Просмотр полной версии : Аккумулятор
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[
12]
13
14
15
16
ЛёликоБолик
04.11.2015, 19:53
Не вижу отличий в работе плюсовой банки и минусовой, ведь они включены ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, каждая банка испытывает одинаковые нагрузки, тютелька-в-тютельку.:DВы сами себе противоречите. Само название ЦЕПЬ определяет наличие первого и последнего звена. Да и Вами же выделенное слово, о чём говорит?
ПАРТИЗАН
04.11.2015, 21:51
Не буду хвастатся но сделал так.Включил зарядку на все 10ам.и клеммой 4 секунды на полную -убрал.и опять 4с -убрал.пол часа и бульки потихоньку попэрлы.завтра отпишу.
Вы серьезно видите различие в нагрузках первой и последней банки при последовательном соединении? o_O Формулой выразить может смогете? Может на пальцах оперируя физическими величинами но ладно, без формул?
ПАРТИЗАН
05.11.2015, 13:11
Вы серьезно видите различие в нагрузках первой и последней банки при последовательном соединении? o_O Формулой выразить может смогете? Может на пальцах оперируя физическими величинами но ладно, без формул?
На пальцах могу только "комбинацию " из трех.А шо получилось так это стабильное на акуме 13.1в в течении 4часов.На авто пока не ставил.Да и шо имеем тем и рады .Спасибо всем !!!
ЛёликоБолик
05.11.2015, 16:25
Вы серьезно видите различие в нагрузках первой и последней банки при последовательном соединении? o_O Формулой выразить может смогете? Может на пальцах оперируя физическими величинами но ладно, без формул?А может Вы поделитесь своими изысканиями? А то всё вопросы...вопросы:)
ЛёликоБолик
05.11.2015, 16:28
стабильное на акуме 13.1в в течении 4часов И плотность всё-таки подравняйте. Допустимое отклонение 0,01г/см3.
Я ж написал, до сих пор для меня это загадка, а факт такой имел место быть.Не могу найти этому объяснение. Возможно все те аккумы были одинаково ориентированы под капотом, и температура одних банок была всегда выше других.
ЛёликоБолик
05.11.2015, 17:16
Я ж написал, до сих пор для меня это загадка, а факт такой имел место быть.Не могу найти этому объяснение. Возможно все те аккумы были одинаково ориентированы под капотом, и температура одних банок была всегда выше других.Температура, конечно тоже влияет в какой-то степени. Но на некоторых иномарках аккумуляторы стоят в салоне или в багажнике. На грузовых вообще, считай "на улице". Однако чаще всего всё-таки первыми "вылетают" банки находящиеся ближе к плюсовой клемме.
А если развернуть АКБ на 180 градусов, тоже будет вылетать?
на такой эксперимент нужно лет 7 не меньше потратить)))
ЛёликоБолик
05.11.2015, 18:05
А если развернуть АКБ на 180 градусов, тоже будет вылетать?Суть вопроса не ясна
Суть вопроса не ясна
Как и версия-...Однако чаще всего всё-таки первыми "вылетают" банки находящиеся ближе к плюсовой клемме...(с)
Сколько имею дел с автоэлектрикой не замечал такого, хоть убейте.
Да кто спорит? Было- значит было, не было- не было. Время ща такое, трудное...
Была Таврия, сделал длинные хвосты на АКБ, ставил АКБ любые, с любым расположением выводов, потом Славута- сделал хвосты длинные, ставил АКБ любые...
Если и был криминал в крайних банках, то:
- в необслуживаемых это незаметно,
- в обслуживаемых и если заметно некоторое изменение той же плотности, вариантов, кроме на грузила много??? Есть сейчас любители перетряхивать банки, что-то менять?
Факт отклонений в крайних банках напоминает житейское:
...больной перед смертью потел?
- ... да, доктор...
- Очччень, очень хорошо!...(с)
В продолжении истории с лампой. Не горела через сдохший предохранитель №3, который так же отвечает еще и за лампу освещения салона, увидел- поменял, но теперь она уже горит постоянно, реле-регулятор поставил родной,рабочий. на клеммах аккума выдает 14.5. Далее буду копать проводку, мож где-то, что-то передавило провод и он на массу бьет.
Если бьет на массу, или горят предохранители, или горят провода, бесследно это не проходит. Напишите наконец-то, что осталось от старой схемы, что переделано, какой РН поставлен?
ЛёликоБолик
05.11.2015, 21:36
Как и версия-...Однако чаще всего всё-таки первыми "вылетают" банки находящиеся ближе к плюсовой клемме...(с)
Сколько имею дел с автоэлектрикой не замечал такого, хоть убейте.Это потому-что Вы не задавались этим вопросом, пока не прочитали об этом здесь. И как Вы правильно подметили с анекдотом, если аккумулятор сдох, то как он сдох значения не имеет, если конечно он не на гарантии.
Проводка родная, видимых следов копошения в ней не увидел, кроме исключения из нее старого терморегулятора, но я все вернул на место, РН поставил Я-112А1. Как писал ранее в электрике не спец, только учусь. Провода от гены к лампе могли быть перебиты при снятии- установке аккума или радиатора, так как данный гемор начался после установки нового радиатора, прям под ним и проходит проводка.
По поводу проводки под радиатором считаю это бредовой идеей изначально. :fool:
Лет 5 назад ехал-ехал и стал, проверил искры нет, поменял коммутатор, проверил ремень, все клеммы вроде на месте, но толку нет.
Позвонил знакомому, что может быть, он говорит подёргай жмут под радиатором иногда помогает, подёргал и БИНГО искра появилась... WTF подумал я... :shit:
ПАРТИЗАН
06.11.2015, 12:53
Добрый день !!!Разрядил акум лампочкой 21св в течении 10часов.с 13.7до 12.5.Щас поставил на заряд. повышение на 1в. в течении 3часов без кипения при 3амп. 13.9в имеем и продалжаю заряжать. Так шо? Будет жить?
Может и будет, расскажете весной. Вы ж стартерный ток не проверяли и саморазряд за месяц тоже не проверяли, и стартерный ток после месяца простоя тоже не проверяли. Скажем так - если крутит - должен жить.
Проводка родная, видимых следов копошения в ней не увидел, кроме исключения из нее старого терморегулятора, но я все вернул на место, РН поставил Я-112А1. Как писал ранее в электрике не спец, только учусь. Провода от гены к лампе могли быть перебиты при снятии- установке аккума или радиатора, так как данный гемор начался после установки нового радиатора, прям под ним и проходит проводка.
Могли, но только в вашей, старой, схеме провод к контрольной лампе на условия возбуждения и на работу РН в генераторе никак не влияет, в отличие от новых схем. Если у вас там 14,5, то надо проверять всю цепочку по линии к.15 генератора до замка. Обычное явление для таких схем- плохие контакты, про это писано 100500 раз, и схемы есть по устранению проблемы, т.к. 14,5 для нормальной АКБ таки многовато.
ЛёликоБолик
06.11.2015, 15:19
Добрый день !!!Разрядил акум лампочкой 21св в течении 10часов.с 13.7до 12.5.Щас поставил на заряд. повышение на 1в. в течении 3часов без кипения при 3амп. 13.9в имеем и продалжаю заряжать. Так шо? Будет жить?;-)Вы уж извините, но то, что Вы пишите это :shit: Зарядите, поставьте на авто и ездите.
ПАРТИЗАН
11.11.2015, 11:50
;-)Вы уж извините, но то, что Вы пишите это :shit: Зарядите, поставьте на авто и ездите.
Всэ отьездил акумм. постоял на сигналке сутки и тапки. какой типоразмер для таврона что бы в гнездо влез?
Вот это и была самая прпавильная проверка. А сколько сигналка жрет? Может и новый сутки только продержится, потому что паралельно сигналке случайно через замыкание в проводке ядренного коллайдера включили с клистроном?
Типоразмер обычный- от 40 до 50 А*ч и на все деньги, шо есть в хате, от 800 и выше.
ПыСы- и сколько же жрет сигналка, что так высосала все?
ПАРТИЗАН
11.11.2015, 14:01
Василич там банка дохлая и коксу я давал при зарядке .вот и результат мабуть. Что предложишь какой марки предпочтение?Так шоб не кусалось.
Ничего, т.к. не знаю ни твоего рынка, ни цен. Последний раз на твоем базаре был в 92-м. Бери любой по деньгам и с 2-я годами гарантии минимум. Неплохие поляцкие, турецкие, но не из Киева и Жмеринки. А там- или шах, или ишак...
ПАРТИЗАН
11.11.2015, 14:22
А там- или шах, или ишак...
Последнее более подходящее.
У моих знакомых три случая неудачной эксплуатации аккумов хопекк - во всех случаях обрыв батареи. В одном до года - поменяли по гарантии, в двух других через пару месяцев после окончания гарантии. Да, было это года два назад...
И шо этодаст если акума в пластиковом моноблоке?
аккумулятору пять лет,начал быстро разряжаться-сутки на зарядке,на клеммах 12.8,через сутки простоя уже 11,еще ноч9-10.Пять банок плотность нормальная,и булькают при зарядке.Одна не подает признаки жизни.Ареометр даж не всплывает.Долил кислоты в нее до 1.25,поставил заряжаться-ничего не поменялось-молчит.я так понимаю это все?Или реанимация возможна?И может ли изза одной плохой банки так быстро садиться аккумулятор?А и еще:зарядка автоматическая,сама ток уменьшает.Дохрдит до 1.5 А,и ниже не идет.Есть ли смысл держать на зарядке дальше?прошли сутки.
мусор замкунл банку. на выброс. Или отрежте эту банку, выведите контакт и пользуйтесь в гараже для чего-то там 10-ю вольтами. Или переведите машину на 10Вольт )))) Смешно, но возможно, нужно РР сделать на 12 вольт вместо 14+.
А все лампочки разобрать, нити укоротить, да?
будет светить и так))) это ж полушутка.
ПАРТИЗАН
11.11.2015, 19:32
Вот опять сюда. Пошел заводить и так как карб залился только вспышки.Посадил до 10в.снял принес осмотрел.одна банка мутняк остальные чисто.до зарядки накануне банка с мутняком была чистой но без бульков.видно шото пробило щас в ней при таком надругательстве с заводкой? поставил на зарядку.стоял с напругой 13.2 -4амп часа 2. Ампераж начал падать до1амп при возрастании напруги до14.1. може не совсем пшик? Икак насчет поменять электролит в мутной банке?
мутный, потому шо шото посыпалось. Переворачивать аккум нельзя(это "шото" закоротит пластины), значит со дна мусор не достанете к примеру грушей. Что дальше? И если посыпалось, и чудным образом вы все достанете со дна(но как) зальете свежего самогона электролита - где гарантия что после первой же заводки опять не посыпется?
Всем привет!
Не могу понять умирает аккумулятор или нет?
Стоит на славуте аккумулятор Иста атлант 40А. Дата выпуска первая неделя 12 года (то есть ему почти 4 года). Заряжаю его зарядным устройством автоматическим до полного заряда. Плотность во всех банках практически одинаковая 1,27. Окошко индикатора состояния аккумулятора - зеленое то есть все ок. По опыту использования оно адекватно показывает состяние аккумулятора.
После зарядки крутит стартер просто супер, но через неделю езды может не завестись с утра даже при +10 в гараже. Причем индикатор на аккумуляторе зеленого цвета, то есть плотность электролита вроде в норме. Раньше бывало при разряженном аккумуляторе (шоколадка не работала как следует) индикатор на аккумуляторе был серый машина заводилась еще, но в любой момент заряда могло не хватить, а теперь бывает не может покрутить двигатель даже если индикатор зеленый и напряжение на клеммах аккумулятора после ночи 12,7-12,8 В.
Напряжение на клеммах при заведенном двигателе около 14В. При включенном свете, магнитоле - около 13,1В. Поездки по 15 км на работу и столько же обратно. Холостой ход около 1 тыс.об/мин. Стартер снимал - втулки в порядке, остальное не смотрел.
Ваше резюме: что смотреть аккум или гену?
Поездки у вас большие, недозаряд исключаем. Мало инфы о напряжении при езде. На каких оборотах, при какой нагрузке и сколько. Если при оборотах выше 1200 у вас при включенном только свете и магнитоле 13,1 - проблема явная и с генератором, скорее всего РР.
РР это РН (регулятор напряжения) ? - ему месяц ВТНовский Я212а11
напряжение вечером сегодня промеряю в разных режимах еще раз.
Я так понял для дополнительного теста все таки можно скидывать клемму с аккумулятора при работающем двигателе? только свет или другие потребители включить чтоб перенапряжения не было.
клемму скидывать нельзя. Да, часто оно выдерживает такое, но НЕЛЬЗЯ. Генератор - очень инертная магнитная система, отключив аккум вы подвергаете всю электронику броскам напряжения при вкл/выкл чегото там, плюс все электролиты всей электроники испытывают нехарактерные им нагрузки. Без разницы сколько минут/дней/месяцев РР, он в любой момент может либо работать, либо нет, либо вообще брак с первого дня. Плюс проверьте какой ток потребляет машина в режиме поставил на стоянку ушел домой.
Можно! Но в своем авто в присутствии советчика с нотариусом и договора- что вылетело после снятия клеммы, то советчик и оплачивает и оплакивает! Забудьте эти дурацкие совковые советы гаражных мастеров проверять современное электрооборудование на искру и на отключение АКБ. Советчики разбегутся. Деньги тоже.
Соладко прав- тестера и понимания достаточно для поиска утечки.
С нагрузкой (включены все стандартные потребители) на хх напруга должна быть не ниже 13.7 v.
Это смотря какой генератор, и смотря какие приборы и смотря какой ХХ. У меня при всех приборах будет близко к 14(тоесть генератор вышел на положительный баланс) при примерно 1100-1200 оборотов, ниже - баланс отрицательный. Что-то мощное если отключить - то и на 900 будет положительный баланс. генератор стоковый, 55ампер кажется.
Где эти нормы прописаны: ...напруга должна быть не ниже 13.7 ...??? Если на ДнепрогЭсе 220, то и в Жмеринке должно быть ровно 220?
Проверить утечку на стоянке. Во время плохого кручения проверить напругу на стартере до и после реле и на самом аккумуляторе. При большой разнице устранять косяки с плохими контактами. Если везде мало, начиная с АКБ, значит от плохой скорее всего. Если на стартере 8 и более, а он плохо крутит, разбирать, смотреть щетки и втулки.
Для инфо. При плюс 5 и не свежем аккуме, тоесть раз в неделю машина ездит и на зарядку аккум не ставлю - Веста которой больше 5 лет маслает с напряжением колеблющемся возле 10,5 Вольт. Если подзарядить его, и на улице плюс 20-плюс 30 ----крутит при напряжении около 11,5. На морозе ниже 10,5, вольтметр у меня там не показывает, думаю 9 или около того.
1.25 для нашего климата нормально, у нас не Сибирь. Не парьтесь по этому поводу.
ПАРТИЗАН
12.11.2015, 15:47
Что смотреть если 12.1при включенной нагрузке акум или гену при1000об .
Померять между болтом и корпусом самого генератора. Результаты доложить. Генератор может давать, а до аккума не доходит.
Где эти нормы прописаны: ...напруга должна быть не ниже 13.7 ...??? Если на ДнепрогЭсе 220, то и в Жмеринке должно быть ровно 220? свинцовый
Акб 6 банок по 2.2 v на новом снятом с зарядки акб =13.2 v больше нарряжения не видел. Если ему дать напряжение 13.2 то фиг его зарядишь. Если на машине зарядное напряжение ниже 13.7 недозаряд. С тем и работали
вообще полностью заряженный аккум это 12,7 вольта.
Я всегда считал что зарядка будет если хотябы 12,8 вольта, просто очень медленно ну и по краней мере не разряжается.
Если подключить два аккумулятора + к +, - к -. Один из них полностью разряжен, а другой полностью заряжент. То ток из заряженного будет перетекать в разряженный до уравнивания потенциалов.
12.7 это равновесная ЭДС при комнатной температуре. Мерять через несколько часов после отключения от заряда. 13.8 считается равновесным напряжением для стендбай режима, типа компенсирует собственный саморазряд батареи. Если Вы преимущественно ездите по трассе, Вам желательно настроить регулятор на 13.8, а если короткие поездки по городу зимой, и 15 не вредно. Температурная коррекция минус 40мВ на градус температуры батареи, если мне не изменяет память.
а как и чем измерять утечку/потребление тока?На руках тока тестер
ЛёликоБолик
12.11.2015, 22:30
У моих знакомых три случая неудачной эксплуатации аккумов хопекк - во всех случаях обрыв батареи. В одном до года - поменяли по гарантии, в двух других через пару месяцев после окончания гарантии. Да, было это года два назад...Автомобильные аккумуляторы Hoppecke не выпускаются лет 10 уже. Скорее, неудачная эксплуатация аккумулятора Energy Box с наклейкой Hoppecke;)
ЛёликоБолик
12.11.2015, 23:16
аккумулятору пять лет,начал быстро разряжаться-сутки на зарядке,на клеммах 12.8,через сутки простоя уже 11,еще ноч9-10.Пять банок плотность нормальная,и булькают при зарядке.Одна не подает признаки жизни.Ареометр даж не всплывает.Долил кислоты в нее до 1.25,поставил заряжаться-ничего не поменялось-молчит.я так понимаю это все?Или реанимация возможна?И может ли изза одной плохой банки так быстро садиться аккумулятор?А и еще:зарядка автоматическая,сама ток уменьшает.Дохрдит до 1.5 А,и ниже не идет.Есть ли смысл держать на зарядке дальше?прошли сутки.На вскидку-короткое замыкание банки. Акб в утиль.
ПыСы Из-за одной банки и может, и будет садиться акб.
ЛёликоБолик
12.11.2015, 23:23
Вот опять сюда. Пошел заводить и так как карб залился только вспышки.Посадил до 10в.снял принес осмотрел.одна банка мутняк остальные чисто.до зарядки накануне банка с мутняком была чистой но без бульков.видно шото пробило щас в ней при таком надругательстве с заводкой? поставил на зарядку.стоял с напругой 13.2 -4амп часа 2. Ампераж начал падать до1амп при возрастании напруги до14.1. може не совсем пшик? Икак насчет поменять электролит в мутной банке?Если скучно, поменяйте. Хуже ему всё равно уже не будет:D Только разрядите его полностью, слейте в ёмкость, акб промойте дистилированной водой пару раз, а потом залейте отстоявшийся чистый. Может что-то и выйдет.
ЛёликоБолик
12.11.2015, 23:36
Всем привет!
Не могу понять умирает аккумулятор или нет?
Стоит на славуте аккумулятор Иста атлант 40А. Дата выпуска первая неделя 12 года (то есть ему почти 4 года). Заряжаю его зарядным устройством автоматическим до полного заряда. Плотность во всех банках практически одинаковая 1,27. Окошко индикатора состояния аккумулятора - зеленое то есть все ок. По опыту использования оно адекватно показывает состяние аккумулятора.
После зарядки крутит стартер просто супер, но через неделю езды может не завестись с утра даже при +10 в гараже. Причем индикатор на аккумуляторе зеленого цвета, то есть плотность электролита вроде в норме. Раньше бывало при разряженном аккумуляторе (шоколадка не работала как следует) индикатор на аккумуляторе был серый машина заводилась еще, но в любой момент заряда могло не хватить, а теперь бывает не может покрутить двигатель даже если индикатор зеленый и напряжение на клеммах аккумулятора после ночи 12,7-12,8 В.
Напряжение на клеммах при заведенном двигателе около 14В. При включенном свете, магнитоле - около 13,1В. Поездки по 15 км на работу и столько же обратно. Холостой ход около 1 тыс.об/мин. Стартер снимал - втулки в порядке, остальное не смотрел.
Ваше резюме: что смотреть аккум или гену?Индикатор показывает состояние одной!!!! банки из шести. Проверьте плотность не после зарядки, а когда не заводится. Или включите свет и "покурите" 15-20мин., обычно этого времени хватает для определения работоспособности аккумулятора.
ПАРТИЗАН
20.11.2015, 17:28
Почему в новом акуме плотность 1.24.После зарядки 75%.заводит на ура и принимает 14.7.Но при включении приборов ДС гена уходит в минус .об.1200.Без грузилова норма. Генадию кранты?
Кахтакты пасматредь, массу РР праверидь. Что на "болту" у Гены, когда ДС включен?
ПАРТИЗАН
20.11.2015, 17:38
еще сюда залезу. купил новый акум 60ам.плотность была 1.24 .после зарядки сутки зарядился до 75% .напруга на концах 13в.нужно ли добавить электролит повысить плотность или нэ надо?ГЕНА ВЫДАЕТ 14.9В. Но при вкл нагрузки заряд показывает минус на 1000об.выше идет в + Советы ?
о, так это РР может такое попалось. У меня такое есть, сделано на биполярном транзисторе, тоже норм работает выше 1000. А есть и хорошее на полевом, то работает как только геныч может что-то выдать.
еще сюда залезу. купил новый акум 60ам.плотность была 1.24 .после зарядки сутки зарядился до 75% .напруга на концах 13в.нужно ли добавить электролит повысить плотность или нэ надо?ГЕНА ВЫДАЕТ 14.9В. Но при вкл нагрузки заряд показывает минус на 1000об.выше идет в + Советы ?
ни в коем случае в аккумулятор ничего не доливать!!!
кроме дистиллированной воды и то при уровне электролита ниже меток!
заряжай аккум до полного.
заведи двигатель включи фары или любую другую нагрузку. И померяй напряжение на клеммах АКБ. Если около 14В то все ок.
ПАРТИЗАН
20.11.2015, 18:05
Кахтакты пасматредь, массу РР праверидь. Что на "болту" у Гены, когда ДС включен?
Вот это я не померял.без нагрузки 14.9 на гене.
Michurin
20.11.2015, 18:39
Регулятор напряжения проверяйте. 14,7-14,9 - это или самоделка какая-то, или неисправность, потому что штатных РН с таким напряжением не было.
При определенных условиях плохая масса РР вызывает увеличение напряжение. Как вариант.
ПАРТИЗАН
20.11.2015, 19:46
Регулятор напряжения проверяйте. 14,7-14,9 - это или самоделка какая-то, или неисправность, потому что штатных РН с таким напряжением не было.
Так это РР112 ОТ МОСКВИЧА.Завтра поставлю другой проверю.
Так это РР112 ОТ МОСКВИЧА.Завтра поставлю другой проверю.
я долго бился над такой проблемой!
приехал клиент жалуется на перезаряд, замерил 15 в на гене!
Причина крылась в плохом контакте от замка зажигания! РР берет оттуда напряжение и регулирует, так вот на этом контакте было падение на 1 вольт!!! РР естественно добавлял на этот вольт бортовое напряжение!
andreybelov
20.11.2015, 22:06
ПисАли про 15В сто раз. Лечится одним 4х контактным реле которое замыкается при включении зажигания и коммутирует вход рн с выходом генератора.
andreybelov
21.11.2015, 13:48
Правильней с плюсом АКБ.
Правильней шпильку генератора соединить с плюсом акб сварочным проводом и тогда разницы не будет
Андрей, с учетом потенциальных соплей везде и всюду, лучше таки на АКБ. В принципе и на родном не так много и упадет, если только в порядке все.
andreybelov
21.11.2015, 14:09
Так вот с учетом соплей, генератор на холостых будет лучше всего возбуждаться если рн запитать от выхода. А дальше уже сопли убирать если есть потери. Современные рн держат напряжение на выходе генератора, хотя для какого-то боша несложно былоб-ы добавить измерительный провод для подключения к плюсу акб.
измерительный провод на акб это бомба замедленного действия. представьте себе, что у вас плохой контакт на пути полюс аккум---болт, или масса---аккум. Что будет? Иго-го-го-го(волчок в Что-где-когда)....время пошло, господа. Кто правильно ответит - тому пятерка.
А правильно делать так, что изменительный провол был на болту генератора, и закреплен в плане контакта надежнее за другие клемы на этом болту(ваша фантазия как это сделать)
Много лет ездил с РН, именно с третьим проводом на АКБ, писал уже не раз, и даже схему давал, и ровным счетом ничего не происходило. Кроме пользы- нормального режима заряда зимой и летом. Что касается состояния контактов, то они всегда должны быть в норме, иначе тогда и смысла нет базарить о высоких материях. Что послужило толчком к очередному обсуждению все той же проблемы старых схем? Именно плохой контакт и далеко не в силовой части, правда?
А теперь промониторьте отписавщихся по проблеме, когда причиной был плохой обжим, плохая клемма, окисл массы, отсутствие контакта двигатель-кузов. Так вот каждая такая найденная проблема в отписавшихся в итоге если измерительный провод был бы на клемме аккума - это повышение до сколько там напряжения в борт сети. Понятное дело если вы смотрите за контактами, раз в год их откручиваете/протираете/закручиваете ничего не будет. Но не все такие. потому сигнальный провод на болт - это нужная мера предосторожности, ибо в таком случае(плохой конакт) будет недозаряд, последтсвия которого не так плачевны, как 20 вольт в бортовой сети, его можно заметить нерадивому водителю и все-таки подтянуть/протереть/заменить плохие контакты. Единственным местом в таком случае, когда может быть повышение напряжения в сети - это плохой контакт массы с массой РР ну и плохой контакт болт-РР.
Осталось отделить проблемы старых генераторов от новых и тогда говорить.
А про общее состояние клемм можно и нужно всегда. Правда, я не понимаю, зачем нормальные и качественно заделанные соединения периодически перебирать? Ну не армия же это и абы чем заняться?! Всегда есть возможность проверить состояние и так, без переборки- если клемма качается, как хрен в стакане, то перебирать нужно не клемму.
Всегда есть возможность проверить состояние и так, без переборки- если клемма качается, как хрен в стакане, то перебирать нужно не клемму. Та то я просто все варианты описал, знаю и таких, которые откручивают, протирают/смазывают тем во что верят и обратно закручивают. Это плохо? Думаю нет. Необходимо? Врядли. Лучше, чем если не трогать? Однозначно. Я ж то все к чему написал, к тому, что если будут проблемы с плохими контактами, то вероятность плачевных последствий меньше. Но если кто-то хочет выжать все плюсы с генератора и подключает сигнальный к аккуму - он должен теперь ой как следить за состоянием всей цепочки. Ой как- это не утром раз и вечером два раза, но все же.
А вот про смазывание- слезы текут...Вместо того, чтобы обеспечить надежный контакт без посредников- окислов, грязи, масла мы добровольно его ухудшаем, да? Зачем в конической паре клемма/клемма, которая должна обеспечить хороший контакт и пропустить приличный ток недоконтакт? Вот такого зверства никогда не пойму. Хочется защитить от внешнего воздействия, мажьте сверху.
Michurin
21.11.2015, 21:32
Сижу вот, накатив 100 грамм с горя, решил написать о своих приключениях, чтобы другие помнили, потому что знать, что "нельзя" и делать то, что "нельзя" - это часто разные вещи :). Так вот, предыстория. Прислал мне Капитан на ремонт зарядное, которое я ему делал - подключили они однажды весь танк сразу и оно не выдержало, отпаялся из-за перегрева провод от дополнительного резистора и тем самым спас трансформатор и диоды. Сегодня я собрал тиристорный регулятор на 40-амперном тиристоре, решил проверить, как работает. Как раз у тестя на фуре накрылся аккумулятор 190А*ч - напряжение меньше 12В. Отдал он мне его для экспериментов (сдать на металл - заработаешь больше 300грн, епта!) Подключил я его к новособранному ЗУ, дал ампер 15, потом 10 - заряжаю, смотрю плотности. 4 банки начали довольно быстро кипеть, а две практически молчат. Ну, думаю, погоняю немного еще. И тут дернуло меня проверить мультметром, правильно ли показывает амперметр на ЗУ. НЕ ОТКЛЮЧИВ ЗУ ОТ СЕТИ, снимаю крокодил с плюсовой клеммы и тут БАБАХПИЗДЕЦШОТАКОЕГДЕЯ!!!!!! Короче, от искры рвонул 190-й аккумулятор прямо в гараже в 40 см от меня. Я оглох слегка, правую руку, которая снимала крокодил посекло кусками пластмассы и от удара взрывной волной она опухла, кровь начала нормально циркулировать примерно серез часа 2, а до этого наблюдалось онемение. Слава Богу, кости целы, кислота слегка попала только в один глаз - сразу промыл, ожег небольшой. Осколки по всему гаражу, на Славуте, стоявшей рядом, повреждений не заметил :). От взрыва сбежалась вся родня и повыходили из домов соседи, хотя на улице уже было темно. Короче, я оБделался легким испугом ;-), слава Богу, хотя могло быть все значительно хуже. А теперь мораль: НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВКЛЮЧЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОСТВО К АККУМУЛЯТОРУ!!!!! Думаете, я не знал, что так делать нельзя? Знал! Но нарушал. Больше не буду и всех предостерегаю! С аккумулятором шутить нельзя!
ЛёликоБолик
21.11.2015, 22:20
А теперь мораль: НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВКЛЮЧЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОСТВО К АККУМУЛЯТОРУ!!!!!
.....к аккумулятору, который КИПЕЛ. При подключении/отключении ИМПУЛЬСНЫХ зарядных устройств, не подключенных к сети, почему-то всегда проскакивает искра на выводах.
Michurin
21.11.2015, 22:35
А теперь мораль: НИКОГДА НЕ ОТКЛЮЧАЙТЕ И НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ ВКЛЮЧЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОСТВО К АККУМУЛЯТОРУ!!!!!
.....к аккумулятору, который КИПЕЛ. При подключении/отключении ИМПУЛЬСНЫХ зарядных устройств, не подключенных к сети, почему-то всегда проскакивает искра на выводах.
Ну, на счет кипел, само собой. Рвонул-то водород с кислородом, образовавшийся в тех банках, которые уже были заряжены. Я-то видел, что 4 банки уже заряжены и кипят, а 2 отстают - и не кипят, и плотность низкая. Вот, решил немного еще дозарядить, а потом поставить на разрядку под нагрузку и снова зарядить - надеялся выравнять напряжение и плотность по банкам. Выравнял...
Емае. Хорошо что сам не пострадал.
Michurin
21.11.2015, 22:43
Не считая опухшей руки и немного попекающего глаза ;-). А так да, можна сказать, отделался легко, 190А*ч - не шутка. Такая себе пластмассовая бімба ;-) Завтра зафотаю напамять ;-)
Славуту помойте хорошо. Кислота даже в виде мелких капель очень коварна. На одежде тоже будут дыры через время. Слава Богу, глаз цел, остальное нарастет. У меня тоже такое было на Москвиче, очень давно, отделался штанами в мелкую дырочку от кислоты.
Michurin
21.11.2015, 23:23
Да, спасибо, Славуту помыл. Сначала полил из ведра, чтобы обтекла, потом помыл еще мочалкой. У меня ЛКП в идеальном состоянии, практически, как из салона. Жалко будет, если попортится. Одежда спецовочная, хрен с ней. Попутно спрошу у электронщиков: почему после тиристорного регулятора автомобильный амперметр показывает больше, чем мультиметр и стрелочный амперметр магнитоэлектрической ситемы? К примеру, автомобильный амперметр показывает немного больше 15А, мультиметр показываетоколо 7А, но при этом 16-амперный автомат, включенный в цепь зарядки, выбивает за пару минут. Тоесть, судя по автомату, автомобильный амперметр показыывает правильно? Почему же тогда мультиметр занижает примерно в 2 раза?
СБорисов
21.11.2015, 23:38
Да... Беда... я решил этот вопрос просто для любого зарядного делаю примочку на реле, работает просто, очень, при включенном зарядном на клеммах нет напряжения, пока не подключишь правильно батарейку, при переполюсовке ток не идет, искры нет, при КЗ ток идет только из аккумулятора. Делов авто реле три дополнительных диода, транзистор и два сопротивления, еще ставлю пару светодиодов один сеть, второй авария или переполюсовка. Как бы защита от дурака.
Но от непредвиденных ситуаций ни какая защита не спасет.
я тоже знаю, что так нельзя, знаю чувака у которого тоже рвануло, но делаю((((
а что покажет автомобильный амперметр, если включите лампочку 12/60? он правильный? а стрелочный магнитный тоже 7 ампер показывает когда автошный 15 а мультиметр 7? если да-тогда не знаю
СБорисов
22.11.2015, 00:05
почему после тиристорного регулятора автомобильный амперметр показывает больше, чем мультиметр и стрелочный амперметр магнитоэлектрической ситемы? но при этом 16-амперный автомат
По тому что автомобильный амперметр - это индикатор(показометр) и его задача показать больше нуля или меньше, идет перезаряд или не идет, есть в цепи КЗ или просто нет зарядки, кроме того из тиристорного регулятора идет как бы ШИМ, импульсы тока например ампер так 20, а среднее значение будет около 7 например, ну а показометр импульсы и видит, ну и показывает вам.
Автомат у Вас для переменного тока? по этому срабатывает тепловое реле в автомате, а токовая катушка так как для переменного тока их просто не видит.
Michurin
22.11.2015, 00:14
Автомат для переменки, но, насколько я знаю, автоматы для постоянки отличаются от переменников только дугогасительной камерой - гасить дугу постоянного тока намного сложнее, чем переменного. При КЗ отключает нормально, как и при превышении номинального тока. Пробовал через С16 пропускать 20А по показометру - выбивает в течении минуты. В16 выбивает за секунд 15-20. Короче, заканчиваю сборку все, как есть, но на ЗУ наклею БОЛЬШУЮ надпись: "не отсоединять при включенном ЗУ - йобн...т!" ;-)
дам наводку. Ваш автомат должен выбивать по своей биметаллической пластине(без учета магнитного выбивателя) при СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ токе 16 Ампер. Но у вас тиристорная схема, в которой ток есть/нет 100раз в секунду. Теперь представьте себе что на аккум идут импульсы 1А с паузой равной длительности импульса. Чему равен зарядный ток? Для зарядки аккума надо знать средневыпрямленное напряжение, в данном случае это 0,5. А что испытывает автомат? А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5. Что показывает мультиметр - не помню, дорогие показывают среднеквадратичное, а дешевые надо гуглить, там схема одинаковая и точно нет значка TRUE RMS. Стрелочные тоже кажется от природы показывают среднеквадратичное. Автошный вроде тоже магнитной системы со всеми вытекающими...пусть может кто больше знает просветит.
Michurin
22.11.2015, 01:01
дам наводку. Ваш автомат должен выбивать по своей биметаллической пластине(без учета магнитного выбивателя) при СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ токе 16 Ампер. Но у вас тиристорная схема, в которой ток есть/нет 100раз в секунду. Теперь представьте себе что на аккум идут импульсы 1А с паузой равной длительности импульса. Чему равен зарядный ток? Для зарядки аккума надо знать средневыпрямленное напряжение, в данном случае это 0,5. А что испытывает автомат? А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5. Что показывает мультиметр - не помню, дорогие показывают среднеквадратичное, а дешевые надо гуглить, там схема одинаковая и точно нет значка TRUE RMS. Стрелочные тоже кажется от природы показывают среднеквадратичное. Автошный вроде тоже магнитной системы со всеми вытекающими...пусть может кто больше знает просветит.
"А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5."- этот момент не совсем понял. Стрелочные показываю действующее значение тока, а автомат реагирует на действующее. А действующее - это по сути переменный эквивалент постоянного с таким же тепловым, магнитным и т.д. действием. Но вот как вычислить действующее значение для импульсного тока? К стати, напряжение после выпрямителя до тиристора около 30В, на аккумуляторе после тиристорного регулятора - около 14В. Это снижение, как я понимаю, достигается за счет пауз между импульсами, но амплитуда импульсов, попадающих на аккумулятор - 30В. Правильно? Может, стоит организовать переключатель 12/24В, чтобы при зарядке 12-вольтовых аккумуляторов амплитуда была не больше 15В?
andreybelov
22.11.2015, 07:50
Мичурин, срочно покажитесь окулисту! Я настаиваю как инвалид по зрению! С такими вещами на шутят.
"А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5."- этот момент не совсем понял. Стрелочные показываю действующее значение тока, а автомат реагирует на действующее. А действующее - это по сути переменный эквивалент постоянного с таким же тепловым, магнитным и т.д. действием. Но вот как вычислить действующее значение для импульсного тока? К стати, напряжение после выпрямителя до тиристора около 30В, на аккумуляторе после тиристорного регулятора - около 14В. Это снижение, как я понимаю, достигается за счет пауз между импульсами, но амплитуда импульсов, попадающих на аккумулятор - 30В. Правильно? Может, стоит организовать переключатель 12/24В, чтобы при зарядке 12-вольтовых аккумуляторов амплитуда была не больше 15В?
Корявую форму тока не вычислить никак, нереально это. Единственное- брать прибор с термопреобразователем, он любую форму приведет к нормальному значению. Или забить и смириться, глядя на прибор с какими-то показаниями.
Я на днях делал лабораторку с картинками для случая работы диммера на индуктивную нагрузку- тр-р 220/12 + лампа накаливания. Картинки там еще те...Могу показать, если интересно. Ну, а с остальным, Рома, помнить надо железное правило про правила ТБ, написанные кровью.
Michurin
22.11.2015, 09:31
Оно то так, но пока своей кровью не подпишешь, наблюдается склероз. Жалко, не на чем теперь завершить настройку ЗУ. Придётся из нихрома нагрузку лепить. А картинки интересно было бы посмотреть. Может, в "кружке радиоэлектроников" выложите?
"А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5."- этот момент не совсем понял Для некоторых форм тока уже все рассчитано. Для меандра в котором пауза равна импульсу а значение тока равно 1 для простоты ---пиковое напряжение-1, средневыпрямленное(для подсчета емкости в амперчасах) равно 0,5, среднеквадратичное 1/корень2. тоесть если резистор питать импульсным током 1 ампер(меандр 50/50) то нанем выделится столько же тепла в единицу времени, как если бы постоянно протекал ток 0,707А. А автомат - это биметалпластина, тоесть тепловой детектор. Например - если импульс будет в меандре 1мс, а пауза 9мс, то средневыпрямленное будет 0,1А, а среднеквадратичное будет 0,316!! Тенденцию заметили? Чем меньше импульс относительно паузы, тем выше относительно средневыпрямленного действуещее значение. Сейчас сложные формы тока/напряжения измеряют с помощью микропроцессорных систем, потому как надо считать http://bourabai.kz/toe/tec/Image447.gif
Корявую форму тока не вычислить никак, нереально это. Это делает дорогой мультиметр с биркой true rms
дам наводку. Ваш автомат должен выбивать по своей биметаллической пластине(без учета магнитного выбивателя) при СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОМ токе 16 Ампер. Но у вас тиристорная схема, в которой ток есть/нет 100раз в секунду. Теперь представьте себе что на аккум идут импульсы 1А с паузой равной длительности импульса. Чему равен зарядный ток? Для зарядки аккума надо знать средневыпрямленное напряжение, в данном случае это 0,5. А что испытывает автомат? А автомат испытывает на себе 1/1,4142135=0,707А, но никак не 0,5. Что показывает мультиметр - не помню, дорогие показывают среднеквадратичное, а дешевые надо гуглить, там схема одинаковая и точно нет значка TRUE RMS. Стрелочные тоже кажется от природы показывают среднеквадратичное. Автошный вроде тоже магнитной системы со всеми вытекающими...пусть может кто больше знает просветит.
Стрелочные тоже есть разные, в т.ч. тестеры могу по-всякому работать, а как реализован алгоритм АЦП цифрового, х/з. Может и простейший выпрямитель иметь и потом делать с него цифру, как М-830 и выдать среднее значение, Ц4312 измеряет после двухполупериодного выпрямления и т.д. и т.п...
Берем лампу 60 Вт/220, тестер Ц4353, м/метр ДТ9208А с шунтом, счетчик электронный ТТ с шунтом, универсальный измеритель Лемансо с аналогичным шунтом и диод обычный. Задача- посмотреть, что покажут приборы при синусе и половинке синуса.
Синус, 220 +/-5 В имеем:
Ц4353= 0,28 А,
м/метр= 0,28 А,
счетчик= 0,27 А( после деления 60 на 220),60 Вт
Лемансо= 0,27 А, 61,6 Вт
Половинка синуса, все те же 220 В до диода:
Ц4353- 0,185 А х 125 В= 23,1 Вт,
м/метр- 0,177 А х 115 В= 20,4 Вт,
счетчик- 35 Вт,
Лемансо- 34 Вт
ПыСы- этот ТРУ дороговатенький, однако, и далеко не всегда его лежание на полке будет оправдано.
с лампочкой не показатель, но тенденция видна(стрелочник пытался показать средневыпрямленное ). Вот если б такой точно эксперимент, да с паяльником вместо лампочки...у которого зависимость от температуры условно нулевая.
Какая разница? Спирали прогретые ведут себя одинаково, чистая активная мощность.
большая. Если паяльник на 60 ватт включить в розетку, то будет 60 ватт, а если включить через диод - будет 30 ватт. Если лампочку включить на 60 ватт - будет 60 ватт, а если через диод, то будет больше 30. Вот даже у вас 35 вышло. Температура спирали меньше, сопротивление меньше, выделяемая мощность растет при прочих равных.
Проверяем теорию практикой:
Паяло 40 по лейбе, ПросКит.
Синус 220 +/-5 В- счетчик 33 Вт, Лемансо 33,7 Вт
Половинка того же синуса- счетчик 15 Вт, Лемансо 17, 4 Вт, Ц4353- 0,085 А, 125 В= 10,6 Вт
О, тут поточнее. счетчик как видите чуть занизил, Лемансо чуть завысил. Если бы Ц4353 показывал средневыпрямленное, то в итоге было бы 33(33,7)/4=8,25...8,43ватт. 10.6 вписывается в погрешность? класс точности 4,0 для переменки? если вписывается, значит ваш стрелочник померил средневыпрямленные значения. А я думал стрелочники дают действующее...Спасибо за опыт, у меня такого арсенала нет)))
4353- по ксиве 2,5 на переменном. И вообще, эта вся серия достаточно точная и добротная. За многие годы предпочитаю только ее, хоть и всякое есть.
Проблема цифровых в том, что лепят туда не германиевые диоды, а кремниевые, и ВАХ у них сильно корявые.
2,5? на каком пределе ток мерили и на каком напряжение?
Ток на пределе 300 мА, напряжение на 150 В, у этого тестера иначе не бывает, т.к. шкала и пределы кратны 3. На пост. у него 1,5%
в таком случае по всем канонам результат нужно записать в виде 10,6+-1,3. за пределы выходит(8,25,,8,43 даже если погрешность с тех других приборов перетянуть сюда). Но у нас же не синус был. Значит вывод - прибор при такой форме показывает "фигню", но оооочень близко именно к средневыпрямленному, среднеквадратичным не пахнет.
Да делать мне нечего- блох ловить с учетом погрешностей! Это надо было и 220 +/- 1 вольт неподвижных обеспечить, да? На жизнь надо смотреть ширше, а к людям относиться мякше- важна тенденция и принцип- не всему, что видишь, читаешь, слышишь надо верить на все сто- рулетки, как в анекдоте, могут быть склеенные! Один измеряет одним прибором, другой- другим, вот и поехало...У 4312, его клона 4352 и 4313 и его клона 4353- разные схемы измерений на переменном, и первые имеют меньшую погрешность, но кто на это смотрит в гараже?
а это все понятно, но разобраться надо, да и вроде разобрались) У Мичурина показания разные, потому что видать импульсы короткие, и тестера показывают погоду на Марсе.
Michurin
22.11.2015, 17:41
Я, когда на нихроме нагрузку сооружу, померяю ещё стрелочником, сравню с мультиметром и отпишусь. Ещё вопрос остался: если перед тиристорный регулятором напряжение около 30В, а после тиристор - около 14В, то на самом деле на аккумулятор подаются короткие импульсы с амплитудой 30В с паузами, за счёт чего среднее напряжение получаем около 14В? Правильно? Наверное, для аккумулятора импульсы 30В не есть хорошо? Или пофиг?
Нихром и аккумулятор - две большие разницы. Тиристор проводит только довольно короткое время от импульса открытия до момента, когда мгновенное на выходе трансформатора станет ниже текущего напряжения батареи. С нихромом будет до конца полупериода. Да и вообще, зачем еще с нихромом возиться, подключите две лампочки от фар последовательно, нормальная нагрузка для проверки. Более-менее правдиво мерять ток в Вашем случае можно с помощью шунта. Напряжение с шунта подать на вольтметр через RC фильтр из резистора 3кОм и электролитического конденсатора 100...200мкФ (желательно танталового). Такой фильтр покажет средний ток, как раз то, что надо. Всякие разные амперметры будут показывать чушь кто во что гаразд (за исключением труРМСовых и ваттметров). Во время импульса через тиристор напряжение на АКБ подскакивает, но не до амплитуды конечно. Тут кто кого перетянет, аккум трансформатор и сеть или они него. Влияет сопротивление обеих обмоток, индуктивность рассеяния, состояние электросети. Напряжение на вторичке будет иметь вид трапеции, если слабая сеть, то и на первичке тоже.
Michurin
22.11.2015, 19:14
Это все описано для тиристорного регулятора в первичной, или вторичной обмотке? Потому что есть варианты схем и так, и так. У меня тиристор во вторичной цепи после выпрямителя.
В случае идеального трансформатора это без разницы, с реальным трансформатором почти без разницы. Но есть одно но. Если поставить тиристор в первичку, для устойчивой работы необходимо удлинять запускающий импульс, потому что индуктивность рассеяния препятствует быстрому нарастанию тока и тиристор нестабильно открывается. Также необходима RC цепочка(снаббер) параллельно тиристору для уменьшения dv/dt при запирании. Во вторичке этот эффект во много раз слабее, поэтому работает и так.
Michurin
22.11.2015, 21:05
Понял, спасибо за науку, буду разбираться.
СБорисов
22.11.2015, 21:11
Я, когда на нихроме нагрузку сооружу, померяю ещё стрелочником, сравню с мультиметром и отпишусь. Ещё вопрос остался: если перед тиристорный регулятором напряжение около 30В, а после тиристор - около 14В, то на самом деле на аккумулятор подаются короткие импульсы с амплитудой 30В с паузами, за счёт чего среднее напряжение получаем около 14В? Правильно? Наверное, для аккумулятора импульсы 30В не есть хорошо? Или пофиг?
На счет пофиг не знаю, наверное все таки не хорошо. В тиристорных РН для ЗУ последовательно с нагрузкой желательно поставить R около 0.2-0.5 Ом, хоть по +, хоть по -, хоть перед диодами в переменку, не помешает.
Michurin
22.11.2015, 22:21
При токе 15А рассеиваемая мощность на таком резисторе будет около 100Вт - это целая нихромовая спираль от сварочного апарата.
Роль этого резистора играет неидеальность транса и сети. Иногда дроссель добавляют. Примерно та же песня, что и с самодельными сварочниками. Если намотать как обычный трансформатор, просаживает сеть так, что во всем квартале свет мигает. Их положено мотать с повышенной индуктивностью рассеяния (О-образный сердечник удлиненый, первичка и вторичка на разных стержнях).
СБорисов
22.11.2015, 23:06
А кто говорил что будет легко...
А может таки меньше? чем 100...
При заряде аккума нам тру рмс не нужно(даже вредно), нам надо знать среднее значение тока, потому резистор и конденсатор и есть то шо дохтор прописал.
СБорисов
23.11.2015, 22:12
Ну конденсатор как то и не нужен, АКБ чем не конденсатор...
andreybelov
23.11.2015, 22:34
Акб ничем не конденсатор, хотя бы внутренним сопротивлением.
Michurin
23.11.2015, 22:50
Сегодня обнаружил еще одно последствие взрыва - трещина на стене в углу гаража o_O. Стени шлакоблоковые, изнутри штукатурка. Она и дала трещину в одном месте, как раз возле места, где стоял аккум. Гахнуло таки нехило... ;-)
см. пост 2862, там о конденсаторе для измерений правильных.
СБорисов
23.11.2015, 23:21
Сегодня обнаружил еще одно последствие взрыва - трещина на стене в углу гаража o_O. Стени шлакоблоковые, изнутри штукатурка. Она и дала трещину в одном месте, как раз возле места, где стоял аккум. Гахнуло таки нехило... ;-)
У нас в соседнем доме мина упала на тротуарчик вокруг дома который, так в соседнем подъезде пришлось менять стояки ХВ и ГВ, ну и стояк канашки, все трубы течь стали и сильно.
А на счет конденсатора, так возьмите обычное зарядное с трансом и мостом, повесте на выход лампочку например на 21 ватт, измерьте напряжение на выходе зарядного без батареи, потом с батареей. Для чистоты эксперимента ток через батарею сделайте минимальный. То же самое проделайте с конденсатором (тысяч 5 микрофарад) вместо батареи.
printmaster
01.12.2015, 22:33
Мужики, что можете порекомендовать на сегодняшний момент для таврончика?
Michurin
01.12.2015, 22:43
Ой, неблагодарное это дело - рекомендовать аккумуляторы. Лет 8-10 Инжи-аку и Мутлу турецкие были бесподобны - от многих слышал, что по 10 лет работают, у отца Инжи уже 10 лет и еще живой. Но сейчас их делают в Украине. ХЗ, какое сейчас качество. Хвалят многие Медалист, но многие и жалуются. Про Топлу плохого пока не слышал. Но ведь цена сейчас на импортные просто нереальная. Поэтому, ХЗ, кто и что вам посоветует и поможет ли вам этот совет.
barahlishko
02.12.2015, 01:36
Мужики, что можете порекомендовать на сегодняшний момент для таврончика?
+1;-)
printmaster
02.12.2015, 07:58
+1;-)
Не ну а шо? :)
А если по теме. Просто глаза разбегаются от количества марок. Знаю, что мулту и медалист неплохие БЫЛИ. Но ... Ща медалист стоит 1300 (44-ка). Что-то слишком дёшево. Стремает. Мулту в Запорике ещё не нашел. Поищу. Но то же дело. Зная наших, то уже есть подделка. Вот и сушу башку. Блин. Если с остальной расходной лабудой выбор однозначен, то с аккумом беда просто. Гавна на рынке столько, шо ...
в 2011 брал Westa, и до сих пор, нареканий нет
переживет ли эту зиму, хз
ничего ему не делал
как сейчас какчество хз
но брал в магазе АТЛ на глиссерной, с гарантией
https://www.atl.ua/shop/akkumulyatory/filter/torgovaya-marka=westa
Ой, неблагодарное это дело - рекомендовать аккумуляторы. Лет 8-10 Инжи-аку и Мутлу турецкие были бесподобны - от многих слышал, что по 10 лет работают, у отца Инжи уже 10 лет и еще живой. Но сейчас их делают в Украине. ХЗ, какое сейчас качество. Хвалят многие Медалист, но многие и жалуются. Про Топлу плохого пока не слышал. Но ведь цена сейчас на импортные просто нереальная. Поэтому, ХЗ, кто и что вам посоветует и поможет ли вам этот совет.
Вчера на одном автофоруме Топлу крыл водила- 2 года и сдохла, но что настораживает, у него и другие по пару лет и сдыхали.
У друга Мутлу на Москвиче 13 лет продержался при никаком уходе.
А по сути- правда чистая- рекомендовать трудно и рисково.
Покупать любую АКБ с нормальной гарантией и по нормальной цене. У каждого она своя.
printmaster
02.12.2015, 09:51
Та понятно. Покупка АКБ это даже не лотерея. Это гораздо хуже.
mutlu 5 лет отработал, до этого была westa, прошла 3 года всего. Хотя вроде это одно и тоже.
Сейчас взял необслуживаемый, месяца полтора назад, типа польский, но делают его в Запорожье есстественно.
Так вот 2 недели назад закоротило реле вентилятора и включился ночью вентиль, высадил до 0,6 В аккуму, утром снял клему уехал на работу автобусом, вечером вернулся, померял 11,6 (восстановился). Поставил на пару часов на зарядку, всё норм. :cool:
printmaster
02.12.2015, 09:58
А это шо за марка?
Недавно поменял, были Иста Атлант 50 - чуток недотянул до 4 лет. Думал лет 5 протянет. Использовал в серднем 2 запуска в день.
А это шо за марка?
Вечером гляну, если нужно, брал на Базовой, там норм цены.
Купил авто с Веста кальциевым, купил когда ему три года было у старого хозяина, сам уже три года езжу, все ок.
printmaster
02.12.2015, 10:37
Вечером гляну, если нужно, брал на Базовой, там норм цены.
Глянь Денис. Там соседка по моему дому работает. Обещала скидку. Так что если тебе нуно будет - адрес знаешь.
в Запорожье в порту чуваки давно продают и обслуживают аккумы, цены очень даже хорошие и старый забирают за норм цену, было за 60-ку 250 грн давали, шо взять тоже посоветуют
mutlu 5 лет отработал, до этого была westa, прошла 3 года всего. Хотя вроде это одно и тоже.
Сейчас взял необслуживаемый, месяца полтора назад, типа польский, но делают его в Запорожье есстественно.
Так вот 2 недели назад закоротило реле вентилятора и включился ночью вентиль, высадил до 0,6 В аккуму, утром снял клему уехал на работу автобусом, вечером вернулся, померял 11,6 (восстановился). Поставил на пару часов на зарядку, всё норм. :cool:
Шот вы неправильно промерили. Если акб разрядить до 06 v то акб труп.
Шот вы неправильно промерили. Если акб разрядить до 06 v то акб труп.
А как показала практика - нет. :cool:
Да нет. Много историй слышал. У самого вон у бати стационарный стоит на москале, TUDOR, разряжен был в ноль, чем - так он и не понял. Зарядился и крутит до сих пор.
grisha87
02.12.2015, 13:35
Почти сразу после покупки машины забыл лампочку подкапотную выключить один раз и оставил дня на 4. На акб было 4 вольта, понес домой, зарядил и до сих пор работает. А это было в 2012.
Если зарядить сразу, хотя бы в течение трех дней, ничего ему не будет. Если полежит так месяц-другой, п...зда...
И таких историй слышал. Правда 100процентов.
Был на Мурчике Force 60 отходил 7лет еще и на Таврюхе год. Прошлой зимой сдох
За это время кум поменял три таблетка на генераторе дохлая была. Свой правда перед зимой проверяю на плотность и уровень электролита.
Michurin
02.12.2015, 22:45
У меня тоже Форсе был - крутил, шо дурной. Очень нравился. Но на 4-м году почему-то из-под верхней крышки начал сочиться электролит. Я его уже и замазывал, и обматывал, все равно протекало под аккумулятор. Пришлось заменить еще вполне жизнеспособный аккумулятор. Если бы не этот неприятный момент, об этом аккумуляторе у меня были бы самые положительные впечатления. Наверное, мне просто не повезло - какой-то брак корпуса. К стати, последнее время редко кто говорит об весьма важном критерии при выборе аккумулятора - массе. Все же мне кажется, что между легким и более тяжелым аккумулятором нужно выбирять тот, что потяжелее.
Кстати об подтеканиях пару раз убирал подтекания ремонт трещин делал при помощи паяльника и старых пробок от аккумулятора
Главное шоб не было трещины между банками.
Michurin
02.12.2015, 23:21
У себя трещин так и не нашел - подтекало где-то из-под бортика верхней крышки. Корпус весь целый. Даже примерно места подтекания найти не удавалось.
Ну если судить потому сколько было разбито старых на дробь ,то верхняя крышка впаивается с изоляцией друг от друга банок.
То шо мне попало на ремонт были трещины на дне.
Володимир
03.12.2015, 09:09
У себя трещин так и не нашел - подтекало где-то из-под бортика верхней крышки. Корпус весь целый. Даже примерно места подтекания найти не удавалось.Не пробував вимити, обезжирити, добре посушити і стик кришки заповнити сантехнічним герметиком. В мене такий герметик тримає масло в редукторі бетономішалки, тупо зверху почистив обезжирив 647 розчинником і замазав силіконом сантехнічним.
Michurin
03.12.2015, 10:21
Пробував варити бітум з маслом для пластифікації, оскільки колись саме бітумом заливали батареї, і замазувати по периметру. Все одно через деякий час починало протікати. Про силікон якось не подумав. Тоді акумулятори ще не коштували нереальних грошей, тому купив новий.
До речі, купив EAS 75А/ч, виробник Inci Aku, Україна. Тут в темі можна знайти інформацію - я відписувався. Цікаво те, що наважився я його взяти, не дивлячись на те, що він досить давненько стояв у магазині, але при цьому перевірка вилкою показала досить непогані параметри. Уже йому майже 4 роки, 3 з них у мене - поки що працю без змін, як відразу після покупки. Але не подобається він мені зимою - коли масло густе, навіть повністю заряджений він прокручує стартер доволі повільно. Судячи з того, що навіть заявлений пусковий струм у нього досить скромний, мабуть, це його особливість. Коротше, EAS не рекомендую - маленький, легенький, крутить посередньо (Епіцентр ними торгував масово).
упсовый аккум(на моте протер об болт боковину) заклеил боковину стеклотканью с суперклеем. уже примерно года два держит. Но держать начало только когда дал широкую латку, маленькая отлипала. так что даже не знаю советовать или нет. В принципе аккум должен быть из пластика, который не должен клеится.
Упсовые не очень приспособлены для работы на транспортных средствах, ибо превышается initial current. AGM еще куда ни шло, гелевые не рекомендую категорически (пузыри газа застряют в геле и мешают эффективной работе аккумулятора.
Володимир
03.12.2015, 15:16
Пробував варити бітум з маслом для пластифікації, оскільки колись саме бітумом заливали батареї, і замазувати по периметру. Все одно через деякий час починало протікати. Про силікон якось не подумав. Тоді акумулятори ще не коштували нереальних грошей, тому купив новий.
До речі, купив EAS 75А/ч, виробник Inci Aku, Україна. Тут в темі можна знайти інформацію - я відписувався. Цікаво те, що наважився я його взяти, не дивлячись на те, що він досить давненько стояв у магазині, але при цьому перевірка вилкою показала досить непогані параметри. Уже йому майже 4 роки, 3 з них у мене - поки що працю без змін, як відразу після покупки. Але не подобається він мені зимою - коли масло густе, навіть повністю заряджений він прокручує стартер доволі повільно. Судячи з того, що навіть заявлений пусковий струм у нього досить скромний, мабуть, це його особливість. Коротше, EAS не рекомендую - маленький, легенький, крутить посередньо (Епіцентр ними торгував масово).Ну по смолі герметик силіконовий не йде, не застигає сам і бітум розріджує.
Упсовые не очень приспособлены для работы на транспортных средствах, ибо превышается initial current. AGM еще куда ни шло, гелевые не рекомендую категорически (пузыри газа застряют в геле и мешают эффективной работе аккумулятора. Он превышается если аккум полностью разряженый поставить на машину, в противном случае все ок. Один упсовый гелевый на 65 амперчасов ездит на москале уже два года, а у дядьки на тракторе Беларусе(дизель 12 вольт) два таких ездят тоже два года, ставил я их им когда аккумам было уже по не менее 5-6 лет(в буфере на оборудовании связи стояли). Один из них уже пережил разряд в ноль и все равно крутит 412 москаля. Вот такие они, гелевые аккумы. Брал их по цене лома, естественно теперь их могу продать в два-три раз дороже ))))))))
В нашей стране всегда так, если нельзя, но очень хочется, то можно.
Особенность автомобильных АКБ в том, что они стартерные. Это основное к ним требование. Гелевые, они этому требованию не совсем отвечают. Не любят они нагрузки стартерными токами. И к температуре низкой чувствительны. И требовательны к напряжению зарядки...
Но зато разрядку "в ноль" переносят достойно. А в обычных, после разрядки ниже 10,2 В, начинают протекать необратимые химические реакции. Выживать-то они выживают, но "здоровье" уже не то.
А вы даташит смотрели на них? Показать? http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=18
Производитель уверяет, что его аккум 65ампрчасов может в течение 5 минут давать ток 270 ампер. 270 ампер, Карл, длительно! а 500ампер может дать в течение 5 сек. нуи поверьте на слово, чтоо зимой стартер москаля 412 с залитым минеральным маслом крутит аж бегом. В под тридцать градусов стартер не может крутить, так вот застопоренны стартер этот аккум удерживает при напряжении больше 10 вольт. Потом печка под поддон ))))))) у меня таких два есть, а есть два таких но чуть лучше фирмы тудор, даташита не нашел, но спустя уже 8 лет они в лучшем состоянии по емкости.
И чтоб доломать ваши стереотипы: я дизель одноцилиндровый на 14 лошадей китайского мотоблока заводил 5амперчасовым аккумом не первой свежести. Крутил наравне с обычным. Конечно он мог выдержать только две три заводки.
Производитель уверяет, что его аккум 65ампрчасов может в течение 5 минут давать ток 270 ампер. 270 ампер, Карл, длительно! а 500ампер может дать в течение 5 сек. нуи поверьте на слово, чтоо зимой стартер москаля 412 с залитым минеральным маслом крутит аж бегом. В под тридцать градусов стартер не может крутить, так вот застопоренны стартер этот аккум удерживает при напряжении больше 10 вольт. Потом печка под поддон )))))))А Вы хоть представляете, сколько току кушает стартер, в описанных Вами условиях? Или, хотя бы, в обычных условиях.
А напряжение больше 10 В именно по тому, что он не стартерный:).
На счёт производителей, так производители иридиевых магнитиков на бензопроводы уверяют, что их установка приводит к колоссальной экономии.
Я ж не спорю, что это работает. Но на современном этапе развития это скорее на любителя.
Michurin
03.12.2015, 22:11
Большое напряжение при большом токе нагрузки говорит о том, что аккумулятор имеет малое внутреннее сопротивление, тоесть, очень даже подходит под определение "стартерный".
А напряжение больше 10 В именно по тому, что он не стартерный:). А сколько по вашему должно быть в мороз 25? o_O
Сколько тока жрет? летом таврический немного более сотни, при пуске первые полсекунды немного больше. Да что гадать, это есть в даташите на машину/стартер. А к чему вы клоните? Вы хотите меня убедить что мои аккумы хуже работают чем любой заводской? Ну так не убедите, ибо даже дядя на тракторе Белорус их хвалит. А что такое Белорус зимой когда его вместо 12 вольт заводят 24-мя знаете? Ага, мои заводят.
Господа, сейчас вас машина времени и пространства перенесет куда- нибудь в другое место. Хватит письками и амперами сорить в разделе!
Michurin
03.12.2015, 22:37
Рулетку! ;-)
Никого ни в чём не хотел убеждать/переубеждать. А из измерительных инструментов у меня только штангели и микрометры (те совсем доставать стыдно).
Есть нюансы с большими разрядными токами, связанные именно с тем, что электролит гелевый. Захотите - сами найдёте, изучите.
barahlishko
04.12.2015, 01:19
раз уж заговорили за гелевые аккумы то вот у меня есть возможность втулить такой http://www.csb-battery.com/english/01_product/02_detail.php?fid=5&pid=17 это CSB на 40 ампер. он не юзанный но уже года 4 ему но эта фирма очень внушает доверия. видно что напруга ему нужна для зарядки 14,4 -15 вольт - это типа кальциевых.
у меня да 14,5 вольт сейчас, под свинцовый аккум сделано, смогу ли я юзать такой вот гелевый аккумчик? круто конечно.. учесть его цену в раза три дороже обычного
Будет он у вас работать долго и счастливо. Ему не нужно 14,4, ему нужно 14. 14,4 ему точно много, просто поверьте на слово. 14,4-15 это напряжение, до которого его нужно заряжать током 0,1С а потом отключать(это не режим авто). Там еще на этикетке указано стендбай юз, 13,5-13,8, это под таким напряжением нужно его держать всегда, чтоб был готов к использованию(режим упса), это тоже не режим авто. Режим авто где-то посередине, тоесть 14 самое то. Но это для плюс 25 градусов. На мороз и очень большую жару поправки не помешают конечно, но 14 будет в самый раз. Единственное что посоветую - если вы знаете, что светом или магнитолой аккум высажен под ноль лучше подзярядить а потом заводить авто и ехать, иначе генератор будет давать очень большой ток зарядки, который его за один раз не испортит, но все же. Это внештатная ситуация как по мне, думаю часто вам такое делать не придется. А в целом весчь хорошая, поздравляю. У меня было 4 акума, два цсб и два тудор по 65 амперчасов. Обе пары из тепличных условий но им было по 5-6 лет. Так вот цсб имел емкость на уровне 80 процентов и вес легче, а тудор показал 100 процентов емкость и весил он больше. Вашему всего 4 года, если стоял в буфере делайте выводы о его состоянии(если тепличные условия, тоесть в буфере был - он точно лучше новой Исты)))) ).
У нас сотрудник таких годов аккум себе на жигуля поставил 17амперчасовой по бедности, два года ездил в том числе зимой, так с ним и продал потом машину.
barahlishko
04.12.2015, 10:52
Будет он у вас работать долго и счастливо. Ему не нужно 14,4, ему нужно 14. 14,4 ему точно много, просто поверьте на слово. 14,4-15 это напряжение, до которого его нужно заряжать током 0,1С а потом отключать(это не режим авто). Там еще на этикетке указано стендбай юз, 13,5-13,8, это под таким напряжением нужно его держать всегда, чтоб был готов к использованию(режим упса), это тоже не режим авто. Режим авто где-то посередине, тоесть 14 самое то. Но это для плюс 25 градусов. На мороз и очень большую жару поправки не помешают конечно, но 14 будет в самый раз. Единственное что посоветую - если вы знаете, что светом или магнитолой аккум высажен под ноль лучше подзярядить а потом заводить авто и ехать, иначе генератор будет давать очень большой ток зарядки, который его за один раз не испортит, но все же. Это внештатная ситуация как по мне, думаю часто вам такое делать не придется. А в целом весчь хорошая, поздравляю. У меня было 4 акума, два цсб и два тудор по 65 амперчасов. Обе пары из тепличных условий но им было по 5-6 лет. Так вот цсб имел емкость на уровне 80 процентов и вес легче, а тудор показал 100 процентов емкость и весил он больше. Вашему всего 4 года, если стоял в буфере делайте выводы о его состоянии(если тепличные условия, тоесть в буфере был - он точно лучше новой Исты)))) ).
У нас сотрудник таких годов аккум себе на жигуля поставил 17амперчасовой по бедности, два года ездил в том числе зимой, так с ним и продал потом машину.
а что за Тудор такой?
круто конечно на 17амперном кататься наверное. у меня еще есть на 12ампер но то такое.
этот CSB GP12400 он не в буфере а новый в коробке запечатанный. приму к сведению вашу информацию.
4 года в коробке стоял? а какая ЭДС? их хотя бы раз в год надо подзаряжать, но по даташиту раз в полгода. Вот такой в москале стоит у бати
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgYieTzyzZjxiDfZ4o4Xhj3qk5iYd4C F1a6G2kO3pWV-31pXNfSA
Пришло время менять акуум. Хочу взять пятидесятку, но не могу определится с выбором. Присматриваюсь к этим двум вариантам, что посоветуете?
A-mega Special 6СТ-50-А3E R+ (http://avtokum.com/product/akkumuljator-a-mega-special-6st-50-a3-r-/)
или
Westa Premium 6CT-50 R+ (http://avtokum.com/product/akkumuljator-westa-premium-6ct-50-r-/)
4 года в коробке стоял? а какая ЭДС? их хотя бы раз в год надо подзаряжать, но по даташиту раз в полгода. Вот такой в москале стоит у бати
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgYieTzyzZjxiDfZ4o4Xhj3qk5iYd4C F1a6G2kO3pWV-31pXNfSA
Я бы такой на бесперебойник котла взял, пачЬом стоит?
barahlishko
04.12.2015, 13:11
4 года в коробке стоял? а какая ЭДС? их хотя бы раз в год надо подзаряжать, но по даташиту раз в полгода. Вот такой в москале стоит у бати
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSgYieTzyzZjxiDfZ4o4Xhj3qk5iYd4C F1a6G2kO3pWV-31pXNfSA
да, вот так вот на складе завалялось две коробочки;-)
barahlishko
04.12.2015, 13:53
Я бы такой на бесперебойник котла взял, пачЬом стоит?
а для котла в смысле для насоса что воду качает? это ж его через бесперебойник питать нужно или как то по другому?
Я бы такой на бесперебойник котла взял, пачЬом стоит? Больше нету. Будут новую партию списывать - я о вас вспомню.
Возражать не стану, особенно если цена будет божеская.
Прошу подсказать, есть ли какие штатные крепления для аккума к площадке в моторном отсеке. Что можно прикупить в магазине, либо надо что то самому мастерить? У меня аккум просто стоит на площадке, незакрепленный и есть опасения его просто потерять.
Штатное там есть отверстие с резьбой М8 для болта, зажимающего фасонную планку такого себе хитрого S-образного профиля.
barahlishko
04.12.2015, 14:42
Прошу подсказать, есть ли какие штатные крепления для аккума к площадке в моторном отсеке. Что можно прикупить в магазине, либо надо что то самому мастерить? У меня аккум просто стоит на площадке, незакрепленный и есть опасения его просто потерять.
гайка снизу можт быть приварена а может и нет. у меня отвалилась.
вот такой аккум вроде не дорого продают http://brovary.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam-akkumulyator-csb-gp12400-agm-novye-IDg23n4.html
Уточню - это крепление для аккума, если у него дно шире по периметру чем весь аккум, тоесть крепление за бортик, который внизу корпуса аккума. Если вы ставите нечто аккумуляторнообразное, что имеет подошву без бортика внизу - штатное крепление не подойдет.(тот же гелевый аккум например, его штатным креплением не закрепишь.)
Штатное там есть отверстие с резьбой М8 для болта, зажимающего фасонную планку такого себе хитрого S-образного профиля.
спасибо всем за сообщения. отверстие есть, только без резьбы (очевидно гайка отвалилась, как пишет barahlishko). буду мастерить S-образную пластинку и зажимать болтом с гайкой.
Ээээээээ, вопрос немного не в автотему, но требует ответа.
Есть КШМ Р-142 Н на которой установлены 4 5НКТБ-80 соединенных последовательно на 24 вольта. Есть зарядное на 24 вольта. Данная связка разрядилась до 3 с хвостиком вольт.
В инструкции к данной связке конкретно ничего не указано.
В интернете к никель-кадмиевым АКБ нашел такую инфу:
При эксплуатации аккумуляторов и батарей применяйте следующие режимы заряда:
• Нормальный - 6ч нормальным током;
• Усиленный - 12 ч нормальным током, он сообщается:
• при вводе в действие;
• через каждые 10 циклов, а при нерегулярной работе один раз в месяц;
• после смены электролита;
• после глубоких разрядов ниже допустимых конечных напряжений, а также после разрядов слабыми токами, чередующимися с перерывами в течение 16 и более часов.
Каким током таки нужно(лучше) заряжать?
Ээээээээ, вопрос немного не в автотему, но требует ответа.
Скачайте тех описание и инструкцию,
тыць (http://yadi.sk/d/jK95rLQzBnVKU) , там на восьмой странице все есть.
Пришло время менять акуум. Хочу взять пятидесятку, но не могу определится с выбором. Присматриваюсь к этим двум вариантам, что посоветуете?
A-mega Special 6СТ-50-А3E R+ (http://avtokum.com/product/akkumuljator-a-mega-special-6st-50-a3-r-/)
или
Westa Premium 6CT-50 R+ (http://avtokum.com/product/akkumuljator-westa-premium-6ct-50-r-/)
Взял в итоге а-мегу, судя по описанию она где-то на кило тяжелее весты.
Скачайте тех описание и инструкцию,
тыць (http://yadi.sk/d/jK95rLQzBnVKU) , там на восьмой странице все есть.
Спасибо.
А нет такой же инструкции на 5НКЛБ-70??
Пошел сам посмотрел, а там не та маркировка, которую сказали первоначально.
Или все то же что и на 5НКТБ-80?
На 70-ку инструкции не нашел. По логике необходимо зарядные токи уменьшить на 1/8 или на ~ 12%. Но учитывая что при вводе в действие в ускоренном режиме на батарею допустимо подавать 120А я думаю разница в 12% не существенна.
Какая там инструкция? Плохо искали: http://www.ielectro.com.ua/gelem182392.html
Обычный щелочной аккумулятор со своими плюсами и минусами, но однозначно не для авто. Заряд- 1/4- емкости, в паре с нашими генераторами работать не будет.
Каким боком он к Ремонту, Таврии и проч.?
Какая там инструкция? Плохо искали: http://www.ielectro.com.ua/gelem182392.html
Обычный щелочной аккумулятор со своими плюсами и минусами, но однозначно не для авто. Заряд- 1/4- емкости, в паре с нашими генераторами работать не будет.
Каким боком он к Ремонту, Таврии и проч.?
Спасибо.
Та тем боком, что АКБ. Искать в интернете нет особо ни времени ни возможности.
Железный аргумент, однако.
Serger Kirovograd
17.12.2015, 09:56
Доброго всем времени суток! Хотел бы услышать мнение знатоков, смогу ли я вот этот
http://firepic.org/?v=6.2015-12-17_bj702ydunpnb.jpg
втиснуть на свою Славуту. Меня конечно мой тот который стоит пока устраивает, но этот у меня мало используется. В основном на насос котла когда света нет
Берете рулетку и измеряете и всех делов. Как правило- с трудом, но становится 60-ка, смотрите по месту. Я впихнул, с матом, но тесно там.
Serger Kirovograd
17.12.2015, 10:06
Берете рулетку и измеряете и всех делов. Как правило- с трудом, но становится 60-ка, смотрите по месту. Я впихнул, с матом, но тесно там.
Он очень туго становится. Куча мата при установке обязательна :) Просто он ещё и шире и как результат пластинкой я его закрепить не смогу
И так никуда не денется, если не летать по полигонам.
Володимир
17.12.2015, 10:25
Доброго всем времени суток! Хотел бы услышать мнение знатоков, смогу ли я вот этот
http://firepic.org/?v=6.2015-12-17_bj702ydunpnb.jpg
втиснуть на свою Славуту. Меня конечно мой тот который стоит пока устраивает, но этот у меня мало используется. В основном на насос котла когда света нетЯкщо на різницю ширини з стоковим зсуваєш радіатор вправо, то влазить як рідний. Я на таврію так істу 55-ку в стандартному корпусі ставив.
МОДЖАХЕТ
17.12.2015, 22:28
Якщо на різницю ширини з стоковим зсуваєш радіатор вправо, то влазить як рідний. Я на таврію так істу 55-ку в стандартному корпусі ставив.
как то заехала Таврия с течью с КПП и чтобы вы думали: угол 55ки акб протер корпус КПП ,вот вам и эксперименты с не габаритными АКБ :-D
Чивооо??? Пластик протер люмень?
СБорисов
18.12.2015, 09:27
Чивооо??? Пластик протер люмень?
Ну как чивооо. Новый сказочник.
Берете рулетку и измеряете и всех делов. Как правило- с трудом, но становится 60-ка, смотрите по месту. Я впихнул, с матом, но тесно там.
Я тоже впихнул. Маты были, когда выпихивал.
УК меня ГТЦ от 2121 с одной трубкой в торце, совсем близко к радиатору, и то установил, а с родным так ваапше...
И до сих пор КПП не протер, гад!
andreybelov
18.12.2015, 10:05
слабые у вас аккумуляторы, коробку протереть не могут)
Володимир
18.12.2015, 10:15
как то заехала Таврия с течью с КПП и чтобы вы думали: угол 55ки акб протер корпус КПП ,вот вам и эксперименты с не габаритными АКБ :-DНафіга уголок, 55 в оригінальному розмірі стандартним кріпленням кріпиться, тільки радіатор на 2-3 см зміщений вправо.
слабые у вас аккумуляторы, коробку протереть не могут)
Не, Андрей, у нас КПП из чугуния, экспортный вариант, для Зимбабве, а там термиты люмень грызут- жуть!
Посоветуйте хороший аккумулятор для сенса. Чтобы хватило на несколько лет. Похоже мой сдох. Авто с салона три месяца.
Посоветуйте хороший аккумулятор для сенса. Чтобы хватило на несколько лет. Похоже мой сдох. Авто с салона три месяца.
https://www.google.com.ua/search?q=акб+форс&client=opera&hs=5c8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjFlrbli47KAhXB2ywKHVd0AQEQ_AUIBygB&biw=942&bih=908
Посоветуйте хороший аккумулятор для сенса. Чтобы хватило на несколько лет. Похоже мой сдох. Авто с салона три месяца.
Ну так в салон прямая дорога!!! и бегом. Просто так сдохнуть за три месяца АКБ не может- или забываете что-то, или наворочали где-то, или недозаряд, а тут- 146% забота СТО гарантийного.
И это- нет АКБ для Сенса, для Ланоса, есть АКТ конкретной емкости и проч. Это все равно, что тетрадка в клеточку для второго класса.
На несколько лет советовать АКБ сейчас- неблагодарное дело.
как то заехала Таврия с течью с КПП и чтобы вы думали: угол 55ки акб протер корпус КПП ,вот вам и эксперименты с не габаритными АКБ :-D
Ни че себе я думал что акума протрется раньше.
Ну так в салон прямая дорога!!! и бегом. Просто так сдохнуть за три месяца АКБ не может- или забываете что-то, или наворочали где-то, или недозаряд, а тут- 146% забота СТО гарантийного.
И это- нет АКБ для Сенса, для Ланоса, есть АКТ конкретной емкости и проч. Это все равно, что тетрадка в клеточку для второго класса.
На несколько лет советовать АКБ сейчас- неблагодарное дело.
Гарантия на аккумулятор три месяца с моментапокупки авто. Смотрел гарантийный талон. На сегодняшний день прошли три месяца и четыре дня. Так что по гарантии аккумулятор никто не поменяет. А про то, какой аккумулятор купить, спрашиваю потому, что сейчас на рынке и в магазинах много паленки. Вот и спросил совета, какой купить из того, что есть сегодня в ассортименте, чтобы без сюрпризов.
Гарантия на аккумулятор три месяца с моментапокупки авто. Смотрел гарантийный талон. На сегодняшний день прошли три месяца и четыре дня. Так что по гарантии аккумулятор никто не поменяет. А про то, какой аккумулятор купить, спрашиваю потому, что сейчас на рынке и в магазинах много паленки. Вот и спросил совета, какой купить из того, что есть сегодня в ассортименте, чтобы без сюрпризов.
А я на все бренд не бренд забил. Зашёл взял до по акции шо честно говоря подешевле. Как прошлый раз и шесть лет отработал. Новый подзарядил ожидает возьму добавлю присадку а потом поставлю.
Гарантия на аккумулятор три месяца с моментапокупки авто. Смотрел гарантийный талон. На сегодняшний день прошли три месяца и четыре дня. Так что по гарантии аккумулятор никто не поменяет. А про то, какой аккумулятор купить, спрашиваю потому, что сейчас на рынке и в магазинах много паленки. Вот и спросил совета, какой купить из того, что есть сегодня в ассортименте, чтобы без сюрпризов.
Вы все правильно говорите про ассортимент, только мы вашего не знаем. Если на самом близком ко мне базаре есть нечто, не факт, что и у вас оно есть и наоборот.
Buzyan тоже прав- беру не громкое, а что дешевле и гар. срок больше.
Ой не лил бы я присадки в аккум, в лучшем случае ничего не будет.
Для обчего развития: http://avtoblog.org.ua/overviews/nasledniki-volta-nezavisimyj-test-10-ti-avtomobilnyh-akkumuljatorov
Хотите- верьте, хотите- не верьте.
ни слова о том, каким током разряжали для определения емкости, плюс ни слова о том, как (при каком напряжении) мерили ток холодной прокрутки. После прочтения статьи есть чувство желания приобрести моллер.
ElectricMobile
05.01.2016, 15:20
ни слова о том, каким током разряжали для определения емкости, плюс ни слова о том, как (при каком напряжении) мерили ток холодной прокрутки. После прочтения статьи есть чувство желания приобрести моллер.А-мега важче, 16кг - отже на свинці не економили...
У меня есть два аккума бывших в одинаковых условиях, одинаковые по возрасту, оба стационарные на 65 амперчасов. Один примерно 16 кг(CSB), второй почти 20(Tudor). Если точнее то примерно по 6 лет им. Как думаете, кто при проверке током около 1/3С(примерно 20Ампер) показал 100 процентов емкости, а кто 80(погрешность есть конечно, но разница была ого-го)? Так что вес считаю косвенным признаком "хорошести", вернее одним из.
Совковый 6СТ55ЭМ для Жигулей весил 17/21 кг, а были импОртные по 24 кг- индийские 60 А*ч
ЛёликоБолик
06.01.2016, 22:52
Для обчего развития: http://avtoblog.org.ua/overviews/nasledniki-volta-nezavisimyj-test-10-ti-avtomobilnyh-akkumuljatorov
Хотите- верьте, хотите- не верьте.Не захламляйте свой же раздел. Аккумуляторы Moller и Startech продукты одного и того же завода - TAB (Словения). Они абсолютно идентичны и различаются лишь по названию. Вся статья - это бред бредовый и наводит на мысль, что один знакомый решил помочь раскрутить марку другому знакомому. А что может быть лучше, не имея бюджета, чем "независимый тест" с картинками различных "приблуд" на автосайте? Работа, конечно сделана "топором" и несоответствий очень много. Вы бы убрали эту ссылку, чтобы не вводить людей в заблуждение.
ЛёликоБолик
06.01.2016, 22:55
После прочтения статьи есть чувство желания приобрести моллер.
-"Хмм...хороший аккумулятор" - подумал Штирлиц.
-"Сам ты, аккумулятор" - подумал Мюллер
:)
Не захламляйте свой же раздел. Аккумуляторы Moller и Startech продукты одного и того же завода - TAB (Словения). Они абсолютно идентичны и различаются лишь по названию. Вся статья - это бред бредовый и наводит на мысль, что один знакомый решил помочь раскрутить марку другому знакомому. А что может быть лучше, не имея бюджета, чем "независимый тест" с картинками различных "приблуд" на автосайте? Работа, конечно сделана "топором" и несоответствий очень много. Вы бы убрали эту ссылку, чтобы не вводить людей в заблуждение.Ну развивайте дальше свою мысль. Не останавливайтесь. Ваше предложение? Исту?
ЛёликоБолик
07.01.2016, 04:26
Ну развивайте дальше свою мысль. Не останавливайтесь. Ваше предложение? Исту?Ну...это как бы не мысли, а практические знания. Сфера деятельности - аккумуляторы. Можно и Исту. Почему нет? Можно Sada, Amega, Westa...все они +-одинаковые. Разделение идёт лишь на сегменты: суперэконом, эконом, стандарт, стандарт+ и премиум. Если очень надо, то постараюсь выделить время и расписать "рынок" аккумуляторов по производителям и классам.
Ну...это как бы не мысли, а практические знания. Сфера деятельности - аккумуляторы. Можно и Исту. Почему нет? Можно Sada, Amega, Westa...все они +-одинаковые. Разделение идёт лишь на сегменты: суперэконом, эконом, стандарт, стандарт+ и премиум. Если очень надо, то постараюсь выделить время и расписать "рынок" аккумуляторов по производителям и классам.
О пояаился знающий. А ваше мнение об модификаторе Омега?
А-мега важче, 16кг - отже на свинці не економили...
+1 за А-мега. И гарантия не три дня как тут пишут.
Не захламляйте свой же раздел. Аккумуляторы Moller и Startech продукты одного и того же завода - TAB (Словения). Они абсолютно идентичны и различаются лишь по названию. Вся статья - это бред бредовый и наводит на мысль, что один знакомый решил помочь раскрутить марку другому знакомому. А что может быть лучше, не имея бюджета, чем "независимый тест" с картинками различных "приблуд" на автосайте? Работа, конечно сделана "топором" и несоответствий очень много. Вы бы убрали эту ссылку, чтобы не вводить людей в заблуждение.
Ссылка дана именно для того, чтобы пришел спец и развеял сомнения. Потому и написал вроде, что для общего развития, а не как авторитетная рекомендация. Начинайте их развенчивать, всех, А-мегу тоже, и они наверняка не идеальны.
В позарошлом году (2014) в августе вместо помершей за два года варты купил самый дешевый Исток, товарищ на славуту через месяц взял Форсе, так вот, мой исток в -23 завел машину, а форса уже додыхает.
И тоже нисколько не факт, что именно АКБ виновата.
И тоже нисколько не факт, что именно АКБ виновата.
Согласен с Вами на все сто! У меня варта умерла из-за хронического недозаряда (ну не знал я еще тогда, что кальциевые аккумы требуют немного повышенного напряжения)
ЛёликоБолик
07.01.2016, 15:47
О пояаился знающий. А ваше мнение об модификаторе Омега?Безусловно, какие-то положительные действия он производит. Вопрос в том, стоит ли он своих 180грн. Рекомендуется его добавлять в новый или с минимальным износом акб, а далее приведена инструкция по правильной эксплуатации/обслуживанию акб, выполняя которую Вы и без добавок увеличите срок службы. Вас не смущает отсутствие массовости выпуска данной добавки? И какой завод не захотел бы заполучить данную технологию и давать, например 5 лет гарантии? Спрос был бы сумасшедший при хорошем маркетинге.
ЛёликоБолик
07.01.2016, 16:19
Ссылка дана именно для того, чтобы пришел спец и развеял сомнения. Потому и написал вроде, что для общего развития, а не как авторитетная рекомендация. Начинайте их развенчивать, всех, А-мегу тоже, и они наверняка не идеальны.Если вкратце:
Бош, Мутлу, Веста, Амега
Инчи Аку, Стартеч, Мюллер, Атомик, Чемпион
ЭнерджиБокс, но и цена почти соответствует.
Если вкратце:
Бош, Мутлу, Веста, Амега
Инчи Аку, Стартеч, Мюллер, Атомик, Чемпион
ЭнерджиБокс, но и цена почти соответствует.
Встречный вопрос- ИНЧИ АКУ чей- турецкий, аль наш, родимый?
Michurin
07.01.2016, 16:50
А Топла где? А Медалист? ЭнержиБокс, к стати, у тестя умер на фуре за 2 года, но, возможно, это не совсем вина аккумулятора - стоял в паре с Бошем последовательно.
ЛёликоБолик
07.01.2016, 17:34
А Топла где? А Медалист? ЭнержиБокс, к стати, у тестя умер на фуре за 2 года, но, возможно, это не совсем вина аккумулятора - стоял в паре с Бошем последовательно.Если акб стоят в паре, то рекомендуется ставить, не только одинаковой ёмкости, а и одного производителя, и даже одной даты выпуска. И в процессе эксплуатации менять их местами, дабы износ аккумуляторов был равномерным.
зы Топла, это тот же Стартеч, ну или наоборот.
Медалист, конечно уже не тот, но всё же лучше, чем большинство акб на рынке.
ЛёликоБолик
07.01.2016, 17:42
Если вкратце:
Бош, Мутлу, Веста, Амега
Инчи Аку, Стартеч, Мюллер, Атомик, Чемпион
ЭнерджиБокс, но и цена почти соответствует.
Встречный вопрос- ИНЧИ АКУ чей- турецкий, аль наш, родимый?Насколько мне известно, то непосредственно Inci Acu - это импорт. А EAS, Blizzaro, Hugel и др. названия - это уже продукт производства украинского завода.
Не думаю, что ИНЧИ Аку импорт продают в Йопицентре с лейбой ТУ У.......
ЛёликоБолик
07.01.2016, 18:09
Не думаю, что ИНЧИ Аку импорт продают в Йопицентре с лейбой ТУ У.......Аккумулятор может быть ввезён в Украину в сборе, но без электролита. Т.е. как сырьё или типа того. На заводе его заливают и заряжают. В таком случае естественно отметки ДСТУ должны присутствовать на акб. В любом случае из того кол-ва металлолома, который я видел, средний срок эксплуатации данных акб 3-4 года. Как-то так...
Michurin
07.01.2016, 18:39
Если акб стоят в паре, то рекомендуется ставить, не только одинаковой ёмкости, а и одного производителя, и даже одной даты выпуска. И в процессе эксплуатации менять их местами, дабы износ аккумуляторов был равномерным.
зы Топла, это тот же Стартеч, ну или наоборот.
Медалист, конечно уже не тот, но всё же лучше, чем большинство акб на рынке.
Я в курсе, поэтому и написал, что, наверное, вина не аккумулятора, о чем тестю прочитал лекцию и рекомендовал прочитать её хозяину фур - менять аккумуляторы только парами, потому что скупой платит дважды.
Безусловно, какие-то положительные действия он производит. Вопрос в том, стоит ли он своих 180грн. Рекомендуется его добавлять в новый или с минимальным износом акб, а далее приведена инструкция по правильной эксплуатации/обслуживанию акб, выполняя которую Вы и без добавок увеличите срок службы. Вас не смущает отсутствие массовости выпуска данной добавки? И какой завод не захотел бы заполучить данную технологию и давать, например 5 лет гарантии? Спрос был бы сумасшедший при хорошем маркетинге.
Мой ценрум сдался на -18 морозе с шестилетний стажем. Французкий Я от сразу c покупки притарабанил его домой на контрольную подзарядки. При поверке плотности заряженного !!!!!! Акб плотность электролита .1.31 это много. Для моей широты достаточно 1.27. Излишняя концентрация кислоты сокращает жизнь акб.
А кто простите учитыаает этот факт? Поэтому следующий акб куплен обслуживаемый тестовый подзаряд. Плотность 1.27. Настораживает. Наверно как КУК говорит привезли от : туда а заливали у нас.
Да возьму я модификатор Омегу и волью. Я верю своему товарищу который мне расказывал что обработаный омегой акб крутит веселей. Можете меня залошить но может куплю и на старый акб.
Я в курсе, поэтому и написал, что, наверное, вина не аккумулятора, о чем тестю прочитал лекцию и рекомендовал прочитать её хозяину фур - менять аккумуляторы только парами, потому что скупой платит дважды.
На фурах и там где два двенадцативольтовых акб в процессе эксплуатации их еще нужно менять местами. Я переставлял раз в месяц. Поэтому на моем камазе акб работали дольше. Завгар премию ходотайствовал.
Кто сомневается то промеряйте плотность электролита и смотрите по мере необходимости долива воды. Между двумя акб на одной машине если их не менять местами разница в показателях есть.
ЛёликоБолик
07.01.2016, 19:34
Мой ценрум сдался на -18 морозе с шестилетний стажем. Французкий Я от сразу c покупки притарабанил его домой на контрольную подзарядки. При поверке плотности заряженного !!!!!! Акб плотность электролита .1.31 это много. Для моей широты достаточно 1.27. Излишняя концентрация кислоты сокращает жизнь акб.
А кто простите учитыаает этот факт? Поэтому следующий акб куплен обслуживаемый тестовый подзаряд. Плотность 1.27. Настораживает. Наверно как КУК говорит привезли от : туда а заливали у нас.
Да возьму я модификатор Омегу и волью. Я верю своему товарищу который мне расказывал что обработаный омегой акб крутит веселей. Можете меня залошить но может куплю и на старый акб.Что Вы. Никто никого не собирается здесь лошить. У нас тут вроде дискуссия, а не выяснение отношений, по результатам которой все мы сделаем какие-то выводы. Я, например, на эту сумму купил 1кг трилона-Б и 10л 25% раствора аммиака. Мне этого хватит на промывку нескольких десятков акб. Но...у Вас пара акб, а у меня пара десятков.
Что Вы. Никто никого не собирается здесь лошить. У нас тут вроде дискуссия, а не выяснение отношений, по результатам которой все мы сделаем какие-то выводы. Я, например, на эту сумму купил 1кг трилона-Б и 10л 25% раствора аммиака. Мне этого хватит на промывку нескольких десятков акб. Но...у Вас пара акб, а у меня пара десятков.
Промывать акб? А интерес Зачем?
У меня в шестилетнем акб при зарядке электролит не темнеет а так слегка в колбочке мутное есть. Думаю если его обработать модификатором то таскал бы его на природу для освещения кемпинга. Просто маленький акб для эхолота не справится.
Моему старичку промывка и перезаливка электролитом не поможет?
ЛёликоБолик
07.01.2016, 20:06
Промывать акб? А интерес Зачем?
У меня в шестилетнем акб при зарядке электролит не темнеет а так слегка в колбочке мутное есть. Думаю если его обработать модификатором то таскал бы его на природу для освещения кемпинга. Просто маленький акб для эхолота не справится.
Моему старичку промывка и перезаливка электролитом не поможет?Это трудоёмкий процесс, но эффективный.
десульфатация 1.зарядить 2.слить электролит 3. промыть дисцилятом 4.залить на 1 час 5% амиак + 2%трилон Б 6.слить и промыть (при необходимости повторить) 7.залить дисцилят и зарядить на дисциляте 8.слить дисцилят,залить электролит и провести цикл заряд-разряд.
зы добавление небольшого кол-ва 5% раствора трилона Б в новый аккумулятор, также исключает раннее образование сульфата свинца, что естественно улучшает токопроводимость пластин.
Это трудоёмкий процесс, но эффективный.
десульфатация 1.зарядить 2.слить электролит 3. промыть дисцилятом 4.залить на 1 час 5% амиак + 2%трилон Б 6.слить и промыть (при необходимости повторить) 7.залить дисцилят и зарядить на дисциляте 8.слить дисцилят,залить электролит и провести цикл заряд-разряд.
О общение становится более интересным. Так шо у моего старичка есть шансы приобрасти молодость? Я понимаю шо с говна пули не слепишь но если есть возможность его насколько возможным полечить более бюджетным вариантом не тратиться на Омегу то буду очень признателен за науку. Можно поинтересоваться такой технологией? Зарядное у меня простое постоянного тока не импульсное самое простое. Подойдет?
ЛёликоБолик
07.01.2016, 20:33
О общение становится более интересным. Так шо у моего старичка есть шансы приобрасти молодость? Я понимаю шо с говна пули не слепишь но если есть возможность его насколько возможным полечить более бюджетным вариантом не тратиться на Омегу то буду очень признателен за науку. Можно поинтересоваться такой технологией? Зарядное у меня простое постоянного тока не импульсное самое простое. Подойдет?Зарядное роли не играет, где Вы химию брать будете?
Зы самый дешёвый способ, наверное всё-таки проведение нескольких циклов заряд-разряд с последующей промывкой. При этом мутный электролит можно слить в ёмкость, дать отстоятся и затем чистый залить обратно.
Это все хорошо для "тяжелых" аккумов. В легких активного вещества мало, когда они плохо работают им как правило кранты.
Michurin
07.01.2016, 20:46
Вадим, а может не надо? ;-) Послушайте меня - у меня только рука зажила, трещину на стенке в гараже ещё не заштукатуривал ;-)
Извините, как это понимать??? В АКБ большой емкости пластин много, в АКБ меньшей- меньше, вроде так было, не? Чем емкость определяется?
не, я о намазке(ее толщине) .
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot