Просмотр полной версии : вопрос к знатокам карбов
Страницы :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
[
14]
15
А ведь похоже что трамблер! А именно вакуум корректор...:cool:
а как узнать точно что это он ?
как обещал....http://i.piccy.info/i7/d39396ecedba5ea5504545c4cf304aa8/4-76-481/60713104/DSCF2225_500.jpg (http://piccy.info/view3/5072302/ec497020e8e84c06a3072aa5a3104dea/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-02-08-59/i7-5072302/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-02-08-59/i7-5072302/472x354-r)..http://i.piccy.info/i7/926f8694ac9384e8eeeef09215073e0d/4-76-481/63764738/DSCF2227_500.jpg (http://piccy.info/view3/5072305/3ca3e66626e6aca589faa7e780dd1607/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-02-09-01/i7-5072305/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-02-09-01/i7-5072305/472x354-r)....http://i.piccy.info/i7/a5805ab22c2031d114e084aeef53fe15/4-76-482/626713/DSCF2233_500.jpg (http://piccy.info/view3/5072311/2f4befb01a99ae8b3ecbb8dfe6e4f79c/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-02-09-01/i7-5072311/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-02-09-01/i7-5072311/472x354-r)
а как узнать точно что это он ?
подсоснуть трубочку, обороты должны слегка подрости
подсоснуть трубочку, обороты должны слегка подрости
если с него трубку снять холостых вообще нету
если с него трубку снять холостых вообще нету
это плохо, на ХХ в трубке не должно быть разряжения, добавляйте качество, убирайте количество
SergeySK
03.09.2013, 00:42
это плохо, на ХХ в трубке должно быть разряжения, добавляйте качество, убирайте количество
не должно быть разряжения на ХХ
не должно быть разряжения на ХХ
верно, забыл *НЕ* дописать
верно, забыл *НЕ* дописать
тоесть если её снять с трамблёра (трубку) то хх не должны меняться , а если в неё подуть то обороты должны увеличиться так ?
Не дуть, а сосать - разница однако сущнственная.
Тамерлан
03.09.2013, 12:26
а к чему это вообще?
а эт Василичь снес фото в эту ветку..Вольфовичь просил показать карб не вмасле ,а также бензонасос не сопливый)http://i.piccy.info/i7/7a07b347261c884e688652c36ec85b9c/4-76-523/39286319/DSCF2224_500.jpg (http://piccy.info/view3/5077202/d633b30225cc6c9eace1fde63334e68a/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-03-09-30/i7-5077202/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-03-09-30/i7-5077202/472x354-r)
а к чему это вообще?
К тому, что ЭТО было в теме про сальник штока КПП...
Тамерлан
03.09.2013, 12:55
а эт Василичь снес фото в эту ветку..Вольфовичь просил показать карб не вмасле ,а также бензонасос не сопливый)
ааа...та забей!
у него или по жииновски, или неправильно. я после срача про со его посты всерьез не воспринимаю.
а по карбу +1.
ну дк держу фишку чьо таврон машина зверь а не гуано,как некоторые с кривыми руками считают;-)по ходовке и двигателю всьо тип-топ,сделал раз и по фен-шую, и забыл(аж нэ цикаво как то)ще с салоном балуюсь:D
тоесть если её снять с трамблёра (трубку) то хх не должны меняться , а если в неё подуть то обороты должны увеличиться так ?
нет не дуть, а наоборот, а снимать нужно с карбюратора
Ану кто направит на путь истинный.
Предыстория: менял РВ и ось рокеров, параллельно почистил и слегка выровнял подошву карба, ну и вычистил от говна лабиринт.
Все поставил, сразу завестись не смог ибо промахнулся с ведомой шестерней трамблера, но в итоге поймал угол и завел.
В карбе при чистке было выставлено:
- пусковые зазоры при помощи сверел, на верху 2мм, внизу 1мм;
- зазор второй камеры 0,05 , однако ввиду отсутствия таких сверел применил тонкий щуп 0,05мм. из набора.
Теперь о проблеме, никак не получает выставить ХХ. При полностью выкрученном количестве обороты всеравно в районе 750, по винту качества - нет третьей зоны переобогащения.
Из того, что удалось пока продиагностировать: подсосов по подошве и заслонкам нет, пшикал чисткой - без изменений, из малых диффузоров не капает, ну оно и понятно, заслонка ведь закрыта. Разряжение в трубке вакуумкорректора отсутствует - значит заслонка закрыта достаточно. По казаниям МПСЗ разряжение при 750 <1, при 850-900 2-3.
Подозрения 2, либо ввиду прочистки лабиринта тянет много оттуда, либо сильно открыта 2я камера, вчера уже было темно, поэтому бросил.
Какие у кого мысли?
Подозрия 2, либо ввиду прочистки лабиринта тянет много оттуда, либо сильно открыта 2я камера, вчера уже было темно, поэтому бросил.
Какие у кого мысли? Можно ведь просто откинуть патрубок от крышки ГБЦ к кастрюле и влияние газов на карб прекратится. При излишне приоткрытой заслонке 2-й камеры обороты скорее повышенные нежели малые...
Ану кто направит на путь истинный.
В карбе при чистке было выставлено:
- пусковые зазоры при помощи сверел, на верху 2мм, внизу 1мм;
пусковые зазоры не влияют на ХХ
- зазор второй камеры 0,05 , однако ввиду отсутствия таких сверел применил тонкий щуп 0,05мм. из набора.
Да забудьте вы про этот зазор 0,05 :D Он актуален только для новых заслонок и если в месте их контакта с диффузорами нет выработки.
поступайте проще,-если видите напросвет зазоры в 2к.между заслонкой и корпусом,-похерьте эти 0,05 ;) ставьте в ноль и усе.
Теперь о проблеме, никак не получает выставить ХХ. При полностью выкрученном количестве обороты всеравно в районе 750, это говорит о том что бенз идет по каналам ХХ а воздух через щели между ДЗ и диффузором.
попробуйте подтянуть электроклапан-там при плохом примыкании с седлом (в карбе) бенз может литься рекой.
по винту качества - нет третьей зоны переобогащения.
а это что имеется ввиду? :)
Можно ведь просто откинуть патрубок от крышки ГБЦ к кастрюле и влияние газов на карб прекратится.
ну от этого обороты могут только падать...;-) а вот неопускаться ниже 750 из-за газов небудет,-это если в энтовых газах сплошные пары бенза.:D
При излишне приоткрытой заслонке 2-й камеры обороты скорее повышенные нежели малые...
опять несовсем верно,-при излишней воздухе в 2ДЗ обороты будут выше только если смесьХХ НУ ОЧЧЕНЬ СИЛЬНО богатая.
а при бедной\нормальной -наоборот мотор глохнуть будет.;-)
Shajtan
Я знаю, что не влияют, привел все что делалось.
Клапан закручен нормально - при снятии клеммы с последнего двигатель останавливается.
Теперь по поводу "Третьей" зоны:
1я - выкручивание качества повышает обороты;
2я - дальнейшее выкручивание качества не привносит изменения в работу двигателя;
3я - дальнейшее выкручивание качества приводит к переобогащению смеси и падению оборотов.
Винт качества откручен изначально был на 6 оборотов, закручивание тушит - двигатель, откручивание повышает обороты до 850-900 при закрытой ДЗ, дальнейшее отручивание уже не влияет.
Ну а с зазором 2к, попробую на оборот рег.винта закрыть, посмотрим че изменится. Хотя как будет стекать топливо после ускорительного, если ее в ноль? На просвет видно не было, четко помню, а снимать по-новой чет нихочется, буду пробовать на установленном с заведенным двиглом......но в такую погоду на улице ...:(
СБорисов
08.09.2013, 22:16
Ану кто направит на путь истинный.
Какие у кого мысли?
Очень похоже на позднее зажигание.
СБорисов
Во, параллельно отрабатываю и эту версию (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=2439146&postcount=7) :)
Провал есть при быстром нажатии тапки в пол? У меня была такая проблема при замене Р.В и установке по меткам. Даж компрессия упала с 12 до 9. Устранил с помощью разрезной шестерн шестерни Р.В сдвигая ее в опережение. Вернулась компрессия на 12 и пропал провал при резкой перегазовке.
СБорисов
Во, параллельно отрабатываю и эту версию (http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=2439146&postcount=7) :)
покрути трамблёр на хх вручную и всё станет ясно
p.s. метки еще раз глянь на шкивах
Мне тут уже спецы подсоветовали, как с помощью мультиметра чеоез разъем ДХ довольно точно поставить пусковой угол для МПСЗ при включенном зажигании на незаведенном двигателе. Так что начнем опять с начала: метки, шестерня, карб.
СБорисов
11.09.2013, 22:50
Мне тут уже спецы подсоветовали, Так что начнем опять с начала: метки, шестерня, карб.
Найдите тему про стробоскоп, от Юры СВСа, там таймер 555 и 9 деталек к нему, собирается за пол часа на макетке, пользуюсь таким уже около года, нареканий нет. Главное проблема с нулевым углом отпадет на всегда.
Собрал, но правда на ТМ2 из журнала, но чет он нифига не заработал, причем от пьезы моргает, а от провода нет. в любом случае мне стробоскоп нормальный вчера принесли Орион СТ-01, но и он поможет только на заведенной, а речь шла о начальном угле для более менее корректного пуска и только, а не так как у меня сейчас то савсем не заводится, то завелась, но вся машина ходуном :) В субботу, вобщем, займусь.
Сань, воспользуйся пусковым углом и относительно к нему задай начальное опережение трамблера:).
Это ж надо, шоб кто-то ключ повернул, а то у меня не такие длинные руки, шоб и строб держать и ключ поворачивать или отверткой по стартеру :)
Жену просить гиблое дело, а малой - еще малый ;-)
Выбираешь в бк пусковой угол, только подсос вытяни, стробом выбираешь положение трамблера в МЗ. Затем глушишь, опять заводишь и выбираешь нулевой угол, смотришь совпадение меток на ВМТ и глушишь , прикидываешь на сколько угол не совпадает и зайдя в меню бк ставишь предполагаемое начальное опережение зажигания. Опять заводишь и проверяешь нулевой угол. И так несколько раз, пока не попадешь на НУ по меткам.
СБорисов
12.09.2013, 21:42
НДааа... На ТМ2 баян, спалил несколько и ТМ и ЛН сделал на 555, пользую ежедневно.
ТМ и ЛМ тоже нормальные микросхемы, правильно готовить их только надо. В журналах не всегда хорошие схемы печатают.
СБорисов
12.09.2013, 21:54
схемы печатают.
Киньте ссылку на Ваш стробоскоп. Пускай сделают.
http://www.tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1489091&postcount=23
Вобщем завелась, дело действительно было в новом РВ и поздней зажигании. На старом РВ метка на шкиве отставала на пол-зуба от КВ. С новым РВ метки встали ровно, но при этом переделанный трамблер МПСЗ ушел в конец шкалы, причем переставление шестерни привода трамблера на зуб назад перемещала шкалу в другой конец. Плюнул оставил как по стробоскопу, всеравно его крутить уже не надо.
ХХ отстроил, но при этом пришлось таки призакрыть заслонку 2й камеры на 2/3 оборота.
Пройдено 80км, пока замечаний нет.
СБорисов
14.09.2013, 15:56
Очень похоже на позднее зажигание.
Ну как то так...
немного оффтопика!
после прочтения вот Вобщем завелась, дело действительно было в новом РВ и поздней зажигании. На старом РВ метка на шкиве отставала на пол-зуба от КВ. С новым РВ метки встали ровно, но при этом переделанный трамблер МПСЗ ушел в конец шкалы, причем переставление шестерни привода трамблера на зуб назад перемещала шкалу в другой конец. Плюнул оставил как по стробоскопу, всеравно его крутить уже не надо.
ХХ отстроил, но при этом пришлось таки призакрыть заслонку 2й камеры на 2/3 оборота.
Пройдено 80км, пока замечаний нет.
я понял одно для себя, либо классический трамп, или уже МПСЗ на 60-2 (или дно-дуи), но никаких датчиков на РВ , ДХ, а то наши метки это ужас
Провал есть при быстром нажатии тапки в пол? У меня была такая проблема при замене Р.В и установке по меткам. Даж компрессия упала с 12 до 9. Устранил с помощью разрезной шестерн шестерни Р.В сдвигая ее в опережение. Вернулась компрессия на 12 и пропал провал при резкой перегазовке.
Я извиняюсь , компрессию вы не меряли? Мне было немного проще ( разрезная шестерня ) но крови попортил много .А мастеровые сразу снимали разрезную ставили сток и ходили вокруг с умны видом ,пожимая плечами, мол вот х...ня какая. Так что заводские метки на Р.В это оч интересная тема.
немного оффтопика!
после прочтения вот
я понял одно для себя, либо классический трамп, или уже МПСЗ на 60-2 (или дно-дуи), но никаких датчиков на РВ , ДХ, а то наши метки это ужас
Ха. А там свои приколы:yes:. Поставите - узнаете.
К стати, для теста, после прочтения последних страниц данной темы и темы "эффект жопомера", вернул в карб стоковые распылители и носик в обе камеры.
Пока об расходе речи не веду, но сразу не понравилась вялость разгона, хотя на тапку в пол реагировать стала лучше - раньше ревела, но еле разгонялась, теперь - ревет и разгоняется отлично.
Вялость разгона можно объяснить сменой нивовского носика на 35й стоковый в первой камере, а эффект полученный от тапки-в-пол - появлением второго 40го носика во второй камере.
На не прогретой едет хуже, в связи с небольшим обеднением (отсутствием спиртов), особенно немного парит провальчик в начале движения, уж и не знаю с чем его связать, перед установкой карб был полностью перебран, промыт керосином и продут насосом, уверен на 100%, что переходная 1й камеры чистая.
Могу только предположить, что либо уровень в поплавковой занижен, хотя и стоит 4мм как по книжке + жиклер ЭМК 41й, либо сильно зажато качество, хотя на перегазовку отзывается, ну может с очень-очень незначительной задержкой, и после перегазовки нет провала по оборотам.
Кто че скажет, очень интересует мнение Shajtan?
А что, Шайтан разве не в Тюнинге? мало вам там места, еще и тут алхимию разводить???
Причем тут тюнинг?
Человек занимается профессионально настройкой и диагностикой карбов, а не их тюнингом. И в виду возврата моего карба в заводское состояние, мой вопрос не просто к "к месту", а и "в тему".
Или у Вас, кук другое мнение?
Так Шайтан здесь и не обретает, или ваше какое мнение? тем более, что 132 страницы о чем тогда? Или с каждой проблемой надо открывать новые прения про носики нивовские, их ориентацию и т.п.?
Тамерлан
15.09.2013, 12:53
...немного парит провальчик в начале движения, уж и не знаю с чем его связать, перед установкой карб был полностью перебран, промыт керосином и продут насосом, уверен на 100%, что переходная 1й камеры чистая.
а в генераторе ты уверен на 100%?
А АКБ тогда на кой? Не должен мотор при живой батарее на провалы реагировать.
Тамерлан
15.09.2013, 13:07
если есть пробой подпитывающего моста он, сволочь, еще и дизелить некисло может.
Да нет, на ХХ стабильно 14.2, на перегазовках 14,3 вплоть до 5000, при вкюченных всех потребителях: дальний, печка, аварийка, обогрев ляды, магнитола на громкости 16 из 24 с 4мя говорилками - 13,6, если к перечисленному добавить ЭСП - падает до 13,2.
К гене претензий не имею, я уже перечислил, это либо я задавил качество и необходимо приоткрутить еще на 1/2-1 оборота (сейчас где-то 7,5-8) или еще призакрыть заснонку 2к. Ну или как варик, что-то с переходной 1к не так, ввиду вероятно низкого уровня в поплавковой, хотя выставлен по мануалу при помощи сверла 4,2мм от поплавка до прокладки.
Да, еще слоник первой четко стреляет в зазор, второй у меня погулявший и сначала пылит, потом струит, но 2й не участвует на легком старте, поэтому как бы....
Забыл добавить, что жиклеры не магазинные еще совковые, т.е нормальные, 1к 165/95, 2к - 135/95. Вобщем почти мануальные, а по по мануалу для моего объема 2к - 145/95.
Привет всем! А у меня ситуация - при съёме карбюратора упала пара гаек-шайб, есть подозрение, что одна могла попасть во впускной коллектор. Что делать? Пальцами нащупать не смог. Карбюратор пока не ставил на место.
Тамерлан
15.09.2013, 17:30
Что делать?
в первую очередь изложить ситуацию внятно, куда упало и что упало.
Плохо. Хуже то, что неизвестно- сколько и чего- гаек и шайб. Искать, доставать. Пробовать магнитом, возможно, и спасет, т.к. коллектор из люмени, мешать не будет. КВ лучше не крутить в надежде и при советах "а, выплюнет!", шайбу- возможно, гайку-вряд ли.
SergeySK
15.09.2013, 18:27
шайбу- возможно, гайку-вряд ли.
И от шайбы, будет вреда предостаточно
Привет всем! А у меня ситуация - при съёме карбюратора упала пара гаек-шайб, есть подозрение, что одна могла попасть во впускной коллектор. Что делать? Пальцами нащупать не смог. Карбюратор пока не ставил на место.
1) Упало куда, в карб или коллектор?
2) Если в карб - просто вытряхните, если заслонки не открывали.
3) Если в коллектор, выверните свечи!!!, возмите пылесос и через приемник карба коллектора тяните им воздух, желательно обложив трубу руками или резиной, чтоб не сосало сверху. Повторите процедуру проворачивая РВ на 90 градусов 4 раза. Если всеже есть подозрения, что каким то чудом посторонний прдмет упал в цилиндр - используйте пылесос через свечное отверстие. Если двигло не заводили, стартером не крутили - вытянете 100500%...
можно попробовать телескопическим магнитиком
http://a.a.d-cd.net/ed4b078s-480.jpg
Берете неодимовый магнит от защелки липучки, наматываете медную проволочку и шуруете в впускном коллекторе. Магнитики эти хоть и маленькие, но зело крепко магнитят. Кстати есть с отверстием , что упрощает крепеж проволочки.
Магнитом пробовали, но обычным, а он весьма слабый. С пылесосом попробую.
Магнитом пробовали, но обычным, а он весьма слабый. С пылесосом попробую.
Именно неодимовый нужен. Самый доступный как я писал выше. Они на барсетках и сумках, кошельках стоят. Те что клапана карманы закрывают.
Можно несколько слепить.
3) Если в коллектор, выверните свечи!!!, возмите пылесос и через приемник карба коллектора тяните им воздух, желательно обложив трубу руками или резиной, чтоб не сосало сверху. Повторите процедуру проворачивая РВ на 90 градусов 4 раза. Если всеже есть подозрения, что каким то чудом посторонний прдмет упал в цилиндр - используйте пылесос через свечное отверстие. Если двигло не заводили, стартером не крутили - вытянете 100500%...
Приёмник карба коллектора - это где именно? Что есть РВ?
Входное отверстие коллектора, куда карб прикручивается.
РВ- распредвал.
Именно неодимовый нужен. Самый доступный как я писал выше. Они на барсетках и сумках, кошельках стоят. Те что клапана карманы закрывают.
Можно несколько слепить.
Ещё б найти, есть ли он у меня дома :)
У мамы, папы, жены, тещи - сумок, кошельков барсеток, ну наконец г@ндонов от телефонов с перекидной магнитной защелкой....;-)
Kvarz - дело говорит.
Входное отверстие коллектора, куда карб прикручивается.
РВ- распредвал.
Спасибо! Попробуем. Стартёр не крутили, машину отталкивали на нейтралке.
У мамы, папы, жены, тещи - сумок, кошельков барсеток, ну наконец г@ндонов от телефонов с перекидной магнитной защелкой....;-)
Kvarz - дело говорит.
Невероятно, но всё без магнитов :)
Невероятно, но всё без магнитов :)
есть в наушниках вакуумных такие магниты, расколупай сломанные
Я, наверное, отстал от жизни, но наушников вакуумных не имею, пользуюсь обычными :) Кошельки, барсетки и чехлы для телефонов - без магнитов.
Я, наверное, отстал от жизни, но наушников вакуумных не имею, пользуюсь обычными :) Кошельки, барсетки и чехлы для телефонов - без магнитов.
я про такие http://uaprom-image.s3.amazonaws.com/416780_w640_h640_1b.jpg
BALD, Да я понял, какие :) У меня их просто нету :)
Змей, ну ты щютник :)
Ладно, усем пасиб за советы! Завтра чё-нить нахимичу...
Андрей Рой
20.09.2013, 17:05
Вопрос к знатокам карбюраторов. Где-то неконтролируемо течет бензин, т.е. снимаю провод с клапана ХХ -машина не глохнет. Мембрану эмулятора мощностных режимов проверял-менял, клапан ХХ затянут и не обрезан. Подскажите где еще может просачиваться бензоль. Спасибо.
SergeySK
20.09.2013, 17:22
Вопрос к знатокам карбюраторов. Где-то неконтролируемо течет бензин, т.е. снимаю провод с клапана ХХ -машина не глохнет. Мембрану эмулятора мощностных режимов проверял-менял, клапан ХХ затянут и не обрезан. Подскажите где еще может просачиваться бензоль. Спасибо.
Излишне преоткрыта заслонка второй камеры
Тамерлан
20.09.2013, 19:17
Излишне преоткрыта заслонка второй камеры
или не работает клапан.
Или так тянули клапан, что либо деформировали жиклер, либо продавили стенку канала.
Андрей Рой
20.09.2013, 22:40
Заслонку посмотрю, клапан всегда затягиваю рукой так что повреждение стенки исключаю. Проявилось это в процессе поездки: стало сложно трогаться, стоило прикоснутся к педали газа, как тут же машина глохла. Сейчас езжу при слегка вытянутом подсосе, либо делаю перегазовку. Т.е. двигатель нормально набирает обороты при ХХ 1200 и выше, если 900 - 950, то только прикоснешься к педали - тут же глохнет. Снимаю провод с клапана ХХ не глохнет (при убранном подсосе). Были похожие симптомы раньше - оказалась пробитой мембрана эмулятора мощностных режимов, ее я посмотрел первой, но она целая, заменил на всякий случай. Сейчас машина жрет под 11л и езда с перегазовкой, дырканьем, бурканьем и манипуляцией подсосом задолбала.
zhang1980
20.09.2013, 22:42
или недожали клапан
Michurin
20.09.2013, 23:10
Проверте уровень в поплавковой камере и герметичность топливного клапана - похоже на перелив карбюратора.
Заслонку посмотрю, клапан всегда затягиваю рукой так что повреждение стенки исключаю. Проявилось это в процессе поездки: стало сложно трогаться, стоило прикоснутся к педали газа, как тут же машина глохла. Сейчас езжу при слегка вытянутом подсосе, либо делаю перегазовку. Т.е. двигатель нормально набирает обороты при ХХ 1200 и выше, если 900 - 950, то только прикоснешься к педали - тут же глохнет. Снимаю провод с клапана ХХ не глохнет (при убранном подсосе). Были похожие симптомы раньше - оказалась пробитой мембрана эмулятора мощностных режимов, ее я посмотрел первой, но она целая, заменил на всякий случай. Сейчас машина жрет под 11л и езда с перегазовкой, дырканьем, бурканьем и манипуляцией подсосом задолбала.
отвернике клапан и заведите машину на подсосе, пусть так с перегазовкой поработает минуту, за это время проверьте жиклёр ХХ, далее верните клапан на место (при условии что он рабочий), если помогло, то заново настройте холостой как по книге
Wildchild
21.09.2013, 19:40
Всем привет! Подозреваю тот факт, что после замены троса подсоса, и накрутки оборотов винтами, увеличился расход топлива. Дело в том, что первый сантиметр хода ручки подсоса настолько легкий, что при езде ручка периодически выезжает на этот сантиметр в салон, при этом заслонка немного отклоняется от вертикального положения, но при этом всем обороты не изменяются. И второй вопрос в винтах: качество практически закручен, количеством выставлено 850-900 оборотов на прогретом двигле, дым из выхлопнухи обычный(ни черный, ни сизый). ЭПХХ закручен ключом, резиновое кольцо смазано для пущей убедительности красным герметиком, клапан щелкает. Вопрос: все то, что я описал. может негативно сказываться на расходе? Или у меня паранойя?:wall: Просто сейчас приходится кататься всего-навсего по 2 км, туда-сюда, через кучу светофоров, предварительно грея до 40 градусов, может поэтому мне КАЖЕТСЯ, что расход увеличился. Помогите советом
естно увеличится ,прогрев на подсосе,стояние на светофоре,всьо верно...по поводу тросика--там за полумесяцем подсоса,должон быть шарик,йон держит трос в закрытом положении.если по вашим словам гуляет на пару миллиметров,то похоже на то что в процессе ремонта был потерян(часто так случаетси):(
Вообще-то на пластине, которая поворачивает ВЗ на карбе, должен быть фиксирующий шарик, но он часто теряется. Длинное описание положения винтов ни к чему, если не можете сами настроить, поедьте на СТО, где есть газоанализатор, это будет самая правильная настройка, или обратитесь к кому-то более опытному.
З.Ы. Опередил меня :-).
главное что бы коллега понял оп чьом речь идет,но ты правильней и по фен-шую донес информацию :yes:
Wildchild
21.09.2013, 20:14
Не обессудьте - не совсем понимаю, где этот шарик должен находиться. По сути, весь процесс заключался в том, что старый трос был вынут из его фиксатора (там где болт на 8), и откручен держатель рубашки троса, и в обратной последовательности поставлен новый. Вроде ничего не падало/не терялось. В мурзилке вроде вообще не указывалось про этот шарик
возможно что до этого был потерян,или не полностью зафиксировали трос в салоне ,щя попробую фото запилить,если получиться)))http://i.piccy.info/i8/10f874cab4259ea794e75204da43d5b0/1379784304/44167/609572/DSCF2285_500.jpg (http://piccy.info/view3/5166966/328ffc02aec73b4e424c007b0f15872e/)http://i.piccy.info/a3/2013-09-21-17-25/i8-5166966/472x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2013-09-21-17-25/i8-5166966/472x354-r)...наверн плохо смотрели,деталь нумер 7)))
Не обессудьте - не совсем понимаю, где этот шарик должен находиться. По сути, весь процесс заключался в том, что старый трос был вынут из его фиксатора (там где болт на 8), и откручен держатель рубашки троса, и в обратной последовательности поставлен новый. Вроде ничего не падало/не терялось. В мурзилке вроде вообще не указывалось про этот шарик
Та большая пластина, которая именуется как рычаг(сектор) подсоса, имеет под собой(:)), шарик с пружинкой. А в рычаге, соответственно, имеется отверстие. Когда вы посос утапливаете, шарик стопорит рычаг. Не разобравши - не увидишь.
Может потеряли до Вас. Шарик должен быть за пластиной, которую поворачивает трос.
Wildchild
21.09.2013, 20:34
Вот блин, теперь понял, и даже не знаю, есть ли он действительно у меня. А чем заменить? Подшипником маленьким?
можно...ток диаметр шара знать нуна,йон там не большой,точно не могу сказать.знаю точно что шарик на датчик заднего хода на 8 мил)))
Wildchild
21.09.2013, 20:40
Благодарю всех за помощь) Завтра пойду смотреть
Та шарик вряд лм потерялся,только если снимали сектор. Трос может вылазить из-за напревильно отрегулированом тросе. Дальше, если винт качества сильно закручен, то винтов количества могли накрутить ситуацию, когда еще на холостых начинает работать ГДС, то есть заслонка сильно приоткрыта! Есс-но расход увеличится и на клапан ничего реагировать не будет! Или же клапен реально недокоучен из-за боязни свернуть резьбу! Это из личных наблюдений!)
Wildchild
21.09.2013, 22:31
Дальше, если винт качества сильно закручен, то винтов количества могли накрутить ситуацию, когда еще на холостых начинает работать ГДС, то есть заслонка сильно приоткрыта!
Я так понимаю, лучше открутить и качество, и количество. Получится более богатая смесь на меньших оборотах, но зато через систему хх?
ЗЫ: не отправляйте к карбюраторщику - хочу сам разобраться и научиться.
Смотрел видео в ютубе, о регулировке ХХ, мужичок клянется-божится что крутите эти оба винта как угодно - расход якобы увеличится на мизер
лучше книгу покурить ...и ни одну ,по ремонту и настройке карба:yes:
Wildchild
21.09.2013, 22:40
лучше книгу покурить ...и ни одну ,по ремонту и настройке карба:yes:
Да курю, две штуки по солексу скачал - их бы осилить)
Послание свыше! http://www.youtube.com/watch?v=ceLuSfuB4SA
Я так понимаю, лучше открутить и качество, и количество. Получится более богатая смесь на меньших оборотах, но зато через систему хх?
ЗЫ: не отправляйте к карбюраторщику - хочу сам разобраться и научиться.
Смотрел видео в ютубе, о регулировке ХХ, мужичок клянется-божится что крутите эти оба винта как угодно - расход якобы увеличится на мизер
Это если ездить только по трассе. А в городе настройка сильно влияет на расход.
Книгу лучше курить вот эту, а не слушать всяких мужиков.
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
Wildchild
21.09.2013, 22:57
Это если ездить только по трассе. А в городе настройка сильно влияет на расход.
Книгу лучше курить вот эту, а не слушать всяких мужиков.
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
Есть у меня такая книга, спасибо)
в вашем случае система хх вообще не работает. вы задушили её закрутив винт качества. а обороты хх получили за счёт винта количества.
в итоге:
у вас не работает система хх;
обороты хх поддерживаются за счёт работы ГДС;
из за разряжения в первой камере (сильно открыта заслонка) постоянно работает вакумкоректор зажигания, делая его сильно ранним.
Как должен работать двигатель, если у него не работает (правильно) ни система питания ни система зажигания?
Это если ездить только по трассе. А в городе настройка сильно влияет на расход.
Книгу лучше курить вот эту, а не слушать всяких мужиков.
http://www.uazbuka.ru/lib/carb/SOLEX.pdf
при всём уважении, даже в этой книге есть недочёты
Конечно, идеального ничего нет. Но в основном там правильно все, бывают книги и хуже.
в вашем случае система хх вообще не работает. вы задушили её закрутив винт качества. а обороты хх получили за счёт винта количества.
в итоге:
у вас не работает система хх;
обороты хх поддерживаются за счёт работы ГДС;
из за разряжения в первой камере (сильно открыта заслонка) постоянно работает вакумкоректор зажигания, делая его сильно ранним.
Как должен работать двигатель, если у него не работает (правильно) ни система питания ни система зажигания?
золотые слова
Андрей Рой
29.09.2013, 00:03
Заслонку посмотрю, клапан всегда затягиваю рукой так что повреждение стенки исключаю. Проявилось это в процессе поездки: стало сложно трогаться, стоило прикоснутся к педали газа, как тут же машина глохла. Сейчас езжу при слегка вытянутом подсосе, либо делаю перегазовку. Т.е. двигатель нормально набирает обороты при ХХ 1200 и выше, если 900 - 950, то только прикоснешься к педали - тут же глохнет. Снимаю провод с клапана ХХ не глохнет (при убранном подсосе). Были похожие симптомы раньше - оказалась пробитой мембрана эмулятора мощностных режимов, ее я посмотрел первой, но она целая, заменил на всякий случай. Сейчас машина жрет под 11л и езда с перегазовкой, дырканьем, бурканьем и манипуляцией подсосом задолбала.
Нашел причину. Оказалось залипает клапан ХХ. Странно что он так может влиять.
На рынке предложили три вида клапанов 3а 20, 50, 60 грн. Все по упаковке типа российские. У последних двух заметно жестче возвратная пружина. Купил за 50 посмотрю, как послужит.
aleksandro
21.11.2016, 22:12
Привет всем,авто 92 года 1,2l Очередная замена патрубков и тосола прошла успешно,по совету куплен переходник (подогрев карбюратора)поставлен.Подк лючен к системе.При пробном прогреве вся система работает а подогрев остался холодным.При снятии шланги тосол вытекает.В чём причина куда рыть?
Привет всем,авто 92 года 1,2l Очередная замена патрубков и тосола прошла успешно,по совету куплен переходник (подогрев карбюратора)поставлен.Подк лючен к системе.При пробном прогреве вся система работает а подогрев остался холодным.При снятии шланги тосол вытекает.В чём причина куда рыть?
аналогичная проблема, в моем случае машина прогревалась около 10 минут.
К чему подогрев карба подключили?
Плохой запуск на холодную.
Карбюратор не даёт достаточного обогащения смеси.
Сам вроде всё соображаю (как мне кажется), но не получается обогатить смесь достаточно для запуска в мороз -5 и холоднее.
Вытянутый подсос закрывает заслонку полностью, пусковой зазор минимальный - фактически должно заливать свечи, но нет. Даже качнув педалью газа 10 раз! до пола перед запуском начинаем крутить стартером, есть воспламенения в 1-2 цилиндрах. Если убираем подсос, то воспламенения сразу пропадают, вытягиваем подсос - воспламенения появляются. Крутить стратером без подсоса с полным газом - никакой реакции воспламенений нет.
С 10-ой попытки машина кое как заводится на двух цилиндрах, если обороты доходят до какой-то величины думаю около 1000 об. включаются все цилиндры. Двигатель работает ровно. Все цилиндры, не троит и не дергается, не глохнет, обороты педалью держать не нужно. Можно ставить передачу и ехать. Тяга нормальная.
У кого какие версии почему не удается обогатить смесь?
Подсоса воздуха вроде нигде нет. На бензине и на газу двигатель работает ровно на всех режимах.
Сам грешу на газовые врезки. Возможно в них проблема? - пробовал полностью перекрывать оба крана подачи газа на них - машина заводится также как и с открытыми кранами.
Сейчас кран на вторую врезку закрыт - чтоб избежать подсасывания воздуха через него при вытянутом подсосе.
пусковой должен быть правильным, по книжке, потом корректировка. Полный газ при заводке без подсоса - ерунда, бензин не будет успевать испаряться и распыляться в достаточном объеме для норм стехиометрии при полном газу. Пусковое оно ж как работает - чтоб сильно не забогатить, но чтоб и сильно много и воздуха не дать. Без исправной мембраны пускового - хрен оно будет норм работать. плюс врезка конечно будет сосать воздух через рогатку со второй камеры, если не заглушить абсолютно наглухо. Полностью закрытый винт на рогатке на самом деле в проходном сечении примерно как отверстие диаметрмо миллиметра 4. Возможно этого достаточно. Для эксперимента заглушите шланг на вторую камеру на время заводки.
да, надо проверить "рогатку" может закрытые краны не закрывают на 100%
они точно не закрывают полностью. Они не должны быть герметичными. А вот достаточно ли они пропускают для описанного вами бага - хз. У моего бати заводка изза врезок хуже, но заводится, но то М412, двиг в хорошем состоянии
Закрыл оба крана подул - закрывают плотно.
Попробовал завестись при полностью закрытых кранах - эврика заводится с первого раза! (простояла 5,5 часа при -15 сегодня).
Похоже подсасывало воздух из врезки первой камеры (шланга, газ-редуктора).
Похоже надо ставить обратный клапан причем как на первую так и на вторую магистрали врезок. Интересно такие клапаны бывают специально для ГБО? Знаю есть для бенза и для магистрали омывалки.
Возможно придется искать обратный клапан низкого давления для природного газа.
Что ж за рогатка, что плотно закрывает. обычно болт с круглым концом, как минимум по резьбе будет пропускать, плюс профиль трубки и конца болта разный обычно....Крутая рогатка...Хотя ж перед этим не заводилось. Обратный клапан пробуют ставить без пружины от вакуумника, но клапан ставтя так, чтоб сам клапан под своим собственным весом падал на отверстие
Делал лепестковый клапан сам из фитинга для металлопластиковых труб. Работает отлично. Не представляю, как я раньше без него обходился.
Что ж за рогатка, что плотно закрывает. обычно болт с круглым концом, как минимум по резьбе будет пропускать, плюс профиль трубки и конца болта разный обычно....Крутая рогатка...Хотя ж перед этим не заводилось. Обратный клапан пробуют ставить без пружины от вакуумника, но клапан ставтя так, чтоб сам клапан под своим собственным весом падал на отверстие
дома полностью разобрал рогатку - по резьбе действительно чуток пропускало - намазал герметиком теперь ок.
Знал бы что такие траблы (подсос воздуха) будут с врезкой во вторую камеру делал бы врезку только в одну, но саму врезку делал бы большего сечения. Хотя в принципе это не поздно и сейчас сделать. Надо будет обдумать этот вариант.
Василий_7
03.02.2017, 13:56
Опишу и я свою проблемку.
Езжу на газу и заводился всегда на газу и зимой и летом.
В этом году возникли проблемы с запуском, пришлось запускаться на бензине и перед стоянкой переходить на бензин соответственно.
Заметил, что на бензине на прогретой машине при полностью утопленном подсосе (заслонка открыта полностью, проверял) завышены обороты ХХ, 1100-1150. При этом если снять провод с клапана ХХ двиг, как и должен, глохнет. При этом не получается уменьшить обороты винтом количества (тот который пластиковый, с проводом) дроссельная заслонка полностью закрыта, а обороты завышены...
На газу в норме 950-1000, так сделал для зимы (выставлено на редукторе ГБО).
Также когда завожу холодный двигатель на бензине (посос полностью вытянут), после пуска обороты около 1800 и при попытке чуть утопить подсос, буквально на пару мм, машина теряет обороты вплоть до заглохания, так ведь не должно быть, должно чуть утопил обороты чуть упалии т.д., а тут глохнет.
На прогретой машине, на бензине, подсос работает корректно, чем больше вытянут тем больше оборотов и т.д.
Карбюратор не так давно снимал и осматривал, пусковые зазоры сделал по книжке (чуть отличались), но это никак не повлияло на вышеуказанные симптомы.
Также осматривал все на предмет подсоса воздуха, привалочная поверхность карба без видимого коробления, прокладки прижимались везде равномерно, шланг и штуцера с вакуумом в норме, шлангочка на опередитель тоже целая.
Пока писал пришла мысль, может это все быть результатом выпавшего винта качества?
Его наличие как раз забыл проверить...
Какой винт откуда выпал? Винт количества - это просто упор в хрень, которая с заслонкой связана. Заслонка закусывает может, в итоге она не достаточно закрывается, или таки есть подсос, или таки шланг на вакуум не совсем айс. Не может так быть, что все ок и не работает норм. Трещины еще бывают во впускном коллекторе, прокладка впускного еще может. Если чуть подсос утопить и сразу обороты падают - это косвенно говорит о подсосе все таки, а не о заевшей заслонке первой камеры. По весне разберетесь, сча холодно.
Василий_7
03.02.2017, 14:50
Какой винт откуда выпал? Винт количества - это просто упор в хрень, которая с заслонкой связана. Заслонка закусывает может, в итоге она не достаточно закрывается, или таки есть подсос, или таки шланг на вакуум не совсем айс. Не может так быть, что все ок и не работает норм. Трещины еще бывают во впускном коллекторе, прокладка впускного еще может. Если чуть подсос утопить и сразу обороты падают - это косвенно говорит о подсосе все таки, а не о заевшей заслонке первой камеры. По весне разберетесь, сча холодно.
Исправил, имел ввиду винт качества который в подошве в канале сидит с резиновым уплотнительным кольцом.
Тоже на подсос грешу, но пока не обнаружил... В таком случае на бензе чуть богатая смесь получается... иначе при лишнем воздухе без доп. бенза. двиг. бы подколбашивало, а он работает ровно.
Не хотелось бы о трещинах в коллекторе думать...:(
подсос воздуха можно найти на работающем движке следующим способом:
берем пластиковую бутылку. в крышке протыкаем небольшую дырочку.
и поливаем подозрительные места. Если вода попадет там где есть подсос воздуха то обороты двигателя заметно изменятся.
у меня тоже обороты на хх не уменьшаются меньше 1000. Подсоса воздуха нет. Грешу на неплотность самой заслонки - может люфт и т.д.
забил на это и использую как полезный баг - зарядка аккума лучше зимой на больших оборотах.
быстрее можно убирать полностью подсос (начинает раньше держать холостой ход).
на расходе бенза/газа это сказывается незначительно.
Василий_7
03.02.2017, 15:47
подсос воздуха можно найти на работающем движке следующим способом:
берем пластиковую бутылку. в крышке протыкаем небольшую дырочку.
и поливаем подозрительные места. Если вода попадет там где есть подсос воздуха то обороты двигателя заметно изменятся.
у меня тоже обороты на хх не уменьшаются меньше 1000. Подсоса воздуха нет. Грешу на неплотность самой заслонки - может люфт и т.д.
забил на это и использую как полезный баг - зарядка аккума лучше зимой на больших оборотах.
быстрее можно убирать полностью подсос (начинает раньше держать холостой ход).
на расходе бенза/газа это сказывается незначительно.
Да, слыхал о таком способе. Оно вроде и не доставляет особых проблем, но всеже охота разобраться. Летом, как-то пробовал на бензе ездить, хлолостой был в норме.
Zazotavr
03.02.2017, 17:22
Также когда завожу холодный двигатель на бензине (посос полностью вытянут), после пуска обороты около 1800 и при попытке чуть утопить подсос, буквально на пару мм, машина теряет обороты вплоть до заглохания, так ведь не должно быть, ...
Если сразу на холодную - очень даже может. Дать поработать на 1800 минутку, а потом утапливать ручку подсоса (можно "помочь" педалькой газа).
Сразу на холодную могу задвигать подсос и ставить 1200 оборотов. Не могу только при минус 20 и ниже, при минус 24-27 заводился только при полностью вытянутом, был один день такой с таким морозом, кажется 2012год.
Да, слыхал о таком способе. Оно вроде и не доставляет особых проблем, но всеже охота разобраться. Летом, как-то пробовал на бензе ездить, хлолостой был в норме.
Если прогретый двигатель стабильно держит обороты хх. а на холодную не держит то не всегда причина в регулировки хх. убедитесь в правильной регулировке тяжек соединяющих задвижку подсоса с задвижкой первой камеры.
На работу ХХ. влияет правильное соотношение воздуха и бензина, но не смотря на то что все кажется очень просто то оно не так.
Что может повлиять на правильную работу:
1. Зажат или подгорел всасывающий клапан.
2. Подсос воздуха в магистрали вакуумного усилителя тормозной системы.
3.Не исправен или зависший клапан вентиляции картерных газов.
4. Не правильно выставлен зазор винтом оборотов первой заслонки и люфт в заслонке второй камеры.
5. Не правильно установлен или перескочил ремень ГРМ.
6. Неисправность системы зажигание.
7.Неисправность в ЭПХХ.
8.Не рабочий или засорен эл.клапан хх.
Как определить и настроить.
1. Если есть возможность проверить компрессию, при движении под гору двигатель больше фурчит чем тянет при подтягивании заслонки подсоса начинает чуть лучше набирать обороты.
2. Перед пуском двигателя нажать на педаль тормозов при начальном старте педаль не значительно провалится это означает что подсоса нет. Если педаль не проваливается проверить герметичность соединяющих шлангов и вакуумного усилителя.
3.Проверить герметичность шлангов и работу клапана вентиляции.
4. Вот здесь по интересней, проверить второй камеры задвижку ее фиксацию в закрытом положении. Проверить соответствие уровня топлива в поплавковой камере. Выставить винтом количества (длиный с пластиковым колпачком) на первой заслонки зазор по заводским параметрам ( можно просто на пару миллиметров поджать винтом чтоб приоткрыть задвижку), винтом качества (который маленький с колечком) открутить на 3 оборота. Завести и прогреть чтоб двигатель нормально работал без задвижки подсоса.
Теперь если на двигателе есть система вентиляции картерных газов и если полностью выкрутить винт количества задвижка полностью перекроет первую камеру, двигатель будет работать за счет создаваемого разряжение тянуть больше воздуха с картерных газов и обороты будут завышены а подсос может не давать эфекта.
Если двигатель держит обороты на хх. начинаем крутить винтом количества выставляем 1000об затем винтом качества закручивая уменьшаем обороты пока двигатель не начнет тухнуть на пол оборота вернуть назад. Снова пробуем винтом количества чуть прикрыть или открыть задвижку так чтоб выставить обороты хх и снова прижимаем винтом качества пока не начнут падать обороты если только пошло снижение на пол оборота возвратить назад все хх стабильный.
5.В зимний период при запуске ремень может перескочить. Проверить соответствие меток на коленвале и распредвале.
6. Проверить провода, свечи, почистить трамблер, проверить систему вакуумного ускорителя.
7. Проверить при оборотах до 1900об с ЭПХХ поступление питание на электроклапан хх.
8. При работе на хх снять фишку с электроклапана двигатель должен заглохнуть. Если не глохнет не правильная регулировка или не исправность эл.клапана, на некоторых жиклерах есть маленькое колечко с резины посмотреть его состояние оно также играет не мало важную роль.
Василий_7
03.02.2017, 20:44
На работу ХХ. влияет правильное соотношение воздуха и бензина, но не смотря на то что все кажется очень просто то оно не так.
Что может повлиять на правильную работу:
1. Зажат или подгорел всасывающий клапан.
2. Подсос воздуха в магистрали вакуумного усилителя тормозной системы.
3.Не исправен или зависший клапан вентиляции картерных газов.
4. Не правильно выставлен зазор винтом оборотов первой заслонки и люфт в заслонке второй камеры.
5. Не правильно установлен или перескочил ремень ГРМ.
6. Неисправность системы зажигание.
7.Неисправность в ЭПХХ.
8.Не рабочий или засорен эл.клапан хх.
1. какой клапан имеете ввиду, если электро- кл.хх, то с ним все в порядке.
3. Где находится этот клапан. Шланг картерных газов висит под машиной, в воздухан вход заглушен. Так было с момента покупки.
4. Нужно проверить.
5. Недавно смотрел, не перескочил.
Как определить и настроить.
1. Если есть возможность проверить компрессию, при движении под гору двигатель больше фурчит чем тянет при подтягивании заслонки подсоса начинает чуть лучше набирать обороты.
2. Перед пуском двигателя нажать на педаль тормозов при начальном старте педаль не значительно провалится это означает что подсоса нет. Если педаль не проваливается проверить герметичность соединяющих шлангов и вакуумного усилителя.
3.Проверить герметичность шлангов и работу клапана вентиляции.
4. Вот здесь по интересней, проверить второй камеры задвижку ее фиксацию в закрытом положении....
1. Компрессия год назад примерно была в норме около 12. Машина едет хорошо и расход в норме.
2. Проверял но давно. Попробую завтра.
3. Каких шлангов и где этот клапан?
4. Проверю завтра. Можно просто снять крышку воздухана и ладонью заткнуть вторую камеру при работе на ХХ.
у нас нету этого клапана. Вам просто скопипастили что-то по карбам от другой машины.
1. какой клапан имеете ввиду, если электро- кл.хх, то с ним все в порядке.
3. Где находится этот клапан. Шланг картерных газов висит под машиной, в воздухан вход заглушен. Так было с момента покупки.
4. Нужно проверить.
5. Недавно смотрел, не перескочил.
1. Компрессия год назад примерно была в норме около 12. Машина едет хорошо и расход в норме.
2. Проверял но давно. Попробую завтра.
3. Каких шлангов и где этот клапан?
4. Проверю завтра. Можно просто снять крышку воздухана и ладонью заткнуть вторую камеру при работе на ХХ.
1 Клапан ГРМ всасывающий с любого цилиндра не важно 1-2-3-4. При не правильной регулировке или зажат или подгорел. Иногда при ремонте хотят сделать как лучше а получается как всегда тупо начинают притирать клапана и делают большую площадь со прикасание клапана с седлом что ведет к пропуску газов и при замене сальников клапанов если клапан не сел на свое место то есть его провернуть то в дальнейшем может прогореть. Если ни чего не делали с клапанами проверить компрессию.
3. Я искал описание Вашего двигателя толком не увидел но если у Вас с крышки клапанов не идет шланги к всасывающему коллектору то его нет. Вот на картинке клапан РСV
http://i.piccy.info/i9/e897ac9973b760dc15df52207a6f0904/1486145401/23519/1114739/76530_500.jpg (http://piccy.info/view3/10806096/cd4207b797a1e4716e579d1a3cd017c1/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-03-18-10/i9-10806096/500x321-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-03-18-10/i9-10806096/500x321-r)
у нас нету этого клапана. Вам просто скопипастили что-то по карбам от другой машины.
Я искал не увидел, по прайсам запчастей шлаг в роди как идет от крышки к всасывающему коллектору то возможно или с внутренней стороны клапанной крышки или там калиброванное отверстие.
Я написал если он есть в конструкции.
4. Осторожно закрывайте чтоб не создать избыточное разряжение на врезках и не накрылся редуктор ГБО. Лучше отключить основную шлангу от ГБО к карбюратору и заглушите ее. Может есть люфт в фиксации произвольного открывание второй камеры.
Исправил, имел ввиду винт качества который в подошве в канале сидит с резиновым уплотнительным кольцом.
Этот винт даже когда нужно вытащить для ревизии то намудохаешся если без определенного инструмента пытаться, а шоб сам выпал...
Тама внизу карба есть еще один канальчик, куда подаются картерные газы, вот когда он забит то тоже всякие чудеса с оборотами происходят.
То РИА: Инжекторные схемы впускного тракта не подходят для карбовых машин, в них все проще.
Да и в инжекторных нет такого клапана массово. Ну разишо у извращенцев.
То РИА: Инжекторные схемы впускного тракта не подходят для карбовых машин, в них все проще.
Просто я быстренько нашел первую попавшую схему применение РСV и выложил.
Я написал если он есть чтоб исключить все возможные варианты также на карбюраторных применяют и систему рециркуляции отработанных газов, но это не означает что на карбовых клапан РСV не устанавливается.
Вот на картинке мой клапан с каталожными номерам 12204 а просто сапун шланг 12263.
Ниже фото с моего двигателя но уже темно и фото плохо получилось, на третьем фото также с надписью ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ но это кажись с жигуля и там скорей всего калибровочный жиклер.
http://i.piccy.info/i9/57e54d8f422cdfec56ab81968a7c609a/1486220264/27672/1114739/getImaTTTge_php_500.jpg (http://piccy.info/view3/10808702/9cdf1dac8ecc6afffe4135ceb54b83b1/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-04-14-57/i9-10808702/440x379-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-04-14-57/i9-10808702/440x379-r)
http://i.piccy.info/i9/6686e74ea95540f8c51e9ff1549b0ee1/1486221798/19669/1114739/WP_20170204_002_500.jpg (http://piccy.info/view3/10808785/eba2a8c64d4ae7d373340de6272a8cd9/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-04-15-23/i9-10808785/500x281-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-04-15-23/i9-10808785/500x281-r)
http://i.piccy.info/i9/bfbdd8a10fd36275d2910616924fa26a/1486221843/59164/1114739/pict6666_500.jpg (http://piccy.info/view3/10808789/e6ee174291f2b24a2528e57728962add/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-04-15-24/i9-10808789/471x354-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-04-15-24/i9-10808789/471x354-r)
Вот на этом под номером 2 клапан РСV и также карбюратор.
http://i.piccy.info/i9/afbf4cc127c999483466ab1a77e61b56/1486222389/27221/1114739/69_small_1.jpg (http://piccy.info/view3/10808830/ffaea4298c1755048dc569820fcdfe57/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-04-15-33/i9-10808830/250x373-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-04-15-33/i9-10808830/250x373-r)
РИА, еще раз- оставьте эти картинки в покое! Базар о карбюраторе Таврии, а тут нет какого и близко!!!
РИА, еще раз- оставьте эти картинки в покое! Базар о карбюраторе Таврии, а тут нет какого и близко!!!
В общем то я думал что не только тавроводы на форуме, а и иногда ищут решение проблемы в работе карбюраторных движков и других марок.
Нет так и нет того клапана, в литературе есть о Ваших Таврухах принудительная вентиляция кратерных газов, но правда без клапана там жиклер в нижней часть карбюратора рис.39. под номером 25. и он на хх особо не сможет влиять так как он стабильно пропускает определенный объем воздуха.
Вот нашел подробное описание карбюратора Таврии 1102 с регулировочными зазорами может кому понадобится.
http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/tavrija1102/tavrija9.html
Ну тут как-то так сложилось, что в основном тавроводы собрались. Бывает. и про эти зазоры уже 100500 раз написано, и про остальное, вот если бы кто заставил все это вначале читать и разбираться!?
Василий_7
05.02.2017, 21:16
Опишу и я свою проблемку.
Езжу на газу и заводился всегда на газу и зимой и летом.
В этом году возникли проблемы с запуском, пришлось запускаться на бензине и перед стоянкой переходить на бензин соответственно.
Заметил, что на бензине на прогретой машине при полностью утопленном подсосе (заслонка открыта полностью, проверял) завышены обороты ХХ, 1100-1150. При этом если снять провод с клапана ХХ двиг, как и должен, глохнет. При этом не получается уменьшить обороты винтом количества (тот который пластиковый, с проводом) дроссельная заслонка полностью закрыта, а обороты завышены...
На газу в норме 950-1000, так сделал для зимы (выставлено на редукторе ГБО).
Также когда завожу холодный двигатель на бензине (посос полностью вытянут), после пуска обороты около 1800 и при попытке чуть утопить подсос, буквально на пару мм, машина теряет обороты вплоть до заглохания, так ведь не должно быть, должно чуть утопил обороты чуть упалии т.д., а тут глохнет.
На прогретой машине, на бензине, подсос работает корректно, чем больше вытянут тем больше оборотов и т.д.
Карбюратор не так давно снимал и осматривал, пусковые зазоры сделал по книжке (чуть отличались), но это никак не повлияло на вышеуказанные симптомы.
Также осматривал все на предмет подсоса воздуха, привалочная поверхность карба без видимого коробления, прокладки прижимались везде равномерно, шланг и штуцера с вакуумом в норме, шлангочка на опередитель тоже целая.
Пока писал пришла мысль, может это все быть результатом выпавшего винта качества?
Его наличие как раз забыл проверить...
В субботу добрался до карба, заведя утром услышал под капотом свист, сосет воздух, оказалось спал шланг вентиляции картера с штуцера карбюратора, заодно уменьшил зазор на заслонке второй камеры (хотя может и не нужно было).
После этих манипуляций завел на бензе, прогрел, обороты ХХ 750, поднял винтом количества, теперь все в порядке и на газу и на бензине.
Винт качества кстати на месте:)
В субботу добрался до карба, заведя утром услышал под капотом свист, сосет воздух, оказалось спал шланг вентиляции картера с штуцера карбюратора, заодно уменьшил зазор на заслонке второй камеры (хотя может и не нужно было).
После этих манипуляций завел на бензе, прогрел, обороты ХХ 750, поднял винтом количества, теперь все в порядке и на газу и на бензине.
Винт качества кстати на месте:)
На практике она (вторичная ) камера должна быть полностью закрытой точно не помню но как-бы 0,05мм ясно что с микрометром не подлезть лично я регулировочный винт отпускаю до полного закрытия и провернув пару раз задвижку, поджимаю болтик так чтоб задвижка при закрытии не садилась на стенки диффузора но закрывала его практически полностью. Если зазор будет чуть больше:
1. скажется на холостых.
2. стенки диффузора второй камеры могут мокреть (то есть произвольно выходить бензин с жиклеров) приведет к пережогу.
При переходе с холостых в определенный период фиксатор не дает вторичной камере открываться она должна быть закрытой и не люфтить.
Василий_7
06.02.2017, 09:22
На практике она (вторичная ) камера должна быть полностью закрытой точно не помню но как-бы 0,05мм ясно что с микрометром не подлезть лично я регулировочный винт отпускаю до полного закрытия и провернув пару раз задвижку, поджимаю болтик так чтоб задвижка при закрытии не садилась на стенки диффузора но закрывала его практически полностью. Если зазор будет чуть больше:
1. скажется на холостых.
2. стенки диффузора второй камеры могут мокреть (то есть произвольно выходить бензин с жиклеров) приведет к пережогу.
При переходе с холостых в определенный период фиксатор не дает вторичной камере открываться она должна быть закрытой и не люфтить.
Вроде бы как да, должна быть закрыта полностью. Но в наших карбах на ускорителе двойной слоник, ссыт и во вторую камеру, даже когда она закрыта. Вот та самая щель дает хоть какой-то шанс сгореть бензину.
что значит какой-то шанс? вы там хоть одну каплю видели когда-нить, которая не ушла? Только капни туда - сразу все засосет в коллектор, там мизерной щели достаточно. Кстати зазор должен быть правильным во второй камере, мало - плохо, много - тоже плохо. Например - малый зазор второй - центробежный регулятор будет вступать в работу раньше, изза необходимости открывать больше первую камеру.
Вроде бы как да, должна быть закрыта полностью. Но в наших карбах на ускорителе двойной слоник, ссыт и во вторую камеру, даже когда она закрыта. Вот та самая щель дает хоть какой-то шанс сгореть бензину.
Должна быть закрыта, но с зазором чтоб когда распылитель ускорительного насоса (слоник) происходит впрыск бензин стекал но если только будет зазор чуть больше то начнет работать переходной жиклер второй камеры http://autozaz.org.ua/rukuvodstvo/tavrija1102/tavrija9.html рис под номером 39 там с права канал ниже задвижки.
Что-то все таки не так отрегулировали смесь.
Можно еще пересмотреть.
Тяги привода первичной задвижки от заслонки подсоса не выгибали не гнутые.
После длительной стоянки проверить крышку трамблера нет ли капелек пара влаги. Сделайте ревизию трамблера почистить бегунок и клеммы от нагара, обратить внимание на механизм опережение вакуумный и центробежный (яйца) пружинки на месте не клинит.
Игла поплавковой камеры уровень держит, у Вас обратка бензина есть?
Плохой запуск на холодную.
Карбюратор не даёт достаточного обогащения смеси.
Сам вроде всё соображаю (как мне кажется), но не получается обогатить смесь достаточно для запуска в мороз -5 и холоднее.
Вытянутый подсос закрывает заслонку полностью, пусковой зазор минимальный - фактически должно заливать свечи, но нет. Даже качнув педалью газа 10 раз! до пола перед запуском начинаем крутить стартером, есть воспламенения в 1-2 цилиндрах. Если убираем подсос, то воспламенения сразу пропадают, вытягиваем подсос - воспламенения появляются. Крутить стратером без подсоса с полным газом - никакой реакции воспламенений нет.
С 10-ой попытки машина кое как заводится на двух цилиндрах, если обороты доходят до какой-то величины думаю около 1000 об. включаются все цилиндры. Двигатель работает ровно. Все цилиндры, не троит и не дергается, не глохнет, обороты педалью держать не нужно. Можно ставить передачу и ехать. Тяга нормальная.
У кого какие версии почему не удается обогатить смесь?
Подсоса воздуха вроде нигде нет. На бензине и на газу двигатель работает ровно на всех режимах.
Сам грешу на газовые врезки. Возможно в них проблема? - пробовал полностью перекрывать оба крана подачи газа на них - машина заводится также как и с открытыми кранами.
Сейчас кран на вторую врезку закрыт - чтоб избежать подсасывания воздуха через него при вытянутом подсосе.
удалось улучшить пуск "отключив" мембрану пускового устройства. Обогащение то что надо. заводится с пол тыка. не заливает. Пока меня устраивает.
Получается откуда-то подсасывает воздух, но не могу понять откуда.
уже думаю может в диффузор подсасывает? сидит вроде плотно.
Через врезку второй камеры, как вариант.
удалось улучшить пуск "отключив" мембрану пускового устройства. Обогащение то что надо. заводится с пол тыка. не заливает. Пока меня устраивает.
Получается откуда-то подсасывает воздух, но не могу понять откуда.
уже думаю может в диффузор подсасывает? сидит вроде плотно.
Я так понимаю Вы эту диафрагму имеете в веду?? http://i.piccy.info/i9/082c45c32e4290a83a446c4745708a09/1486979120/24229/1117759/clip_image002_0034.jpg (http://piccy.info/view3/10840318/f478a36fa87b25e87064ad34b71b7d28/)http://i.piccy.info/a3/2017-02-13-09-45/i9-10840318/388x352-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-02-13-09-45/i9-10840318/388x352-r)
Рис. 45. Пусковое устройство карбюратора:
1 — диафрагма; 2 — регулировочный винт: 3 — шток диафрагмы; 4 — рычаг управления воздушной заслонкой; 5 — воздушная заслонка; 6 — рычаг воздушной заслонки; 7 — возвратная пружина; 8 — тяга рукоятки привода воздушной заслонки; 9 — стопор регулировочного винта; 10 — регулировочный винт приоткрывания дроссельной заслонки первичной камеры;11 — рычаг управления дроссельными заслонками; 12 — дроссельная заслонка первичной камеры; К — нижний профиль паза рычага 4 для ограничения максимального приоткрытия воздушной заслонки; А — верхний профиль паза рычага 4, обеспечивающий механическое открытие воздушной заслонки; В — пусковой зазор воздушной заслонки; С — пусковой зазор дроссельной заслонки; М — кромка рычага 4 для обеспечения пускового зазора дроссельном заслонки первичной камеры.
Вы согласно этой таблицы отрегулировали пусковой зазор?
Если зазор В будет одинаковый как С или меньше то будет заливать при пуске.
Как себя ведет движек при езде на участках дороги типа (шифер) перелива или провалов не ощущается бывает после пересечения жд.переезда под дергивание????
Если перечисленное есть то игла клапана поплавковой не держит, если при замене на новую не держит я ставил около запитки карбюратора тройник и обратный редукционный клапан сброса избыточного давление и тогда двигатель экономичней работает. ( Пластиковые Вазовские не подходят у них внутри клапан разъедает!!!)
Пусковые зазоры (см. рис. 45):
воздушной заслонки (зазор В), мм
2,0
_____
дроссельной заслонки (зазор С), мм
1,0
Василий_7
13.02.2017, 13:18
Через врезку второй камеры, как вариант.
Врезка же выше заслонок, как она может привести к подсосу лишнего воздуха или я чего-то не понимаю?
Подсос будет при открытии заслонки соответствующей камеры.
врезка выше дроссельной заслонки, но ниже воздушной первой камеры.
Врезка же выше заслонок, как она может привести к подсосу лишнего воздуха или я чего-то не понимаю?
Подсос будет при открытии заслонки соответствующей камеры.
При открытии первой камеры создается не значительное разряжение в зоне смесителя первой камеры и для лучшего пуска мы закрываем заслонкой подсоса и когда подсос прикрывается то тогда будет кольцевать с врезкой второй камеры. Таким образом та порция воздуха проходимая через вторую врезку не создает разряжение на жиклеры первой камеры. Или при оборотах выше 2000 без прикрытой заслонки подсоса также пойдет кольцевание со второй врезкой через тройник (дозатор).
Василий_7
13.02.2017, 13:44
врезка выше дроссельной заслонки, но ниже воздушной первой камеры.
Вы писали о
Через врезку второй камеры, как вариант.
Василий_7
13.02.2017, 13:45
При открытии первой камеры создается не значительное разряжение в зоне смесителя первой камеры и для лучшего пуска мы закрываем заслонкой подсоса и когда подсос прикрывается то тогда будет кольцевать с врезкой второй камеры. Таким образом та порция воздуха проходимая через вторую врезку не создает разряжение на жиклеры первой камеры. Или при оборотах выше 2000 без прикрытой заслонки подсоса также пойдет кольцевание со второй врезкой через тройник (дозатор).
Через тройник-дозатор, если нет клапана на вторую камеру, согласен, может подсасывать.
Правильно. Через врезку второй камеры, конечно же тройник, и дальше во врезку первой камеры..Ну и не может подсасывать, 100500% что подсасывает.
Через тройник-дозатор, если нет клапана на вторую камеру, согласен, может подсасывать.
Вот теперь сразу и о клапане.
От выравнивает положение и то не на всех периодах.
Если он финдеперцовый типа нулевого и т.п.
При пуске создается определенное рабочее разряжение и клапан да перекрывает подсос воздуха со второй камеры и очень хорошо держит, так что (прилипает) за счет того что со стороны второй врезки разряжение нет.
Когда открывается вторая камера то в области второй камеры инжектора создается разряжение но оно меньше чем первой камеры и клапан не открывается. Он откроется только уже после того как в камерах уравновесится разряжение. Собственно это уже касается в большей мере к ГБО.
Сами врезки по себе уже несут изменение в работу карбюратора на бензине.
Вот поэтому я и утверждал всегда, что вторую камеру нужно отключить вообще. На одной первой славуту с движком 1,1 я разгонял до честных 130 км/ч, этого более чем достаточно. А поскольку бензин не основное топливо при наличии газа, то одной первой камеры и на бензине достаточно.
Вот поэтому я и утверждал всегда, что вторую камеру нужно отключить вообще. На одной первой славуту с движком 1,1 я разгонял до честных 130 км/ч, этого более чем достаточно. А поскольку бензин не основное топливо при наличии газа, то одной первой камеры и на бензине достаточно.
Хоть в печь бросайте но на счет того чтоб глушить вторую камеру я лично против, разве что заменить на одно камерный карб но на вряд ли подберете.
Ведь если вторая камера закрыта то через первую камеру поступает смесь бензин-воздух совсем не та что заложена при открытии двух задвижек.
При работе на газу с учетом того что как говорите на одной камере значит или врезка или прокладка, и вот представте на каких режимах и какой будет скоростной поток воздуха. Но это только воздух а к нему надо подстроить газ и так чтоб он как-то был в пределах допустимого и сгорал. Я по любому считаю что на такой маленький диффузор будет тежело отрегулировать, ехать будет и возможно получится с не значительным расходом, но не на полную мощность.
Для развитие мощности применяют турбонадув, а тут вдруг на одной камере чуть ли не на 50% уменьшать всасывание.
При спокойной езде без резкого топтания на педаль газа вторая камера открывается крайне редко, только на скорости более 120 км/ч. Отключи заслонку второй камеры и ты удивишся, насколько меньше станет жрать машина топлива. На одной первой камере потребление газа (врезка) при поездке в Крым (3 человека, полный багажник) была 6л по трассе. После подключения второй камеры добиться потребления менее 8,5 литров по трассе не удалось никакими регулировками, танцы с бубном тоже не помогли. Поменял редуктор Longas T90 на BRC techno - стало еще хуже.
Не нравится отключение второй камеры, которая редко работает - ставь однокамерный карбюратор, например Veber-32ICE/55Т 251 с переходником на вазовский коллектор, комплекты есть в продаже. В самом ходовом диапазоне — от 65 до 105 км/ч — «Вебер» экономичнее ДААЗа, а от 80 до 100 км/ч едва уступает доработанному «Солексу».
Ваш комментарий был бы просто бесценным, если б вы сказали что показывала ваша к сожалению отсутствующая "лямбда" при езде по трассе с расходом 6л и с расходом 8,5.
При спокойной езде без резкого топтания на педаль газа вторая камера открывается крайне редко, только на скорости более 120 км/ч. Отключи заслонку второй камеры и ты удивишся, насколько меньше станет жрать машина топлива. На одной первой камере потребление газа (врезка) при поездке в Крым (3 человека, полный багажник) была 6л по трассе. После подключения второй камеры добиться потребления менее 8,5 литров по трассе не удалось никакими регулировками, танцы с бубном тоже не помогли. Поменял редуктор Longas T90 на BRC techno - стало еще хуже.
Поставьте верхний смеситель, карбюратор поставить в заводском исполнении.
А бубан вам еще пригодится, сугубо для выезда на шашлык.
Какая к черту лямбда в машине с обычным карбом? Я купил лямбду, собирался настраивать новый редуктор по ней, но раньше машину продал чем начал этот процесс.
Верхний смеситель для газа не катит, ставил я его и тут же отказался. По крайней мере воздушной заслонкой обогатить смесь ну никак не получится с ним, и кроме того, щели для воздуха в нем по площади едва одну камеру перекрывают, так в чем тогда отличие от отключения второй камеры?
Вот я ж и говорю, отсутствующая. Я ж таки себе поставил имея карб ))) Если мало щели для воздуха крышку можно поднять, я аж на два мм поднял, до 100км в час обогащения на бензине не обнаружил. Да и на бензине кроме спортивного интереса не езжу.
Zazotavr
21.02.2017, 18:01
При спокойной езде без резкого топтания на педаль газа вторая камера открывается крайне редко,...
Да, но вы забываете о том, что бывает нужда резко набрать скорость (допустим, чтобы завершить манёвр), а при "забычкованной" второй камере это врядли получится. Т.е. такая переделка не соответствует концепции безопасности ТС. :no:
Верхний смеситель для газа не катит, ставил я его и тут же отказался. По крайней мере воздушной заслонкой обогатить смесь ну никак не получится с ним, и кроме того, щели для воздуха в нем по площади едва одну камеру перекрывают, так в чем тогда отличие от отключения второй камеры?
Но не надо его обогащать, НУ НЕ НАДО!!!
Так называемая дроссельная заслонка нужна для работы карбюратора и его жиклеров в пусковой момент на холодную и на бензине.
А у Вашем случае это создаете избыточное разряжение на мембрану второй камеры редуктора. (И ведет к танцам с бубаном, не сразу но приведет)
Если мало щели для воздуха крышку можно поднять, я аж на два мм поднял, до 100км в час обогащения на бензине не обнаружил. Да и на бензине кроме спортивного интереса не езжу.
Вы просчитайте какой диаметр на заслонках и их сумма площади, и сумма площади пропускных диаметров инжекторов. И при выборе смесителя то его площадь пропускаемого диаметра должна быть больше общей площади инжекторов хотя бы 1/3 и можно чуть меньше суммы площади задвижок, то если все правильно закрепили без подсосов и правильном расчете сопла работает отлично.
Пуск двигателя без подсоса газ просто имеет свойство сам осаживаться попадая в коллектор.
Для запуска холодного двигателя на газу воздушную заслонку можно и не прикрывать, но вот после запуска придется или сидеть в авто и поддерживать обороты педалью либо таки ручку подсоса вытягивать, иначе заглохнет. Так что только врезка канает. И вообще, обсуждение газа - в разделе ГБО.
Для запуска холодного двигателя на газу воздушную заслонку можно и не прикрывать, но вот после запуска придется или сидеть в авто и поддерживать обороты педалью либо таки ручку подсоса вытягивать, иначе заглохнет. Так что только врезка канает. И вообще, обсуждение газа - в разделе ГБО.
Если смеситель над карбюратором то без проблем тяните пока не заглохнет, на работу и работоспособность редуктора не отразится.
Вот по тому и пишем здесь о карбюраторе, Вы все таки не победим, снова за рыбу деньги.
Объясните в чем прикол Ваших врезок с заглушкой второй камеры.
Как изменив площадь в инжектирующей области смесителя карбюратора,
Вы утверждаете о преимуществе??
Просил же- про газ базарьте в разделе ГБО!!!
В общем ситуация-появились провальчики при резком нажатии на педаль.Полез в карб,все чисто,уровень в норме.А вот со слоникоа в первую сильно брызгает,а во вторую камеру еле-еле.Посмотрел а там носик заплесканый.ну я его слелал так чтоб брызгало как и в первую.Мот чуток сильнее получилось.Вопрос как должно быть,на что повлияет такое,когда во вторую брызает сильнее?Или купить новый слоник?
по идее во вторую вообще ненужно чтоб оно туда брызгало, или ты давишь на газ в пол?
дроссельная заслонка второй камеры открывается только при почти "полном газе"
Zazotavr
14.03.2017, 11:25
по идее во вторую вообще ненужно чтоб оно туда брызгало, или ты давишь на газ в пол?
дроссельная заслонка второй камеры открывается только при почти "полном газе"
Там щель есть - через неё топливо попадёт куда надо.
может и попадает, но имхо с задержкой, а тут весь смысл распылителя чтоб сразу дать порцию, а потом уже и через малый диффузор "сосать" будет.
но имхо с задержкой-нет ее там в существенных размерах, как только попадает бенз на заслонку его тянет разрежением, тоесть не воздух тянет, а тянет смесь. Без ускорительного почему был бы провал? Потому что карб успевает до начала работы гдс в новом режиме хапонуть чистого воздуха больше положенного. А где ж он возьмет во второй камере чистый воздух, если в щели уже есть бенз с ускорительного насоса?
Нет там особой задержки, при тех тягах воздуха задержка как раз такая, чтобы провала не было.
В общем ситуация-появились провальчики при резком нажатии на педаль.Полез в карб,все чисто,уровень в норме.А вот со слоникоа в первую сильно брызгает,а во вторую камеру еле-еле.Посмотрел а там носик заплесканый.ну я его слелал так чтоб брызгало как и в первую.Мот чуток сильнее получилось.Вопрос как должно быть,на что повлияет такое,когда во вторую брызает сильнее?Или купить новый слоник?
Для того чтоб спорить нужен не нужен слоник на вторую, Вы не описали в какой период провальчики?
В большей части карбюраторов используется ускорительный впрыск только в первую камеру который дает возможность перейти с хх в рабочий первой камеры. Вторая при начальном открытии начинает работать через переходной жиклер и после прохождения заслонки выше канала переходной камеры он отключается и работает уже основной. В описаном случае при исправных (не засоренных) жиклерах провалов не должно быть, за исключения поломки вакуумного опережение зажигания или центробежного (яйца) на трамблере, тогда провалы ощущаются.
В Вашей конструкции стоит на две камеры 2слоника. один заглушен и это не столь важно скорей всего заглушил первый хозяин в целях экономии, вторая открывается уже при приличных оборотах, а вот если на второй будет засорен жиклер переходного периода провал будет не значительный если открывать не интенсивно если ехать 60 и давануть на полный то практически не заметно.
Напишите когда у Вашего карба провальчики?
Не пишите ерунду. Если ставить ускорительный на одну камеру надо переподбирать жиклеры первой и второй камерв, тоесть приводить карб к состоянию нивовского. Иначе эффект еконостата и получаете обогащение при работе первой камеры . А если второй нос не заглушен - обогащения нет, оно будет только при работе двух камер, тоесть при больших дросселях. Все обсосано 100500раз.
Не пишите ерунду. Если ставить ускорительный на одну камеру надо переподбирать жиклеры первой и второй камерв, тоесть приводить карб к состоянию нивовского. Иначе эффект еконостата и получаете обогащение при работе первой камеры . А если второй нос не заглушен - обогащения нет, оно будет только при работе двух камер, тоесть при больших дросселях. Все обсосано 100500раз.
Какая ерунда, для чего стоит ускоритель, какие жиклеры, о чем Вы говорите?
Ускоритель дает кратковременную и не значительную порцию бензина и все, это для того чтоб двигатель не замедляя оборотов начал работать на инжектирующих жиклерах.
Ускоритель в режиме устойчивого положения педали газа на смесь не имеет ни какого отношение через него бензин не поступает пока Вы не нажмете на педаль и тогда произойдет не значительный впрыск и так далее...
http://i.piccy.info/i9/f289eaa52faad0ebcea61f5b0c6608a8/1489495968/96860/1128281/clip_800.jpg (http://piccy.info/view3/10953791/d9d703f71b11a423ebc4d7d9c6470173/orig/)http://i.piccy.info/a3/2017-03-14-12-52/i9-10953791/800x492-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-03-14-12-52/i9-10953791/800x492-r)
Провальчик с низких,и при разгоне.После 2200 и выше машинка идет ровно,разгон нормальный.
В большей части карбюраторов используется ускорительный впрыск только в первую камеру который дает возможность перейти с хх в рабочий первой камеры.
Эти карбюраторы настроены так, чтобы не было перерасхода при равномерной езде. Когда есть только один носик, то при равномерной работе движка идет подсос бензина из носика, что обогащает смесь. Жиклеры подобраны с учетом этого подсоса. У нас два носика, при равномерной работе в первую камеру через носик подсасывается не бензин, а воздух из второго носика. И жиклеры подобраны соответствующие. Но как только загнеш второй носик в первую камеру - начинает сосать бензин, из обоих носиков. Перерасход бензина в итоге, меняется СО-СН...
Ускоритель в режиме устойчивого положения педали газа на смесь не имеет ни какого отношение через него бензин не поступает пока Вы не нажмете на педаль и тогда произойдет не значительный впрыск и так далее... Не сочтите за грубость, но не позорьтесь. При больших дросселях с носика ускорительного насоса поступает бензин дополнительно обогащая смесь. Если носиков два - поступает только когда и вторая камера открыта, тоесть тапка в пол или почти в пол, а если один носик на наш солекс сделать, то обогащаться будет даже при неполном открытии только лишь первой камеры. Это инфа от производителя карбов, можно почитать у них на сайте, это же видел по ШДК Примус.
А я разве что-то другое написал?
то РИА было, пока писал ваше сообщение появилось.
Не сочтите за грубость, но не позорьтесь. При больших дросселях с носика ускорительного насоса поступает бензин дополнительно обогащая смесь. Если носиков два - поступает только когда и вторая камера открыта, тоесть тапка в пол или почти в пол, а если один носик на наш солекс сделать, то обогащаться будет даже при неполном открытии только лишь первой камеры. Это инфа от производителя карбов, можно почитать у них на сайте, это же видел по ШДК Примус.
Мы говорим о таком карбюраторе http://i.piccy.info/i9/75c40d9aff6d7826c4a5bc30222f8d55/1489504739/36978/1128281/1111_500.jpg (http://piccy.info/view3/10954401/cfaa17b470de12014c19172e607f4ec5/)http://i.piccy.info/a3/2017-03-14-15-18/i9-10954401/500x231-r/i.gif (http://i.piccy.info/a3c/2017-03-14-15-18/i9-10954401/500x231-r)
Вот описание работы УСКОРИТЕЛЯ НИ КАКИХ ПОДСОСОВ БЕНЗИНА ТАМ НЕТ.
http://www.auto-knigi.com/model/vaz_2110/5_4/
((Ускорительный насос снабжен двумя шариковыми клапанами: обратный клапан расположен в канале, связывающем поплавковую камеру с полостью насоса; он открывается и полость заполняется топливом при отпущенной педали "газа", когда возвратная пружина отводит диафрагму насоса назад, и закрывается при нагнетании топлива. Другой клапан расположен в распылителе; он открывается под давлением нагнетаемого топлива и закрывается под действием собственного веса, как только подача топлива прекращается. Это предотвращает вытекание топлива из каналов и подсос воздуха. Производительность насоса не регулируется – она определяется профилем кулачка. )))
http://www.daaz.ru/faq114.htm ознакомьтесь с сайтом завода изгтовителя. От себя скажу - шариковый клапан не обеспечивает нужной герметичности, так как он легкий и не подпружинен, он призван при отпускании педали газа перекрыть выход, чтоб мембрана могла засосать новую порцию бензина в камеру ускорительного.
http://www.daaz.ru/faq114.htm ознакомьтесь с сайтом завода изгтовителя. От себя скажу - шариковый клапан не обеспечивает нужной герметичности, так как он легкий и не подпружинен, он призван при отпускании педали газа перекрыть выход, чтоб мембрана могла засосать новую порцию бензина в камеру ускорительного.
То что рекомендуют не устанавливать один да согласен, но на счет того что в зоне где гусачек будет такое разряжение что через такой маленький жиклер подорвет не один шарик а надо подорвать два для прохождение бензина по каналу все таки это не реально.
Ладно мы зашли совсем в дебри.
Провальчик с низких,и при разгоне.После 2200 и выше машинка идет ровно,разгон нормальный.
У Вас хх ход отрегулирован правильно, если снять с электро клапана провод глохнет?
Попытайтесь проехать не открывая второй камеры.
Если с зажиганием и трамблером все нормально и ощущаются провал или вообще не хватает топлива то почистить основной жиклер первой камеры и хх электро клапан и воздушные жиклеры хх и основного.
да вроде холостой отрегулирован.езжу и так в осн на первой камере.Трамблер норм.зажигание по детонации.если снять провод с клапана то глохнет,не прям сразу а через секундочку. хх900-950 об.Про эффект эконостата знаю,читал.Вопрос остался не в том-как повлияет диаметр второго носика на работу?
да вроде холостой отрегулирован.езжу и так в осн на первой камере.Трамблер норм.зажигание по детонации.если снять провод с клапана то глохнет,не прям сразу а через секундочку. хх900-950 об.Про эффект эконостата знаю,читал.Вопрос остался не в том-как повлияет диаметр второго носика на работу?
Вот рание давал ссылку soladko
http://www.daaz.ru/faq114.htm
4503 вопрос
Вопрос:(12/07/14)Подскажите, пожалуйста, какие топливные и воздушные жиклёры применимы для двигателя 2103 с бесконтактный системой зажигания при установленном солексе 21083. А так же имеет ли смысл загибать распылители ускорительного насоса или поставить одиночный.
Ответ:Карбюратор 21083-1107010 не пригоден для автомобилей ВАЗ классика. Из-за раннего вступления ГДС будет нестабильный хх и увеличенный расход топлива. Загибать распылители ускорительного насоса или устанавливать одиночный не рекомендуется, т.к. увеличится расход топлива при движении по трассе за счет эффекта <сифона>.
Michurin
14.03.2017, 20:34
Ладно мы зашли совсем в дебри.
Никакие это не дебри, это элементарное понимание особенностей конструкции и процессов, протекающих в карбюраторе Солекс.
А с провалом - в первую очередь, нужно поставить нормальный распылитель УН в обе камеры, проверить наличие минимального зазора ДЗ вторичной камеры и проверить наличие впрыска при минимальном открывании ДЗ. Короче, привести карбюратор в нормальное стоковое состояние. Если провал не уйдет, тогда уже искать в других местах.
Правильный распылитель подбирается так: приходите в магазин, на рынок с шлангиком, который плотно одевается на входную трубку распылителя. Берете у продавца пригоршню распылителей и по очереди одеваете шланг на распылитель, устанавливаете вертикально, создаете в шланге разрежение ртом, закрываете шланг языком и смотрите, падает разрежение в шланге, или нет. Если падает за секунду-две и язык отлипает от шланга, распылитель фтопку. Берете следующий и так, пока не найдете с нормальным обратным клапаном. Если обратный клапан не будет держать, распылитель периодически будет давать пропуски впрыска и будет наблюдаться провал. Когда выберете хороший распылитель, перед его установкой в карбюратор не забудьте смазать резиновое колечко хотя бы бензином, чтобы при установке его не закусило. Установите - проверьте, не просачивается ли бензин мимо этого колечка при открытии ДЗ. За одно проверьте и, если нужно, замените диафрагму ускорительного насоса. При установке новой сначала выкрутите пластмассовый винт качества на 2-3 оборота (сосчитайте!), прикрыв тем самым ДЗ. После установки новой диафрагмы заверните этот винт на то же количество оборотов. Таким нехитрым способом вы уберете зазор между кулачком и рычажком привода насоса-ускорителя и впрыск у вас будет наблюдаться при самом малом открытии ДЗ. Не поможет - тогда и будете искать другие причины провала.
не,за советы спасибо.Но я спросил конкретно за слоника.как оно повлияет.Он от нового отл только тем что там где у нового калиброванное отверстие,у меня я сам приплюснул,так чтоб лил как и в первой(-+) .
alex.krootoy
15.03.2017, 01:54
Провал может быть и из-за присутствия зазора между кулачком и лапкой ускорительного насоса, при низком уровне топлива, неправильная регулировка холостого хода, обеднена переходная система первой камеры ( увеличить топливный жиклер холостого хода, а если ничего не помогло можно увеличить топливный жиклер первой камеры ). После каждой замены жиклера необходимо перерегулировать холостой ход.
а еше слоник разбирается, и шарик можно притереть. На воздух герметичность это хорошо, но когда там жидкость - уплотнение выше и требования меньше к герметичности. Риа, неважно сколько шариков, ибо они "последовательно" стоят, присмотритесь к схеме. Это как цепь с усилием на разрыв 1кг, даже если 10 звеньев - рвется все равно при 1кг. Давления разрешения там хватает для приподнятия. Можетеь рассчитать вес шарика, посчитать площадь отверстия и все станет ясно(нет, я не считал)
Там много факторов. И где находится отверстие слоника в диффузоре в том числе, и обороты двигателя, и насколько открыта дроссельная заслонка.
ОФФ: мне больше нравится карб чем инжектор. Если нужно газонуть (например перегазовка шоб воткнуть первую передачу после толрможения) то карбовая отзывается мгновенно, а инжекторная с большим запаздыванием - надо надавить на педаль и подождать секунду не отпуская.
Откуда запаздывание? У Вас инжектор исправный?
у него жиля, там может быть електропривод педали газа. смысле дроссельной заслонки.
Когда будет ответ на мой многолетней давности вопрос- кто сказал, что с карбюратором проще справиться и добиться нормальной работы, чем с инжектором?
Я сказал. мой кореш купил классную славуту, лучше моей, но инжектор. за 30 тыщ он поменял лямбду, а ползимы проездил с расходом 12, пока понял, что это лямбда. Также барахлил датчик хх, и еще что-то там тоже, и это каждый раз електрику мздище носил. Ая шо...я за 5 лет ни разу не мыл карб, никому ничего не носил(глушак раз на подъемнике подварили, ибо зима и штаны менять холодно) и даже ездя уже второй год на газу карб все равно исправен, зимой машину на бензе заводит.
Василий_7
16.03.2017, 13:34
Я сказал. мой кореш купил классную славуту, лучше моей, но инжектор. за 30 тыщ он поменял лямбду, а ползимы проездил с расходом 12, пока понял, что это лямбда. Также барахлил датчик хх, и еще что-то там тоже, и это каждый раз електрику мздище носил. Ая шо...я за 5 лет ни разу не мыл карб, никому ничего не носил(глушак раз на подъемнике подварили, ибо зима и штаны менять холодно) и даже ездя уже второй год на газу карб все равно исправен, зимой машину на бензе заводит.
Поддержую, аналогично есть друг у которого вторая инжевая славка, проблемы те же, что выше описали и решаются они только у мастеров... не забесплатно.
При этом славуты посвежее (2007 и 2009г) и пробег в 3 раза меньше моего...
В расходе выигрыш только на бензине, на 0,5л по трассе и около 1л. в городе. Это и не важно, ездим на газу.:)
у моего кореша 5,5 расход после замены лямбды, я медленее езжу, но на карбе было в среднем столько же. но он уже тоже на газу, поставили хорошо, сказал 6,8 вышел расход на первый замер, почти все трасса. доволен шо слон
Zazotavr
16.03.2017, 16:34
Когда будет ответ на мой многолетней давности вопрос- кто сказал, что с карбюратором проще справиться и добиться нормальной работы, чем с инжектором?
:D
Поддержую, аналогично есть друг у которого вторая инжевая славка, проблемы те же, что выше описали и решаются они только у мастеров... не забесплатно.
При этом славуты посвежее (2007 и 2009г) и пробег в 3 раза меньше моего...
В расходе выигрыш только на бензине, на 0,5л по трассе и около 1л. в городе. Это и не важно, ездим на газу.:)
Смотря у каких Мастеров! Ели у тех, что меняют за чужие бабки все наугад и бессистемно, нуевонафек таких мастеров.
Как минимум:
- нет проблемы уровня в поплавковой камере,
- нет сопливости масла возле БН,
- нет нужды регулировать длину и поворот писюна,
- нет проблемы копчения свечей № 2 и 3,
- нет проблемы запуска зимой,
- нет нужды ждать прогрева карбюратора...
Продолжать?
- нет нужды ждать прогрева карбюратора... единственный, но таки существенный недостаток. Остальное как-бы не проблема, я свою в минус 27 кажется заводил.
Значит, 3435 постов есть проблема других...
Не знаю, я проехал уже почти 60тыс км после переделки на инжектор. Проблем вообще никаких. Намного удобнее, никаких подсосов и прогревов, никакой детонации никогда, едет резвее, всеяднее к топливу, регулировать холостой не нужно, всегда работает одинаково, никакой зависимости от погоды. На карбе доставали мелочи, то мембрана прохудится, то электроклапан сдохнет, то датчик Холла откажет, то коммутатор. Инж работает и есть не просит, капот не открываю месяцами. Ну и конечно ГБО4 на нем ни в какое сравнение по удобству не идет с ГБО1. Жрут газа одинаково, что ГБО1, что ГБО4, в городе около 9литров, хотя 4 ест еще немного бензина конечно.
Василий_7
17.03.2017, 09:13
Смотря у каких Мастеров! Ели у тех, что меняют за чужие бабки все наугад и бессистемно, нуевонафек таких мастеров.
Как минимум:
- нет проблемы уровня в поплавковой камере,
- нет сопливости масла возле БН,
- нет нужды регулировать длину и поворот писюна,
- нет проблемы копчения свечей № 2 и 3,
- нет проблемы запуска зимой,
- нет нужды ждать прогрева карбюратора...
Продолжать?
Этот спор извечен... прогресс идет вперед, но не все хотят прогресса:) Хотя рано или поздно все же все будем на инже:)
- нет гудящего бензонасоса
- бензонасос сдох - никак не поедешь
- нет забитых форсунок (карбовая менее требовательна к качеству бенза)
- на 4 пок. газа необходжимость запуска на бензе
- осложнен доступ для регулировки зазоров клапанов
- частые выходы из строя эл. части (катушка, датчики, выскакивает "чек")
- стоимость вышеуказанных запчастей
- стоимость обслуживания (зачастую, для большинства, невозможность самостоятельного ремонта)
Этот спор извечен... прогресс идет вперед, но не все хотят прогресса:) Хотя рано или поздно все же все будем на инже:)
- нет гудящего бензонасоса
- бензонасос сдох - никак не поедешь
- нет забитых форсунок (карбовая менее требовательна к качеству бенза)
- на 4 пок. газа необходжимость запуска на бензе
- осложнен доступ для регулировки зазоров клапанов
- частые выходы из строя эл. части (катушка, датчики, выскакивает "чек")
- стоимость вышеуказанных запчастей
- стоимость обслуживания (зачастую, для большинства, невозможность самостоятельного ремонта)
- есть не гудящий ЭБН! Есть!
- аналогично и в карбюраторной.
- забить форсунки сложнее, чем жиклеры карба- фильтров больше и лучше.
- про газ не будем, да?, это в ГБО расскажите, там тоже все в шыкаладе и проблем нет- только заголовок и скучающие консультанты, ага.
- насколько сложнее, если все то же, что и в карбовой? Неск. лишних винтов/болтов/гаек- уже проблема?
- не чаще, чем ДХ, коммутатор, пружинки и грузики ЦРО. В инжекторной при вылете одной половины модуля можно доехать и на двух цилиндрах, при вылете КЗ карбовой далеко доедете?
- если менять с бессистемным поиском- таки да!
- вы в карбовой сами коммутатор ремонтировали?
Василий_7
17.03.2017, 10:21
- аналогично и в карбюраторной.
при наличии баклажки и шланга можно доехать (бенз самотеком, как в мотоцикле)
- забить форсунки сложнее, чем жиклеры карба- фильтров больше и лучше.
с этим категорически не согласен по крайней мере с нашим качеством бензина, на карбе при нормальных фильтрах проблем нет.
Даже если все же забился карб, есть всем известная метода:) перекидываем на 2 и 3 цилиндре провода, заводим, газуем, слушаем обратные хлопки, меняем провода обратно-радуемся. Лично однажды проделывала (дергалась при разгоне)
- про газ не будем, да?, это в ГБО расскажите, там тоже все в шыкаладе и проблем нет- только заголовок и скучающие консультанты, ага.
Проблемы есть, но легко решаемы и практически всегда беззатратны
- насколько сложнее, если все то же, что и в карбовой? Неск. лишних винтов/болтов/гаек- уже проблема?
Ресивер осложняет доступ к зазорам с щупом.
- не чаще, чем ДХ, коммутатор, пружинки и грузики ЦРО.
все вместе вышеописанное по стоимости дешевле одного модуля зажигания (здесь и на драйве частые жалобы на выход из строя)
за 2 года(27т.км) менял только ДХ машина заглохла, выручил блок АЗ, доехал на нем (тоже копейки стоит)и катушку зажигания (б/у 70 грн. старая потекла, но работала, вожу про запас)
много таких кто менял, ремонтировал пружинки и грузики?
- если менять с бессистемным поиском- таки да!
- вы в карбовой сами коммутатор ремонтировали?
так обычно и меняют
кстати дома лежит разобранный, машина на нем троит(устанавливал ради проверки), достался от прошлого хозяина, разобрал поглядеть на предмет явных поломок, все с виду целое.
- аналогично и в карбюраторной.------нет, шланг бутылка и впиред!
- вы в карбовой сами коммутатор ремонтировали?---я могу сам, а можно просто купить, дешево, для инжа что-то такое дороже и нужна выше квалификация, чем например ее уже имею я.
-газ сам поставил, впервые, и все пучком и расход минимальный, за 4 поколение я бы скорее всего побоялся. Все имхо, конечно же. Купил бы я сейчас иномарку новую но с карбом, при наличии такой же но с кучей электроники и инжекторной? Однозначно да. Да вот нет их.
Еще раз- про газ в другом месте. Тут торг о проблемах двух видов подачи топлива в камеру сгорания, а не альтернативах.
Вы можете ремонтировать, все типы? Отлично, а остальные?
В карбюраторе Мицу Ланцер 1,3 3- три электроклапана и масса проблем, начиная с того, что их просто боялись Мастера.
Василий, не гоните с вот этим-...Ресивер осложняет доступ к зазорам с щупом...(с) НИСКОЛЬКО!!! Где он, где винты регулировки?
Электроника в инже сделана намного качественней, чем наши коммутаторы и ДХ, особенно старые. Ее поломка - исключительный случай. Есть проблема с некачественной пайкой модулей зажигания (хотя у меня такого не было еще). Ремонтируется, новый модуль покупать не обязательно. Диагностировать поломки да, сложней, квалификация нужна. Но эти поломки случаются раз в 100лет, а на карбе раз полгода , а то и чаще. Про забитые форсунки - бред, не заправляйтесь из лужи, и чистка форсунок не понадобится как минимум тысяч 100. С гибким щупом регулировать клапана не сложней, чем в карбе. В целом возни с машиной меньше, и намного. Это факт. Я стал ленивым, у меня уже пузо начало расти...
Василий_7
17.03.2017, 11:14
Василий, не гоните с вот этим-...Ресивер осложняет доступ к зазорам с щупом...(с) НИСКОЛЬКО!!! Где он, где винты регулировки?
Это писал со слов друга с инжевой славкой.
Хотя по фото таки видно, что доступ однозначно сложнее
только на фото Сенс, двиг такой же как понимаю...? У друга 1,3i
https://a.d-cd.net/d07f948s-960.jpg
карб
https://m.io.ua/img_aa/medium/1640/83/16408377.jpg
Во-первых, давайте про личный опыт!
Во-вторых- это не Таврия и не Славута. Тут таки сложнее, но не настолько, что это было совсем страшно, тем более, что винты находятся с ближней к радиатору комке ГБЦ и доступ тоже нормальный. Товарищ еще не видел трудного.
В-третьих, Юрасвс прав- первая чистка форсунок на моей при 110 т.к. не изменила ничего- факел до и после был одинаковый, расход в норме и до, и после.
Василий_7
17.03.2017, 12:04
Во-первых, давайте про личный опыт!
Во-вторых- это не Таврия и не Славута. Тут таки сложнее, но не настолько, что это было совсем страшно, тем более, что винты находятся с ближней к радиатору комке ГБЦ и доступ тоже нормальный. Товарищ еще не видел трудного.
В-третьих, Юрасвс прав- первая чистка форсунок на моей при 110 т.к. не изменила ничего- факел до и после был одинаковый, расход в норме и до, и после.
Ракурса подходящего Тавро-славуты не нахожу
вот тут вроде видно
https://a.d-cd.net/a8f9a8as-960.jpg
источник https://www.drive2.ru/l/7465656/
Как по мне сложнее с щупом лезть будет, инжевики отзовитесь-)
А вообще на этом, пожалуй, и закончим. У каждого своя правда:)
ну, тот факт, что есть мопеды на 50кубов с инжектором, говорит, что оно может быть проще и надежнее. Но если ремонтировать самому - проще карб, и дешевле карб.
Правильно, но правда всегда там, где не чужое, а свое мнение и ощущение- сложно/не сложно. Мне пофек, есть там ресивер, нет его, т.к. ключ для контргайки подкладывается спереди, щуп- спереди, отвертка- сверху и все это по линии ближней к нам на фото шпильки крепления крышки, проблемы нет вообще. Закончим на этой грустной ноте- сложно, и все тут! И страшно.
А в след. раз все о проблемах в прысковых надо размещать в профильном разде- так виднее статистика.
Василий_7
17.03.2017, 13:05
... щуп- спереди...
А это как? Или на инже коромысла в другую сторону смотрят?
В ту же, только от длинного базара с вами моцк уже поехал.
Zazotavr
17.03.2017, 13:19
Электроника в инже сделана намного качественней, чем наши коммутаторы и ДХ, особенно старые. Ее поломка - исключительный случай. Есть проблема с некачественной пайкой модулей зажигания (хотя у меня такого не было еще). Ремонтируется, новый модуль покупать не обязательно. Диагностировать поломки да, сложней, квалификация нужна. Но эти поломки случаются раз в 100лет, а на карбе раз полгода , а то и чаще. Про забитые форсунки - бред, не заправляйтесь из лужи, и чистка форсунок не понадобится как минимум тысяч 100. С гибким щупом регулировать клапана не сложней, чем в карбе. В целом возни с машиной меньше, и намного. Это факт. Я стал ленивым, у меня уже пузо начало расти...
Для карбовой автивки надо иметь при себе: коммутатор, катушку, АЗ, пару свечей и ВВ проводов, топливный насос, бегунок, крышку распределителя. И вы уже никогда не станете наглухо! :yes:
Ничего из этого не нужно. Я за 15 лет пользования славутой не спалил ни одного коммутатора, продал машину с установленой на нее родной пластиковой катушкой. Родной коммутатор простоял 8 лет, потом поставил АД-3, коммутатор отдал Алене с форума (работала в тогда еще ДЦ, теперь не знаю где). Бегунок не ломался, крышка тоже. Провода и свечи менял 2 раза профилактически. Если в дороге здохнет свеча или провод - этого добра в любом НП в магазинах валом, до ближайшего торгаша доедеш и на 3-х цилиндрах.
Если что с собой и возить то это трос сцепления и ремень распредвала, а пероед длительной поездкой неплохо бы и осмотреть машину, шо вызывает подозрение заменить. Было у меня - поехал в 2009 в Крым с растрескавшимся ремнем генератора, в Крыму уже засек что он держится на паре ниток - пришлось заехать в Черноморском на базар за новым, а у нас было 2 типоразмера ремней на разных таврах. Пришлось обрезать старый ремень и принести к продавцу шоб замерять, там же возле базара поставил новый на машину. Поэтому перед дальними поездками как минимум проверяйте состояние ремней.
Zazotavr
17.03.2017, 17:42
Ничего из этого не нужно. Я за 15 лет пользования славутой не спалил ни одного коммутатора, продал машину с установленой на нее родной пластиковой катушкой. Родной коммутатор простоял 8 лет, потом поставил АД-3, коммутатор отдал Алене с форума (работала в тогда еще ДЦ, теперь не знаю где). Бегунок не ломался, крышка тоже. Провода и свечи менял 2 раза профилактически. Если в дороге здохнет свеча или провод - этого добра в любом НП в магазинах валом, до ближайшего торгаша доедеш и на 3-х цилиндрах.
Если что с собой и возить то это трос сцепления и ремень распредвала, а пероед длительной поездкой неплохо бы и осмотреть машину, шо вызывает подозрение заменить. Было у меня - поехал в 2009 в Крым с растрескавшимся ремнем генератора, в Крыму уже засек что он держится на паре ниток - пришлось заехать в Черноморском на базар за новым, а у нас было 2 типоразмера ремней на разных таврах. Пришлось обрезать старый ремень и принести к продавцу шоб замерять, там же возле базара поставил новый на машину. Поэтому перед дальними поездками как минимум проверяйте состояние ремней.
Если так повезло вам, это совсем не значит, что так везёт всем. Без коммутатора не поедешь (в отличии от ремня генератора) - факт. Так же, как и без бегунка, без АЗ (если сдох ДХ), без катушки. Выйдет из строя топливный насос - как ехать? А ремень ГРМ и в инжекторной тачке есть - тут без вариантов. :no: С одним согласен абсолютно: перед дальнобоем есть смысл авто осмотреть. :yes:
ПАРТИЗАН
18.03.2017, 17:04
ХХ отличный. работа карба под нагрузкой начинает сильно смыкатся. Вывод?Или сильно в плюсе поставлено зажига?
ПАРТИЗАН
18.03.2017, 17:42
https://youtu.be/hTJHtXA-dD0 Может так ?
Vasyl 1960
18.03.2017, 21:07
... - вы в карбовой сами коммутатор ремонтировали? Немає смислу - мікросхема L497 коштує дорожче, ніж сам комутатор.
ВТНовский коммутатор отремонтировать нереально, он полностью компаундом залит, хрен отковыряешь. И сделан на микропроцессоре, а не на L497.
Vasyl 1960
19.03.2017, 00:12
... И сделан на микропроцессоре, а не на L497. У двох несправних, що в мене валяються, впаяна мікросхема L497, в корпусі SMD. Плати залиті лаком. Мікропроцесора там немає.
Zazotavr
19.03.2017, 12:34
... сделан на микропроцессоре, ...
А на фига там микропроцессор? :no:
Микропроцессор в последних версиях. Залито по самые не балуйся, как кирпич. Дело в том, что принцип работы коммутатора подразумевает "предсказание" момента открытия транзисторного ключа для того, чтобы катушка успела накопить нужное количество энергии как раз к с тому времени, когда сработает датчик Холла и потребуется искра. L497 решает эту задачу аналоговым методом (читайте даташит, пересказывать не буду), там довольно жесткие требования к запоминающим конденсаторам (обычно танталовые ставят). И все равно полностью не удается исключить перехода ключа в активный режим в некоторые моменты, что увеличивает его нагрев. На микропроцессоре все проще и точнее, нагрев меньше гораздо, и можно применять IGBT транзистор вместо обычно применяемого Дарлингтона, что еще более снижает нагрев и повышает надежность.
Чета я не замечал, шоб буржуйские коммутаторы на эльке ломались чаще, чем наши на транзисторах. "Предсказание" не нужно вообще в данном случае, ключ открывается после пары колебаний тока в катушке и остается открытым до прихода закрывающего импульса. Поэтому на высоких оборотах искра может быть слабее, так как время накопления меньше. Под систему, в которой время накопления всегда одинаково и соответствует максимальным оборотам нужно делать другую катушку, иначе искра будет всегда слабой. Не потому ли говорят об ограничении оборотов коммутатором, что катушка просто не успевает накопить достаточной энергии при оборотах выше определенного предела?
Василий_7
21.03.2017, 16:27
Свой ВТНовский забрал домой разобрать, поглядеть на предмет окислений обрывов (машина на нем троит)
а тм внутри все чемно и красиво залито...
Лаком залито. Шоб вода не попадала.
Лак кстати бывает проводящий, помню как-то на заводе настройщики ругались что параметры изделия плавают, оказался лак виноватым. Кто-то тогда получил хороших люлей за это, на военку ведь работали...
ну где ж залито, даже маркировку резюков видно, микруху думаю тоже, вообще красота. Я вот к моту купил как-то коммутатор чтоб разобрать и подумать что переделать можно или улучшить, так там черный компаунд аля эпоксидка с черным тонером с принтера, неразбираемо в принципе, эпоксидку то никакая химия не возьмет без вреда для деталей внутри. Лежит запасной в рабочем состоянии
Василий_7
21.03.2017, 16:45
ну где ж залито, даже маркировку резюков видно, микруху думаю тоже, вообще красота. Я вот к моту купил как-то коммутатор чтоб разобрать и подумать что переделать можно или улучшить, так там черный компаунд аля эпоксидка с черным тонером с принтера, неразбираемо в принципе, эпоксидку то никакая химия не возьмет без вреда для деталей внутри. Лежит запасной в рабочем состоянии
На фото может не сильно видно, но таки залито чем-то прозрачным...
Как это все отчищать, чтоб выпаять что-то, смутно представляю...
я вижу, но оно все счищаемо и заменяемо при необходимости. А представьте, что вся коробка доверху залита черным, твердым, непрозрачным? Вот это такой коммутатор у меня на моте. А ручки шаловливые хотели добраться и туда, не вышло.
Элементарно все меняется при необходимости. Паяльник - штука довольно таки горячая, шо не сошкрябаеш скальпелем то отпадет при нагреве :D
Кстати, разбирали и вещи под компаундом. Аккуратно, так что даже названия микросхем читались. Если припечет - сошкрябаеш так что ничего не повредиш :)
Василий_7
21.03.2017, 17:04
я вижу, но оно все счищаемо и заменяемо при необходимости. А представьте, что вся коробка доверху залита черным, твердым, непрозрачным? Вот это такой коммутатор у меня на моте. А ручки шаловливые хотели добраться и туда, не вышло.
Как-то разбирал мопедовский, с "Карпат", там все как пеной монтажной залито.
Кстати, разбирали и вещи под компаундом. Аккуратно, так что даже названия микросхем читались. Если припечет - сошкрябаеш так что ничего не повредиш :) ну я был не настолько мотивирован ))))))
Чета я не замечал, шоб буржуйские коммутаторы на эльке ломались чаще, чем наши на транзисторах. "Предсказание" не нужно вообще в данном случае, ключ открывается после пары колебаний тока в катушке и остается открытым до прихода закрывающего импульса. Поэтому на высоких оборотах искра может быть слабее, так как время накопления меньше. Под систему, в которой время накопления всегда одинаково и соответствует максимальным оборотам нужно делать другую катушку, иначе искра будет всегда слабой. Не потому ли говорят об ограничении оборотов коммутатором, что катушка просто не успевает накопить достаточной энергии при оборотах выше определенного предела?
Все не так. L497 как раз обеспечивает постоянное время заряда катушки и постоянную мощность искры почти независимо от оборотов, напряжение, пропорциональное оборотам, запоминается на конденсаторе и влияет на момент следующего открытия ключа. Именно "предсказание", у них это называется "dwell angle control". Переход ключа в активный режим с ограничением тока и повышенным нагревом случается довольно редко, при резкой смене режима или остановке мотора (но тогда срабатывает таймер мягкого выключения). Читайте даташит:
http://www.sitsemi.ru/analog/L497.pdf
З.Ы. Когда-то расковырял свой старый коммутатор, там был слой компаунда миллиметров 5, при попытке счистить отрывался вместе с деталями и дорожками. Выкинул.
Попадались коммутаторы только слегка лаком припудренные. Как правило причина- проверка "на искру" подлиннее прямо с КЗ или все снятые наконечники, крайний- резистор в эмиттере ключа, часто и сам тр-р неведомого бренда.
За все мое время общения с Тавриями коммутаторы у меня горели 2 раза, оба во время стояния в пробке в жару. Видимо причина в перегреве, не знаю.
он крепится по дурацки, хоть и есть в этом смысл. Нет контакта теплового с кузовом, который всегда холоднее подкапотки хоть на 10 градусов.
Вопрос. Есть родной коммутатор, при движении по трассе дергалась машина, примерно один пропуск на 50км пробега. Поменял на наверное ВТН, по виду как на картинке выше тут показали. Проблема прошла и года прошли с тех пор. Так как по понятным причинам дефектовка детали невозможна при таком мизерном баге, что же это может быть, чтоб поменять и иметь в загашнике абсолютно исправный коммутатор? Выходной транзистор? какой-то кондер?
Скорее трещина в пайке. Просмотреть в лупу, пропаять.
при разборке оказалось был зажат один из проводов разъема идущих на плату между половинками корпуса. но изоляция не была продавлена, да и если продавило то не работало бы наверно...хотя...если это коллектор транзистора то хз. Спаяно все хорошо, думаю трещин нет.
Василий_7
22.03.2017, 15:40
он крепится по дурацки, хоть и есть в этом смысл. Нет контакта теплового с кузовом, который всегда холоднее подкапотки хоть на 10 градусов.
Вопрос. Есть родной коммутатор, при движении по трассе дергалась машина, примерно один пропуск на 50км пробега. Поменял на наверное ВТН, по виду как на картинке выше тут показали. Проблема прошла и года прошли с тех пор. Так как по понятным причинам дефектовка детали невозможна при таком мизерном баге, что же это может быть, чтоб поменять и иметь в загашнике абсолютно исправный коммутатор? Выходной транзистор? какой-то кондер?
Присоединяюсь к вопросу:)
Забей на такие пропуски, 1 пропуск на 50 км пробега - это смешно, это даже заметить невозможно. Считай коммутатор исправным. Поставь его на авто и проверь, это мог быть просто плохой контакт в разъеме.
Если так повезло вам, это совсем не значит, что так везёт всем. Без коммутатора не поедешь (в отличии от ремня генератора) - факт. Так же, как и без бегунка, без АЗ (если сдох ДХ), без катушки. Выйдет из строя топливный насос - как ехать? А ремень ГРМ и в инжекторной тачке есть - тут без вариантов. :no: С одним согласен абсолютно: перед дальнобоем есть смысл авто осмотреть. :yes:
Исходя из этой логики придется возить полбагажника запчастей, плюс еще одну запаску - а вдруг одновременно 2 колеса проколеш? :D А куда тогда вещи положить?
Считаю что если и возить запчасти, то только то что поместится под заднюю сидушку. Как то трос сцепления, ремень ГРМ, пару лампочек. Если сильно боишся то можно коммутатор прикупить, много места не занимает. Все, больше ничего не нужно.
заметить возможно, если едешь по трассе. Замечал каждый раз, разъем шевелил мульйон раз. А поставил запасной - все пучком.
И шо, сильно напрягает дергание 1 раз на 50 км?
На таком коммутаторе и до Владивостока доехать можно без проблем
не напрягает, воообще, но заставляет задуматься о надежности, не более того.
Как можно среди тысяч искр на 50 км заметить этот пропуск? Есть такой прибор?
Та и я так думаю, но чел утверждает...
машина делала один "дерг". Не, ну я понимаю, что и карб может быть виной, и барабашка может, но вот после замены больше ничего
У некоторых мотор в левом повороте глохнул, из-за плохого контакта в колодке на ДХ. Провода натягивались и пропадал контакт. Назад не ставил родной коммутатор? Так, чисто для проверки.
Не, не ставил. [QUOTE]У некоторых мотор в левом повороте глохнул, из-за плохого контакта в QUOTE] Ох и подстатава. Это ж как такие вещи диагностировать...
У некоторых мотор в левом повороте глохнул, из-за плохого контакта в колодке на ДХ. Провода натягивались и пропадал контакт. Назад не ставил родной коммутатор? Так, чисто для проверки.
Если у некоторых проводка болталась, яко хрен в стакане, кто им дохтур?
Там не в этом дело было. В колодке клемма держится за счет отогнутого усика. То ли эти усики хреново отгибали, то ли клеммы были браковаными - но пристыковка колодки к разъему ДХ приводила к выталкиванию одной или двух клемм из колодки, а потом малейшее смещение проводов вызывало пропадание контакта и машина глохла.
а...было у меня такое на моте. Долго искал, потом случайно в торец задней части разъема глянул и заметил не так утопленный контакт в колодке. Прикол в том, что когда колодку рассоединяешь, то контакт подтягивался на свое место и якобы на вид было все ок.
Прикол в том, что когда колодку рассоединяешь, то контакт подтягивался на свое место и якобы на вид было все ок.
В том то и дело, что когда отдельно смотриш то вроде все ок. А надо проводочки дергать :)
Всем привет, я создавал тему http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=3555161
ЕЕ закрыли, но причину своей поломки я нашел:
Короче проблема была в топливном жиклере в первой камере, я когда его чистил, не выкручивал, а просто проволочкой прочистил, а в итоге надо было выкрутить и увидеть, там была мусоринка очень схожа на "козявку", мусоринка была резиновая, походу оторвался кусочек с воздушного фильтра. Поэтому, чтобы такого не было надо 10 на 10 см решетку с маленькими дырочками и поставить на шпильки и закрутить, чтобы мусор не сыпался в карбюратор.
На газу это болезнь. О нашей служебной бензошланги внутри попересыхали от безделья, и куски резины стали отваливаться и переть в карбюратор (как они через сетку на входе пролазят, ума не приложу). Ситуация точь в точь как у Вас, полгода не ездили на бензе вообще, один раз газ закончился, переключаю на бензин, а фиг Вам, машина не едет, а еле ползет, и то с подсосом, холостых нет вообще, обороты не развивает. Еле доковылял до места. Помогла только полная разборка и чистка карбюратора+замена всех шлангов на свежие.
Всем привет, я создавал тему http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?p=3555161
ЕЕ закрыли, но причину своей поломки я нашел:
Короче проблема была в топливном жиклере в первой камере, я когда его чистил, не выкручивал, а просто проволочкой прочистил, а в итоге надо было выкрутить и увидеть, там была мусоринка очень схожа на "козявку", мусоринка была резиновая, походу оторвался кусочек с воздушного фильтра. Поэтому, чтобы такого не было надо 10 на 10 см решетку с маленькими дырочками и поставить на шпильки и закрутить, чтобы мусор не сыпался в карбюратор.
Цитата:
Сообщение от Andydog
Короче отверстие хх в верхней крышке чистое. Не знаю что делать.
wolffik
Отверстия ХХ не только в верхней крышке.
Карбюратор до ума доводить надо. Промой и компресором продуть все каналы. Не забудь винт выкрутить качества. А также найди старый електроклапан и кастрируй ХХ добейся на нем. Только не всегда жиклер правильно ляжет.
Но может быть просто забит топливный жиклер первой камеры.Я думаю последнеее.
хорошо что сумел прочитать и понять.
Сетка на карбе глупость. ПРосто чистить карб нужно правильно.
1. Викрутить все жыклеры и винты.
2. Снять все мембраны.
3. Промыть карб растворителем.
4. Продуть компресором.
5.Собрать.
Сделав это вы не будете наступать на грабли, которые убьют кучу вашего времени.
Предупреждаю- еще хоть один вопрос/ответ по теме грязного карбюратора его устройства, чистки/мойки/регулировки и тему я закрою, а не желающих читать много-много раз написанное буду карать.
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой машина глохнет на слабых оборотах в чем может быть причина?
Василий_7
29.08.2017, 20:48
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой машина глохнет на слабых оборотах в чем может быть причина?
В эл.клапане хх
Zazotavr
31.08.2017, 21:39
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой машина глохнет на слабых оборотах в чем может быть причина?
Добавить обороты ХХ.
или зажигание раннее
Скорее позднее. Если крутить в сторону раннего то обороты увеличиваются, максимум оборотов на сильно раннем будет, и это если хватит места куда крутить трамблер. А так для начала чистка карба с последующей регулировкой.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot