Просмотр полной версии : Установка ГБО самостоятельно
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
17
18
19
20
На выходных буду втулить
Не втулить а идти к токарю и уменьшать диаметр рабочей кромки.
Есть прогресс общественность вас переубедила меня одного не слушали.:D
porsche1984
27.05.2015, 08:17
Не втулить а идти к токарю и уменьшать диаметр рабочей кромки.
Есть прогресс общественность вас переубедила меня одного не слушали.:D
главное правильно подбирать пугающие фразы как то тепловоз вэ шесть и пр.:)
Ставят тройник при врезке в систему охлаждения, при подключении к печке все наружные диаметры одинаковы 16*16*16мм так вот тонкостеный имеет бОльше внутренний диаметр, что якобы лучше.
Я себе ставил обычные и не парюсь. У бузяна вся система охлаждения "тюниная".
Тонкостенные по идее лучше, себе такие буду ставить.
Не могу понять только почему тройник 16*16*16, если внутренний диаметр шлангов печки 18 мм:
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=739&option=com_virtuemart&Itemid=26
Просветите?
Zaz 968 1975
27.05.2015, 08:50
Не втулить а идти к токарю и уменьшать диаметр рабочей кромки.
Есть прогресс общественность вас переубедила меня одного не слушали.:D
Нах мне токарь, я сам выточить смогу, на работе токарный станок есть, точить умею, будем извращаться, я Вас послушал, давно решил, только руки до этого как-то не доходили
SergeySK
27.05.2015, 08:50
Тонкостенные по идее лучше, себе такие буду ставить.
Не могу понять только почему тройник 16*16*16, если внутренний диаметр шлангов печки 18 мм:
http://zapchastizaz.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=739&option=com_virtuemart&Itemid=26
Просветите?
Вот с такими размерами заказываешь, шланг 18 отлично садится на 19:
http://lpgtech.ua/trojnik-tosolnyj-19x16x19-mm-latunnyj-certools/
Нах мне токарь, я сам выточить смогу, на работе токарный станок есть, точить умею, будем извращаться, я Вас послушал, давно решил, только руки до этого как-то не доходили Везет вам, я точил на шуруповерте используя кромку сверла. У меня шланг 16, налез и на 19 и на 16 дозаторе норм сидит, и на тосольные тоже его резал. хватило примерно 2,6м.
Langolin
27.05.2015, 14:33
У меня был также 30 л. Через три года перекосило кузов. Проявились неравномерные зазоры по ляде. Авто не битая.
Ну у меня 20,5 литров, а не 30. Ну и не понимаю, как от веса максимум 30 кг (12 баллон+газ) может перекосить кузов ДАЖЕ в Славуте? У Жигуля бак на 40+ кг в заправленном состоянии, и ездят без запаски и не перекашивает :no:
У меня вес 85 кг езжу часто сам, и передок пока не перекосило...
Ну у меня 20,5 литров, а не 30. Ну и не понимаю, как от веса максимум 30 кг (12 баллон+газ) может перекосить кузов ДАЖЕ в Славуте? У Жигуля бак на 40+ кг в заправленном состоянии, и ездят без запаски и не перекашивает :no:
У меня вес 85 кг езжу часто сам, и передок пока не перекосило...
На природу не едите по кривулякам? Кузов не издает скрипов треска? У меня играет. Год уже балон переставлен под заднюю сидуху.
Langolin
27.05.2015, 16:14
На природу не едите по кривулякам? Кузов не издает скрипов треска? У меня играет. Год уже балон переставлен под заднюю сидуху.
На природу по кривулякам езжу постоянно, это около 70% моих поездок, ещё и груженный, как правило. Кузов скрипит шо дурной, я к этому просто привык, такие у нас машины. Могу Вас заверить, что это точно не из-за баллона, так как ГБО я поставил всего несколько дней назад, и заправлялся за это время 2 раза по 4 литра.
Когда машина стоит наперекосяк, что-бы закрыть ляду, нужно смотреть, в какую сторону надавить, иначе не закроешь, это было с самого завода, думаю у всех так. Просто такая машина, баллон тут не причем, я думаю.
:)
У кума баллон 40 со смещением к правому стакану, так у него визуально видно искривление периметра багажника. Ляда стоит с перекосом.
Вы не сравнивайте таврию/славуту с жигулем. У жигуля в продольной оси слабый багажник, а в поперечной очень сильный. У него ведь за счет задней полки полная рама. А у нас нет.
Да и нужно понимать, что 30 кг веса в статике, это в разы больше в динамике.
Langolin
27.05.2015, 16:30
У кума баллон 40 со смещением к правому стакану, так у него визуально видно искривление периметра багажника. Ляда стоит с перекосом.
Вы не сравнивайте таврию/славуту с жигулем. У жигуля в продольной оси слабый багажник, а в поперечной очень сильный. У него ведь за счет задней полки полная рама. А у нас нет.
Да и нужно понимать, что 30 кг веса в статике, это в разы больше в динамике.
Ладно дальше спорить не буду, поезжу увижу :)
Ну и тем более не все время ездить с 30 кг, в основном там будет газа до половины, расстояние небольшое, по роду деятельности езжу не сам, на горючку скидаемся, если скажу полный, никто скидаться не будет. :-D
ЗЫ: Но баллон всё равно вряд-ли переставлю, там он реально занимает децл места багажника. :)
ArtemSaratov
27.05.2015, 16:36
У кума баллон 40 со смещением к правому стакану, так у него визуально видно искривление периметра багажника. Ляда стоит с перекосом.
Вы не сравнивайте таврию/славуту с жигулем. У жигуля в продольной оси слабый багажник, а в поперечной очень сильный. У него ведь за счет задней полки полная рама. А у нас нет.
Да и нужно понимать, что 30 кг веса в статике, это в разы больше в динамике.
А ведь в этой теме не так давно меня спрашивали "а что это за штуки наварены"?? :)
Ладно дальше спорить не буду, поезжу увижу :)
Ну и тем более не все время ездить с 30 кг, в основном там будет газа до половины, расстояние небольшое, по роду деятельности езжу не сам, на горючку скидаемся, если скажу полный, никто скидаться не будет. :-D
ЗЫ: Но баллон всё равно вряд-ли переставлю, там он реально занимает децл места багажника. :)
Так шо год простоит справа потом налево?:D
ArtemSaratov
27.05.2015, 17:09
Лучше раз в неделю катать. ;-)
Нада менять термостат, брать на 80 или 87 градусов? Гмо v1 в основном трасса пустой, 1.2 карб
Нада менять термостат, брать на 80 или 87 градусов? Гмо v1 в основном трасса пустой, 1.2 карб
Имхо я летом 87 а зима--92.
Zaz 968 1975
28.05.2015, 19:27
а кто мне даст чертеж штуцера клапана(жиклера) второй ступени? с разьяснениями какой должна быть рабочая кромка, и проходное отверстие
СБорисов
28.05.2015, 19:49
а кто мне даст чертеж штуцера клапана(жиклера) второй ступени? с разьяснениями какой должна быть рабочая кромка, и проходное отверстие
Бузиян рисовал, я тупо запаиваю, потом рассверливаю. Там где нет возможности запаять ставлю втулку на тугую посадку.
должен быть цилиндр, внутренний диаметр 4мм. Наружный пофиг, но торец надо так заокруглить с наружной стороны, чтоб вжимаясь в резинку был кольцевое контакт шириною около 0,4мм. а в глубине малое отверстие, как жиклер 2,5мм, у меня 3мм, боялся, так как давление у меня 0,3АТМ Внутренню сторону штуцера тоже закокруглил на глубину 0,1-0,15мм. Можно в мою тему зайти фотки глянуть, там очень хорошо видно.
Что может быть, если я не могу отрегулировать смесь чуйкой без винта хх?
После зимы, появились проблемы которых раньше не было. Грешил на фиговый газ и высокую влажность. Огромный расход.
Регулировка с зажатым винтом хх чуйкой и последующим поджатием жадности невозможна. Или нет хх или смесь богатая настолько, что стоит чуть-чуть тронуть подсос на прогретой машине, двигатель - глохнет. Воняет газом из выхлопной - пипец.
С винтом хх, получше. Но тоже или нет тяги если отрегулировать на устойчивый хх или нет хх если отрегулировать на нормальную смесь при рабочих оборотах.
Если без винта хх, то жадность нужно зажимать настолько что обороты падают ниже 700. Если отпустить до стабильных хх, ехать невозможно. При нажатии на газ более 20-30% машина захлебывается.
На бензине, всё чудно. И прет как дурная и расход в норме.
Кирдык мембране?
должен быть цилиндр, внутренний диаметр 4мм. Наружный пофиг, но торец надо так заокруглить с наружной стороны, чтоб вжимаясь в резинку был кольцевое контакт шириною около 0,4мм. а в глубине малое отверстие, как жиклер 2,5мм, у меня 3мм, боялся, так как давление у меня 0,3АТМ Внутренню сторону штуцера тоже закокруглил на глубину 0,1-0,15мм. Можно в мою тему зайти фотки глянуть, там очень хорошо видно.
Накиньте ссыль.
Zaz 968 1975
29.05.2015, 04:55
должен быть цилиндр, внутренний диаметр 4мм. Наружный пофиг, но торец надо так заокруглить с наружной стороны, чтоб вжимаясь в резинку был кольцевое контакт шириною около 0,4мм. а в глубине малое отверстие, как жиклер 2,5мм, у меня 3мм, боялся, так как давление у меня 0,3АТМ Внутренню сторону штуцера тоже закокруглил на глубину 0,1-0,15мм. Можно в мою тему зайти фотки глянуть, там очень хорошо видно.
Короче говоря нужно делать по старому только с проходным отверстием 4мм?
Что может быть, если я не могу отрегулировать смесь чуйкой без винта хх?
После зимы, появились проблемы которых раньше не было. Грешил на фиговый газ и высокую влажность. Огромный расход.
Регулировка с зажатым винтом хх чуйкой и последующим поджатием жадности невозможна. Или нет хх или смесь богатая настолько, что стоит чуть-чуть тронуть подсос на прогретой машине, двигатель - глохнет. Воняет газом из выхлопной - пипец.
С винтом хх, получше. Но тоже или нет тяги если отрегулировать на устойчивый хх или нет хх если отрегулировать на нормальную смесь при рабочих оборотах.
Если без винта хх, то жадность нужно зажимать настолько что обороты падают ниже 700. Если отпустить до стабильных хх, ехать невозможно. При нажатии на газ более 20-30% машина захлебывается.
На бензине, всё чудно. И прет как дурная и расход в норме.
Кирдык мембране?
Продиагностировать редуктор. Позвоню.
http://tavria.org.ua:8080/forum/attachment.php?attachmentid=86986&d=1428128941
http://tavria.org.ua:8080/forum/attachment.php?attachmentid=86987&d=1428128953
http://tavria.org.ua:8080/forum/attachment.php?attachmentid=87155&d=1430996613
Плюс вот нашел чертеж, который рисовал токарю(точить пришлось самоу из не совсем правильной заготовки, потому на рисунке местами чуть есть отличия, но не в зоне рабочей кромки). На рисунке почти почти такое же, важные детали без изменений, но проходное отверстие вместо 2,5 мм на рисунке 3мм
Редуктора втулил без ограничителей втулки просто ставил внаняг.
Zaz 968 1975
30.05.2015, 19:22
разобрал редуктор сегодня и вот что у видел, оказывается мой редуктор только втулить, выкрутить жиклер ни как нельзя он сделан в корпусе редуктора, замерял диаметр отверстия получился 5,7, завтулил медной трубкой с внутренним диаметром 4мм
СБорисов
30.05.2015, 21:08
разобрал редуктор сегодня и вот что у видел, оказывается мой редуктор только втулить, выкрутить жиклер ни как нельзя он сделан в корпусе редуктора, замерял диаметр отверстия получился 5,7, завтулил медной трубкой с внутренним диаметром 4мм
Я себе так сделал много лет назад, когда ни кто не знал что редуктор можно завтулить, тем самым уменьшить его номинальную мощность. И благополучно езжу сейчас.
Если 4 мм много, втулку можно залудить и откалибровать каким нибудь сверлом.
и снова те же грабли! резинка у вас что кроет теперь? Правильно, кроет она 5.7мм заодской штуцер. А что это значит? А это значит, что НИЧЕГО не поменялось. Вам надо СТОЧИТЬ по высоте заводской штуцер, а внутрь вставить латунный новый с диаметром 4, даже чертеж выше есть, и фото что будет в итоге, только там, где 6мм - вам надо 5.7. Тогда будет толк. У меня уже есть первые данные примерные. Заправил бллон 15 литров и стрелка стала почти туда, с каким количеством газа я его купил. Пусть там даже 18 литров было, но ПОЛЬСКОГО газа, расход 18л/275км 40% город 60% трасса. Жду теперь выкатки 15 литров укргаза.
Та не, Соладко, вы не правы.
Изменив проходное сечение канала - изменяем количество проходящего газа во времени.
Площадь перекрытия резинкой, тут совсем не при чем. Даже наоборот, чем больше площадь, тем меньше нагрузка на узел.
Фактически, вставив втулку, мы делаем жиклер.
точно так
колись давно грався з мотоциклетними жиклерами, то достатньо було вкласти в нього шматок обмоточного провода, загорнути по краях і припаяти хвости
так робили бо не було під рукою підходящого малого свердла
а про редуктор - жиклер то ще не все, для зменшення тиску в першій камері треба ще пружину поміняти на слабшу
на моторі Fiat-903 редуктор Longas Т90 досить стабільно працював з тиском 0.2бар
Zaz 968 1975
31.05.2015, 15:35
Пружина поменяна, стоит ат07 100
Та не, Соладко, вы не правы.
Изменив проходное сечение канала - изменяем количество проходящего газа во времени.
Площадь перекрытия резинкой, тут совсем не при чем. Даже наоборот, чем больше площадь, тем меньше нагрузка на узел.
Фактически, вставив втулку, мы делаем жиклер.
нет и еще раз нет. Изменив сечене канала вы ограничили МАКСсимальную скорость газа, которая может быть выдана редуктором. Например 3мм такой вот втулки точно достачно(мой опыт), чтоб двиг мог развивать всю свою мощность, тоесть эта втулка может работать как жиклер при максимальных расходах газа, а про 4 мм и говорить нечего, для газели хватило бы наверное. А вот когда резинка кроет меньший диаметр, то у нас при ОДИНАКОВОМ приподнимании резинки над штуцером будет МЕНЬШЕ площадь щели, через которую пойдет газ, вот здесь икроется решение тем, у кого редуктор богатит при малых мощностях. Другими словами когда вы едете 100 по трассе то нет разници, 5.7 там мм или 4, или даже 3, так как эта втулка еще совсем не начала работать как жиклер, а только на подходе к этому режиму. И что уж точо, на хх эта втулка не повлияет, и при троганьи тоже не спасет. если вы что и ощутите - только за счет того, что при разборке мож мусор убрали мешающий где-то.
В мотоцикле там как раз и есть смысл жиклера, чтоб при полном дросселе дозировать количество бенза, но жиклер никак не влияет на смесь(почти никак) когда едем мы не быстро и в регулировке смеси берет участие только кольцевой зазор игла\колодец. Тут то же самое, уавтора плохо на хх работала, плохо трогалась, разве при таких симптомах меняют на моте жиклер? нет. на моте при таких симптомах опускают иглу, а здсь некий аналиг - уменьшить диаметр штуцера, который крот резиновый клапан.
SergeySK
31.05.2015, 16:33
Та не, Соладко, вы не правы.
Изменив проходное сечение канала - изменяем количество проходящего газа во времени.
Площадь перекрытия резинкой, тут совсем не при чем. Даже наоборот, чем больше площадь, тем меньше нагрузка на узел.
Фактически, вставив втулку, мы делаем жиклер.
Вот ты любишь эти вумные слова, а проще нельзя напистать, типа что пальцем дюрку заткнуть, что ладошкой, разницы нет))
Соладко, вы путаете жидкости и газы. Для жидкости - да, жиклер, это ограничитель максимального потока, а вот для газа не все так просто.
Изменения коснутся во всем диапазоне работы редуктора.
SergeySK
31.05.2015, 16:54
Для жидкости - да, жиклер, это ограничитель максимального потока, а вот для газа не все так просто.
Во новости, а я в газовой плите комплект жиклеров, что с ней шли заменил и горит точно так же)) по моему жиклер он и в африке жиклер, хоть для газа хоть для керосина в боинге))
Zaz 968 1975
31.05.2015, 17:46
Заехал к гащовщикам, регульнули редуктор, все отлияно стало, только всеравно мне ненравится плавающий холостой ход, то держит 900 об. газнул пару раз уже 1200, на бензине все отлично, и еще при работе на газу выскакивает ошибка от ррх и дад, на бензине все отлично
а что с газом н так? Есть задача. Давление первой камеры 0.3 атмосферы, диметр штуцера 4 мм, длина штуцера 15 мм. Определить максимальую выдачу газа редуктором. Неужели в решении есть еще неизвестные? Далее. педставьте себе этот штуцер ил исбоку ведра, или сбоку дюймовой трубки, если грибок приподнимется на одинаковую высоту то и количество газа будет одинаковое, и нет разницы за этимш туцером ведро, или дюймовая труба. Так и тут нет разницы, вставили вы трубку или нет, но до определенного диаметра на определенном расходе газа, а 4 мм точно хватит для максимальной мощи двигателя гораздо большей мощности, чем таврия. Ну и все кто так делал отмечают хорошую работу редуктора. Ни одного плохого отзыва, в том числе и от меня.
СБорисов
31.05.2015, 18:21
при работе на газу выскакивает ошибка от ррх и дад,
С чем я Вас и поздравляю. Что бы не было этих ошибок авто должно быть исправно, газ не причина, а следствие.
SergeySK
31.05.2015, 18:32
Тем у кого инж почитайте, по моему интересно, я правда не сильно вникал так как у меня карбюратор: http://www.drive2.ru/l/1880972/
Zaz 968 1975
31.05.2015, 20:10
С чем я Вас и поздравляю. Что бы не было этих ошибок авто должно быть исправно, газ не причина, а следствие.
И как про диагностировать что не так с машиной? На бензе когда работает проблем нет, и ошибки не выбрасывает, а на газу работала когда обороты начинали падать ниже 700 начали выскакивать ошибки, смотрел ошибки через квпд, и через т-монитор смотрел вроде все датчики работают исправно, и как понять что вышел или выходит из строя рхх и дад
YudenkOFF
31.05.2015, 23:42
Ребят сразу прошу прощение за вопрос ответ на который явно есть в данной теме, но читать больше 100 страниц попросту нет возможности.
Интересуют возможные габариты балонов которые можно утсановить под задний бампер не переделывая топливный бак и которые ставятся без особого геморроя.
Спасибо за ответы! :beer:
Кук не просулся?
Сейчас будет тебе направление поиска.
Тебе сюда:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=75959
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=83950
Zaz 968 1975
01.06.2015, 12:04
После регулировки, при пуске двигателя на газу происходит хлопок в ресивер, что делать?
porsche1984
01.06.2015, 13:44
После регулировки, при пуске двигателя на газу происходит хлопок в ресивер, что делать?
были такие траблы у приятеля-форсы подсцикали бензом
Здравствуйте. Решил поставить себе ГБО. (Карбюратор 1,1).
Уже имеется баллон (40л) с томассетовским мультиклапаном, новые трубки, штуцера и заправочник. Теперь у меня возникли вопросы, т.к. я не сильно в этой теме и хочу спросить у знающих:
1. Какую кнопку газ-бензин мне нужно приобрести?
2. Какой фирмы редуктор мне лучше взять?
Zaz 968 1975
01.06.2015, 14:36
были такие траблы у приятеля-форсы подсцикали бензом
Форсунки держат, бенз не поступает, ещё заметил при пуске на газу с выхлопной сизый дым валит сек. 5 и масло жрать начала
Здравствуйте. Решил поставить себе ГБО. (Карбюратор 1,1).
Уже имеется баллон (40л) с томассетовским мультиклапаном, новые трубки, штуцера и заправочник. Теперь у меня возникли вопросы, т.к. я не сильно в этой теме и хочу спросить у знающих:
1. Какую кнопку газ-бензин мне нужно приобрести?
2. Какой фирмы редуктор мне лучше взять?
1.кнопку для карбюраторных машин, в зависимости от того какой будет редуктор - вакуумный или электронный. для вакуумного кнопка дешевле, под вакуум можно обычный тумблер на 3 положения поставить.
под электронный редуктор все кнопки по функционалу практически одинаковы, разница только в том что в некоторых есть регулировка пусковой порции газа.
2. Редукторами лично пользовался ловатто и томасетто электронный и атикер вакуум, новым был только атикер, разницы особо не заметил.
porsche1984
01.06.2015, 16:16
Форсунки держат, бенз не поступает, ещё заметил при пуске на газу с выхлопной сизый дым валит сек. 5 и масло жрать начала
я смотрю вы новый претендент на рассказы-"гбо убило мой мотор!"
1)если дым валит 5 сек после запуска-это маслоотражатели на клапанах.не знаю как для вас но вообщем то не критично и делается на любом нормальном сто за 3 часа не снимая бошку
2)зависит это не от гбо или бензина а от того сколько до этого простояла машина-чем больше стояла тем больше дыма в следствии того что масло стекает и просачивается через задубевшие(слетевшие)масло отражатели
3)как проверяли форсы?ибо за неделю может уходить от 1до 5 литров бенза но на ХХэто будет ощутимо-он будет прыгать
sanya21011 спасибо. Редуктор наверное будет вакуумный, с ними вроде бы проще по регулировке.
porsche1984
01.06.2015, 18:50
sanya21011 спасибо. Редуктор наверное будет вакуумный, с ними вроде бы проще по регулировке.
я бы на вашем месте взял бы электронный атикер.+1 регулировка это хорошо!хотя у меня вакуумник но там нет вакуумной требухи ибо она порой влияет на работу вакуумного редуктора
Однозначно электронный редуктор проще в настройке. И проще конструктивно.
Zaz 968 1975
01.06.2015, 20:00
я смотрю вы новый претендент на рассказы-"гбо убило мой мотор!"
1)если дым валит 5 сек после запуска-это маслоотражатели на клапанах.не знаю как для вас но вообщем то не критично и делается на любом нормальном сто за 3 часа не снимая бошку
2)зависит это не от гбо или бензина а от того сколько до этого простояла машина-чем больше стояла тем больше дыма в следствии того что масло стекает и просачивается через задубевшие(слетевшие)масло отражатели
3)как проверяли форсы?ибо за неделю может уходить от 1до 5 литров бенза но на ХХэто будет ощутимо-он будет прыгать
Двигатель был гарячий и простоял 10мин. на бензине все отлично не дымит и масло не жрет, сальники клапанов менял 10 тыс, назад, на холостом ходу мотор работает ровно без перебоев, бенз не уходит вообще т.к. я уже забыл когда последний раз заправлялся бензом, а бенз досих пор есть, я уже не знаю что мне делать с гбо пробег всеголишь 2тыс. а мозг оно мне вынесло, если я ему ладу не дам выкину его нафиг это гбо
sanya21011 спасибо. Редуктор наверное будет вакуумный, с ними вроде бы проще по регулировке.
Электронный можно регулировать как и вакуумный зажав винт хх. Я за электронный!
Спасибо за информацию, теперь подскажите в чём отличия между этими редукторами:
Редуктор Atiker VR01 электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/Reduktor-Atiker-VR01-elektronnyiy.html)
Редуктор Atiker VR01 140 Kw электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/Reduktor-Atiker-VR01-140-Kw-elektronnyiy.html)
Редуктор VR04 75kw электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/reduktor-vr04-75kw.html)
Что есть VR и в чем отличия?
porsche1984
01.06.2015, 20:43
Спасибо за информацию, теперь подскажите в чём отличия между этими редукторами:
Редуктор Atiker VR01 электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/Reduktor-Atiker-VR01-elektronnyiy.html)
Редуктор Atiker VR01 140 Kw электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/Reduktor-Atiker-VR01-140-Kw-elektronnyiy.html)
Редуктор VR04 75kw электронный (http://avto-gbo.in.ua/Reduktori/reduktor-vr04-75kw.html)
Что есть VR и в чем отличия?
возьми первый ибо втрой на 140килловат-очень будет мощный а второй копия томасето но весь смысл в атикере-это хороший обогрев и более "размытые" возможности по регулировке точнее говоря на томасе четверть оборота сюда -четверть туда расход может варироватся от 9 до 13 литров !на атикере более укрупнённые зазоры что даёт простую и действенную регулировку
porsche1984
01.06.2015, 20:44
кстати цены космические на этом сайте ибо атикер в харькове щас 600грн
Здравствуйте. Решил поставить себе ГБО. (Карбюратор 1,1).
Уже имеется баллон (40л) с томассетовским мультиклапаном, новые трубки, штуцера и заправочник. Теперь у меня возникли вопросы, т.к. я не сильно в этой теме и хочу спросить у знающих:
1. Какую кнопку газ-бензин мне нужно приобрести?
2. Какой фирмы редуктор мне лучше взять?
Газового клапана я так понял нет? Тогда рекомендую Себе поставил Tomasetto AT 07, там встроеный газоклапан+газофильтр. По цене будет на уровне вакуумник+ цена клапана+цена газового фильтра.
Сегодня должен был запустить ГБО на Славуте, но столкнулся проблемой невозможности состыковать смеситель http://svarka.kh.ua/images/gbo/5_1192.jpghttp://http://svarka.kh.ua/images/gbo/5_1192.jpg
c пластиковым корпусом воздушного фильтра Славуты.
Не хотелось бы покупать другой смеситель, думаю купить корпус воздушного фильтра от старой Таврии, а еще лучше от 2108 с терморегулятором.
Какие мнения?
Какие мнения?
Сделать врезки и не парить себе мозг.
ну почему невозможно. лишнюю пластмассу убираем, а дыру заделываем жестью и герметиком. Я так новогрудский впиндюрил, он тоже не ставал
porsche1984
01.06.2015, 22:55
Сделать врезки и не парить себе мозг.
о да это заметно проще нежели доп резинка карба,немножко поработать ножом (фрезой) и чуть силикона.
а потом по регулировкам ну вообще простота:)
porsche1984
01.06.2015, 22:57
Газового клапана я так понял нет? Тогда рекомендую Себе поставил Tomasetto AT 07, там встроеный газоклапан+газофильтр. По цене будет на уровне вакуумник+ цена клапана+цена газового фильтра.
разговор идёт о том какой редуктор посоветовать точнее какой более оправдан в эксплуатации .а при покупке электронного атикера как бонус-имеем два запорных клапана что так же неплохо!
СБорисов
01.06.2015, 23:07
Двигатель был
Ну и зачем так отчаиваться, тупо льет редуктор, какой там томасетто?
Дорога одна: зажимать пока ехать не перестанет, ну а потом отпускать по немногу. Редуктор новый?
кстати цены космические на этом сайте ибо атикер в харькове щас 600грн
Действительно нашёл интернет-магазины где он же за 602 грн. там же и кнопку можно заказать, но тут всплывает вопрос например меня интересует кнопка под карбюратор с указателем топлива, а там разное сопротивление датчика. Как это понять? Или мне сначала нужно купить датчик на мультиклапан и в зависимости от него покупать кнопку?
У меня кнопка Torelli с индикатором, и мультиклапан одноименный,правда пока не получилось подключить. Могу подогнать недорого
ну почему невозможно. лишнюю пластмассу убираем, а дыру заделываем жестью и герметиком. Я так новогрудский впиндюрил, он тоже не ставал
Новогрудок вроде становится нормально, а мой aivinela (Литва)- массивнее и не помещается нормально в углублении кастрюли. Видно не популярна Славута в Прибалтике :(
Склоняюсь к покупке кастрюли 2108. Туда мой смеситель станет по-любому. И терморегулятор очень хочется - много коротких поездок.
Неужели мне одному хочется быстрого прогрева???
Сегодня должен был запустить ГБО на Славуте, но столкнулся проблемой невозможности состыковать смеситель
c пластиковым корпусом воздушного фильтра Славуты.
Не хотелось бы покупать другой смеситель, думаю купить корпус воздушного фильтра от старой Таврии, а еще лучше от 2108 с терморегулятором.
Какие мнения?
Можно сделать как здесь, пост 134 (http://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=11974&p=14)
Я себе точно так же сделал.
Zaz 968 1975
02.06.2015, 04:47
Ну и зачем так отчаиваться, тупо льет редуктор, какой там томасетто?
Дорога одна: зажимать пока ехать не перестанет, ну а потом отпускать по немногу. Редуктор новый?
Редуктор новый
porsche1984
02.06.2015, 07:40
Действительно нашёл интернет-магазины где он же за 602 грн. там же и кнопку можно заказать, но тут всплывает вопрос например меня интересует кнопка под карбюратор с указателем топлива, а там разное сопротивление датчика. Как это понять? Или мне сначала нужно купить датчик на мультиклапан и в зависимости от него покупать кнопку?
слушайте поставте всё сток и ездяйте потом если будет лишний кэш играйтесь.более 8 ми лет езжу без этих индикаторов(даже на баллоне)и не чувствую каки бы то серьёзный ёрзаний в душе!всё равно потом будете по пробегу считать!ибо уж больно эти показания эфимерны.а те у кого оно толкого работает-поинтерисуйтесь сколько человеко-часов было потрачено на доведение до ума данной фичи.
porsche1984
02.06.2015, 07:42
Редуктор новый
учитывая все ваши мытарства-а вы из харькова -думаю помогут одноклубники вас ведь в харькове много-попросите для эксперемента атикер у кого он есть
Andrey8099
02.06.2015, 08:20
Редуктор новый
Продавай редуктор. Я помогу тебе взять обычный АТ 07. У меня знакомый газовым оборудованием торгует. Когда курс был 23 я у него купил Томасето за 1000 гривасиков, хотя на самом дешевом сайте LPG стоял 1380 (((
porsche1984
02.06.2015, 08:25
Продавай редуктор. Я помогу тебе взять обычный АТ 07. У меня знакомый газовым оборудованием торгует. Когда курс был 23 я у него купил Томасето за 1000 гривасиков, хотя на самом дешевом сайте LPG стоял 1380 (((
из огня да в полумья.
И так, набросал в корзину следующее:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗИНА LOVATO (http://eurogas.ua/katalog/elektromagnitnyy-klapan-benzina-lovato)
РЕДУКТОР ATIKER VR01 90 КВТ (120 Л.С.) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПАН-БУТАН (http://eurogas.ua/katalog/reduktor-atiker-vr01-90-kvt-120-ls-elektronnyy-propan-butan)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГАЗ-БЕНЗИН STAG2-G КАРБЮРАТОР (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕДУКТОРОВ) (http://eurogas.ua/katalog/pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-g-karbyurator-dlya-elektronnykh-reduktorov)
Если я ничего не сглупил, можно это заказывать?
P.S. Датчик уровня потом сам спаяю на светодиодах если сильно захочется. :yes:
porsche1984
02.06.2015, 09:03
И так, набросал в корзину следующее:
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН БЕНЗИНА LOVATO (http://eurogas.ua/katalog/elektromagnitnyy-klapan-benzina-lovato)
РЕДУКТОР ATIKER VR01 90 КВТ (120 Л.С.) ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПАН-БУТАН (http://eurogas.ua/katalog/reduktor-atiker-vr01-90-kvt-120-ls-elektronnyy-propan-butan)
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГАЗ-БЕНЗИН STAG2-G КАРБЮРАТОР (ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ РЕДУКТОРОВ) (http://eurogas.ua/katalog/pereklyuchatel-gaz-benzin-stag2-g-karbyurator-dlya-elektronnykh-reduktorov)
Если я ничего не сглупил, можно это заказывать?
P.S. Датчик уровня потом сам спаяю на светодиодах если сильно захочется. :yes:
я бы посоветовал исключить бензоклапан добавить ещё 250 и купить электробензонасос на форуме -устраните постоянную течь масла,стабильная работа на бенза + мгновенная закачка лишь при повороте ключа.
и забыли газовый клапан я бы советовал
http://eurogas.ua/katalog/elektromagnitnyy-klapan-gaza-tomasetto-vkhod-6-m10kh1-vykhod-6-m10kh1
а так всё норм
так же советую вот такой переходник для жёсткого соединения редуктор-клапан-
http://lpgtech.ua/perexodnik-d6-d8-mm/
Zaz 968 1975
02.06.2015, 09:11
Продавай редуктор. Я помогу тебе взять обычный АТ 07. У меня знакомый газовым оборудованием торгует. Когда курс был 23 я у него купил Томасето за 1000 гривасиков, хотя на самом дешевом сайте LPG стоял 1380 (((
Легко сказать, мне автограде за него 150 грн. предложили хотя пробег у моего редуктора 2000 км
я бы посоветовал исключить бензоклапан добавить ещё 250 и купить электробензонасос на форуме -устраните постоянную течь масла,стабильная работа на бенза + мгновенная закачка лишь при повороте ключа.
По поводу бензонасоса, это гениально! Хотел когда-то ставить, а теперь как раз повод есть.
и забыли газовый клапан я бы советовал
http://eurogas.ua/katalog/elektromagnitnyy-klapan-gaza-tomasetto-vkhod-6-m10kh1-vykhod-6-m10kh1
а так всё норм
так же советую вот такой переходник для жёсткого соединения редуктор-клапан-
http://lpgtech.ua/perexodnik-d6-d8-mm/
Ага, спасибо, мне сначала показалось, что на редукторе он есть.
porsche1984
02.06.2015, 09:15
По поводу бензонасоса, это гениально! Хотел когда-то ставить, а теперь как раз повод есть.
Ага, спасибо, мне сначала показалось, что на редукторе он есть.
на редукторе нет фильтра а в электроклапане есть
porsche1984
02.06.2015, 09:16
Легко сказать, мне автограде за него 150 грн. предложили хотя пробег у моего редуктора 2000 км
olx вам в помощь!
По поводу бензонасоса, это гениально! Хотел когда-то ставить, а теперь как раз повод есть.
Так я же тебе говорил про насос, чтоб не покупать клапан:blea:
Так я же тебе говорил про насос, чтоб не покупать клапан:blea:
Я забыл, а вот когда меня носом ткнули вспомнил :okay:
Спасибо всем за помощь на этом этапе. Заказал редуктор, газовый электроклапан и кнопку. Заказал на eurogas.ua, всё быстро оформили, завтра будет на складе в ЗП. Единственный минус магазина, что при наложенном платеже просят предоплату 100 грн. на случай неадекватных людей которые не забирают потом заказы на НП.
Теперь нужен электробензонасос 422 грн нашёл в деталях (https://detali.zp.ua/catalog/93335-nasos_toplivnyj_jelektr_2101_09_dlja_karb_dvig_otk _02_bar/)... Дороговато конечно, но тех, что дешевле в наличии нет. :(
И ещё электробензонасос и газовые клапаны лучше через реле устанавливать или напрямую от кнопки?
Спасибо всем за помощь на этом этапе. Заказал редуктор, газовый электроклапан и кнопку. Заказал на eurogas.ua, всё быстро оформили, завтра будет на складе в ЗП. Единственный минус магазина, что при наложенном платеже просят предоплату 100 грн. на случай неадекватных людей которые не забирают потом заказы на НП.
Теперь нужен электробензонасос 422 грн нашёл в деталях (https://detali.zp.ua/catalog/93335-nasos_toplivnyj_jelektr_2101_09_dlja_karb_dvig_otk _02_bar/)... Дороговато конечно, но тех, что дешевле в наличии нет. :(
И ещё электробензонасос и газовые клапаны лучше через реле устанавливать или напрямую от кнопки?
у меня напрямую работают без проблемм
Andrey8099
02.06.2015, 14:25
Спасибо всем за помощь на этом этапе. Заказал редуктор, газовый электроклапан и кнопку. Заказал на eurogas.ua, всё быстро оформили, завтра будет на складе в ЗП. Единственный минус магазина, что при наложенном платеже просят предоплату 100 грн. на случай неадекватных людей которые не забирают потом заказы на НП.
Теперь нужен электробензонасос 422 грн нашёл в деталях (https://detali.zp.ua/catalog/93335-nasos_toplivnyj_jelektr_2101_09_dlja_karb_dvig_otk _02_bar/)... Дороговато конечно, но тех, что дешевле в наличии нет. :(
И ещё электробензонасос и газовые клапаны лучше через реле устанавливать или напрямую от кнопки?
А почему на еврогазе заказали? Там же дорого((( Я же ниже говорил что ЛПГ самый дешевый http://lpgtech.ua/ по газ оборудованию.
А вот 4 поколение у них дешево.
Что скажете по поводу этого комплекта?
http://eurogas.ua/katalog/minikomplekt-stag-200-gofast-4-tsil-red-ac-stag-r02-fors-valtek-fil1212
Цена привлекательна, может на свою поставить? И какой сейчас порядок регистрации ГБО? Честно говоря неохота свой двигатель гайцам показывать, у меня по документам 301 (карбюратор), хотя серийник двигателя совпадает.
SergeySK
02.06.2015, 14:38
А почему на еврогазе заказали? Там же дорого((( Я же ниже говорил что ЛПГ самый дешевый http://lpgtech.ua/ по газ оборудованию.
Хороший совет)), а теперь сравниваем:
http://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom/
и
http://eurogas.ua/katalog/reduktor-tomasetto-at07-70-kvt-100-ls-elektronnyy-propan-butan
Один минус у еврогаза, что не все у них есть.
А вот 4 поколение у них дешево.
Что скажете по поводу этого комплекта?
http://eurogas.ua/katalog/minikomplekt-stag-200-gofast-4-tsil-red-ac-stag-r02-fors-valtek-fil1212
Цена привлекательна, может на свою поставить? И какой сейчас порядок регистрации ГБО? Честно говоря неохота свой двигатель гайцам показывать, у меня по документам 301 (карбюратор), хотя серийник двигателя совпадает.
Может тогда уже такой? http://eurogas.ua/katalog/minikomplekt-stag-4-qbox-plus-4-tsil-red-alaska-fors-hana-2002-fil-1212
Дороже. А в чем преимущество этого комплекта? Точнее чем плох тот?
п.с. а у меня в купи продайке Арктика лежит за 650 грн.
и форсунки Апачи есть, только шото цену не сложил
И какой сейчас порядок регистрации ГБО? Честно говоря неохота свой двигатель гайцам показывать, у меня по документам 301 (карбюратор), хотя серийник двигателя совпадает.
Присоединюсь к вопросу. Доки (сто) на гбо сделал (260 гривен), теперь вопрос регистрации в даи. Сколько сей момент стоит? Кто ставил?
Я так понял, оплачивается только замена ТП?
Maxspirit
02.06.2015, 21:13
народ, ктото отключал инжекторный ЭБН чтобы не маслал впустую когда на газу едешь?
или пофиг, пусть маслает?
Andrey8099
02.06.2015, 21:16
Нелп камрады)))) У знакомого на газели, редутор Ловато вакуумный , кнопка ловато . При включении зажигания идет все время газ. В чем может быть причина? Говорит перебирал редуктор и после переборки такое началось(((
Andrey8099
02.06.2015, 21:20
Хороший совет)), а теперь сравниваем:
http://lpgtech.ua/reduktor-tomasetto-rgta3500-do-100-ls-propan-s-filtrom/
и
http://eurogas.ua/katalog/reduktor-tomasetto-at07-70-kvt-100-ls-elektronnyy-propan-butan
Один минус у еврогаза, что не все у них есть.
Когда месяц назад искал себе ГБО то на еврогазе все было значительно дороже чем на ЛПГ))) И баллоны у них все равно дороже))
Сергей Алексеевич
02.06.2015, 21:56
Andrey8099,Значит не зацепил мебрану второй ступени за качельку клапана,Это как вариант.
SergeySK
02.06.2015, 22:49
Когда месяц назад искал себе ГБО то на еврогазе все было значительно дороже чем на ЛПГ))) И баллоны у них все равно дороже))
Не надо ля-ля, 26 марта я скупился там на 3253 гривны(мультиклапан,редукт ор АТ 07,трубка термопластиковая, баллон, электромагнитный клапан бензин) перед тем как заказать перешарил весь инет, дешевле чем на еврогазе не было нигде!
народ, ктото отключал инжекторный ЭБН чтобы не маслал впустую когда на газу едешь?
или пофиг, пусть маслает? Было такое. Отключали. На соседнем форуме есть отчет.
Дороже. А в чем преимущество этого комплекта? Точнее чем плох тот?
Самый не прихотливый редуктор, форсы лучше (не нужно парится с регулировкой штоков), мозги более фунциональней по настройке.
А тот комплект эконом, лиж бы ехало.
Себе когда искал, перелопатил кучу инфы по гбо 4, из бюджетного, этот еще более менее.
Самый не прихотливый редуктор, форсы лучше (не нужно парится с регулировкой штоков), мозги более фунциональней по настройке.
А тот комплект эконом, лиж бы ехало.
Себе когда искал, перелопатил кучу инфы по гбо 4, из бюджетного, этот еще более менее.
осмелюсь возразить ;-)
редуктор и вправду там норм, который аляска
форсы лучше, но нужны ли они такие
притом ХАНА как я понял, не ремонтопригодны, скорострельность их нужна для мощных движков, ну если есть лавешка....;-)
мозги да, типа лучше, но опять таки, а нужно ли оно
у меня стоят бейсик кубокс, хотел плюс, но мне возразили, мол сказали, что для машины лучше вот это, и мол им же с энтим оборудованием работать, кароче я так понял, там есть некоторые фишки которые и не нужно попросту
насчет стаг200, знакомый поставил на амулет, ну ездит, как там че, не знаю
я вприцнипе за то, что возможно на славуту не стоит заморачиватся, и брать цена-какчество, всеравно она не взлетит ;-)
ну а вообщем можно спросить у гбошников, что они ставят
Самый не прихотливый редуктор, форсы лучше (не нужно парится с регулировкой штоков), мозги более фунциональней по настройке.
А тот комплект эконом, лиж бы ехало.
Себе когда искал, перелопатил кучу инфы по гбо 4, из бюджетного, этот еще более менее.
Лишь бы ехало, значит все-таки едет. Что за регулировка штоков в редукторе ГБО 4? Я раньше думал, что там вообще не нужны никакие регулировки, этот редуктор проще 1-2 поколения и просто стабилизирует давление (точнее разность давлений) на выходе. А регулировки все через софт. Или я ошибаюсь?
З.Ы. А, дошло, регулировка штоков это в форсах. Форсы по любому мне надо другие, хочу оставить попарнопараллельный впрыск, там быстродействие играет большую роль.
Присоединюсь к вопросу. Доки (сто) на гбо сделал (260 гривен), теперь вопрос регистрации в даи. Сколько сей момент стоит? Кто ставил?
Я так понял, оплачивается только замена ТП?
Подходим в окошко в мрэо (сейчас можно в любом мрэо) и говорим что нужно зарегать гмо БЕЗ экспертизы (могут артачиться), отправляют оплачивать платежки (в кассе тоже сообщаем что без экспертизы), возвращаемся, заполняем заявление, отдаем, проводят осмотр (не экспертиза, просто глянуть на гбо, меня попросили тачку подогнать, но в итоге даже не вышли) подписывают заявление, сдаются доки на гбо, техпаспорт, паспорт + инн, в лушем варианте через 40 минут выдадут техпаспорт, я ждал 2 часа. Стоимость ~310грн с комиссией банка. (если чо, осмотр эксперта еще под триста грн)
А на каком основании отказ от экспертизы? На основании справки от установщиков?
А на каком основании отказ от экспертизы? На основании справки от установщиков?
При перерегистрации в мрэо руководствуются постановлением КМУ №1388 и конкретно п.37, там ни слова про экспертизу, но при установке гбо ее пытаются всем впарить, передо мной стоял у окошка мужик, ему впарили и попросили еще написать заявление мол добровольно прошу провести экспертизу.
В общем я уже немного все подзабыл, легко гуглится по "КМУ №1388 гбо"
п.с. не могу поправить предыдущее сообщение, речь идет о экспертизе криминалистов, сверка номеров, их фотки и т.д., еще возможно если стоят номера старого образца при при замене ТП их необходимо тоже будет заменить, ну и возможно пробивают есть ли незакрытые штрафы.
Лишь бы ехало, значит все-таки едет. Что за регулировка штоков в редукторе ГБО 4? Я раньше думал, что там вообще не нужны никакие регулировки, этот редуктор проще 1-2 поколения и просто стабилизирует давление (точнее разность давлений) на выходе. А регулировки все через софт. Или я ошибаюсь?
З.Ы. А, дошло, регулировка штоков это в форсах. Форсы по любому мне надо другие, хочу оставить попарнопараллельный впрыск, там быстродействие играет большую роль.
Но это же еще влияет на расход.
Подходим в окошко в мрэо (сейчас можно в любом мрэо) и говорим что нужно зарегать гмо БЕЗ экспертизы (могут артачиться), отправляют оплачивать платежки (в кассе тоже сообщаем что без экспертизы), возвращаемся, заполняем заявление, отдаем, проводят осмотр (не экспертиза, просто глянуть на гбо, меня попросили тачку подогнать, но в итоге даже не вышли) подписывают заявление, сдаются доки на гбо, техпаспорт, паспорт + инн, в лушем варианте через 40 минут выдадут техпаспорт, я ждал 2 часа. Стоимость ~310грн с комиссией банка. (если чо, осмотр эксперта еще под триста грн)
На счет трехсот денег за экспертизу, это наверное вчес. Я когда регал, то вышло 370 грн замена техпаспорта с осмотром эксперта номеров кузова и двигателя. Это было месяца полтора-два назад.
вполне вероятно что они туда вписывают доп. операции, проверка по базам интерпола :)
funtikblin
03.06.2015, 13:09
Всем привет! Прошу совета в подборе компонентов ГБО. Авто - таврия 1,2, баллон хотелось бы под бампер (ф200...224 на 20л) если есть фото у кого нить в бортовике ткните пожалуйста сцылкой. Бюджет скромный. Собственно я так понимаю редуктор нужен до 75 kW ( как вариант http://www.mobilgas.com.ua/products/reduktor-atiker-propanbutan-do-75-kv)?
Но это же еще влияет на расход.
Все равно не понял аргументации. Если поставить этот редуктор и эти мозги с нормальными форсами, что может еще помешать получить приемлемый расход при настройке? Кривой софт? Более низкая надежность? Хочу понять просто, почему такая разница в цене.
Все равно не понял аргументации. Если поставить этот редуктор и эти мозги с нормальными форсами, что может еще помешать получить приемлемый расход при настройке? Кривой софт? Более низкая надежность? Хочу понять просто, почему такая разница в цене.
Более точная настройка . Это как стандартное зажигание, и мпсз, вроде и так, и так работает, но на последнем едет лучше:D
Еще вопрос (теперь по карбюраторной машине). Поговорил с разными установщиками, один обеими руками за врезки, объясняет это якобы адекватной работой подсоса на газе. А нужно ли это вообще? Вариант с заводским верхним смесителем нравится больше, т.к. не надо с топором влазить в точный механизм, коим является карбюратор. Кто еще может высказаться по данному вопросу, или это вечный холивар по типу что лучше, Интел или АМД?
Еще вопрос (теперь по карбюраторной машине). Поговорил с разными установщиками, один обеими руками за врезки, объясняет это якобы адекватной работой подсоса на газе. А нужно ли это вообще? Вариант с заводским верхним смесителем нравится больше, т.к. не надо с топором влазить в точный механизм, коим является карбюратор. Кто еще может высказаться по данному вопросу, или это вечный холивар по типу что лучше, Интел или АМД?
Читайте темку про расход и делайте выводы;-)
при плюс 10 на газу заводится с верхней черепашкой без проблем. Это все, что удалось попробовать. Некоторые с инжом и простым смесителем, аля верхний на карб заводятся даже в минус 10. на холодную редуктор и так склонен богатить, думаю подсос в роли обогатителя совсем ни к чему, и если оно не заводится, то значит все настолько холодное, что лучше переключится на бенз.
врезка рулит. Как и Intel :D
Всем привет! Прошу совета в подборе компонентов ГБО. Авто - таврия 1,2, баллон хотелось бы под бампер (ф200...224 на 20л) если есть фото у кого нить в бортовике ткните пожалуйста сцылкой. Бюджет скромный. Собственно я так понимаю редуктор нужен до 75 kW ( как вариант http://www.mobilgas.com.ua/products/reduktor-atiker-propanbutan-do-75-kv)?
у нас по городу катается несколько тавров с разными 20ми под бампером и с фаркопом. и есть кажись одна с 30й
SergeySK
05.06.2015, 18:38
4.85 трубки хватило, вплоть до нескольких сантиметров, и это с условием, что редуктор впереди.
Ни одной дырки так и не просверлил))
Василий_7
06.06.2015, 08:51
4.85 трубки хватило, вплоть до нескольких сантиметров, и это с условием, что редуктор впереди.
Ни одной дырки так и не просверлил))
А у Вас таврия или славута, баллон под бампером? Скоро себе буду ставить, купил все кроме баллона с мультом (хочу под бампер 200-230мм) магистраль 5 метров, хватит с учетом куска от редуктора до клапана газа? (редуктор на правом стакане или слева в районе запаски, пока не определился)
SergeySK
06.06.2015, 09:18
А у Вас таврия или славута, баллон под бампером? Скоро себе буду ставить, купил все кроме баллона с мультом (хочу под бампер 200-230мм) магистраль 5 метров, хватит с учетом куска от редуктора до клапана газа? (редуктор на правом стакане или слева в районе запаски, пока не определился)
У меня славута, вы наверное одну тему читаете))
Хватит, если протяните как я, правда фоток не будет, дочка не хочет хвоткать - надоело ей))
Любителям физики. Я тут на листике прикинул...короче если ехать 100км/час с расходом 7л/100км то чисто на испарение уходит примерно полкиловата/час энергии. Чисто для трассы можно было бы такой себе маненький кондиционер мутить )))))))))) 500ватт холода это оч даже неплохо.
Василий_7
10.06.2015, 16:03
Подскажите в следующем вопросе, скоро буду устанавливать ГБО сколько при врезке подогрева редуктора выльется тосола-антифриза (при врезке в подогрев карба и в печку -одинаково выльется)? Машину купил недавно, хозяин сказал залит антифриз, в наличии есть около 500 г. тосола-40, хватит ли и можно ли смешивать с антифризом. ()
Langolin
10.06.2015, 16:09
Подскажите в следующем вопросе, скоро буду устанавливать ГБО сколько при врезке подогрева редуктора выльется тосола-антифриза (при врезке в подогрев карба и в печку -одинаково выльется)? Машину купил недавно, хозяин сказал залит антифриз, в наличии есть около 500 г. тосола-40, хватит ли и можно ли смешивать с антифризом. ()
У меня ушло (вытекло+удлинение шлангов) около 0,5 л. Сначала слей хотя-бы 2 литра через радиатор.
В печку не врезай, нужно будет постоянно с открытым краном печки ездить и зимой и летом. Делай систему через подогрев сподка карба. Давления хватает.
Тосол и антифриз - это, по сути одно и то-же. Главное, чтобы класс был одинаковый.
Почему с открытой печкой ездить? тройник надо сразу на штуцер ставить, который с головки торчит.
Тосол это торговая марка(одна из многих) антифриза, если хозяин говорил что залит антифриз - надо было спросить марку.
Любителям физики. Я тут на листике прикинул...короче если ехать 100км/час с расходом 7л/100км то чисто на испарение уходит примерно полкиловата/час энергии. Чисто для трассы можно было бы такой себе маненький кондиционер мутить )))))))))) 500ватт холода это оч даже неплохо.
Я тоже это когда-то считал и понял, что для нормальной работы такого кондиционера надо валить постоянно со скоростью Шумахера по трассе, а в городском режиме разве что пиво охлаждать. А так хотелось, идея то красивая.
З.Ы. мощность стандартного автокондиционера достигает нескольких киловатт...
Да, в пробках на хх мощность холода падать будет до 50-100 ватт/ч, а это почти ничего
Не получится. Холод как будете отбирать;)?
испаритель, латунная коробка такая, упрощенно. на вход коробки подается жидка фракция, а выходе коробки давление порядка 0,5 атм газообразного пропанбутана, тоесть аналог первой камеры редуктора. А эта самая коробка имеет тепловой контакт с другой коробкой, в которой тосол и который отдельной помпой качается в салон на радиатор. Следовательно в редуктор поступает холодный(10-20 градусов) пропан в газообразном состоянии по давлением порядка 0,5 атм.
А ничего, что входные нипеля в редукторе, и каналы до улитки испарителя, выполнены сечением под жидкую фракцию? Газовой фракции, будет банально не хватать.
А зимой? Ставить в систему трехходовые краны?
Василий_7
10.06.2015, 17:07
У меня ушло (вытекло+удлинение шлангов) около 0,5 л. Сначала слей хотя-бы 2 литра через радиатор.
В печку не врезай, нужно будет постоянно с открытым краном печки ездить и зимой и летом. Делай систему через подогрев сподка карба. Давления хватает.
Тосол и антифриз - это, по сути одно и то-же. Главное, чтобы класс был одинаковый.
Спасибо за ответ, так понимаю если слить предварительно с радиатора пару литров, то потери будут минимальные? (на заполнение шлангов и редуктора).
"Делай систему через подогрев сподка карба."
так и собираюсь врезаться.
Думал что антифриз водой разбавляется до получения необходимой стойкости к минусовой температуре...
Нужно наверное с бачка немного отобрать и попробовать смешать с тем что есть.
И кстати, газ кипит не в первой камере. В первую камеру он уже подается газообразным.
Вся жидкая фракция газа, должна преобразоваться в паровую именно в улитке.
Были реализации с закольцовкой шлангов с редуктора на радиатор печки и электронасосом, система заправляется литром тосола. Но эффективность очень низкая.
А ничего, что входные нипеля в редукторе, и каналы до улитки испарителя, выполнены сечением под жидкую фракцию? Газовой фракции, будет банально не хватать.
А зимой? Ставить в систему трехходовые краны? В моем редукторе проходное отверстие большое, 6мм диаметр вроде, или 5, можно подавать и газообразное состояние. В редукторе у меня улитка и первая камера одно целое, тоесть это первая камера с лабиринтом, но газ может и миновать его возле резиновой мембраны(как у других редукторах не знаю). Да и какая разница где он кипит в редукторе, если делать такой кондишн то будет он кипеть в той самодельной коробке, аля испаритель. На зиму никаких проблем нет, не будет успевать испаряться и пойдет в редуктор жидкая фракция, нюансы есть, но все они решаемы.
Не забывайте, что в любом случае, температура теплопередачи, должна быть выше точки кипения.
А для летнего топлива, при давлении в системе 10 кг/см2 это:
http://lib.rus.ec/i/96/204596/i_006.jpg
В моем редукторе проходное отверстие большое, 6мм диаметр вроде, или 5, можно подавать и газообразное состояние. В редукторе у меня улитка и первая камера одно целое, тоесть это первая камера с лабиринтом, но газ может и миновать его возле резиновой мембраны(как у других редукторах не знаю). Да и какая разница где он кипит в редукторе, если делать такой кондишн то будет он кипеть в той самодельной коробке, аля испаритель. На зиму никаких проблем нет, не будет успевать испаряться и пойдет в редуктор жидкая фракция, нюансы есть, но все они решаемы.
При 5-6 мм, количество газообразного газа, под низким давлением, пройдет очень мало.
При тапке в пол, банально не хватит сечения. Редуктор захлебнется.
У нас в испарителе по принципу первой камеры удерживается 0,5 Атм, это на вашем графике минус 30. До такой температуры система не охладится, не хватит мощи, так что норм.
у меня при 0,3 Атм при проходном сечении штуцера во вторую камеру всего 3мм в диаметре машина едет 133км/час. Поэтому если на вход подавать 0,5 Атм через 5мм диаметр(холодного газа, а значит горячего будет больше) и подвод короткой трубкой(до 10см) все точно будет пучком. Ничто не мешает сделать в испарителе на всякий случай давление 1Атм, конкретно моему редуктору хватило бы заглаза.
Машина на паровой фазе почему не хочет ехать? Потому что магистраль 5м длиной. Я пробовал дуть в такую трубку, оч тяжело, все равно что дуть в шариковую ручку, где выход 1,5 мм. А в кусок трубки магистральной длиною 10см дуть очень легко, все идет со свистом.
Еще раз повторяю - газ кипит не в первой камере. Он кипит в улитке и там давление намного выше 0.5 Атм. Порядка 10 атм.
у меня при 0,3 Атм при проходном сечении штуцера во вторую камеру всего 3мм в диаметре машина едет 133км/час. Поэтому если на вход подавать 0,5 Атм через 5мм диаметр(холодного газа, а значит горячего будет больше) и подвод короткой трубкой(до 10см) все точно будет пучком. Ничто не мешает сделать в испарителе на всякий случай давление 1Атм, конкретно моему редуктору хватило бы заглаза.
Одно дело продавить газ через калибр в 3 мм, и совсем другое продавить его по длинным каналам 5-6 мм.
Видимо я вас не понял. Что вы понимаете под улиткой? Объем заключенный между клапаном первой ступени и входом в редуктор? Да, наверное так есть, судя по графикам, но и что с того? Мы же делаем испаритель! В испарителе он будет кипеть в испарителе ))). По не очень длинным каналам диаметром 5-6мм давления до 1Атм точно хватит для нормального количества газа.
Вы никогда не капали газом на асфальт? он прекрасно кипит и при атмосферном давлении )))))
Он кипит при двух обстоятельствах - либо при расширении от перепада давлений, либо при повышении температуры.
В том то и фишка, что температура его кипения именно при атмосферном давлении очень низкая.
При более высоком давлении, температура сдвигается. График я выкладывал.
А для того, что бы он у вас закипел в вашем испарителе, вам необходимо его сдросселировать через малюсенький жиклер в большую полость. По итогу, общее гидравлическое сопротивление будет столь высоко, что вам банально не будет хватать газа.
Вы дроссель в холодильниках перед испарителем видели? Какой там диаметр калибра;)?
можете спробувати влітку зробити контур редуктор-насос-радіатор салону :)
але щось мені здається, що таким чином мало що вийде
хоча якщо розрахунки правильні і мова йде про 0.5кВт холодовиробництва - то цієї потужності для об'єму салона Таврії буде достатньо з головою, навіть враховуючи втрати на відсутність теплоізоляції
Вот как вы думаете. какая разница температур входящего тосола, и выходящего из редуктора?
Неужели градусов 20-30;)? Думаю нет. Максимум 5-10.
Вот и ваша дельта. А такая дельта, да минус потери на передачу, что по итогу?
5 градусов дельты сильно кого спасут?
А сложности системы?
от і я про те
і температура рідини з салону (навіть якщо там 40 градусів буде) - замала, за мануалом Ловато редуктор рекомендується гріти до 60 градусів для переходу на газ
а якщо знизити тиск у першій камері, щоб вистачало підігріву - тоді і продуктивність впаде
це хіба якщо редуктор буде повітряного охолодження, з радіатором першої камери півметра на півметра.. тоді його можна вмонтувати в стелю :)
И меня все это смущает.
Ведь не даром же, в редукторах рабочая температура выбрана от 60 и выше. При более низкой, без специальных дросселирующих устройств, газ не закипит.
А специальное дросселирующее устройство не применяется потому, что оно очень сильно мешает протоку газа.
Зы. В холодильниках капилляр, из которого жидкий фреон впрыскивается в испаритель - 0.2 мм сечением.
В холодильниках, проток газа очень низкий.
Воть:
Холодильный агрегат работает следующим образом. Мотор-компрессор откачивает пары фреона из испарителя и нагнетает их в конденсатор. В конденсаторе пары фреона охлаждаются и конденсируются. Далее жидкийprincip holodilnik shema.jpg фреон через фильтр-осушитель и капиллярный трубопровод попадает в испаритель. Гидравлическое сопротивление капиллярного трубопровода подбирается таким образом, чтобы создать определенную разность давления всасывания и конденсации, которое создает компрессор, при которой через трубопровод проходило определенное количество жидкости. Каждый капилляр соответствует определенному мотор-компрессору. На входе фреона в испаритель, давление падает от давления конденсации до давления кипения. Этот процесс называется дросселированием. При этом происходит вскипание фреона, поступая в каналы испарителя фреон кипит, энергия необходимая для кипения в виде тепловой, забирается от поверхности испарителя, охлаждая воздух в холодильнике.
http://холодильник-63.рф/domains_data/base/princip%20holodilnik%20shema.jpg
При всем желании, эффективности не хватит, к сожалению. Я считал.
Я боюсь что даже сам процесс не пойдет.
При чем здесь каппиляр холодильной установки? там другой процесс, циклический, замкнутый. А мощность самой холодильной установки меньше обсуждаемого пропанобутанового кондишена. А у нас речь идет не о замкнутом цикле, как в холодильнике, а о переходе вещества из одного агрегатного состояния в другое. и немножно вы запутались в причинах, что заставляет кипеть любую жидкость, в том числе пропанбутан(или не смогли выразить мысль на бумаге правильно). Это не либо температура/либо газ, а именно их сочетание, показаны вами же на графике. Конструкцию испарителя я ж описал, там нет каппиляра, как в холодильнке, это по сути первая камера редуктора, но редуктор имеет температуру градусов на 10-15 меньше, чем температрура окружающей среды, поэтому клапан первичной камеры такого испарителя-редуктора будет к себе в первую камеру пропускать газ именно в жидкой фазе, и кипеть он будет не в улитке, а именно в камере. Собственно это и просиходит при холодном пуске, газ кипит не в улитке, а в первой камере, и как только давление выше установленного значения - клапан призакрывается, таким образом не переохлаждая редуктор и дозируя жидкую фазу. И что-то я про редкутор не понял и дельту, там скорость большая протока жидкости, а нагреватель - аж целый двигатель. Ему полкиловата холода вообще нипочем. Когда тавро едет 100км в час это около 5 квт мощности на колеса, значит это 15 квт тепла, которые охлаждаются частично воздушным потоком омывающим двигатель, остальное идет на редуктор, а остатки(именно излишек тепла!!! но да, самая большая часть) пойдет на радиатор. 15 квт явно больше чем 0,5 квт холода, система охлаждения не может это почувствовать. Другими словами сделать это можно, но будет всего полкило холода, да и то, при скорости 100км/час. Это легкий прохладный воздух из дефлекторов, не более, но это помогло бы водителю, там каждый градус на счету.
Кстати, если например 6 литров газа на 100 км/час расход принять для простоты, то это всего лишь 100мл в минуту, это очень маленькая струйка, полтора кубика к секунду. А когда газуем - умножьте на три, больше не будет.
А давайте я задачу задам вам? Из физики, конечно. Вводные данные: Есть литр жидкого пропана при температуре 20 градусов. Есть черный ящик, в этот "черный ящик"(по сути испаритель) вливаем этот газ а на выходе получаем гозаобразный пропан тоже температуры 20 градусов и атмосферного давления. Как правильно рассчитать количество холода, которое "осталось" в этом "черном ящике"? В двух словах опишите методику рассчета, без цифр, просто расскажите что будете искать в справочниках и по каким формулам считать(без приведения формул, на словах). Интересно, попадетесь на удочку, или нет.;-)
SergeySK
10.06.2015, 21:19
Ребята, а не место этих обсуждений про кондишин в тюнинге?
А давайте я задачу задам вам? Из физики, конечно. Вводные данные: Есть литр жидкого пропана при температуре 20 градусов. Есть черный ящик, в этот "черный ящик"(по сути испаритель) вливаем этот газ а на выходе получаем гозаобразный пропан тоже температуры 20 градусов и атмосферного давления. Как правильно рассчитать количество холода, которое "осталось" в этом "черном ящике"? В двух словах опишите методику рассчета, без цифр, просто расскажите что будете искать в справочниках и по каким формулам считать(без приведения формул, на словах). Интересно, попадетесь на удочку, или нет.;-)
Это для меня очень сложно. Я практик, а не теоретик.
Формулами для меня есть результаты опыта, положительные или отрицательные.
Ответьте на один вопрос:
Что заставит кипеть газ, в вашем испарителе?
вапрос на засыпку
поставил форсы хана
есть инфа, что ставят некий маслоуловитель, тобишь конденсат улавливает, вообщем надо ли это доп оборудование, или штатных фильтров достаточно?
не хотелось бы засорить форсы
Ответьте на один вопрос:
Что заставит кипеть газ, в вашем испарителе?
Точка кипения - это температура плюс давление, их сочетание, ваша кривая делит график на две части, все что выше - не кипит, все что ниже линии - кипит. Условия в моем испарителе загоняют газ в зону кипения. Примерные условия в устоявшемся режиме- температура около плюс10 и давление пусть 1 атм. В редуктор с испарителя уходит паровая фаза температурой плюс 10 при давлении 1 атм через трубку длиною 10см с самым малым сечением на линзах пусть 3мм.
Вы ж не первооткрыватель в чем-то, потому для каждого нового практика уже уготован теоретический путь, который нужно пройти изучением трудов других людей, освещенных даже в учебникакх физики школьного курса, труды которых неоднократно подтверждены опытом.. Задачку которую я вам задал в школе решают, за рамки курса не выходит.
А вообще да, лучше бы перенести обсуждение в другую тему, если интересно.....да простят модеры недофлудера
Соладко, а теперь каверзный вопрос - что заставит давлению стать в 1 атмосферу?
трижды писал об этом. стоит аналогичный клапан с мембраной в испарителе, как в первой камере редуктора, пружина мембраны рассчитана на 1атм. Следовательно в испарителе автоматически поддерживается режим кипения газа. Вообще вместо испартеля можно юзать поломанный редуктор с целой первой ступенью, но площади испарителя стандартного редуктора может не хватить для устойчивой работы, будет переохлаждение и газ уйдет из зоны кипения, весь испаритель заполнится жидкой фракцией(на самом деле почти весь) и газ пойдет уже жидким в редуктор. Для полкиловата мощи чуйка подсказывает что нужна площадь стенки испарителя при мерно 15см*15см. Чем больше, тем лучше и будет полная отдача холода, но растут габариты и потенциальная опасность.
То есть, все таки режим дросселирования.
Хорошо, как вы себе понимаете работу автомобильного редуктора при эксплуатации зимой, при холодной системе охлаждения.
Ну вы поняли - улитка холодная, дальше - ?
VLADIMIR_RND
11.06.2015, 11:07
Бросьте эту затею. 500Вт слишком мало. В системах кондиционирования есть электрическая мощность, а есть тепловая и это два разных показателя, различающиеся в разы. Сплиты есть восьмерки, десятки, двенашки и т.д., и это как раз тепловая мощность. От сети естественно они не потребляют 8, 10, 12кВт.
Дальше газ кипит в самой первой камере, возможно забрасывается даже во вторую камеру при сильном морозе. Газ холодный, следовательно при том же давлении его идет в движок больше, идет переобогащение. Тоесть например воздух в движок идет минус 10, а газ идет даже минус 20, так как он всегда ниже по температуре охлаждающей жидкости(окружающей среды в момент заводки)
Да этого мало, никто не спорит, но легкую прохладу дало бы....
а не создать ли вам отдельную тему?
Дальше газ кипит в самой первой камере, возможно забрасывается даже во вторую камеру при сильном морозе. Газ холодный, следовательно при том же давлении его идет в движок больше, идет переобогащение. Тоесть например воздух в движок идет минус 10, а газ идет даже минус 20, так как он всегда ниже по температуре охлаждающей жидкости(окружающей среды в момент заводки)
А не закипает он разве из за перепада сечений (перепада давлений) в первой, а затем во второй, переходя из узкой части в широкую?
При этом, мне кажется, он больше закипает именно во второй, там перепад сечений намного больше.
у кого есть фото 30ки 224*850 под бампером таврии
а не создать ли вам отдельную тему?
Все механизмы, которые мы с Соладко тут описываем, пытаясь понять саму суть кипения пропан-бутановой смеси, очень сильно отражают всю работу ГБО.
Большинству, возможно, это не нужно, но тема то именно о самостоятельной установки гбо;).
Очень важно понимать эти процессы.
А не закипает он разве из за перепада сечений (перепада давлений) в первой, а затем во второй, переходя из узкой части в широкую?
При этом, мне кажется, он больше закипает именно во второй, там перепад сечений намного больше. По мере переохлаждения редуктора если газ попал во вторую то там он будет докипать, попадет или нет зависит от многих конструктивных параметров. В конечном итоге изза переохлаждения газ вообще перестает поступать. Это так у моего бати. Тогда в ход идет теплая вода. А вот что именно причиной прекращения поставки газа на выход служит не знаю, это нужно очень быстро разбирать редкутор температурой минус 30 и смотреть что там замерзло )))))) Не важен перепад сечений. Важны температура и давление. Вот в улитке давление всегда равно балонному, отсюда можно узнать температуру, при которой там газ будет закипать, но нужно учитывать, что теплопередача улитки не идеальна, есть тепловое сопротивление, а на скорости 100 это примерно там 500ват в час....многовато.
После споров про врезки/черепахи взял штангель и сделал замеры верхнего смесителя для карбюраторов солекс (черпаха), результаты которых несколько отличаются от ранее приведенных.
Итак
диаметр пластмассовой крышки 89.6 мм
ширина щели в стандарте 3.6 мм
уши крепления забирают 10.8 мм каждая
итого площадь щели в стандарте 896.7 кв.мм
отверстия (по наиболее подходящему сверлу) по 3.5 мм 12 штук
их площадь 115.5 кв.мм
если взять соотношение к верхней щели то получится 7.8
Правда я всегда считал, что соотносится должно в том сечении где они выходят. Там все образовано окружностями 79,3 и 61.1 мм, что оставляет площадь в 2006.9 кв.мм и тут соотношение уже 17.4 (что все равно неподходяще)
Качество изготовления таково, что не удивлюсь если на другом образце будут получены другие значения. Надеюсь кому нибудь для чего нибудь пригодится.
В общем, я согласен, что если вы поставите какой-либо дроссель перед своим испарителем, вы сможете добиться устойчивого кипения газа в сотах испарителя, тем самым начнете отбирать тепло у воздуха из салона.
Вопрос - будет ли хватать газообразного газа, проходящего по соединяющим стандартным сечениям между испарителем и редуктором и сечения каналов редуктора, рассчитанного для прохождения жидкого газа, не станет ли ваш дроссель, дополнительным гидравлическим сопротивлением (а он станет;)), для нормальной работы двигателя?
Не будет ощутимым сопротивлением даже по грубым прикидкам. Таврия то фигня, в газели если такое соорудить то это уже киловатт холода, киловатт это уже ого-го по трассе хорошо было бы. Это уже не это! ))))
Мимино, тут я давал некоторые свои параметры (http://tavria.org.ua:8080/forum/showthread.php?t=81781)
у меня тоже 12 отверстий диаметром 3,5. Это хитрый смеситель, он совсем не такой как все другие. Он отличается тем, что на входе завод изготовитель сделал заужение(щель) наверное для того, чтоб эта щель работала как обогатитель на большых нагрузках. Идея разумная, такой смеситель должен работать даже при так называемых нулевиках. Так как это делали белорусы то, надеюсь, были рассчеты и испытания. Все обычные смесители аля инжектор сосут только за счет сопротивления воздушного фильтра плюс давление разреженя в проходящем потоке воздуха. А этот черепашкой сосет на больших нагрузках плюс еще и за счет этой щели.
Подскажите, как открутить 2 болта под шестигранник, что на крышке фильтра грубой очистки томасето АТ-09, не поддается зараза, один только винт откручивается ?
СБорисов
13.06.2015, 22:43
Подскажите, как открутить 2 болта под шестигранник, что на крышке фильтра грубой очистки томасето АТ-09, не поддается зараза, один только винт откручивается ?
Сверлом на "5", высверливаем головку и выкручиваем остатки плоскогубцами, новые болты на рынке должны быть.
В эту пятницу оформил газ. В целом две недели полет нормальный, экономия уже 400 грн. на отбитие установки. Вышел на расход 9 л.\100 км. с хорошей динамикой.
Сверлом на "5", высверливаем головку и выкручиваем остатки плоскогубцами, новые болты на рынке должны быть.
А ударной отверткой невозможно открутить, не в курсе ? Согласен даже купить специально для этого дела отвертку, чтоб была на хозяйстве.
А ударной отверткой невозможно открутить, не в курсе ? Согласен даже купить специально для этого дела отвертку, чтоб была на хозяйстве.
возможно и получится
СБорисов
15.06.2015, 21:52
Шлиц ножовкой... Болгаркой... Можно тупо и новый редуктор купить...
Подскажите, как открутить 2 болта под шестигранник, что на крышке фильтра грубой очистки томасето АТ-09, не поддается зараза, один только винт откручивается ?
Элементарно, небольшим зубилом.
Поставили газ на служебную машинку. Томасетто АТ-07, врезки в 2 камеры, рогатка с двумя винтами жадности, баллон сосиска ф200/730 под днищем, как у Кварца. Ставил один гаражный установщик. Все работает, машина едет, на регулировки реагирует, расход пока неизвестен. Есть пару вопросов. Штуцера диаметром миллиметров 6 торчат внутри карба миллиметров на 8. Выглядят как настоящие бревна там, может их укоротить? Подогрев редуктора поставил последовательно с подогревом карба, редуктор на ощупь горячий. Хватит ли этого зимой, не знаю, если не хватит, переделаем параллельно печке. По дороге домой от установщика выехал на трассу, со 100км/ч тапку в пол, гудит и почти не разгоняется, при том что на низах все нормально. Открутил жадность второй камеры буквально на 1/8 оборота, разгон появился, дорога была хреновая, больше 120 не рискнул, но до этой цифры набирала резво. Сейчас все более-менее едет во всем диапазоне, правда ускорительного насоса не хватает, приучаю себя чуть плавнее нажимать тапок.
З.Ы. Установщик говорил, что можно ПХХ на газ замутить, поставив дополнительное реле, чтобы отключался клапан в редукторе. СтОит ли? По-моему там будет задержка такая, что срабатывать будет невпопад.
Поставили газ на служебную машинку. Томасетто АТ-07, врезки в 2 камеры, рогатка с двумя винтами жадности, баллон сосиска ф200/730 под днищем, как у Кварца. Ставил один гаражный установщик. Все работает, машина едет, на регулировки реагирует, расход пока неизвестен. Есть пару вопросов. Штуцера диаметром миллиметров 6 торчат внутри карба миллиметров на 8. Выглядят как настоящие бревна там, может их укоротить? Подогрев редуктора поставил последовательно с подогревом карба, редуктор на ощупь горячий. Хватит ли этого зимой, не знаю, если не хватит, переделаем параллельно печке. По дороге домой от установщика выехал на трассу, со 100км/ч тапку в пол, гудит и почти не разгоняется, при том что на низах все нормально. Открутил жадность второй камеры буквально на 1/8 оборота, разгон появился, дорога была хреновая, больше 120 не рискнул, но до этой цифры набирала резво. Сейчас все более-менее едет во всем диапазоне, правда ускорительного насоса не хватает, приучаю себя чуть плавнее нажимать тапок.
З.Ы. Установщик говорил, что можно ПХХ на газ замутить, поставив дополнительное реле, чтобы отключался клапан в редукторе. СтОит ли? По-моему там будет задержка такая, что срабатывать будет невпопад. Так всегда так чем больше открутить дозатор то лучше прет и лучше газ сосет. Хуже едет то меньше расход. А оптимальный расход где-то посредине. Ведите статистику расхода топлива и кручения редуктора. Запоминайте (записывайте) положение регулировочных винтов и за месяц выучите характер гбо;-)
Ты знаешь, Юра, глядя на показометр лямбды, как двигатель высасывает газ на ПХХ, я понял что ГЭПХХ просто необходимо.
В прямом смысле высасывает.
А задержка только одна - на включение. Если катился долго с горы, с выключенным клапаном редуктора, то при нажатии на педаль газа идет с провальчиком на секунду, пока газ не заполнит камеру.
Но все зависит от уставки ГЭППХ. У меня она - 1400 оборотов. Для большей экономии;).
Понятно. А как его правильно заводить? Сегодня с утра вытянул подсос, завожу на газе, двигатель дырк и заглох. После чего крутил пару раз стартером, не заводится. Переключил на бенз, завелся сразу, как только закачало в камеру. После небольшого прогрева переключил на газ, работает нормально. Зимой я так понимаю надо с вечера переключить на бенз и немного поработать, чтоб закачало на утро...
Я завожусь чуть педалькой и сразу подсос на 30%. Если сразу с подсосом, то заливает.
Зимой с вытянутым подсосом. На газу.
Я тоже дня 3 мучался, не знал как завестись с утра, сейчас завожусь без подсоса и педали, как только от стартера схватило, добавляю плавно газу и потом уже немного подсос. Минуты 2-3 подсос убираю.
По поводу зимы ещё не в курсе, но попробую если не забуду как Kvarz говорит. ;)
Все конечно же индивидуально. Разные характеристик гбо, разные конфигурации смесителей.
Но у меня при врезках в обе камеры, зимой при холодах не ниже -5, заводится именно с вытянутым подсосом. Если ниже, то вот допустим на газу этой зимы, вообще не заводилась.
Прошлой зимой, заводился на газу, даже в -20.
Видимо очень ощутимо изменился состав зимней газовой смеси.
Я тоже дня 3 мучался, не знал как завестись с утра, сейчас завожусь без подсоса и педали, как только от стартера схватило, добавляю плавно газу и потом уже немного подсос.
Кстати да, если не после ночной стоянки, а днем, то хватает даже без нажатия педали.
Но подсос все равно нужен. Чуть-чуть.
Кстати да, если не после ночной стоянки, а днем, то хватает даже без нажатия педали.
Но подсос все равно нужен. Чуть-чуть.
Днём да, порой кажется, что лучше чем на бензе заводится. :D
СБорисов
16.06.2015, 19:49
Понятно. А как его правильно заводить? Сегодня с утра вытянул подсос, завожу на газе, двигатель дырк и заглох. После чего крутил пару раз стартером, не заводится. Переключил на бенз, завелся сразу, как только закачало в камеру. После небольшого прогрева переключил на газ, работает нормально. Зимой я так понимаю надо с вечера переключить на бенз и немного поработать, чтоб закачало на утро...
А подсос зачем? у вас там что -5?
Газ подсоса вообще не любит, заводите без подсоса, погрейте педалькой до холостых и на маршрут. Редуктор на холодную всегда богатит.
А подсос зачем? у вас там что -5?
Газ подсоса вообще не любит, заводите без подсоса
И держать педальку?
Я вытягиваю подсос, примерно на 3см, что зимой что летом.
Заводится при этом, без педальки. С педалькой, придется долго маслать. Пока вытираю лобовик от пыли (откуда в столько пыли я х.з) а это 2-3 минуты, обороты с 900-1000 вырастают до 1300-1400. Убираю подсос почти полностью и еду. Проехав практически до "зеленой зоны" показометра, убираю подсос совсем.
Днём да, порой кажется, что лучше чем на бензе заводится. :D
Однозначно лучше. В полтычка. А бензин на горячую вечно кипит, нужно маслать стартером.
Отъездил первую заправку, закончился газ. Расход пока около 8.5. Установщик сцуко своими врезками нарушил идеальную до этого настройку карба, переключил на бенз, а холостых нету. Отвертки с собой нет. Еле доехал до места, вытягивал подсос на каждом светофоре. Сейчас восстановил настройку, на бензе работает нормально. Домой возвращался уже на своей таврюшке, инжекторной 1.3. Что могу сказать, карбюраторная машина 1.2 работает лучше на бензе, чем на газу, а инжекторная 1.3 еще гораздо лучше. Причем именно "работает", а не "едет". Если не обращать внимания на связанную с отсутствием ускорительного насоса немного замедленную реакцию на резкое нажатие газа, винтом жадности можно добиться, что разгон до умеренных скоростей (120...130км/ч) будет практически такой же резвый, как и на бензине, дальше тупее несколько. Но на бензе стандартный карбюратор (не говоря уже об инже) работает все равно адекватней, есть четкая линейная связь между нажатием педали и разгоном машины, полная предсказуемость поведения. На газу, если слишком резко нажимать педаль, машина реагирует с какой-то задержкой (доли секунды, но это заметно!) хотя если нажимать чуть помедленней, нормально успевает следовать за педалью. Еще напрягает шаманская процедура перехода с бенза на газ через нейтральное положение кнопки, а также то, что подсос работает неадекватно, и заводить ее на холодную на газе с полтычка, как на бензине, я еще не научился. Кстати редуктор еще более "метеозависим", чем карбюратор, настроенный вчера вечером идеальный холостой ход сегодня днем на солнцепеке заметно снизился, пришлось подкручивать. Вот такие впечатления. Выводы: себе буду ставить только 4 поколение, хочется автоматизации, четкости, предсказуемости и стабильности.
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку (от крузака какого-нибудь или тойоты секвойи (можно несколько мЕньших форсунок параллельно)), собрать простой контроллер, работающий от импульсов зажигания, чтобы не нужен был шкив 60-2, добавить МАП и датчики температуры воздуха и газа, а также датчик давления газа на выходе. Редуктор поставить простой от ГБО4. Получить нечто типа газового моновпрыска, настраивать вручную с компа, можно даже без лямбдазонда. В отличие от Стага с шаговым дозатором реагировать будет мгновенно. Неужели никто раньше этого не делал? Все колятся, но едят кактус?
SergeySK
16.06.2015, 21:50
Вот так я прошел фильтр:
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/6/16/afaa004a3cf80580c0f1e04e636dc265-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/6/16/f51b85b5e0289aeafc5d1168b3be6192-full.jpg
СБорисов
16.06.2015, 22:12
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку
Есть идея подобная и попроще... В личку.
Отъездил первую заправку, закончился газ. Расход пока около 8.5. Установщик сцуко своими врезками нарушил идеальную до этого настройку карба, переключил на бенз, а холостых нету. Отвертки с собой нет. Еле доехал до места, вытягивал подсос на каждом светофоре. Сейчас восстановил настройку, на бензе работает нормально. Домой возвращался уже на своей таврюшке, инжекторной 1.3. Что могу сказать, карбюраторная машина 1.2 работает лучше на бензе, чем на газу, а инжекторная 1.3 еще гораздо лучше. Причем именно "работает", а не "едет". Если не обращать внимания на связанную с отсутствием ускорительного насоса немного замедленную реакцию на резкое нажатие газа, винтом жадности можно добиться, что разгон до умеренных скоростей (120...130км/ч) будет практически такой же резвый, как и на бензине, дальше тупее несколько. Но на бензе стандартный карбюратор (не говоря уже об инже) работает все равно адекватней, есть четкая линейная связь между нажатием педали и разгоном машины, полная предсказуемость поведения. На газу, если слишком резко нажимать педаль, машина реагирует с какой-то задержкой (доли секунды, но это заметно!) хотя если нажимать чуть помедленней, нормально успевает следовать за педалью. Еще напрягает шаманская процедура перехода с бенза на газ через нейтральное положение кнопки, а также то, что подсос работает неадекватно, и заводить ее на холодную на газе с полтычка, как на бензине, я еще не научился. Кстати редуктор еще более "метеозависим", чем карбюратор, настроенный вчера вечером идеальный холостой ход сегодня днем на солнцепеке заметно снизился, пришлось подкручивать. Вот такие впечатления. Выводы: себе буду ставить только 4 поколение, хочется автоматизации, четкости, предсказуемости и стабильности.
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку (от крузака какого-нибудь или тойоты секвойи (можно несколько мЕньших форсунок параллельно)), собрать простой контроллер, работающий от импульсов зажигания, чтобы не нужен был шкив 60-2, добавить МАП и датчики температуры воздуха и газа, а также датчик давления газа на выходе. Редуктор поставить простой от ГБО4. Получить нечто типа газового моновпрыска, настраивать вручную с компа, можно даже без лямбдазонда. В отличие от Стага с шаговым дозатором реагировать будет мгновенно. Неужели никто раньше этого не делал? Все колятся, но едят кактус? Ну да получите приемущество ноль целых пол нуля десятых. Вам шо гонять на 402 метра и доли секунды для победы важны?
Да меня на инжекторе 1.2 вполне устраивает первое поколение и 4-е и даром не хочу. Почему распинаться не стану. Вы наверно не любите кошек просто потому что неумеете их готовить.
Не умею, 100%. Только поставил газ. Но уже вижу его принципиальные недостатки. Их можно просто терпеть, можно уменьшить, но принципиально устранить нельзя. Газ первого-второго поколения - это еще один карбюратор в машине, причем довольно капризный, к тому же однокамерный без всяких вспомогательных систем. Для своей простой конструкции он работает очень даже ничего, но Солекс на бензине лучше, не говоря уже об инже.
Zaz 968 1975
17.06.2015, 05:20
У меня стоит 2е поколение на инже, сказать что я им доволен, нет я им не доволен, за 2000 тыс оно мне мозг вынесло, так что я за 4е, на инже должно стоять только 4е, а не 1,2.3, с экономии на разнице стоимости гбо получи геморой, а улице жара холостой упал, залез подкапот добавил обороты, вечером прохладнее стало, уже обороты высокие залез опять под капот убирать
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку (от крузака какого-нибудь или тойоты секвойи (можно несколько мЕньших форсунок параллельно)), собрать простой контроллер, работающий от импульсов зажигания, чтобы не нужен был шкив 60-2, добавить МАП и датчики температуры воздуха и газа, а также датчик давления газа на выходе. Редуктор поставить простой от ГБО4. Получить нечто типа газового моновпрыска, настраивать вручную с компа, можно даже без лямбдазонда. В отличие от Стага с шаговым дозатором реагировать будет мгновенно. Неужели никто раньше этого не делал? Все колятся, но едят кактус?
Юра, если ты готов замутить подобное, я хочу в проект:).
У меня стоит 2е поколение на инже, сказать что я им доволен, нет я им не доволен, за 2000 тыс оно мне мозг вынесло, так что я за 4е, на инже должно стоять только 4е, а не 1,2.3, с экономии на разнице стоимости гбо получи геморой, а улице жара холостой упал, залез подкапот добавил обороты, вечером прохладнее стало, уже обороты высокие залез опять под капот убирать
У мня все работает как часики. Ну и как суперовский редуктор довели до ума? Штуцер переделали пружинку чуйки сменили?
У меня стоит 2е поколение на инже, сказать что я им доволен, нет я им не доволен, за 2000 тыс оно мне мозг вынесло, так что я за 4е, на инже должно стоять только 4е, а не 1,2.3, с экономии на разнице стоимости гбо получи геморой, а улице жара холостой упал, залез подкапот добавил обороты, вечером прохладнее стало, уже обороты высокие залез опять под капот убирать
Плюс четвертого в том, что раз настроил и катайся и ничего больше крутить не нужно и едет так же, как и на бензе. Хлопки в ресивер тоже отсутствуют.
porsche1984
17.06.2015, 08:53
Отъездил первую заправку, закончился газ. Расход пока около 8.5. Установщик сцуко своими врезками нарушил идеальную до этого настройку карба, переключил на бенз, а холостых нету. Отвертки с собой нет. Еле доехал до места, вытягивал подсос на каждом светофоре. Сейчас восстановил настройку, на бензе работает нормально. Домой возвращался уже на своей таврюшке, инжекторной 1.3. Что могу сказать, карбюраторная машина 1.2 работает лучше на бензе, чем на газу, а инжекторная 1.3 еще гораздо лучше. Причем именно "работает", а не "едет". Если не обращать внимания на связанную с отсутствием ускорительного насоса немного замедленную реакцию на резкое нажатие газа, винтом жадности можно добиться, что разгон до умеренных скоростей (120...130км/ч) будет практически такой же резвый, как и на бензине, дальше тупее несколько. Но на бензе стандартный карбюратор (не говоря уже об инже) работает все равно адекватней, есть четкая линейная связь между нажатием педали и разгоном машины, полная предсказуемость поведения. На газу, если слишком резко нажимать педаль, машина реагирует с какой-то задержкой (доли секунды, но это заметно!) хотя если нажимать чуть помедленней, нормально успевает следовать за педалью. Еще напрягает шаманская процедура перехода с бенза на газ через нейтральное положение кнопки, а также то, что подсос работает неадекватно, и заводить ее на холодную на газе с полтычка, как на бензине, я еще не научился. Кстати редуктор еще более "метеозависим", чем карбюратор, настроенный вчера вечером идеальный холостой ход сегодня днем на солнцепеке заметно снизился, пришлось подкручивать. Вот такие впечатления. Выводы: себе буду ставить только 4 поколение, хочется автоматизации, четкости, предсказуемости и стабильности.
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку (от крузака какого-нибудь или тойоты секвойи (можно несколько мЕньших форсунок параллельно)), собрать простой контроллер, работающий от импульсов зажигания, чтобы не нужен был шкив 60-2, добавить МАП и датчики температуры воздуха и газа, а также датчик давления газа на выходе. Редуктор поставить простой от ГБО4. Получить нечто типа газового моновпрыска, настраивать вручную с компа, можно даже без лямбдазонда. В отличие от Стага с шаговым дозатором реагировать будет мгновенно. Неужели никто раньше этого не делал? Все колятся, но едят кактус?
нифига не понимаю?поставили газ для экономии средств и хотите что б пуляло?
ваш рассказ напоминает мне аналогию-решил экономить на утехах-пришёл к самой дешёвой проститутке-все потребности совершил-а потом спрашиваешь -а чё ж ты не пуляешь с 402 метров за мои бабосы?:)
а по правде-блин я уже как мантру это говорю-вместо всех непонятных форсунок от крузаков и каких то контроллеров-запелите головку хотя бы на 1мм лучше на 1,5 мм по сравнению с вашей "гипер дорогой" сложно вооплотимой,неэкономной (в газовом расходе)мыслью-запилить головку это как сходить в туалет опорожнится!быстро-дёшево,и 100% результат!
Плюс четвертого в том, что раз настроил и катайся и ничего больше крутить не нужно и едет так же, как и на бензе. Хлопки в ресивер тоже отсутствуют.
Правильно скомплектваное и настреое гбо стабильно работает и ездит ездит ездит. Протюненый редутор и правильный обогрев редуктора безина на разогрев и зимой бензина не требуют. При минус десять запуск и прогрев газом.
Поэтому остаюсь на первом.
А хлопки - неправильная настройка смеси бедость при запуске и пропуски зажигания.
Ну уже миллионы раз обсасывалось.
Товарищи, обладая 4 поколением гбо, и совершая короткие поездки - вы ездите почти постоянно на бензине.
Особенно это касается холодного времени года.
Каждый выбирает вам, исходя из своих режимов езды, степени квалификации в вопросах гбо, и личных предпочтений.
Ну уже миллионы раз обсасывалось.
Товарищи, обладая 4 поколением гбо, и совершая короткие поездки - вы ездите почти постоянно на бензине.
Особенно это касается холодного времени года.
Каждый выбирает вам, исходя из своих режимов езды, степени квалификации в вопросах гбо, и личных предпочтений.
Все зависит от настроек гбо. В стандарте, переход на газ происходит, при достижении температуры редуктора, 30-ти градусов, но это все правится в настройках, хоть до -20-ти. Я бенз ваще не использую, только для "доехать до заправки".
У меня стоит 2е поколение на инже, сказать что я им доволен, нет я им не доволен, за 2000 тыс оно мне мозг вынесло, так что я за 4е, на инже должно стоять только 4е, а не 1,2.3, с экономии на разнице стоимости гбо получи геморой, а улице жара холостой упал, залез подкапот добавил обороты, вечером прохладнее стало, уже обороты высокие залез опять под капот убирать Я вот этого тоже не понимаю, у тя холостой прыгает от 850 до 2000 шоле, что его крутить надо постоянно? Или с 850 до 1000? Если второе - то нафига его трогать, если сам знаешь что завтра будет наоборот
Zaz 968 1975
17.06.2015, 11:29
У меня холостой может быть 600 об.чуть поднимеш через время становятся 1500
У меня холостой может быть 600 об.чуть поднимеш через время становятся 1500
Шось у вас не так как у меня. Холодный инж запуск прогревочный режим должен быть при достижении 60 градусов ХХ 900 оборотов.
Если смесь давить шоб при холодном прогреве инж не крутил 1500 то вы обрекаете на нестабильную работу.
Или я шось провтыкал? У вас инж?
Zaz 968 1975
17.06.2015, 14:15
Да
Отъездил первую заправку, закончился газ. Расход пока около 8.5. Установщик сцуко своими врезками нарушил идеальную до этого настройку карба, переключил на бенз, а холостых нету. Отвертки с собой нет. Еле доехал до места, вытягивал подсос на каждом светофоре. Сейчас восстановил настройку, на бензе работает нормально. Домой возвращался уже на своей таврюшке, инжекторной 1.3. Что могу сказать, карбюраторная машина 1.2 работает лучше на бензе, чем на газу, а инжекторная 1.3 еще гораздо лучше. Причем именно "работает", а не "едет". Если не обращать внимания на связанную с отсутствием ускорительного насоса немного замедленную реакцию на резкое нажатие газа, винтом жадности можно добиться, что разгон до умеренных скоростей (120...130км/ч) будет практически такой же резвый, как и на бензине, дальше тупее несколько. Но на бензе стандартный карбюратор (не говоря уже об инже) работает все равно адекватней, есть четкая линейная связь между нажатием педали и разгоном машины, полная предсказуемость поведения. На газу, если слишком резко нажимать педаль, машина реагирует с какой-то задержкой (доли секунды, но это заметно!) хотя если нажимать чуть помедленней, нормально успевает следовать за педалью. Еще напрягает шаманская процедура перехода с бенза на газ через нейтральное положение кнопки, а также то, что подсос работает неадекватно, и заводить ее на холодную на газе с полтычка, как на бензине, я еще не научился. Кстати редуктор еще более "метеозависим", чем карбюратор, настроенный вчера вечером идеальный холостой ход сегодня днем на солнцепеке заметно снизился, пришлось подкручивать. Вот такие впечатления. Выводы: себе буду ставить только 4 поколение, хочется автоматизации, четкости, предсказуемости и стабильности.
З.Ы. Никому не приходила в голову мысль врезать под карбюратор одну большую газовую форсунку (от крузака какого-нибудь или тойоты секвойи (можно несколько мЕньших форсунок параллельно)), собрать простой контроллер, работающий от импульсов зажигания, чтобы не нужен был шкив 60-2, добавить МАП и датчики температуры воздуха и газа, а также датчик давления газа на выходе. Редуктор поставить простой от ГБО4. Получить нечто типа газового моновпрыска, настраивать вручную с компа, можно даже без лямбдазонда. В отличие от Стага с шаговым дозатором реагировать будет мгновенно. Неужели никто раньше этого не делал? Все колятся, но едят кактус?
Поздравляю!
Для себя нашел способ холодного запуска на газе. Включаю зажигание- открылся клапан, жду как на дизеле, щелк - закрылся клапан, вытянул подсос, дырк стартером - работает как на бензине. Все другие варианты: несколько клацов, прижатый газ и их комбинации с вариациями такого эффекта не дали.
По хх давно удивляют претензии даже к солексу. Да один раз выставив хх ты не можешь рассчитывать, что завтра будет тоже значение оборотов. Ну ушли обороты, но ведь работает устойчиво, через некоторое время вернется. На газе тоже самое.
Я все таки за простоту и возможность влиять на работу руками. Меня например бесит переключение с газа на бензин свыше 4500 предусмотренное на 4-м поколении. Зимой на 4-м поколении переключается намного дольше чем это можно позволит на 1-м. Я согласен когда за меня передачи переключают
А вместо шагового дозатора для систем с управлением просятся два клапана, один постоянно открытый при работе и закрывающийся на ПХХ, а второй под управлением скважного сигнала в стиле 63 серии солексов.
Ну обороты и температуру переключения на бенз можно выставить с компьютера какие хочешь, это вообще не вопрос в 4 поколении.
Разберитесь почему ваш инж завышает обороты, найдите причину и устраните, дело совсем может быть не в ГБО. Ведь не факт, что с такой проблемой поставив 4-е поколение у вас будет все айс. с 600 до 1500 прыжки на хх при прогретой машине - признак чего-то поломанного, или криво установленного, ведь у инжа есть прошивка и датчики, и хз что у вас там прошито.
А на первом под настроение, захотел и переключил. Это как стрелок и боксер. Первому надо что-то иметь с собой, а второй всегда готов.
Реально зимой сразу после запуска в нейтраль, выехал, закрыл гараж, переключил и погнал на газе. А на 4-м больше 1 км надо проехать. И каждый запуск, даже горячий все равно на бензине. А я вообще за ампутацию бензина.
А на первом под настроение, захотел и переключил. Это как стрелок и боксер. Первому надо что-то иметь с собой, а второй всегда готов.
Реально зимой сразу после запуска в нейтраль, выехал, закрыл гараж, переключил и погнал на газе. А на 4-м больше 1 км надо проехать. И каждый запуск, даже горячий все равно на бензине. А я вообще за ампутацию бензина.
На четвертом запускается на газу без проблем, ничего не нужно прогревать, утром пришел, завел на газу и погнал, и переключение на 4500 на бенз, тоже отсутствует. Все зависит от настройщиков, которым лень в этом ковыряться. Я себе ампутировал бенз и сделал отключение насоса, чтоб не маслал зря.
И каждый запуск, даже горячий все равно на бензине. А я вообще за ампутацию бензина.
багато систем 4го покоління мають функцію аварійного запуску на газу
наприклад, якщо встановлено Stag - потрібно при вимкненому запалюванні затиснути кнопку на пульті на 3 секунди, далі вмикати запалювання і відразу заводити
запуск відбувається на газу
але ящко температура занизька - редуктор не впорається з випаровуванням газу і форсункам швидко прийде край
також існують системи з повною підтримкою LPG monofuel
вживу я не бачив жодної, але специ казали про деякі версії Zenith
для їх роботи потрібен автономний підігрів редуктора
Ребята вы уже рассказываете про нестандартные настройки. Вмешательство в более тонкую систему черевато намного большим боком. И снижение температуры переключения и отказ от перехода на бензин на повышенных оборотах. А аварийный режим запуска на газе - функция с ограниченым количеством раз, потом снова подключайся к компу и сбрасывай. У меня есть и то и то если что. Конечно если машина с катализатором и впрыском евро-4, то совать в нее первое поколение не стоит. А если какие то начальные варианты впрыска, то можно и упростить. И разница в цене существенная.
Zaz 968 1975
17.06.2015, 15:40
Разберитесь почему ваш инж завышает обороты, найдите причину и устраните, дело совсем может быть не в ГБО. Ведь не факт, что с такой проблемой поставив 4-е поколение у вас будет все айс. с 600 до 1500 прыжки на хх при прогретой машине - признак чего-то поломанного, или криво установленного, ведь у инжа есть прошивка и датчики, и хз что у вас там прошито.
Ездил к инжекторщикам, сказали все инжем нормально, винят гбошников, гбошники на инж говорят а менять по прихоти гбошников датчики не хочется, уже раз на диагностировали что не годный рхх я его поменял а мотор как работал так и работает, обороты повышаются и понижаются только тогда когда на улице жара стоит, когда прохладнона улице все нормпльно работает
совать в нее первое поколение не стоит
за наявності другого покоління, яке не набагато дорожче, сенсу ставити перше взагалі немає, imho. Навіть на карбюраторних двигунах.
але ми знаємо, що є люди які підходять до питання чином "якщо економити - то по повній" :)
Ну попали вы просто на ленивых инжекторщиков и ленивых ГБОшников. Вот это как раз тот случай, когда пора самому вникнуть и понять, почему хх завышается, то ли это подсос, то ли это датчик, то ли что-то по команде открылось - а не должно. И уж точно винить не надо ГБО именно второе поколение, виноваты тут точно только кривые руки.
за наявності другого покоління, яке не набагато дорожче, сенсу ставити перше взагалі немає, imho. Навіть на карбюраторних двигунах.
але ми знаємо, що є люди які підходять до питання чином "якщо економити - то по повній" :)
Я не могу понять одного, толком ответа не нашёл, в чём разница между 1-м и 2-м ГБО? :wall:
Разницы нет! На первом поколении газовый клапан отдельно и включен постоянно, редуктор пускает газ, как только появляется вакуум при прокрутке. На втором клапан встроен в редуктор, открывается командой от кнопки по импульсам зажигания, ну и на несколько секунд при включении. В работе и настройке разницы никакой. По-моему так.
в чём разница между 1-м и 2-м ГБО? :wall:
1 покоління - регулювання подачі газу механічне, регістром (зазвичай гвинт в розрізі шлангу), редуктор двокамерний
2 покоління - лямбдаконтроль, регулювання подачі газу електронне. Редуктор такий самий як і в 1 поколінні. Вакуумний чи електричний - без різниці.
3 покоління - моноінжектор, газова фаза, редуктор у більшості випадків однокамерний
4 покоління - розподілений інжектор (у тому числі фазований), газова фаза, редуктор у більшості випадків однокамерний
5 покоління - розподілений інжектор, впорскування в колектор, рідка фаза, малий тиск
6 покоління - розподілений інжектор, впорскування в циліндр, рідка фаза, середній тиск
Во, Ламберт правильно все указал. Очень часто лямбда-регулирование, дразнят третьим поколением. А первое с электронной кнопкой переключения - вторым.
Это в корне неверно.
Zaz 968 1975
17.06.2015, 19:23
Ну попали вы просто на ленивых инжекторщиков и ленивых ГБОшников. Вот это как раз тот случай, когда пора самому вникнуть и понять, почему хх завышается, то ли это подсос, то ли это датчик, то ли что-то по команде открылось - а не должно. И уж точно винить не надо ГБО именно второе поколение, виноваты тут точно только кривые руки.
Разбирался и сам, показания дпдз от нагрева не уплывают, подсоса воздуха нет, и как мне обьяснили инжекторщики нормальной работы гбо предназначенного для карбюратора я не добьюсь, т.к. не правильная смесь на хх обогощенная газом, если отрегулировать как положено есть не большой провал, под нагрузкой происходит хлопоки, а чтобы убрать провал нужно обоготить смесь, на бензине машина работает отлично, так что для себя я решил, буду ставить 4е поколениеи только 4 на инж машине, не хочу я этот постоянный геморой 2поколением, потому что надоело самому лазить и кормить гбошников, отрегулирут хватает этой регулировки км на 30, а дальше работает так как и работало, а я хочу раз настроить и забыть, т.к. я в свое время сделал с карбом, выкинул его нах., поставил инж и забыл,
У вас просто не настроено гбо, вплоть до того, что смеситель неправильный. я когда себе машину брал определяющим было - карб, ибо карб я могу крутить как мне охота. а вникать в кучу датчиков и прошивки не хочу. На СТО за прошить тоже не хочу платить, в итоге проездил без поломок уже почти три года...или уже три...забыл. А теперь поставил газ и оно сразу едет. Найдите нормального гбошника если сами не хотите разбираться, ну ездит же оно у Бузяна, и у вас должно.
1 покоління - регулювання подачі газу механічне, регістром (зазвичай гвинт в розрізі шлангу), редуктор двокамерний
2 покоління - лямбдаконтроль, регулювання подачі газу електронне. Редуктор такий самий як і в 1 поколінні. Вакуумний чи електричний - без різниці.
Спасибо, ясно и понятно. Судя по этим данным у меня 1-е поколение.
Ребята вы уже рассказываете про нестандартные настройки. Вмешательство в более тонкую систему черевато намного большим боком. И снижение температуры переключения и отказ от перехода на бензин на повышенных оборотах. А аварийный режим запуска на газе - функция с ограниченым количеством раз, потом снова подключайся к компу и сбрасывай. У меня есть и то и то если что. Конечно если машина с катализатором и впрыском евро-4, то совать в нее первое поколение не стоит. А если какие то начальные варианты впрыска, то можно и упростить. И разница в цене существенная.
Ну емае. Первое колено 150 км\ч как здрасте и шо моему мотору будет если я не переключусь на бенз? :fool: Катализатор давно вырезан. Прошивка газовая.
Масло хорошее.
Разбирался и сам, показания дпдз от нагрева не уплывают, подсоса воздуха нет, и как мне обьяснили инжекторщики нормальной работы гбо предназначенного для карбюратора я не добьюсь, т.к. не правильная смесь на хх обогощенная газом, если отрегулировать как положено есть не большой провал, под нагрузкой происходит хлопоки, а чтобы убрать провал нужно обоготить смесь, на бензине машина работает отлично, так что для себя я решил, буду ставить 4е поколениеи только 4 на инж машине, не хочу я этот постоянный геморой 2поколением, потому что надоело самому лазить и кормить гбошников, отрегулирут хватает этой регулировки км на 30, а дальше работает так как и работало, а я хочу раз настроить и забыть, т.к. я в свое время сделал с карбом, выкинул его нах., поставил инж и забыл,
Ну короче у меня значит неправильное
1-е поколение, едет, хх держит, жрет 10 в городе (мемз 317 на ланосе). Вашим инжекторщикам и гбошникам виднее.
А по сути - ищите неисправность, а то потом и 4-е не поможет, скажут 5- е ставить, поставите?
Правильно, а то все смахивает на "хорошо там, где нас нет". Первое поколение норм можно отстроить.
А есть какие-либо авторитетные рекомендации ( желательно со ссылками на первоисточники) по настройке рогатки, то бишь двойного дозатора на врезках в карб? Насколько я понимаю, откручивание второй камеры для повышения мощи при разгоне обедняет первую за счет подсоса дополнительного воздуха из второй камеры в первую через дозатор? У меня сейчас если резко нажать газ до упора, резгонр слабее, чем когда нажимаешь чуть плавней. Иногда при движении на гору машина едет мощней при небольшом отпускании газа, если надавил сильней, чем ей требуется.
Если в инже пресловутая 111 прошивка, она и на бензе выкрутасы творит, а газ ей вообще противопоказан. При установке 1 поколения на инж надо обязательно перешивать на прошивку без лямбды, иначе будет чудеса творить вплоть до загорания лампочки СЕ.
как мне обьяснили инжекторщики нормальной работы гбо предназначенного для карбюратора я не добьюсь, т.к. не правильная смесь на хх обогощенная газом
я б порекомендував розбиратись самому далі і глибше, бо газовщики бувають такі що ще й не так розведуть, аби з себе відповідальність зняти.
Треба з'ясувати чому плавають оберти. Для цього краще мати лог роботи двигуна. Якщо це кут ВЗ плаває - треба лізти в мізки або до варіатора і вивчати чому так, ХХ це режим closed loop тож тут може грати роль лямбда-зонд. Якщо РХХ дригається - так само, має бути причина в логах. Якщо кут не рухається і кількість повітря не змінюється - тоді кількість газу плаває на ХХ, і тут треба тягати редуктор, можливо зношена діафрагма, або пружина першого ступеня непідходяща, або все це разом.
Щодо багатої суміші на ХХ - то за теорією, на газу й треба тримати суміш перезбагаченою (відносно до бензинової), бо двигун у вас скоріш за все не перероблений під газ, а значить ступінь стиснення низька і час горіння збільшений - випускні клапани в зоні ризику. Збагачена суміш цю проблему частково вирішує, бо горить швидше.
Взагалі, збідненої газової суміші слід уникати за будь-який умов, бо від неї лише погані наслідки. Хлопки до речі теж - ноги ростуть від того що бідна суміш гірше підпалюється, і штатна система запалювання зарадити тут не зможе. Якщо хлопки відбуваються часто - зменшіть зазор у свічках та збагатіть суміш (добавте газу).
AFR на пропані краще тримати в зоні 13-14, як по мені то в цьому діапазоні досягаються найкращі показники по розходу та динаміці
А есть какие-либо авторитетные рекомендации ( желательно со ссылками на первоисточники) по настройке рогатки, то бишь двойного дозатора на врезках в карб? Насколько я понимаю, откручивание второй камеры для повышения мощи при разгоне обедняет первую за счет подсоса дополнительного воздуха из второй камеры в первую через дозатор? У меня сейчас если резко нажать газ до упора, резгонр слабее, чем когда нажимаешь чуть плавней. Иногда при движении на гору машина едет мощней при небольшом отпускании газа, если надавил сильней, чем ей требуется.
Я не являюсь авторитетом, но уже не один человек, попробовав мои рекомендации по рогатке с двойным регулированием, и остался довольным.
Первая камера по своим ощущениям чуть менее приемистой езды от бензина, вторая почти полностью открыта. Желательно первую победней, так будет чуть поменьше расход при тошниловках.
Притом, вначале открываете вторую, а затем регулируете первую. Таким макаром, будет запас по мощности, и экономия при спокойном движении.
Оптимальная регулировка, возможно только при наличии хотя бы простенького показаметра лямбды. Соответственно должна быть и сама лямбда.
Попомер плохой настройщик гбо.
врезки в две камеры это осознано сделанный себе геморрой. Спросите Кварца, он победил вроде, но у него была лямбда для отслеживания. Попробуйте ездить только с врезкой в первую камеру, многим этого хватает.
У меня сейчас если резко нажать газ до упора, резгонр слабее, чем когда нажимаешь чуть плавней. Иногда при движении на гору машина едет мощней при небольшом отпускании газа, если надавил сильней, чем ей требуется.
Это практически у всех на врезках. Мое мнение, банально не хватает газа при резком открытии ДЗ. Видимо редуктор не успевает через маленькие дырочки отреагировать.
Ведь у рогаток выходные штуцера, внутренним диаметром 8 мм.
У меня сейчас если резко нажать газ до упора, резгонр слабее, чем когда нажимаешь чуть плавней.
у вас збіднена суміш
але є і плюс - можливо, така конфігурація зможе навчити правильно користуватись дроселем :)
по науці якщо, саме правильне дроселювання - на невелике випередження, тобто відкривати заслінку треба саме на стільки, скільки мотор об'єктивно зможе опрацювати. І по мірі розгону добавляти.
"газ в пол" - погана ідея будь-коли, бо майже ніякий мотор під навантаженням максимальних оборотів швидко розвити не зможе, а режим збільшеного наповнення в такому випадку більше шкодить чим надає користі.
просто інжекторні двигуни за рахунок наявного зворотнього зв'язку здатні "пробачати" такі помилки - мізки відразу ж тягнуть кут ВЗ назад щоб не допустити детонацію.
Можете бути певні - там де у вас зараз на газу втрата динаміки розгону (при переборі за дроселем), на бензині ви вже б почули як двигун дзеленчить детонацією.
А что, с конфоркой нету такого эффекта? Просто я езжу на двух машинах, и не могу менять свои привычки по 2 раза вдень. Хочу, чтобы поведение карбовой машины с ГБО1 было максимально близким к привычному поведению инжевой машины.
у вас збіднена суміш
але є і плюс - можливо, така конфігурація зможе навчити правильно користуватись дроселем :)
по науці якщо, саме правильне дроселювання - на невелике випередження, тобто відкривати заслінку треба саме на стільки, скільки мотор об'єктивно зможе опрацювати. І по мірі розгону добавляти.
"газ в пол" - погана ідея будь-коли, бо майже ніякий мотор під навантаженням максимальних оборотів швидко розвити не зможе, а режим збільшеного наповнення в такому випадку більше шкодить чим надає користі.
просто інжекторні двигуни за рахунок наявного зворотнього зв'язку здатні "пробачати" такі помилки - мізки відразу ж тягнуть кут ВЗ назад щоб не допустити детонацію.
Можете бути певні - там де у вас зараз на газу втрата динаміки розгону (при переборі за дроселем), на бензині ви вже б почули як двигун дзеленчить детонацією.
Тут Вы совершенно правы. Не зря клятi буржуiни на современных продвинутых тачках Евро-4 и выше очень часто ставят дроссельную заслонку с сервоприводом. Даже на некоторые Газели такое ставят.
А что, с конфоркой нету такого эффекта? Просто я езжу на двух машинах, и не могу менять свои привычки по 2 раза вдень. Хочу, чтобы поведение карбовой машины с ГБО1 было максимально близким к привычному поведению инжевой машины.
С конфоркой я такого не встречал. Там в основном провал при переходных режимах.
А вот по верхам, конфорка валит отменно.
у вас збіднена суміш
але є і плюс - можливо, така конфігурація зможе навчити правильно користуватись дроселем :)
по науці якщо, саме правильне дроселювання - на невелике випередження, тобто відкривати заслінку треба саме на стільки, скільки мотор об'єктивно зможе опрацювати. І по мірі розгону добавляти.
"газ в пол" - погана ідея будь-коли, бо майже ніякий мотор під навантаженням максимальних оборотів швидко розвити не зможе, а режим збільшеного наповнення в такому випадку більше шкодить чим надає користі.
просто інжекторні двигуни за рахунок наявного зворотнього зв'язку здатні "пробачати" такі помилки - мізки відразу ж тягнуть кут ВЗ назад щоб не допустити детонацію.
Можете бути певні - там де у вас зараз на газу втрата динаміки розгону (при переборі за дроселем), на бензині ви вже б почули як двигун дзеленчить детонацією.
+1. Вот почему мне всегда очень нравился Озон с своим пневмоприводом второй камеры. Идеальная вещь, хоть и капризная в эксплуатации.
Если в инже пресловутая 111 прошивка, она и на бензе выкрутасы творит, а газ ей вообще противопоказан. При установке 1 поколения на инж надо обязательно перешивать на прошивку без лямбды, иначе будет чудеса творить вплоть до загорания лампочки СЕ.
Ну вы ваще молодой газировщик не разобрались шо к чему а уже такие заумные суждения. Кого вы наслушались??? Пролезно вам разобраться и понять \\\\\
При постановке гбо на инж авто зачем ставится эмулятор лямбды? И потом если с прошивки лямбду кастрировать то расход бенза по возрастает до космического. Ответите почему?
І ще, у кого 1-2 покоління.
Намагайтесь поставити редуктор якомога ближче до впуску (не важливо що там у вас далі, конфорка чи щось іще)
чим коротший шланг - тим менше час на відкриття клапану другої камери і тим швидша реакція системи в цілому
дуже кльово бачити морду обличчя клієнта, в якого траса подачі скоротилась більше ніж на метр (угу, буває і таке, правда не на тавріях). Реакція на педаль стає майже блискавична (а "жопомєр" саме так і працює) :)
Ну вы ваще молодой газировщик не разобрались шо к чему а уже такие заумные суждения. Кого вы наслушались??? Пролезно вам разобраться и понять \\\\\
При постановке гбо на инж авто зачем ставится эмулятор лямбды? И потом если с прошивки лямбду кастрировать то расход бенза по возрастает до космического. Ответите почему?
У меня прошито без лямбды и расход на бензине не выше , чем на карбовой машине. Работает стабильно, кривые в прошивке почти не правились, ограничился подстройкой Gob и Gхх (они получились далекими от заводских значений). При работе с лямбдой расход был больше, а холостые менее стабильные. Правда на мою конфигурацию инжа заводской прошивки не существует, перенес калибровки со 111 на свой блок. Может если б была, работала лучше. А работает блок с эмулятором лямбды или без, на газе все равно, бензофорсунки не используются. В принципе только против чека помогает.
І ще, у кого 1-2 покоління.
Намагайтесь поставити редуктор якомога ближче до впуску (не важливо що там у вас далі, конфорка чи щось іще)
чим коротший шланг - тим менше час на відкриття клапану другої камери і тим швидша реакція системи в цілому
дуже кльово бачити морду обличчя клієнта, в якого траса подачі скоротилась більше ніж на метр (угу, буває і таке, правда не на тавріях). Реакція на педаль стає майже блискавична (а "жопомєр" саме так і працює) :)
Мне закрепили редуктор на уголок к моторному щиту между запасным колесом и карбом, рогатка сразу на выходе из редуктора, шланги до врезок сантиметров по 15...20. Ближе вряд ли получится. А подогрев редуктора подцепили последовательно с подогревом карба. Не знаю, хорошо это или плохо.
https://lh3.googleusercontent.com/0QbwaBvKJySDR-a6EEkH3GiEXw-HqI20JaurWFpGe84=w670-h894-no
У меня прошито без лямбды и расход на бензине не выше , чем на карбовой машине. Работает стабильно, кривые в прошивке почти не правились, ограничился подстройкой Gob и Gхх (они получились далекими от заводских значений). При работе с лямбдой расход был больше, а холостые менее стабильные. Правда на мою конфигурацию инжа заводской прошивки не существует, перенес калибровки со 111 на свой блок. Может если б была, работала лучше. А работает блок с эмулятором лямбды или без, на газе все равно, бензофорсунки не используются. В принципе только против чека помогает.
У меня прошито без лямбды и расход на бензине не выше , чем на карбовой машине. Нипаверю. Проверено не раз что расход бенза без лямбды больше. С газовым смесителем пропалил бак бензина и расход вышел в 8 литров чего не было на чисто бензиновой машинке.
У меня лямбда физически оставлена и может быть в любой момент запитана. Когда настраивал Gob, подключал к ней светодиодный показометр и ездил. Настроил беднее стехиометрии на всех режимах кроме разгона и высоких скоростей. Откуда возьмется повышенный расход? Собираюсь после отпуска поставить ГБО4 на свою машинку, для интереса опять прошью лямбдой. Могу еще раз сравнить расход и отписаться.
У меня лямбда физически оставлена и может быть в любой момент запитана. Когда настраивал Gob, подключал к ней светодиодный показометр и ездил. Настроил беднее стехиометрии на всех режимах кроме разгона и высоких скоростей. Откуда возьмется повышенный расход? Собираюсь после отпуска поставить ГБО4 на свою машинку, для интереса опять прошью лямбдой. Могу еще раз сравнить расход и отписаться.
Я говорю про расход бензина на инже с газовым смесителем.
Подача топлива зависит от многих факторов и когда установлен смеситель то он душит мотор разрежение во впускном намного выше чем без его. Микас получает сигнал от датчика водуха (типа едем очень быстро большое разрежение как при сумашедших оборотах) и наливает больше бензина. Поэтому с газовым смесителем расход бенза будет больше. С откл лямбдой при скорости 110 км\ч расход бенза получил 8 литров. Расод газа меньший.
На четвертом запускается на газу без проблем, ничего не нужно прогревать, утром пришел, завел на газу и погнал, и переключение на 4500 на бенз, тоже отсутствует. Все зависит от настройщиков, которым лень в этом ковыряться. Я себе ампутировал бенз и сделал отключение насоса, чтоб не маслал зря.
о
как это сделать ?
о
как это сделать ?
Пятиконтактное реле на газовый клапан. При срабатывании клапана, включается реле и размыкает цепь насоса.
Пятиконтактное реле на газовый клапан. При срабатывании клапана, включается реле и размыкает цепь насоса.
ты хочешь мне такое сделать ?
мне кажется если я сам туда полезу, то у меня вообще заводится перестанет))
ты хочешь мне такое сделать ?
мне кажется если я сам туда полезу, то у меня вообще заводится перестанет))
"На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок" ;-)
"На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок" ;-)
выпусти Винта из подвала ;-)
выпусти Винта из подвала ;-)
Не могу, он там от Спирита прячется. :-D:-D:-D
Решил перерисовать график, бо расход совсем не торт - 12 литров (Калина 1.4/16В)
Покатал бензиновый график, газовый, потом нарисовал модель и таким макаром её поправил.
Всё норм? какой-то он странный? Или не?
https://pp.vk.me/c624624/v624624339/38244/0PtzEzKPi9o.jpg
А, и ещё сделал автокалибрацию, теперь на газ без глюков переходит.
Эта мысль возникла у меня почти сразу, как только я ознакомился с устройством ГБО1 с врезками в 2 камеры. И вот нашел подтверждение своих мыслей в интернете. Цитата:
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ.
Жиклер для второй камеры карбюратора должен иметь
простейший обратный клапан. Это пластинка закрывающая
отверстие, крепится выше отверстия на П-образную проволоку
припаянную к жиклеру свободно открываясь и закрываясь. Без него
ГБО работать не будет.
При работе двигателя, во второй ступени редуктора разряжение выше
чем в полости второй камеры карбюратора. Так воздух из второй камеры
карбюратора засасывается в полость редуктора, обедняя смесь, поступающую в
двигатель.
Это основная причина того, почему вторая камера
двухкамерного карбюратора не работает.
После установки обратного клапана, простая пластинка из фольги,
закрывает доступ воздуха в полость редуктора, и открывается только после того
как начинает открываться заслонка второй камеры карбюратора, то есть
появляется разряжение. Все просто и красиво.
Вот так и работает вторая камера карбюратора на газе, и
никак больше.
Конец цитаты.
Кто-нибудь делал такое? Как результаты?
У меня в гараже где-то валялся старый советский насосик - груша со шлангами для перекачки бензина. Там замечательные шариковые клапаны, надо только слабой пружинкой поджать...
Не считаю проблемой, т.к. всегда езжу с педалью в пол и разряжение в двух камерах всегда одинаковое. :-D
А я, когда даю в пол, чувствую задержку реакции. На бензе и на инже (на другой машине) такого нет. Тупо откручивать дозатор не вариант, он отрегулирован правильно (если закрутить чуть сильнее, возникает эффект, когда нажимаешь на газ, а машина почти не ускоряется). Устранение взаимовлияния камер при настройке по идее должно облегчить регулировку рогатки и повысить ее точность.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot