять кривую синусоиду, необходим true RMS алгоритм, которого в этой релюшке скорее всего нет. Из-за этого оно думает, что напряжение вышло за рамки, хотя на самом деле это не так. Вы ведь включали холодильник напрямую от генератора, и он нормально работал, та что вы ничем не рискуете. Расширяйте пределы потихоньку, по 10вольт, пока не начнет работать.
Почему вы думаете что дисплей может показывать одно, а отключение реализовано не путем цифрового сравнения значений напряжений, а отдельной аналоговой схемой? Ведь как тогда оно б настраивалось бы кнопочками...
Естественно, там цифровое сравнение. Видимо, дело не доходит до индикации, поэтому пользователь не может узнать, сколько вольт оно видит.
...Мабуть ваш холодильник робить просадку двома компрессорами до 170 і все вимикається.
Що за модель реле? В мене реле Зубр, воно показує причину останнього інциденту. Може ваше теж вміє.
.
Емм... здається трохи не так ... він не вимикається, при роботі від генератора чз реле напруги він не вмикається , тобто не робить спроб включитися. Ну, мені так здається, якщо б він намагався запуститися , але дав просадку і не зміг, момент запуску я би все одно замітив. Я так розумію, хоча і не впевнений))
Реле напряжения DigiTOP
https://electro100.com.ua/ru/rele-naprugi-digitop-vp-10se-dlya-rozetki
ТЕж вміє показувати. Показує 0 , тобто вимкнення ел ен. Потім запустили генератор, РН показує напругу в мережі (цифри на табло мигають) , чекаємо 5 хв затримки, а далі нічого, холодильник не вмикається. Табло на РН продовжує мигати.
якось так.
А сколько показывает на дисплее? Или оно пока не включилось, не показывает? Проблема в том , что для того, чтобы правильно мерять кривую синусоиду, необходим true RMS алгоритм, которого в этой релюшке скорее всего нет. Из-за этого оно думает, что напряжение вышло за рамки, хотя на самом деле это не так. Вы ведь включали холодильник напрямую от генератора, и он нормально работал, та что вы ничем не рискуете. Расширяйте пределы потихоньку, по 10вольт, пока не начнет работать.
Відразу показує. 220-230в. Табло мигає. В звичайному режимі воно мигає 5 хв, це виставлена затримка, потім вмикається холодильник, табло перестає мигати. Від генератора холодильник не вмикається, табло на РН продовжує мигати.
Жаль. У вас таки більш примітивна індикація. В мене більш розвинена. Показує і зворотній відлік і чому не вмикається/вимкнулось. Ну мова не про те. Порівняння цифрове, як каже Юра, але ви не встигаєте це на табло помітити. Старт ви би могли б не помітити, бо швидко воно б вимкнулось, там короткі таймаути. але 'клац' від реле таки почули б напевне. Тоді справді поставте 140-260, може пройде. Але коли в розетку 220 повернеться то знову змінювати ж прийдеться.
До речі. Спробуйте через 5хв зробити запит на те чому не вмикається/вимкнулось. В мене наприклад би показало напругу при якій воно відмовилось працювати.
Приклад. Лімити налаштовані 170 - 250. Якщо не вмикається то покаже наприклад 163, чи щось таке якщо причина в низькій короткочасній напрузі, і покаже наприклпд 251, якщо причина в короткому сплеску високої напруги.
Предлагаю на время выкинуть это реле и не париться. Горбатого могила исправит.
Допоможіть хто може знайти схему apc 1500. Плата 640-7734H rev08apcc. Знайомому по телефону намагаюсь допомогти. Після того як спробував запусти від бензинового генератора не хоче вмикатись з першого разу від батарей. З мережі на батареї справно переходить. Реле якесь вже міняв, якесь не може знайти, конденсатори наугад маленькі по 22мкф теж міняв. Хотів схему покурити що ж там такого могло статися коли цей безперебійник судорожно клацав реле бо напруга від генератора не подобалась. Сам в інеті схему знайти не зміг. Вмикається від батарей з 4-5 разу. Коли не вмикається то по звуку ніби як генерація 50герц є, але по індикації нічого і напруги на виході нема. Таке враження що свою ж напругу не бажає на вихід подавати.
Сам не можу приїхати, бо далеко, мушу по телефону консультувати.
Генератор, а вони є синхронні та асинхронні, може видавати такі кракозяблики, страх один. Особливо другий тип. Тому БУТИ МОЖЕ ВСЕ.
Хочу за акуми ще розповісти. Багато маю статистики по автоаккумам в звязці з упсами. Сучасні дешеві кальцієві буквально за 5 повних циклів з ємності 50годин перетворились в 15 ампергодин. Найгірше показали себе Амега, краще ведуть Веста, Енерджайзер. Дивно, але факт, просто не набирають ємність і все. Може якби поріг відключення був вище було б краще, не знаю. А от гелеві аккуми які саме для упсів чудово ємність тримають.
Літій краще виходить для таких речей. Але наприклад апс500 має поріг 10.3. Звичайний літій всю ємність не дасть при цій кінцевій напрузі, відсотків 10 залишиться, може більше. А от консерви від ліфу -легко.
Звичайні АКБ в упсах- садомазо. Тим паче Са, Са/Са. В них трохи ховсім інший алгоритм зарядки навіть штатних батарей- гелевих.
Володимир
14.12.2022, 12:27
Хочу за акуми ще розповісти. Багато маю статистики по автоаккумам в звязці з упсами. Сучасні дешеві кальцієві буквально за 5 повних циклів з ємності 50годин перетворились в 15 ампергодин. Найгірше показали себе Амега, краще ведуть Веста, Енерджайзер. Дивно, але факт, просто не набирають ємність і все. Може якби поріг відключення був вище було б краще, не знаю. А от гелеві аккуми які саме для упсів чудово ємність тримають.
Літій краще виходить для таких речей. Але наприклад апс500 має поріг 10.3. Звичайний літій всю ємність не дасть при цій кінцевій напрузі, відсотків 10 залишиться, може більше. А от консерви від ліфу -легко.Упси, якщо пам"ять не зраджує тримають напругу на клемах АКБ 13,6 в. Колись я до упса підключав звичайний не кальцієвий всім відомий Віват, що ставили на конвеєрі на славути, то через місяць він викіпів. Залив літр води то навіть пластини вода не накрила. А кальцієві АКБ, хочуть напругу зарядки 14.4 в, плюс в кінці зарядки 16 в щоби перемішати електроліт. Тому підозрюю що при при зарядці кальцієвих тільки упсом, пластини сульфатуються.
Кілька років користусь безперебійником котла СМАРТ одесько виробництва. АКБ- гель і тільки.
Є кілька алгоритмів роботи в меню, оптимальний приблизно такий- АКБ заряж. тільки при падінні напруги нижче 12,8 В, після 1 хв. роботи в реж. БАТ, або через кожні 2 тижні паузи. Далі- заряд ном. струмом(відповідно до ємності АКБ) ном. струмом до напруги 14,4 в з утриманням напруги до моменту, колиструм зар. упав до 50% номінального. Потім режим стабілізації на рівні 13,6 В на протязі 24 год.Далі- режим зберігання і повтор позиції.
Зручна штука- на дисплеї в авт. режимі пишеться розрахований час роботи АКБ, дуже зручно.
При виході вхідної напруги за межі, які або зразу закладені, або самостійно, котел живиться не прямо від мережі, а через інвертор.
Синус, ясно діло- синтезований, з котлом проблем нема.
Їх окремо підзаряджали до майже 16. Кипіли, від зникнення ємності не врятувало. Ті що без окремої дозарядки трохи гірші, але нічого принципового. Ну і пишуть що саме при глубокому розряді пластини отримують незворотні процеси. До речі ось перфорований блок живлення переробив для заряду аккумів. Донор за 486грн 12в 15а. На юс3842ан. За такі гроші зарядку з таким струмом не купити. Один резистор впаяв, одну перемичку перекусив. Правда схему пришлось змалювати, нестандартно застосували мікросхему
Допоможіть хто може знайти схему apc 1500. Плата 640-7734H rev08apcc. Знайомому по телефону намагаюсь допомогти. Після того як спробував запусти від бензинового генератора не хоче вмикатись з першого разу від батарей. З мережі на батареї справно переходить. Реле якесь вже міняв, якесь не може знайти, конденсатори наугад маленькі по 22мкф теж міняв. Хотів схему покурити що ж там такого могло статися коли цей безперебійник судорожно клацав реле бо напруга від генератора не подобалась. Сам в інеті схему знайти не зміг. Вмикається від батарей з 4-5 разу. Коли не вмикається то по звуку ніби як генерація 50герц є, але по індикації нічого і напруги на виході нема. Таке враження що свою ж напругу не бажає на вихід подавати.
Сам не можу приїхати, бо далеко, мушу по телефону консультувати.
На новые поколения смартов схем в открытом доступе нет. У них есть одна известная болячка, там на плате есть источник отрицательного напряжения в виде умножителя на двух диодах и двух электролитах, то ли по 22, то ли по 47мкФ, не помню уже. Если эти кондеры подсыхают, начинает так себя вести. Еще частая причина периодических глюков и незапусков с первого раза это подгоревшие контакты любого из реле, их там штук 5.
Хочу за акуми ще розповісти. Багато маю статистики по автоаккумам в звязці з упсами. Сучасні дешеві кальцієві буквально за 5 повних циклів з ємності 50годин перетворились в 15 ампергодин. Найгірше показали себе Амега, краще ведуть Веста, Енерджайзер. Дивно, але факт, просто не набирають ємність і все. Може якби поріг відключення був вище було б краще, не знаю. А от гелеві аккуми які саме для упсів чудово ємність тримають.
Літій краще виходить для таких речей. Але наприклад апс500 має поріг 10.3. Звичайний літій всю ємність не дасть при цій кінцевій напрузі, відсотків 10 залишиться, може більше. А от консерви від ліфу -легко.
Литийжелезофосфат 4S с соответствующей BMSкой спасет гиганта мысли.
Так. Ці також кум шукає, в нього великі потреби. Собі я поки рощширювати ємність не планую.
Дякую за наводку. Спробуємо в відеорежимі щось схоже знайти. Ще рекомендував щелбани подавати реле і спробувати зрозуміти чи допомагає. Плюс вони всі непрозорі. В старих арс я бачив прозорі, зручно і все видно
Відключення світла змусило повернутися на 30 років...
Отже, завдання: з тріади інвертор, акумулятор, зарядник зробити ДБЖ з байпасом. Готове ДБЖ (UPS) не підходить, бо потрібне трохи більша потужність і довший час роботи, і не за всі гроші світу.
В принципі, як за допомогою реле з двома парами перекидних контактів все це скомутувати ідея є. Але сумніваюся, чи не вийде з ладу інвертор, якщо його вмикати одночасно і на живлення (до акумулятора) і на навантаження? Тобто одним реле одразу приєднувати і живлення і навантаження?
Дивлячись який інвертор і що віг вміє. Зазвичай застережень не пишуть про двуствольне вмикання інвертору. Ну і ніщо не заважає rc ланцюжками затримки вводити на ввімкнення реле
Інвертор самий простий з крокодилами на вході і 220-вольтною розеткою на виході. Без синусоїди (вихідний сигнал прямокутний, принаймні так в інструкції).
Тобто краще поставити 2 реле, і замикати подачу 12В після приєднання навантаження 220В?
Во всех упсах, даже самых простых, реализована предварительная подстройка фазы выходного сигнала к напряжению сети. Соответственно, в нужный момент коммутация реле происходит без скачка фазы, что минимизирует переходной процесс и связанную с ним кратковременную перегрузку инвертора. Без этого, если есть возможность, лучше ввести задержку запуска ( пусть свет пропадет на одну секунду). И поосторожней с перекидными реле, лучше применить раздельные на замыкание и размыкание. При размыкании реле под нагрузкой за подвижным контактом тянется дуга, которая при плохом раскладе может "перенестись" на противоположный контакт и устроить КЗ с фейерверком.
Вперше з інверторами з гарним синусом- не більше 5% гармонік, зіткнувся ще в 86-му, коли Італія поствила нам на фірму лабораторію, яка нам в союзі і не снилась. Вперше зіткнувся з гелевими АКБ 12В/20А*г для них. Але поки добро їхало з Мілана в Спецію, потім в Жданов, потім в Брест!!!!, нарешті в Одесу, хоч по прямій і ближче, АКБ вмерли, бо в паспортах було ясно прописано- перерва в циклах робота-заряд не більше 6 міс при плюсових температурах.
Шо робити? Такого добра в очі не бачив ніхто. Почали мудрити, взяли нікель-кадмієві на 28 А*г як найближчі, пробували... Але нічого не вийшло:
- зарядні струми різні,
- гістерезис напруги заряду і розряду зовсім різні, а буржуйська електроніка ж геть тупа! А була вона тоді геть проста, навіть не пахло прохвесорами всякими.
На тому і заспокоїлись. А схему зберіг, так, поплакати, які дикі ми були.
Володимир
15.12.2022, 11:54
Їх окремо підзаряджали до майже 16. Кипіли, від зникнення ємності не врятувало. Ті що без окремої дозарядки трохи гірші, але нічого принципового. Ну і пишуть що саме при глубокому розряді пластини отримують незворотні процеси. До речі ось перфорований блок живлення переробив для заряду аккумів. Донор за 486грн 12в 15а. На юс3842ан. За такі гроші зарядку з таким струмом не купити. Один резистор впаяв, одну перемичку перекусив. Правда схему пришлось змалювати, нестандартно застосували мікросхемуРідні гелеві в упсах також не люблять глибокого розряду, навіть нові при цілодобовій роботі обладнання коли попадають в період коли вночі вимикають елетроживлення, через кілька таких циклів вмирають.
В мене інша статистика. Гелеві Tudor взагалі унікальні були. Висаджувались до 0 на клемах три рази(був косяк), при цьому піднімались і стартер навіть могли крутити. А ємність на 5 році мали 100відсотків. Csb глибоких розрядів не мали, при цьому на 5 році мали 80відсотків. Це те що в доступі мав. А от нові автошні за 5 циклів відірви та викинь.
Є така мікррсхема. Dw01. На ній будується плата захисту для літію. Якщо одна ячейка то все добре. Але зараз на ній китайці продают типу 3с та 4с бмс. При цьому 2 вивід всіх, або всіх крім нижньої мікрухи заземляють. Зза цього ця плата з натягом працюватиме в шурупокруті, але якщо зараз хтось захоче її підключити до ячейок великої ємності то получить по суті фігу. Зза того, що мікруха не бачить другою своєю ножкою чи струм заряду, чи розряду, вона може не вмикнути по цій ознаці один з транзисторів. Але польовий транзистор має діод. Ітого - якщо спрацював захист по перезаряду, то при ввімкненні навантаження струм буде протікати не через два ввімкнених польових транзистора, а через один ввімкнений і діод іншого. В результаті перегрів і бабах, якщо струм великий. Те саме при розряді нижче 2.5 може бути якщо потім заряджати великим струмом. А от в шурупокруті напруга просяде з умовних 4.25 на банку до порогу ввімкнення 4.1 і мікруха включить обидва транзистори і поганого нічого не буде.
Може кого це вбереже від неправильної бмс до літія великої ємності. Мова йде про ось таке
https://prom.ua/ua/p1652114995-bms-12v-60a.html та схоже, де є оті шестиножки
Саме прикре те, що поки ви не перевищили 4,25 для спрацювання по перезаряду чи 2,5 по перерозряду все буде добре.
Це можна обійти жменею діодів 4148 і двома транзисторами задіявши 2 ногу. Але хто ж це робитиме.
Є така мікррсхема. Dw01. На ній будується плата захисту для літію. Якщо одна ячейка то все добре. Але зараз на ній китайці продают типу 3с та 4с бмс. При цьому 2 вивід всіх, або всіх крім нижньої мікрухи заземляють. Зза цього ця плата з натягом працюватиме в шурупокруті, але якщо зараз хтось захоче її підключити до ячейок великої ємності то получить по суті фігу. Зза того, що мікруха не бачить другою своєю ножкою чи струм заряду, чи розряду, вона може не вмикнути по цій ознаці один з транзисторів. Але польовий транзистор має діод. Ітого - якщо спрацював захист по перезаряду, то при ввімкненні навантаження струм буде протікати не через два ввімкнених польових транзистора, а через один ввімкнений і діод іншого. В результаті перегрів і бабах, якщо струм великий. Те саме при розряді нижче 2.5 може бути якщо потім заряджати великим струмом. А от в шурупокруті напруга просяде з умовних 4.25 на банку до порогу ввімкнення 4.1 і мікруха включить обидва транзистори і поганого нічого не буде.
Може кого це вбереже від неправильної бмс до літія великої ємності. Мова йде про ось таке
https://prom.ua/ua/p1652114995-bms-12v-60a.html та схоже, де є оті шестиножки
Саме прикре те, що поки ви не перевищили 4,25 для спрацювання по перезаряду чи 2,5 по перерозряду все буде добре.
Це можна обійти жменею діодів 4148 і двома транзисторами задіявши 2 ногу. Але хто ж це робитиме.
Поясніть для недолугих - збираю аккум для ноуту на схожій платі. Батарея 4S6P (24 елементи 18650 по 2500 маг кожний). На даний момент використовува батарею 4S3P наче все працювало, на заряд йшло до 1,5 ампера, на розряд до 1,8 було. Тепер буде на заряд більше. Питання - чи нормально воно буде працювати, чи краще зробити 2 батареї 4S3P на кожну з яких свою окрему плату використати. на платах написано 4S 40А?
На одній звісно хай працює
Попала в руки цікава штука. Впевнений, не всі знають що таке є, і багато хто з вас точно хотів би це використати в своїх саморобках. Не буду пояснювати, просто загугліть dk5v45r15. Правда я тільки китайску даташиту знайшов, знайдете англійську то поділіться будьласка, а то я тільки по картинці і здогадався що це
А де ці діоди можна використовувати?
Та хоч АКБ заряджати. 60 ампер при малому прямому опорі в такому корпусі- таки круто.
То 60 мабуть відноситься до характеристик самого транзюка в цьому діоді/мікросхемі. А що там і куди потрібно норм даташиту. Стоїть ця приблуда в мене в якомусь зарядному на 3 порти юсб. Маю тільки плату, хз що писали на коробці. Але в цьому зарядному два ібп. Один на цьому діоді, а інший на звичайному. А використовувати таки скрізь. 15мОм це круто, правда там час на ввімкнення має бути, хз. Нажаль нема де зараз перевірити, та й не знаю чи робочий він, бо плата ця в мене не робоча, віддали як донор юсб розємів. Може кудись таки суну та потикаю осцилом. Бо цікаво. Така реалізація синхронного випрямляча аж занадто смачна, щоб не вивчити. Нажаль підозрюю, що такі речі в паралель не працюють.
Дон Пириньон
01.05.2023, 11:16
Шалом, друзья.
Такое дело. Может кто даст пораду.
Имеем: нетбук асус х200 без батарейки, бмс найти не могу полгода
Не ищу прям за любые бабки, но в руки не попалась.
Суть какова? Использую батарейку без бмс. Ноут её ессно не видит, но заряжает до 50% малым током
Что устраивает, ибо батарея нужна для того чтобы не отключился ноут производства резкой пропаже питания, и вынести к машине на 10 минут под гбо
НО. Ноут от такой "батареи" Не включается. Только с подключеным БП, пускается, потом вынимаешь разъем, и всё пашет пока батт не сядет
Это немного подкумаривает
Как заставить ноут пускаться от батарейки? Есть идеи?
Знайти штатну. Або близьку до штатної і перепакувать роз'єм. Робив таке недавно. Правда нова батарея затягла аж на 3К. В старій акуми живі а контролер навернувся.
С ноутами и всё гораздо сложнее, чем с батареями электроинструмента.
Некоторые производители тулят в контроллер счётчик циклов. (Раньше такое было у DELL)
Бывает, достаточно перепаять предохранитель, но зачастую нужно перепрошивать.
Есть спец софт, и он сука платный. Суточная лицензия стоит 10s. Работает через сервак. Кряк невозможен. И, он падло в Рашке. Ща кажись наглухо заблокирован. Но это не точно.
можно на алике заказать но там иногда попадаются батареи с битыми элементами . у меня пару раз так было . хорошо ноут не запаковал (привычка проверять) и спор не выиграл .. курвы потребовали видео неисправности :wall: видать надо было снять как батарея улетает в космос с спецэфектами ;-)
замовляв батарею в нас на нетбук, ціна питання 1000 грн. і ніяких мук.
http://ru.be2works.com/
Вот это шняга.
Под нее ещё нужен i2c
Дон Пириньон
03.05.2023, 10:38
Ясно. Ни кто не в теме)
Спасибо.
Володимир
19.05.2023, 10:16
В газонокосарці RZTK помер елетродвигун, в роботі він не грівся і обмотки не чорні, є сліди пробивання колектора на роторі, тестер показує коротке замикання на контактах де пробило, і в іншому місці було випирання двох контактів на фоні решти. Чи є сенс пробувати замінити колектор, чи пробиття колектора свідчить про замикання обмоток?
Шукав в неті на заміну ротор чи навіть цілий двигун, то безрезультатно, навіть на вигляд нема схожого. В цьому двигуні крильчатка в середині корпуса двигуна, а в тих що знаходжу в неті зверху двигуна.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/Rotor.jpg
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/Kolektor.jpg
З заміною нічого не вийде- не вистачить довжини виводів для пайки на нові ламелі. На скільки відрізняються опори обмоток?
Володимир
19.05.2023, 13:42
З заміною нічого не вийде- не вистачить довжини виводів для пайки на нові ламелі.Новий колектор продається в такому вигляді, якщо метал дозволяє оті загнуті вусики випрямити і потім після запресовки колектора на вал загнути їх назад, то з заміною проблем не повинно бути, але знайшов в неті місце, де ротори протягом тижня перемотують і після перемотки роблять динамічне балансування, просять за все 900 грн., то вирішив віддати в руки спеціалістам.
https://benzograd.com.ua/image/cache/catalog/wp-content/uploads/2017/10/Kollektor-12-lam.-8-23-h20-us-vtulka-500x500.jpg
На скільки відрізняються опори обмоток?Я не міряв.
Може між ламелями почистити бо там стружка коротить?
З цього і треба починати, потім тестер в руки, якшо все ОК, то шліфується колектор, і перевірка, яку не замінить тестер- пара витків обмотки при короткому він не помітить, а от іскри під щітками помітять. А тоді вже до хірурга...
Дон Пириньон
20.05.2023, 15:14
Правильно сделал что отдал на перемотку.
Никакая проточка ничего не даст. Поднятые ламели- "отклеились".
Проточка хороша ( мёртвому припарка конечно, ни на одни, условные щётки ещё хватит) если есть яма, от выработки коллектора.
Дон Пириньон
20.05.2023, 15:20
Ясно. Ни кто не в теме)
Спасибо.
Зато я теперь в курсе :D
Оказывается, бмски поумнели больше чем надо
Нашёл дохлую батарею, залоченую ессно
Перемкнул ключи по питанию
Гы. Не тут то было. Старые ноуты батарею не видят, но от неё работают.
Этот падлюка, даже с принудительным так сказать включением, по дата- шине видит что батарея локнута.
Выдаёт сообщение " Заблокировано", и выключает принудительно ноут
Тоесть: без бмс работает, криво, но хотя бы работает после вынимания БП
С бмс не работает от батареи вообще.
Такие дела. Придётся купить новые банки, и разлачивать бмс. Раз уж пошла такая пьянка.
Володимир
22.05.2023, 09:17
Може між ламелями почистити бо там стружка коротить?Чистив, контакти що виступають над рештою спиляв, не допомогло, в ебонітовому кільці під контактами є отвір від пробою.
З цього і треба починати, потім тестер в руки, якшо все ОК, то шліфується колектор, і перевірка, яку не замінить тестер- пара витків обмотки при короткому він не помітить, а от іскри під щітками помітять. А тоді вже до хірурга...Я міряв опір між сусідніми контактами, було по кілька ом, а в районі пробою колектора нуль, між якимось двома контактами було порядка 20-ти ом. Одним словом такий сильний різнобій. Колектор в будь якому випадку під зміну, бо два контакти були вище інших, і десь через 90 градусів від них пробій між двома контактами.
Навіть якщо і всі обмотки цілі, то при наявності людей що займаються ремонтом професійно, доцільності в самостійній заміні не бачу, бо ціна колектора буде з доставкою 250грн, щоби замінити потрібні будуть всякі зйомники прес і багато потраченого часу і ризик щось поламати. А якщо нічого не вийде, то потім коцаний ротор вже ніхто не схоче перемотувати, або ціна буде набагато вища.
В раньчее время- років 15 тому ще були люди в Одесі, які вміли прекрасно мотати всякі двигуни з балансуванням і т.п. Потім вони десь-кудись пропали. З тих пір знайти такого спеца- проблема №1 в кубі. Плюс- скажені ціни на мідь.
Володимир
05.06.2023, 15:24
Перемотали ротора, на вигляд він тепер виглядає краще ніж були зробили початково китайці, як воно працює після ремонту можна глянути тут https://drive.google.com/file/d/16xWZRyxqa_afG3w8gVqtNVloOpI8sThk/view?usp=sharing , ціна питання 900 грн плюс витрати на нову пошту. В суботу вже встиг покосити всю траву. Якщо когось цікавить така робота, поділюсь контактами.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0044.jpg
Перемотали ротора, на вигляд він тепер виглядає краще ніж були зробили початково китайці, як воно працює після ремонту можна глянути тут https://drive.google.com/file/d/16xWZRyxqa_afG3w8gVqtNVloOpI8sThk/view?usp=sharing , ціна питання 900 грн плюс витрати на нову пошту. В суботу вже встиг покосити всю траву. Якщо когось цікавить така робота, поділюсь контактами.
Цікавить. Чи звертатимусь - ще хз, але маю непогану за життя, згорілу болгарку і олєомаковського тримера.
Володимир
06.06.2023, 08:56
Цікавить. Чи звертатимусь - ще хз, але маю непогану за життя, згорілу болгарку і олєомаковського тримера.Тут https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/peremotka-yakorv-IDPd6OC.html але хочуть щоби висилати двигун в зборі, щоби була можливість перевірити свою роботу.
а кто у нас починяет ноуты ?
для старта что лучше купить из паялок ? например Jovy Systems RE 8500 подошла бы ?
(https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DoQ HfPDK0ynE&psig=AOvVaw2eaqSqzgdwgvVMH5iJyL_U&ust=1686149591605000&source=images&cd=vfe&ved=0CBMQjhxqFwoTCMDUmf3au_8CFQAAAAAdAAAAABAJ)
нашел место где много схем и бордвьюшек . кому надо маякуйте . я там нашел то что искал долго (LA-871p) естесно бесплатно ))
так же есть ссылки на телегу где есть биосы и схемы . :cool:
Цікаву особливість побачив у тл494, але не у всіх, в залежності від виробника. Стосується напруги живлення нижче даташитної. Приблизно 6-7 вольт. На 1 та другій нозі є оу. Так ось нижче 7 вольт він перестає працювати, у вас зникає зворотній звязок. Можливо 15 і 16 ноги ведуть себе так само. А ось інші оу і генератор і виходні каскади працюють! Що маємо. Наприклад у вас підвищуючий пепетворювач напруги, регулювання напруги виконано на оу 1 2 ножки. На вході ви поставили мощщщні конденсатори. Все працює. І тут ви вимикаєте живлення, коеденсатори розряджаються, а в діапазоні 7-6 вольт дають всплеск напруги! Нижче 6 не працюють і інши системи мікрухи. Потужність всплеску звісно залежить від навантаження і все таке інше. Але неприємно. Вихід - заборонити працювати мікросхемі нижче даташитної напруги з використанням 3 або 4 ножки на базі транзистра і якогось стабілітрону, тобто допвузол тре робити. Або купити іншу мікросхему, іншого виробника. Нахіба це пишу? А може кому треба ....;-)
Панове електроніки, ай нід хелп.
Придбав минулого року собі на Алі прибамбас BASEUS 20000 - бустер. Отакий https://rozetka.com.ua/ua/318516565/p318516565/ Навіть одного разу він мені допоміг завести автівку. Кілька десятків разів користувався ліхтариком, кілька разів - як повербанком для зарядки смарта. В період блекаутів.
От він пролежав десь з лютого до вчора, а вчора знову пропало світло, і я надумав його заюзати як ліхтарик. Аотхрін. Вмикається, індикація є, але відразу тухне. Сьогодні спробував заряджати телефон - аналогічно. Натис кнопку - зарядка бемкнула, за кілька секунд потухло.
Напруга на силових клемах була 16,8В (там 4 банки). Індикатор показував 100%. Розрядив через ці клеми до 13В. Індикатор вже показує 0%, девайс зарядки не бере.
При підключенні зарядного струм десь 0,09 - 0,02А, через кілька сек падає до 0,0016А, на силових клемах з 13 дійшло до 12,94В.
Чи взявся б хто-небудь за спробу реанімації? Звісно, не задарма.
Якщо вам воно потрібне для заводки авто, то підзарядіть його через оті товсті клеми. Зараз у вас 13, полежить на полиці - розрядиться ще, і у вас самі Чейки вийдуть з ладу. Часто буває, що в середині щось специфічне, "чорне без написів". Шукайте по місцю ремонт. А от окремо заряджатись і авто прикурювати можна, час від часу контролюючи банки. Ще можете розібрати самі і фото викласти. Може хтось щось скаже де що спиртом протерти)
Ще можете розібрати самі і фото викласти. Може хтось щось скаже де що спиртом протерти)
Нажаль, "нє всьо так однозначно"
Знайшов на ютубі розбірки/ремонти. Висновок - це дупа.
Але не побачив там випадків такого "вхідного стану" як у мене. Тобто, там у людей летіли контролери і не працювало нічого.
У мене є індикація, є реакція на кнопку. Тобто, є сподівання, що не все втрачено. Але це вже далеко не мій рівень роботи з електронікою.
У вас скоріше за все згорів бмс. Можливо він трішки окремо існує і там є місце підкинути зовнішній. Чому так думаю- бо ліхтарик відрубається, а проценти табло вірно показує. Заряд там має бути через підвищуюючий перетворювач, якщо бмс несправна то і він не буде йти. Взагалі такі речі це чиста творчість. Топологія начинки і поєднання всього в одне ціле має багато варіантів. Маєте фото спіднього цього бустеру то показуйте
Топологія начинки і поєднання всього в одне ціле має багато варіантів. Маєте фото спіднього цього бустеру то показуйте
Свого ще не розбирав, попередньо вивчав тему по цьому відео
https://www.youtube.com/watch?v=FH3WrwrU9Kk
Думаю результат розборки може бути схожий. Маловірогідно, що знайдете рідкісні мікрухи. А може й знайдете. Бережіть ячейки. Бмс на 4с валом і різних. Зробити з 16 вольт 5 вольт дешевих платок валом, навіть з захистом від кз. Для заряду платок з 5 вольт в 16 теж валом, питання будуть тільки в потужності зарядного і правильному виьорі струму заряду на платці, щоб 5в зарядний пристрій не пішов в захист. Зараз поки не вирішили що робити підзарядіть напряму без отих крокодилів ячейки. Щоб їм не стало зле
Думаю результат розборки може бути схожий. Маловірогідно, що знайдете рідкісні мікрухи. А може й знайдете. Бережіть ячейки. Бмс на 4с валом і різних. Зробити з 16 вольт 5 вольт дешевих платок валом, навіть з захистом від кз. Для заряду платок з 5 вольт в 16 теж валом, питання будуть тільки в потужності зарядного і правильному виьорі струму заряду на платці, щоб 5в зарядний пристрій не пішов в захист. Зараз поки не вирішили що робити підзарядіть напряму без отих крокодилів ячейки. Щоб їм не стало зле
Дякую за консультацію!
Чи маєте рекомендацію, чим заряджати напряму? Власне є 19В бж до ноута, є самопальне зарядне, накручене на 19В, з обмеженням в 5А, ну і, власне, все. Самопальне можна накрутити на іншу напругу.
А, ну ще є автомобільне, але ж, гадаю, ним до 16В зарядити не вийде.
Тестер маєте? Саме банальне 19в зарядне від ноута і автомобільна лампа 55/60 з цілою ниткою дальнього. І слідкувати щоб 16 не перевищити(бо по банкам окремо не бачите нічого, бо не розбираєте). Ну і полярність не плутайте. І не вважайте що там 20ампергодин, не полишайте без нагляду. А то повернетесь- а там вже 17 вольт, чи щось таке. До речі зручно і автоаккум заряджати через лампу 60ватт плюс бп ноута. По мірі росту напруги ток падатиме, вище 16.5 в мене наприклад на моєму кислотному не росте. А якщо лампа 55/60 ціла, то нитки можна послідовно, і надовго можна лишити.
Тільки заряджайте без крокодилів з тією коробочкою. Бо там діод мощщщний. Він не дасть заряджати
Ще раз дякую.
Вже запустив ч-з самопальне. Заряджається струмом ~4,5А, верхня межа на платі стабілізатора 19,1В виставлена зараз, заряджаю під наглядом. Вже 14,9В по вольтметру зарядника, 14,89 на тестері. Вбудований індикатор показує 49%.
Походу, доведеться щось колхозити в подальшому.
Блін, я для цього прибамбаса навіть кейсика придбав...
Там у чувака ніби повне відео є, де можна розгледіти написи з його слів. Часто буває продають плати з такими типовими мікрухами. Можна купити плату заради ремонту, випаяти і перепаяти. Наприклад я собі сам робив павербанк. Купив готову плату, бо вона мені сподобалась тим, що там синхронний випрямляч в перетворювачі. Зовсім не гріється. От якби там така сама мікруха була, то умовно сто гривень і можна перепаяти на свій девайс. До речі вона за функціоналом в мене така сама, але заточена на 5В. А ваша на 16+. Якби знайшли щось в тирнетах то потім занесли б в ремонт з тими посиланнями на те, що готові купити заради ремонту. Та й взагалі по відео воно дуже ремонтнопригодне на вигляд, зміст звернутись в сервіс є.
arshulja
22.08.2023, 11:33
А чи не завалялося в когось частотника 1ф220 на 3ф 220 1.2 - 1.5 кВт бушного на продаж?
а кто стирал пзу уф лампами .. надо только прозрачную брать или можно заюзать ту что в проверялке денег но долго ?
Брав бактерицидну УФ, стирав багато МС, десятками. Якшо по правилах, ноги повинні бути замкнені, для цього добре підходив чорний поролон з графітовим покриттям, або П-подібний профіль з люмені, на якому всі ноги замикались накоротко. Час експозиції вже не пам'ятаю, кілька хвилин, підбирали. Перетримувати не варто.
А детектор, думаю, не серйозно.
Стирали и без замыкания ног, все норм. Подходят больничные лампы для дезинфекции, был еще советский фонарик для загара, тот послабей, но тоже работало.
С детектором валют слишком долго придется ждать, если вообще получится. Время - несколько минут в зависимости от расстояния, подобрать экспериментально, сильно не передерживать, ресурс ПЗУ снижается. Минимальное расстояние лимитировано нагревом микросхемы от лампы.
З тих пір десь досі пара бактерицидок Делюкс Т5 лежить на поличці...
в общем проще с алё заказать готовое . если в детекторе менять лампу будет по цене то же самое . а купить за 200 придумать коробку
.. https://ae01.alicdn.com/kf/Hc21d58142caf4607b59d8a6ec30548f5v.jpg
Зараз попадаються в руки китайські інвертори аля 24в і типу 5квт. Реально до 2 можуть. Прикол в чому. Двухтатна перша ступінь працює як банальний вч трансформатор, не як накопичувальний дроссель. Первинна обмотка це всього два!! витка на кільцевому осерді. Дуже цікаво було б марку дізнатись того матеріалу. Бо 24 вольти і два витка - не вкладається в голові. Дуже багато вольт на виток, з огляду на струми Фуко. Чи це я так відстав від сучасних матеріалів....
Може, вони як путін- почали робити техніку на нових принципах?
а кто починяет ноуты и у кого есть нижний подогрев ... надо починить плату (не бесплатно)
Є отака штука. Там є і огризок схеми. https://www.mini-tech.com.ua/controler-invertora
Я можу зробити все як на схемі. Але транс я маю з виводом середеьої точки. Чи можна на середню точку подати плюс 12 і шимити потім тільки два транзистори високою частотою(8,10)? Бо на ютубах всі знімають відео як вони 50 герц отримують використовуючи 3 та 6. А там не вч-шим, а звичайні 50герц і буде меандр. Наприклад як ось тут https://youtu.be/WqfQYC0o9Yk?feature=shared. Чомусь відео ніхто не зняв, що юзає 8 та 10. Плат маю дві. Але не хочу спалити. Що я не знаю, може хто грався?
Ось тут теж. На превью типу жовті проводи на 8 10. А в відео 3, 6. Іосцилографом потім показує, що не синус. Все наглядно https://youtu.be/23J3EfLBmBM?feature=shared
А чим не подобається обмотка з виводом? Хай собі висить. Про який синус мова в такій примітивній схемі?
Є схема німецького інвертора затертих років, то там таки синус, але для цього крім одного кон-ра є справжній LC-фільтр і гармонік максимум 5%
Та тут хоч і примітивно, але котел від такого працює тихіше ніж від апс1000. Мені обмотка з виводом подобається, і транзисторів в два рази менше, і один драйвер можна не ставити. Але в даташиті на eg8010 такого варіанту нема, ютубери с паяльниками теж не виклали. В мене є відчуття що я щось не те задумав. До речі оцей мій транс з упса з чистим синусом, в ньому саме двома транзисторами і середнім виводом той синус і робився. Може мощні снабери треба в такому включенні, бо у випадку чи моста, чи напівмоста, чи косого моста всі викиди напруги йдуть в живлення
https://youtu.be/gca2rq4qE-s?feature=shared
Ось тут красиві картинки. А ще типу навіть частотник можливий на ній. Але в когось не вийшло я бачив, на 32 ножку не було реакції
Володимир
21.05.2024, 11:12
Хочу зробити собі модуль який буде вмикати ПТФ, та буде за допомогою ШІМ вмикати ближній в якості ДХО. В якості ключів хочу використати MOSFET транзистор IRF4905STRLPBF https://imrad.com.ua/ua/irf4905strlpbf-7
Питання, чи не буде грітись MOSFET транзистор без радіатора, враховуючи що йому доведеться живити дві лампочки потужністю до 60 Вт. Чи краще взяти в корпусі TO-220 і садити на радіатор, чи робити спарений ключ як на схемі нижче.
https://a.d-cd.net/b0AAAgNW32A-960.jpg
Посилання по даній темі. Може зацікавить щось...
https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=264
https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=310
Володимир
22.05.2024, 13:35
Посилання по даній темі. Може зацікавить щось...
https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=264
https://hardlock.org.ua/viewtopic.php?t=310Дякую за посилання, буду ставити два.
20мОм якось багацько. Шукайте менше. Якщо за гроші то з 1мОм доступно в маленькому корпусі. А якщо даром видеріть з контроллера батареї якогось ноутбуку
А про які і де, оці мОм- 20 і 1 йде мова?
В посиланні Володимира даташит на транзюк. Там опір у відкритому стані вказаний
Та то таке... Вже при 30...40% вибраної віртуальної яскравості ламп ДС авто добре видно на дорозі, а коли так, то це аж 50 Вт = 4 А все всередині контролера ледве тепле і багато років. А шо таке 4 А при навіть 20 мОм?
0.3ватт. якщо поряд щось 85градусів, то може і суттєво. То вже на смак конструктора
Не забываем, что при рабочей температуре сопротивление обычных мосфетов увеличивается в полтора-два раза против даташитного при 25градусах.
А ще вони не люблять активний режим. Горять аж бігом при суттєвому навантаженні. Мосфети з нормальним активним режимом дещо інші, забув як звуться.
Це я про фронти вкл/викл натякаю.
Володимир
19.07.2024, 11:19
Хочу зробити собі модуль який буде вмикати ПТФ, та буде за допомогою ШІМ вмикати ближній в якості ДХО. В якості ключів хочу використати MOSFET транзистор IRF4905STRLPBF https://imrad.com.ua/ua/irf4905strlpbf-7
Питання, чи не буде грітись MOSFET транзистор без радіатора, враховуючи що йому доведеться живити дві лампочки потужністю до 60 Вт. Чи краще взяти в корпусі TO-220 і садити на радіатор, чи робити спарений ключ як на схемі нижче.
https://a.d-cd.net/b0AAAgNW32A-960.jpgПоставив на виході два IRF4905PBF, при підключенні двох ламп по 55 вт гріються, доведеться ставити на радіатори.
Привіт. Потрібна фронтальна камера до телефону SIGMA X-treme PQ18.
Маркування на шлейфі MJY5SFF S98BF TL 2233
https://photos.app.goo.gl/8Hnutt41VqFakPcSA
Поставив на виході два IRF4905PBF, при підключенні двох ламп по 55 вт гріються, доведеться ставити на радіатори.
До якої температури нагрів? Наприклад 50-70 градусів для них не критично, а палець на транзисторі не витримує. Просто потрібно ставити транзистори з найменшим значенням опору у відкритому стані. І струм щоб тримав побільший. Я от на днях купив собі кілька штук CS150N04 A8, по 40 грн, для ремонта павербанки. Нічого не гріється.
Твої транзистори у відкритому стані - 0,02 ома, теж не повинні грітися. Нагрів в основному в момент переключання в закритий або відкритий стан. Чим вище частота тим більший нагрів.
А взагалі то послідовне з'єднання ламп головного світла в якості ДХО ніхто не забороняє. Навіщо ці всі прибамбаси з мікроконтролерами?
Х/з, в моєму зібрано на кількох тр-рах в корпусі СОТ-23 і вже не один рік ніяких проблем ні з чим.
Бывают еще поддельные транзисторы. Надо проверять падение напряжения при токе несколько ампер перед установкой. Ну и не забывать, что прогретом состоянии сопротивление увеличится почти в 2 раза, если это обычный кремниевый мосфет.
Ну, нехай не 0,02 а стане 0,04 ома - мало що міняє. У тих, що я в павербанку поставив, на порядок менше:
Rdsⓘ - Maximum Drain-Source On-State Resistance: 0.0045 Ohm
Ну і по температурі:
Tjⓘ - Maximum Junction Temperature: 150 °C
Рекомендую. Купляв на українському саті, сьогодні замовив а завтра зранку вже у відділенні НП.
https://inda.com.ua/ua/p2290931021-tranzistor-cs150n04-original.html
Володимир
10.09.2024, 13:20
Савив IRF9310, правда навісним методом, опір 0.0046 ом, гріються, тому вернув назад IRF4905 але поставив на радіатор, температура градусів 40 максимум.
https://slavuta-club.info/wp-content/uploads/pub/0261.jpg
Вони ж геть маленькі. З батареї ноута видерли) там навколо них сама плата багато міді мала, тепло відводилось
Володимир
17.09.2024, 09:28
Вони ж геть маленькі. З батареї ноута видерли) там навколо них сама плата багато міді мала, тепло відводилосьЗ транзисторами я трохи лоханувся, купився на великий ток, але не врахував опір, транзистори IRF9310 могли б собі спокійно жити на платі при правильній розводці, то вже мусить бути так як є.
Тут трохи є людей, що в темі, тому запитаю. Мені потрібен кабель YAZAKI 4 жилы - 3*14 AWG + 1*18 AWG. Це якісний кабель в тру силіконі і жили, і оболонка зовнішня. А діаметр самих мікрожилок теж дуже маленький, тому він надгнучкий, легкий, тонкий. Ніякий наш Кг чи КГНВ навіть рядом не стояв(вже маю такий і мені не подобається). Питання де взяти такий кабель? Я його не можу нагуглити.
Тільки кабель, окремі жили 14 AWG та 18 AWG не підходять?
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot