Просмотр полной версии : вопрос к знатокам карбов
Страницы :
1
2
3
[
4]
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Всем привет!
Проблема такая - начала глохнуть на холостых, при внимательном рассмотрении ЭМК выяснилось что треснула иголка. ЭМК был заменен , заодно снята верхняя часть карба, выкручены жиклеры, все пропшикано карбклинером, продуто компрессором, поставлено на место. ХХ отрегулирован, но появилась проблема - при нажатии на педаль газа (трогание, после переключения передачи) конкретный провал! Дальше набирает обороты... Куда смотреть?
Единственное что не трогал это носик ускорительного насоса , но он бьет четко в щель между заслонкой и стенкой первой камеры (во вторую заглушен)
Подозреваю, что все ответы есть в поиске ;) но работы завались, искать реально некогда :(
Неисправность характерная, кто с таким сталкивался, дайте совет, машина срочно нужна на выходных!
ну дык переходная система. видимо не все продулось
Michurin
10.06.2011, 16:04
Всем привет!
Проблема такая - начала глохнуть на холостых, при внимательном рассмотрении ЭМК выяснилось что треснула иголка. ЭМК был заменен , заодно снята верхняя часть карба, выкручены жиклеры, все пропшикано карбклинером, продуто компрессором, поставлено на место. ХХ отрегулирован, но появилась проблема - при нажатии на педаль газа (трогание, после переключения передачи) конкретный провал! Дальше набирает обороты... Куда смотреть?
Единственное что не трогал это носик ускорительного насоса , но он бьет четко в щель между заслонкой и стенкой первой камеры (во вторую заглушен)
Подозреваю, что все ответы есть в поиске ;) но работы завались, искать реально некогда :(
Неисправность характерная, кто с таким сталкивался, дайте совет, машина срочно нужна на выходных!
1. Жиклер ХХ залишили старий, чи поставили новий з ЕМК? Ставте старий.
2. Жиклери не переплутали для 1 і 2 камери?
3. ЕМК клапан закручений до упора, чи до торкання гумової прокладки? Закрутить до упора і перерегулювать ХХ.
Якщо все інше в нормі, то подібний провал може виникати при недокрученому ЕМК через перезбагачення суміші на переходних режимах. До речі, коли регулювали ХХ, гвинт якості багато довелось закручувать?
1. Жиклер ХХ залишили старий, чи поставили новий з ЕМК? Ставте старий.
2. Жиклери не переплутали для 1 і 2 камери?
3. ЕМК клапан закручений до упора, чи до торкання гумової прокладки? Закрутить до упора і перерегулювать ХХ.
Якщо все інше в нормі, то подібний провал може виникати при недокрученому ЕМК через перезбагачення суміші на переходних режимах. До речі, коли регулювали ХХ, гвинт якості багато довелось закручувать?
1. Жиклер новый.
2. Та вроде правильно
3. ЕМК закручен сильно, но как там его правильно хз, попробую еще подтянуть, не пойму просто как оно д б правильно, тут говорят что его и перетянуть страшно. Да, винт качества много закручивал
Michurin
10.06.2011, 18:06
1. Жиклер новый.
2. Та вроде правильно
3. ЕМК закручен сильно, но как там его правильно хз, попробую еще подтянуть, не пойму просто как оно д б правильно, тут говорят что его и перетянуть страшно. Да, винт качества много закручивал
Да!!!! Перетянуть можна!!!! Обережно! Тоді кришці карба капєц! Писали не раз - знять гумовий ущільнювач і закрутить без нього до кінця, але без фанатізма. Запамятовуєте(мітите) положення клапана, викручуєте, рахуючи оберти, а далі закручуєте до цього положення з ущільнювачем і злегенька підтягуєте. Ну і старий жиклер поставте на місце.
Тему создавать не охота, напишу здесь если позволите.
Проблема вот в чем: вчера только заметил, прогрел выехал из гаража. стал ехать вроде бы нормальная работа двигателя, на холостых устойчиво хорошо, включаешь подфарники вроде тоже ничего. стоит только включить головной свет на ближний или на дальний (без разницы) так сходу двигатель как будто кто подменил, холостые падают, работа не устойчивая но не глохнет, выключаешь свет, устойчивый холостой ход возвращается. Кто знает что за хрень???
аналогичная ситуация. так дело в генераторе?
Санёк 555
10.06.2011, 22:31
Честно, так и не разобрался. Через день все стало нормально. как и раньше. полтергейст какойто.
Michurin
10.06.2011, 22:37
Честно, так и не разобрался. Через день все стало нормально. как и раньше. полтергейст какойто.
Можливо, просто був підсівший акумулятор і на зарядку на ХХ брав великий струм, а ви ще і фари в навантаження генератору! А тепер акум підзарядився і при включенні фар навантаження на гену менше. Як варіант.
СБорисов
11.06.2011, 09:37
Так простой индикатор, если подключили нагрузку упали обороты - таки генератор работает, искать надо не в нем.
Так простой индикатор, если подключили нагрузку упали обороты - таки генератор работает, искать надо не в нем.
просто очень сильно падают обороты, где-то на 300 об/мин
СБорисов
11.06.2011, 23:52
Так смесь наверное обеднена сильно, МПЗС вам в помощь и карбюратор по ремонтировать наверное надо.
При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?
СБорисов
15.06.2011, 23:43
При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?
А Вы ни чего не путаете? по поводу 70, совет поставьте все то что стояло, не ставьте жиклеры из РК, а если и ставить то по одному подставлять, а то не будете знать в какую сторону бежать, к компу вопросы задавать или к карбюраторщику деньги платить.
А грозит вдруг почему то увеличенным расходом % на 40-50 и потерей динамики, может наоборот появлением (возможно?).
Просто во всех книгах написано примерно так. Может это имеется в виду дркгой жиклёр?
СБорисов
16.06.2011, 00:31
40 Это в таблице последняя строка, экономайзер мощностных режимов, а 70 он не меняется, установлен стационарно, но данные для него указаны.
Не мешайте машине работать, помыли, почистили и хватит, стоит не зря ЭМР на 35, его и оставьте и не перепутайте остальные, для улучшения надо процессы понимать и знать что надо. Для лучшего старта надо с УН попробовать поиграться, для экономии более точно подобрать топливные и воздушные в ГДС, уровень в поплавковой подобрать.
Всем тюнингаторам посвящается!
Обратите внимание на строку из самой уважаемой Тавроводами книги - Фучаджи (не албом схем, а именно книга зеленая). Там, в разделе возможных неисправностей двигателя, в подпункте "повышенный расход топлива" в качестве одной из причин указывается ПОТЕРЯ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ЭМР !!!
Да, именно потеря жесткости, а не полное исключение его из работы мотора (как делают тут многие Горе-Тюнингаторы). ЭМР должен работать на обагащение при повышении нагрузки.
В потверждение своих слов, специально отобрал 3 пружины со старых карбов, и 2 новых пружины с ремкомплектов (все производство ДААЗ). Так вот все старые были "уставшие" с меньшей длиной.
Себе установил новую пружину. ЭМР стал вступать в работу раньше. Увеличилась тяга на первой камере ( при интенсивной езде, но не доходя до открытия 2й камеры). 2я камера теперь даже чтобы погоняться в городе почти не нужна. Расход топлива уменьшился (что очень приятно), при заметном увеличении динамики.
Позже более точно напишу на сколько упал расход. Аж самому интересно стало.
знакомый вообще ее растягивает...
Да, в городе в отличие от трассы излишнее обеднение только увеличивает расход, ехать по пенсионерски не дают соседи по потоку, а чтоб за ними успеть на тупой машине приходится давить.
При чистке карбюратора обнаружил что в эконостате стоит жиклёр с маркировкой 35, а в ремкомплекте обнаружился жиклёр с маркировкой 40... А по таблице там вроде должно стоять 70. Подскажите, стоит ли искать жиклёр на 70 или поставить 40 и не париться? И чем это грозит?
жиклер эконостата находится в трубке, впрессованной в крышку карбюратора и опущенной в поплавковую камеру, а тот, что идет в ремкомплекте - это видимо жиклер экономайзера мощностных режимов
Michurin
16.06.2011, 15:25
Всем тюнингаторам посвящается!
Обратите внимание на строку из самой уважаемой Тавроводами книги - Фучаджи (не албом схем, а именно книга зеленая). Там, в разделе возможных неисправностей двигателя, в подпункте "повышенный расход топлива" в качестве одной из причин указывается ПОТЕРЯ ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ ЭМР !!!
Да, именно потеря жесткости, а не полное исключение его из работы мотора (как делают тут многие Горе-Тюнингаторы). ЭМР должен работать на обагащение при повышении нагрузки.
В потверждение своих слов, специально отобрал 3 пружины со старых карбов, и 2 новых пружины с ремкомплектов (все производство ДААЗ). Так вот все старые были "уставшие" с меньшей длиной.
Себе установил новую пружину. ЭМР стал вступать в работу раньше. Увеличилась тяга на первой камере ( при интенсивной езде, но не доходя до открытия 2й камеры). 2я камера теперь даже чтобы погоняться в городе почти не нужна. Расход топлива уменьшился (что очень приятно), при заметном увеличении динамики.
Позже более точно напишу на сколько упал расход. Аж самому интересно стало.
Повністю погоджуюсь. Шкодую, що поки карб був новий, не заміряв жорсткості пружинки. Може скинете характеристики нової надійної пружинки - довжину у вільному стані і під якимось навантаженням? Буду вдячний!!!
Michurin
Уже поставил и езжу. Могу замерять старую и Вы прибавите к ней примерно 2-3 мм. Примерно на столько новые была длинее старых. Жесткость не мерял, гирьки по 50 гр. на даче, может позже когда нибудь, там вполне реально померять.
.....
померял старую - 17 мм, значит новая из ремкомплекта около 19 мм
Официально ЭМР должен включаться в работу при разряжении в коллекторе 16 кПа или 0,16 бар. Для владельцев МПСЗ с БК могу ориентировочно подсказать момент включения - это будет 13й расход воздуха по БК. Тогда разряжение в коллекторе ~ 0,16 бар.
В моем случае с новой пружинкой ЭМР стал вступать в работу примерно на 11 расходе по БК, это примерно 25 кПа разрежение. То есть раньше чем по мануалу.
Michurin
16.06.2011, 16:46
Michurin
Уже поставил и езжу. Могу замерять старую и Вы прибавите к ней примерно 2-3 мм. Примерно на столько новые была длинее старых. Жесткость не мерял, гирьки по 50 гр. на даче, может позже когда нибудь, там вполне реально померять.
.....
померял старую - 17 мм, значит новая из ремкомплекта около 19 мм
Официально ЭМР должен включаться в работу при разряжении в коллекторе 16 кПа или 0,16 бар. Для владельцев МПСЗ с БК могу ориентировочно подсказать момент включения - это будет 13й расход воздуха по БК. Тогда разряжение в коллекторе ~ 0,16 бар.
В моем случае с новой пружинкой ЭМР стал вступать в работу примерно на 11 расходе по БК, это примерно 25 кПа разрежение. То есть раньше чем по мануалу.
Ну, може колись поміряєте, то відпишіться. У мене карбу 7 років, 63 тис. пробігу, то думаю, пружинка ще має буть нормальна. Заміряю якось. В принципі стокову можна пробувать регулювати, підкладаючи шайбочки в кришку ЕМР, там, де виступ під пружинку. До речі, давно вже думав зробить індикатор відкривання клапана ЕМР, але все не доходять руки.
До речі, давно вже думав зробить індикатор відкривання клапана ЕМР, але все не доходять руки.
ужс) каким образом?))
ужс) каким образом?))
Попробовать можно но морока еще та. Сначала надо по обратной стороне диафрагмы ЭМР пустить тонкий проводок и припаять его к центральной пластине. проводок вывести наружу чтобы не коротил на массу. Потом наклеить на обр. сторону метал. пластины диафрагмы слой изолятора любого, чтобы пружина давила на диафрагму через изолятор.
И все - датчик готов, замыкание на массу когда игла ЭМР касается клапана.
alexeysokolov
16.06.2011, 17:09
каким оброзом вывести проводок наружу не нарушив герметичности? я так понимаю,что разрежение создаётся со стороны пружинки и просверлив в крышке отверстие эмр работать не будет.
каким оброзом вывести проводок наружу не нарушив герметичности? я так понимаю,что разрежение создаётся со стороны пружинки и просверлив в крышке отверстие эмр работать не будет.
Можно просверлить в крышке ЭМР маленькое отверстие, просунуть проводок залитый эбоксидкой или еще чем-то крепким )
alexeysokolov
16.06.2011, 17:32
попробовать можно
Один умелец поставил туда электроклапан с управлением от дополнительного канала МПСЗ, условия открытия подбираются программно.
СБорисов
16.06.2011, 20:27
Была такая система называлась ARF так там и ДК еще присутствовал на зубилах которые шли на экспорт стояла.
Так такое на редуктор газовый прицепить, дело будет.
Нет, это не 62 карб промышленного изготовления, а самопал был. Не 41 Москвиче кажется.
СБорисов
16.06.2011, 21:27
Так у солекса переделок минимум для такого дела.
Один умелец поставил туда электроклапан с управлением от дополнительного канала МПСЗ, условия открытия подбираются программно.
Класс! Сам выбираешь расход воздуха (читай разряжение) при котором открывается ЭМР. Супер. Хочешь мощи или экономии - пожалуйста, кнопки нажал на БК и готово
Michurin
16.06.2011, 22:34
Була і у мене мисля поставить ЕМК на кришку економайзера, тим більше, що у мене є вакуумне реле, що піддається регулюванню (а от МПСЗ нема). Це дало б можливість і індикатор зробить, і режими "тіпа економ" і "тіпа спорт" :), але опять же - зараз не до тюнінха, немає часу. А індикатор я думав зробить так: розсвердлить трошки 3 отвори для гвинтів у кришці ЕМР так, щоб в них пройшли гвинти кріплення з термоусадочним кембриком. Кембрика треба на товщину кришки. Ну і текстолітові шайби на гвинти. Таким чином ми ізолюємо кришку ЕМР від корпуса карба. Але з кришкою контактує всередині пружина, яка тисне на тарілку діафрагми. Коли клапан відкривається, шток діафрагми контактує з кулькою клапана і на кришці зявляється маса. Таким чином переробок мінімум, герметичність не порушується. Під шайбу на гвинті підкладається клема, яка контактує з кришкою ЕМР і з якої при відкриванні клапана знімається "-". "+" можна взять з котушки запалення і підключить до слаботочного світлодіода на 12 В. Ну і ще один момент - трохи непокоїть електроіскрова ерозія кульки клапана ЕМР. Тому я думав на виступ клапана, той, що зі шліцом (дехто думає, що під викрутку :D) одягти тонеееесеньку пружинку, яка практично не перешкоджатиме діафрагмі, але вступатиме в контакт з тарілкою діафрагми трошки раніше, ніж шток діафрагми торкнеться кульки.
Коротше, конструкція є, технологія продумана, зробить нема часу. Якщо хтось зацікавиться і зробить - відпишіться, як працює, цікаво. Може колись зроблю і сам.
нууу, господа.... ну вы, однако, збоченцi!!:-D каждое дополнительное звено понижает надежность цепи.. хотя, если рассматривать в качестве хобби, все-таки интересная задумка)))
Ну не скажите, когда у меня был Москвич с Озоном и вакуумным открытием 2 камеры, лампочка, которая показывала это открытие была очень полезна, достаточно было чуть меньше надавить на газ, чтоб заметно экономить.
Michurin
17.06.2011, 13:51
Вот-вот, Yurasvs + 1, даний девайс восновному для самодисципліни. :) Ну і ще - для контролю роботи ЕМР.
СБорисов
17.06.2011, 14:17
Так стоял на М-2140 у меня Вебер, пристроил к нему лампочку при открытии 2-й камеры, наездил по городу 100 км и она загорелась ну раз 5-6 за все время, но это было лет 20 назад. После этого ездил с ней долго и забыл о ее существовании, потом что то делал и снял.
Сейчас темп жизни другой, приходится часто в городе хорошо давить, чтобы встрять в поток например или быстро шмыгнуть в освободившееся место.
добрый вечер форумчане,подскажите пожалуйста полное заглушение электроклапана может привести к увеличеному расходу? многие спецы утверждают что он там и не нужен вообще...
Что значит заглушение? Откусывание иглы?
SergeySK
18.06.2011, 02:52
добрый вечер форумчане,подскажите пожалуйста полное заглушение электроклапана может привести к увеличеному расходу? многие спецы утверждают что он там и не нужен вообще...Блин Я одного не пойму кто то думал разрабатывал считал экономию специально для этого создали управление эпхх а какие то спецы мудрецы утверждают но что можно утверждать если все очень просто не нужное топливо не подается с помощью этой системы !!!
Спартановка
18.06.2011, 05:41
Блин Я одного не пойму кто то думал разрабатывал считал экономию специально для этого создали управление эпхх а какие то спецы мудрецы утверждают но что можно утверждать если все очень просто не нужное топливо не подается с помощью этой системы !!!
А кто-то криворукий делает так, что эта ЭПХХа постоянно глючит, при чем в самый не подходящий момент.
Если бы эта хрень надежно работала, то ни у кого бы рука не поднялась выкусить иглу!
у меня таврон 1,2 стоял стоял ЭПХХ были провалы при нажатии на педаль,поехал к спецам они заглушили,выглядит как будто туда обычный болт вкрутили,результат работа двигателя идеальная расход зимой с прогревами 10л 92-го,сейчас 9л,езда в 90% 15 км на работу и обратно по городу,но в пробках не стою езжу по набережной ,стиль езды не спортивный,много как то получается,хочется 7-8л...
СБорисов
18.06.2011, 10:04
Восстановив ЭППХ Вы сэкономите ну максимум 0.5 литра топлива и то это зависит от манеры езды, можете и не сэкономить ни чего.
А с таким расходом надо ДВС на диагностику (компрессия и т.д.), после диагностики карбюратор на ремонт и настройку.
SergeySK
18.06.2011, 10:06
у меня таврон 1,2 стоял стоял ЭПХХ были провалы при нажатии на педаль,поехал к спецам они заглушили,выглядит как будто туда обычный болт вкрутили,результат работа двигателя идеальная расход зимой с прогревами 10л 92-го,сейчас 9л,езда в 90% 15 км на работу и обратно по городу,но в пробках не стою езжу по набережной ,стиль езды не спортивный,много как то получается,хочется 7-8л...
Я вот не пойму из написанного Вами мастера удалили клапан с жиклером холостого хода?Если это так то экономии топлива вам ждать придется долго! Дело в том что основная неполадка с эпхх это загрязнение концевика и то в этом случае клапан будет открыт постоянно то есть он не будет закрываться на нужных оборотах накатом с включенной передачей.У Вас были провалы и причина была не в нем а скорее всего либо в обедненной смеси либо подзабит какой то канал они компенсировали эту не хватку топлива этой химией но еще раз повторяю пока так будет экономии не будет.
ЭПХХ на Солексе почти не дает экономии, даже когда исправен, если только Вы постоянно не ездите горными дорогами. Причину перерасхода надо искать в другом. Их может быть очень много и они неоднократно перечислялись. Предположу, что болт вкрутили неспроста, а и-за поврежденной резьбы корпуса карбюратора. Возможно ли в этом случае нормально настроить, не знаю, надо видеть повреждения.
СБорисов
18.06.2011, 10:17
ЭПХХ на Солексе почти не дает экономии, даже когда исправен, если только Вы постоянно не ездите горными дорогами. Причину перерасхода надо искать в другом. Их может быть очень много и они неоднократно перечислялись. Предположу, что болт вкрутили неспроста, а и-за поврежденной резьбы корпуса карбюратора. Возможно ли в этом случае нормально настроить, не знаю, надо видеть повреждения.
Не надумывайте себе ерунды, топик стартер проходил мимо, я понимаю он решил на форуме поднять свою авто грамотность, не прочитав толком ни одной темы, пока, начитается, будет докой.
А для ЭППХ есть специальный "болт" в который вставлен жиклер чуть большего размера, устанавливается вместо ЭМК (с виду как болт).
спасибо за ответы,ответьте пожалуйста знатоки сколько в идеале должен быть расход на тавроне 1.2 карб пробег 40к ,в городском цикле при умеренной езде и без пробок,заранее спасибо...
Такого идеала нет и быть не может.Сделайте несколько поездок в одну точку города в разных направлениях,усредните и получите.
спасибо за ответы,ответьте пожалуйста знатоки сколько в идеале должен быть расход на тавроне 1.2 карб пробег 40к ,в городском цикле при умеренной езде и без пробок,заранее спасибо...
В разных городах по разному. У меня в Одессе в таком режиме 7,1 а у кого-то в Козятине с двумя светофорами 6 л на 100 км
Michurin
19.06.2011, 21:12
В разных городах по разному. У меня в Одессе в таком режиме 7,1 а у кого-то в Козятине с двумя светофорами 6 л на 100 км
А шо таке світлахвор? А, згадав, був у нас один, але вже 2 роки не працює :). Зато мені до тіпа асфальта - 1 км по ямах. А потім - асфальт в ямах. Половина шляху - 2-3 передачі. Ітого - десь 8,5 л/100 км.
А ежли в пробках постоял, то и 10 может сожрать легко.
Кстати, возникла идея. Можно купить клапан адсорбера от инжа, подцепить его к коллектору, чтоб дополнительный воздух давал туда управляемо. В карбе поменять жиклеры на бОльшие. Рулить этим всем с помощью контроллера, Сам такое уже делать на буду, потому что на инжектор перехожу, а так может кто реализует, затрат меньше, чем на полный инжектор.
HarleyDavidson
22.06.2011, 13:18
зачем тогда 2-хкамерные солексы?
ставьте однокамерные веберы
есть запасной стандартный носик на две камеры хочу загнуть второй в первую, может кто подскажет или лучше на фото покажет как гнуть нада, буду рад даже совету так сказать обьясняем на пальцах:)
Снимай крышку карба, там сам по ходу разберешься. Главное точно нацелить оба носика, чтобы били в щель при малейшем открытии заслонки, не попадая на стенку или на заслонку. Это непросто, придется немного повозиться. Зато продолжительный визг резины со старта гарантирован, правда несколько хуже будет на больших скоростях.
Michurin
01.07.2011, 23:10
есть запасной стандартный носик на две камеры хочу загнуть второй в первую, может кто подскажет или лучше на фото покажет как гнуть нада, буду рад даже совету так сказать обьясняем на пальцах:)
Якщо вас влаштує підвищена витрата пального, тоді перегинайте. Чому витрата підвищиться? 1). Носик вторинної камери не буде виконувати роль повітряного жиклера своєрідного еконостата, в який перетворюються розпилювачі на великих обертах. 2). Перегнута трубка з вторинної камери частково перекриває переріз дифузора первинної камери, створюючи ефект прикритої повітряної заслонки. Я у свій час перегинав - таки да, тяга підвищується відчутно, але і витрата пального теж. Тоді я переробив так - вкоротив трубку 2 камери і поставив паралельно до першої. Якщо цікавить, завтра можу сфотать, валяється в запчастинах. Зараз стоїть сток.
Michurin да пожалуй было б интересно посмотреть на фото.
Michurin
01.07.2011, 23:53
Акуратно витягнув трубку плоскогубцями, покручуючи зі сторони в сторону, перерізав тригранним надфілем, зняв фаску, запресував, обпаяв для надійності.
Але, повторюю, зараз валяється в запчастинах, а їжджу на стоку з переробленим клапаном (замість кульки гумовий конус з частиною паливного клапана типу "Унікар").
СБорисов
02.07.2011, 00:04
А я наверное первую оставлю а вторую закрою совсем, и трубку выкину. У меня две в первую. А то 10 по городу на бензине многовато.
Michurin
02.07.2011, 00:06
А чому не хочете зробить так, як було - і у 1 і в 2?
СБорисов
02.07.2011, 00:08
Если повезет то зроблю, в запчастях УН старый должен валяться попробую сначала с ним повоевать.
Акуратно витягнув трубку плоскогубцями, покручуючи зі сторони в сторону, перерізав тригранним надфілем, зняв фаску, запресував, обпаяв для надійності.
Але, повторюю, зараз валяється в запчастинах, а їжджу на стоку з переробленим клапаном (замість кульки гумовий конус з частиною паливного клапана типу "Унікар").
Пара вопросов:
-чем шарик не угодил?
-почему не законопатить дырку от распылителя второй камеры, а в первом просто дырочку больше проковырять?
Michurin
02.07.2011, 01:25
З конусом клапан герметичніший, тому по жопомеру двигун стабільно більш приємистий.
З однією трубкою вприск більш розтягнутий, ніж з двома - різниця відчувається в принципі лише у момент старту з місця, да і то досить субєктивно, так що можна залишить 40 чи розковирять до 45, а другу трубку заглушить, як у Нивовському слонику, але, як я вже писав, при цьому на високих обертах з носиків, перегнутих у 1 камеру, чи залишеного одного носика інтенсивніше "здувається" бензин, що тягне за собою підвищення витрати пального. Тому я за стоковий розпилювач з нормально працюючим клапаном(кулька, підпружинена кулька, гумовий конус - питання релігії)
Пара вопросов:
-чем шарик не угодил?
-почему не законопатить дырку от распылителя второй камеры, а в первом просто дырочку больше проковырять?
как вы собрались дырочку расковырять?
а каким образом можно оттуда извлечь шарик?
читаем внимательно пару тройку страниц http://tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=24354&highlight=%F2%FE%ED%E8%ED%E3+%F1%EE%EB%E5%EA%F1%E0&page=4
locos почитал, много вопросов отпало.
Michurin
02.07.2011, 11:42
Тобто расход будет увеличуваться из-за негерметичности клапана в носику, почему ето не преисходит когда носик на две камеры, вторая камера тоже приоткрыта у нас или етого не хватает чтобы тянуло бензин с носика?
Ні, не так. Через негерметичність клапана будуть спостерігатись провали при різкому натисканні газу. А витрата збільшується через те, що за рахунок розрідження в дифузорі з носика розпилювача підсмоктується бензин. Якщо у 2 камері є носик, то через нього підсмоктується повітря, створюючи ефект пневмогальмування, якщо ж обидва носика в 1 камері, то підсмоктування, або, як кажуть, здування пального буде відбуватись інтенсивніше. Це тягне за собою покращення динаміки, але і підвищення витрати пального.
как вы собрались дырочку расковырять?
Меня и сток вполне устраивает, а ковырять надобно ковырялкой.
Хотел правильно выставить поплавки в карбе. В общем если делать по мануалу, то сначала нужно отрегулировать поплавки так, чтобы в прижатом состоянии между ними и крышкой карба был 1мм. А потом если не прижимать, то линии на поплавках должны быть параллельны плоскости крышки. Но если я делаю в прижатом состоянии 1мм зазор, то потом линии к поверхности далеко не параллельны.
Было отрегулировано так, что параллелизма нет, но в прижатом состоянии 1мм. Через 1000км в городском режиме свечи черные и в копоти, но кончики электродов светлые.. Вообще полез т.к. машина стала плохо заводиться. Только если выжать полностью газ начинала схватывать. Поэтому подумал, что свечи заливает. Сейчас поставил новые- завелась с пол оборота. Еще прошелся поиском по инету и нашел такую инфу:
Затем переворачивают крышку в горизонтальное положение поплавками вверх и, осторожно подгибая отверткой язычок кронштейна, воздействующий на хвостовик запорной иглы с утопленным в ее теле шариком, добиваются, чтобы зазор между выступающими частями поплавков и прокладкой крышки был не менее 0,5 и не более 1,0 мм. При такой регулировке, в вертикальном положении крышки поплавками вбок, когда шарик выступает из тела иглы, линия шва от пресс-формы на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Значительная непараллельность указанной линии и плоскости крышки при правильно выполненной регулировке на горизонтально расположенной перевернутой крышке свидетельствует о неисправности узла с демпфирующим шариком иглы, чаще всего, западании шарика в теле иглы.
В этом случае, когда нет возможности восстановить или заменить иглу, при подгибании язычка кронштейна следует ориентироваться только на обеспечение параллельности шва на поплавках и плоскости крышки при ее вертикальном положении, не обращая внимания на нарушение рекомендуемой величины зазора между прокладкой и поплавками при горизонтальном положении крышки.
не надо регулировать остаточный уровень, при нормальных ровных поплавках достаточно, вышеприведенной регулировки
Выходит мне сейчас нужно разобрать карб и не глядя на зазор между поплавками и плоскостью крышки, сделать так, чтобы линии на поплавках в не прижатом состоянии были параллельны крышке?
Макс,это же классика,у вас что,не книжки? Хотя многие регулируют уровень как раз по обрезу кромки нижней части и уровня топлива.
От среза до бензина 24 мм. По поплавку не точно, иголки однако сильно разные.
dimapdv86
03.07.2011, 20:01
Всем привет! Подскажите по такой проблеме, карбюратор Солекс, настроен по стоку, завожу, обороты 850 (плавают +-50), дашь чуть газу, отпустишь, обороты резко падают до 500-600 и в течении 5 сек. возвращаются к 850. Когда трогаюсь с места приходиться крутить до 2000 об. иначе провал. Еще был дизелинг, я настроил поплавки, прошло. А началось все с того, что у меня слизалась резьба клапана ЭПХХ и мне его завтулили, огда я выкрутил клапан, то жиклер ходил в этом канале туго, я сделал так, что бы он ходил свободно. Еще заметил, что втулка установленна немного криво.
Хотел правильно выставить поплавки в карбе. В общем если делать по мануалу...,
Выходит мне сейчас нужно разобрать карб и не глядя на зазор между поплавками и плоскостью крышки, сделать так, чтобы линии на поплавках в не прижатом состоянии были параллельны крышке? На самом деле все эти "телодвижения" с выставлением уровня в поплавковой с акцентом на регулировку поплавков приводят к тому, что уровень в поплавковой становится 23-27мм от разъёма карба до топлива. И этот разбег (23-27мм) зависит от того, как кто понимает положение следов прессформы на поплавках относительно крышки,утоплена-неутоплена игла, разность "выступания" игл разлных производителей, толщины прокладки и т.д. А раз так, то не проще ли сразу перевести акценты на величину уровня в поплавковой замером от разъёма до топлива. Испробуйте "персональную" настройку уровня в указанных параметрах и остановИтесь на той, что вас устраивает.
обороты 850 (плавают +-50), дашь чуть газу, отпустишь, обороты резко падают до 500-600 и в течении 5 сек. возвращаются к 850. Когда трогаюсь с места приходиться крутить до 2000 об. иначе провал. Еще был дизелинг, я настроил поплавки, прошло. А началось все с того, что у меня слизалась резьба клапана ЭПХХ и мне его завтулили, огда я выкрутил клапан, то жиклер ходил в этом канале туго, я сделал так, что бы он ходил свободно. Еще заметил, что втулка установленна немного криво.Сразу надо оговорить, что дизелиг не устраняется положением поплавков, это не их функция в этом процессе... Проверь регулировки ХХ, в частности - реакцию мотора на регулировку винтом качества. А потом, по результатам, можешь обратить внимание на ЭМК и его причастность к дизелингу.
dimapdv86
04.07.2011, 08:24
Скажите, а плавающие обороты ХХ +-50, норма на карбюраторе?
На самом деле все эти "телодвижения" с выставлением уровня в поплавковой с акцентом на регулировку поплавков приводят к тому, что уровень в поплавковой становится 23-27мм от разъёма карба до топлива. И этот разбег (23-27мм) зависит от того, как кто понимает положение следов прессформы на поплавках относительно крышки,утоплена-неутоплена игла, разность "выступания" игл разлных производителей, толщины прокладки и т.д. А раз так, то не проще ли сразу перевести акценты на величину уровня в поплавковой замером от разъёма до топлива. Испробуйте "персональную" настройку уровня в указанных параметрах и остановИтесь на той, что вас устраивает.
Действительно, регулировка поплавка по параллельности к разъему карба это неправильно, иглы разные бывают. Самое точное получается если измерять ножкой штангеля от среза карба до бензина в камере. Выставляю всегда 25мм. Мож кому пригодится-- порядок такой: поставить авто на более-менее ровную дорогу, открутить крышку, не снимая ее накачать б/насосом, снять и замерить штангелем в двух противоположных точках (т. к. машина может стоять не на идеальной дороге), вычислить среднее показание меджу двумя замерами, если величина большая, то подгибаем язычок тонкими пассатижами(не поплавком), затем ставим крышку не прикручивая, шланг- снова накачиваем. Если величина меньше 25, то с помощью отвертки разгибаем язычок, предварительно откачать часть бензина шприцом в шланг для обратки и снова операцию повторить. Я даже стачивал поплавки напильником т. к. они упирались в крышку, но уровень должен был выставлен. Если заменялась прокладка на новую, то через некоторое время нужно заново его выставить т. к. она проседает и уровень изменяется. Винт качества настраивается индивидуально, но по моим регулировкам - 4.5-5 оборотов. В итоге: расход в норме, тяга чувствуется.
не снимая ее накачать б/насосом
лучше прихватить на пару болтов и погонять минуту на хх
ну и насчет прокладки - она изначально настолько тонкая, что усадка практически не повлияет на уровень)
лучше прихватить на пару болтов и погонять минуту на хх
И чем же лучше? Объясните.
в теории одинаково, но читал, что на практике вроде как от ручной накачки уровень другой получается. если это так, то рабочий режим правдивей должен быть. на днях проведу опыт))
Пружина б/насоса с таким же усилием толкает диафрагму. если толкает шток, либо от руки - та же пружина, упругость пружин клапанов та же, поэтому роли не меняет. Излишки все равно уходят обратно в бак.
Речь не об усилии,а ходе штока диафрагм,который может быть разным от рычага и толкателя РВ.
magistr101
05.07.2011, 15:04
А вот и у мну вопрос: после промывки карба специальной хреновиной АБРО засорялся уже дважды топливный жиклер первой камеры - не едет - прочистил насосом поехала. Это из-за промывки грязь в жиклер опускается или могут быть еще варианты??? Прикол в том, что сразу едет норм, а вот через км 5-10 наглухо забивает жиклер и все!
А вот и у мну вопрос: после промывки карба специальной хреновиной АБРО засорялся уже дважды топливный жиклер первой камеры - не едет - прочистил насосом поехала. Это из-за промывки грязь в жиклер опускается или могут быть еще варианты??? Прикол в том, что сразу едет норм, а вот через км 5-10 наглухо забивает жиклер и все!
какой именно хреновиной и каким образом чистите? у меня например абро-пшикалка. ею чистят карб в разобранном состоянии
magistr101
05.07.2011, 15:13
у меня например абро-пшикалка.
Вот именно ей ... но там на баллоне написано, что "завести и пшикать в камеру"!
УКАЗАНИЯ: Снять воздушный фильтр и обработать карбюратор снаружи и изнутри. Заведите двигатель и несколько раз коротко брызнете внутрь карбюратора. Хорошо обработайте область воздушных заслонок. Может высокоэффективно применяться для очистки полностью или частично разобранного карбюратора, а также других деталей двигателя.
Вот именно ей ... но там на баллоне написано, что "завести и пшикать в камеру"!Не верь всему, что написано на заборе.
Минимально, что б боль-мень толково продуть, надо снять верхнюю часть карба, выкрутить воздушные жиклеры, шприцем откачать бенз из поплавковой камеры, особенно из канала что прямо идет к топливному жиклеру (удивишся скока там срани).
Теперь щедро пшикаешь "абро" в каналы откуда выкрутил возд. жиклеры (отверни лицо от карба может обдать глаза), снова откачай шприцом эту жидкость. Пропшикай воздушные жиклеры и собирай все обратно. Смотри - не перепутай эти жиклеры местами.
Вот именно ей ... но там на баллоне написано, что "завести и пшикать в камеру"!
хм. ну вот смотрите - вы пшикнули, хлопья (или что там затыкает) полетели обратно в камеру и никуда не делись, через время опять попадают туда, откуда вы их выдули. снимите крышку выкрутите жиклеры гдс и продуйте шлангой каналы, потом грушей мусор удалите со дна камер, тогда результат будет) и никакого клинера не потребуется) ну а также фильтр грубой очистки отверните и мусор удалите, а про тонкой даже и говорить не стоит, надо регулярно контролировать/менять)
magistr101
05.07.2011, 17:41
снимите крышку выкрутите жиклеры гдс и продуйте шлангой каналы,
Так и делалось! Только вот теперь, что они постоянно будут забиваться или пока не прокачает бензом???
А про фильтры можно подробнее - никогда не чистил...
Снимаешь шланг подводящий с фильтра тонкой очистки, приоткрываешь крышку бензобака и дуешь в шланг насосом энергично раз десять, чтоб было слышно как булькает. А карб надо разобрать и замочить на ночь в растворителе если сильно закоксован, многократно писалось как это делать.
magistr101
05.07.2011, 18:06
Вот блин опять все повернулось, что нужно начинать сначала: Всё было нормально, просто промыл карб очистителем ABRO и после этого два раза прочищал насосом топливный жиклер первой камеры - начал забиваться. Спросил, что сделать чтобы больше не прочищать или грязь уже улетела??? Или вымакивать бенз и продувать опять?? Фильтры чистить??
Если продувка не помогает, то я бы снял карб, открутил крышку и в перевернутом положении бензином из шприца под напором вымыл этот сор, предварительно выкрутив жиклеры. У мня похожая ситуация была, но грязь попала в поплавк.камеру через отверстия в крышке. Скорее всего вылетел нагар из трубки картерных газов. после этого пришлось вставить в эти боковые полости тряпочки. Уже года 3-4 в карб не заглядывал.
magistr101
05.07.2011, 20:16
Та сам почти два года не заглядывал. Но вот час назад разобрал карб: снял верхнюю крышку, выкрутил жиклеры (оба воздушных и топливный первой камеры), вымокал бенз и продувал вначале насосом, а потом промывкой. Собрал - пока ездит. Вечером на работу - посмотрим доедет или нет ...
alexeysokolov
05.07.2011, 21:08
Если продувка не помогает, то я бы снял карб, открутил крышку и в перевернутом положении бензином из шприца под напором вымыл этот сор, предварительно выкрутив жиклеры. У мня похожая ситуация была, но грязь попала в поплавк.камеру через отверстия в крышке. Скорее всего вылетел нагар из трубки картерных газов. после этого пришлось вставить в эти боковые полости тряпочки. Уже года 3-4 в карб не заглядывал.
поясните начинающему куда вставить тряпочки."боковые полости"зто где?
Michurin
05.07.2011, 22:06
Тряпочок краще не вставляйте. Там розміщені отвори балансування поплавкової камери, вони повинні бути відкриті. Сухі і чисті тряпочки, можливо, нічого особливо не змінять, але коли вони замасляться, то це може вплинути на роботу карба, особливо на режимах з великою миттєвою витратою пального.
Ещё бы герметиком замазал или строительной пеной задул!!!
А про фильтры можно подробнее - никогда не чистил...
на карбюраторе аккурат напротив штуцера подачи топлива (т.е. шляпкой к вам) есть "болт" на 13. выкрутите его (под ним медная шайба, не потеряйте), там будет небольшой фильтр с металлической сеткой. вот его прочистить и продуть обязательно) ну и тот, что перед бензонасосом если сильно забит или стар - менять)
magistr101
06.07.2011, 16:40
Та дело в том, что загрязнил карб я сам - фильтр выкручивал, он чист. А загрязнил я пшикалкой для карбов - вся труха осела в поплавковой камере и потихоньку летела в топливный жиклер ... Вчера вычистил камеры - пока работает, хотя неплохо бы сжатым воздухом все продуть ...
труха на дне поплавковой может сидеть месяцами и не создавать проблем) а пшикалка на работающем моторе ничего этого не могла сделать в принципе (если трухой называете всяческие там отложения, которые она должна смывать) она ж тут же смылась/сдулась))
Ssphinxx
06.07.2011, 22:02
У Солекса топливные жиклеры специально подняты выше дна поплавковой камеры, чтобы муть отстоявшуюся не тянуть в ГДС.
К тому же рыжий налет топливные жиклеры ГДС практически не забивает.
Чаще всего засоряются воздушные жиклеры, особенно 1-й камеры. Карбклинер здесь незаменимый помощник. И разбирать ничего не надо, только крышку кастрюли снять.
Иногда ещё попадает соринка в жиклер ЭМК. Тут тоже на 2 минуты проблема.
Иногда ещё попадает соринка в жиклер ЭМК. Тут тоже на 2 минуты проблема.
ага, для него я даже ломанул напополам рожковый ключ 12-13, чтобы выкручивать не снимая кастрюльку)
Michurin
07.07.2011, 10:40
Я зігнув під кутом 90 градусів. ;)
СБорисов
07.07.2011, 10:43
А я от руки затягиваю. И резинка целее и жиклер е продавливается.
Michurin
07.07.2011, 10:55
Ну, я ключем, так сказать, без фанатізма. Просто без ключа гложат сомнєнія - закрутив до кінця, чи ні. Так воно у всіх, хто часом занадто дотошний, чи, якщо хочете, нємножко нудний :D
Знатоки карбюраторов настолько суровы, что гнут рожковые ключи и умываются АБРО
magistr101
07.07.2011, 20:13
У Солекса топливные жиклеры специально подняты выше дна поплавковой камеры, чтобы муть отстоявшуюся не тянуть в ГДС.
К тому же рыжий налет топливные жиклеры ГДС практически не забивает.
.
Прикол в том, что была черная труха и скорее всего ее и тянуло в топливный жиклер. Чем тогда объяснить, что после продувки именно топливного жиклера проблема исчезла??? Воздушные перед этим чистил без разборки - до задницы ... Ну ЭМК ... Это уже как расходник меняется и чистится раз в два-три месяца - за ним я слежу ...
Прикол в том, что была черная труха и скорее всего ее и тянуло в топливный жиклер. Чем тогда объяснить, что после продувки именно топливного жиклера проблема исчезла??? Имея проблему, подобную твоей, необходимо не продувать жиклёры ГДС, а выкручивать их из посадочных мест. Затем, убрав бензин из поплавковой спринцовкой, можно применить очиститель карба и, почти сразу же, залить немного бензина и насосом продуть в колодцы. Так сделать пару-тройку раз, каждый раз производя процедуру вымакивания и продувки. Продувка через жиклёр будет менее эффективной по причине самой простой - калиброванное отверстие жиклёра... Жиклёры же промыть-продуть, поставить на место и забыть о проблеме. Для меньшей загрязняемости поплавковой возможна установка либо сеточки сверху балансировочных отверстий, либо вставить трубки соответствующего диаметра и длины в эти самые отверстия. Проблем станет меньше...
magistr101
07.07.2011, 21:07
Сделал: вымокал бенз из поплавковой, выкрутил жиклеры, продул отверстия для жиклеров промывкой (там под давлением я думаю всё повелетало), убрал всю грязь из поплавковой, собрал, ездит.
Ну ЭМК ... Это уже как расходник меняется и чистится раз в два-три месяца - за ним я слежу ...
это так часто умирают?
это так часто умирают?
да, просто кто-то не знает где купить нормальный клапан который и два года работает и пять. а на форуме такой инфы полно ... ;)
magistr101
09.07.2011, 23:35
да, просто кто-то не знает где купить нормальный клапан который и два года работает и пять. а на форуме такой инфы полно ... ;)
Вместо намеков могли бы и ссылку сразу дать ... Умирают может не часто: первый мой не знаю сколько проездил - спросить не у кого, второй 15 тыс и иногда стал выё, а я решил сразу заменить ...
alexeysokolov
10.07.2011, 11:13
Прикол в том, что была черная труха и скорее всего ее и тянуло в топливный жиклер. Чем тогда объяснить, что после продувки именно топливного жиклера проблема исчезла??? Воздушные перед этим чистил без разборки - до задницы ... Ну ЭМК ... Это уже как расходник меняется и чистится раз в два-три месяца - за ним я слежу ...
черная труха была в поплавковой камере.выкрутил фильтр и он весь в черной трухе.заменил топливные шланги всё стало ок.
magistr101
10.07.2011, 13:07
выкрутил фильтр и он весь в черной трухе..
У мну оба фильтра чистые ... Чем засрал писал выше ...
Michurin
11.07.2011, 23:06
Раз зайшла мова про якість електроклапана, то хотілося б почути думку про голчастий клапан Unikar. Ставлю їх багато років практично у всі вітчизняні карби, але останніх пару років почав звертати увагу на погіршення їх якості - пружинки під кулькою мають різну жорсткість, яка в двох різних голках може відрізнятись кардинально, кулька завальцьована похабно, сідла теж відрізняються глибиною і т. д. Зайшов на http://www.unikar.ru/auto/cheat.htm, почитав ознаки підробок і побачив, що всі клапана, які є у мене в гаражі (на різні карби, куплені протягом останніх 2-х років у різних точках) імовірно мають ознаки підробки, зокрема, на жодному нема видавленого значка, поміщеного в круг. В принципі, ці клапани ходять по 20 тис. і більше без проблем, але хотілося б купить оригінал. Хто що думає? Хто знає, де купить з усіма ознаками оригінала?
В магазине оригинальных запчастей ВАЗ (+ДААЗ) можно найти и оригинальный клапан ЭПХХ (он дороже кооп.) и оригинальные иглы. Материал конуса иглы упрочняется каким-то убразом (не помню), она ходит долго и надежно.
А Юникар стремный - подделок много.
Michurin
12.07.2011, 09:20
Я давно надаю перевагу клапанам з гумовим конусом. Ще були в ремкомплектах з коричневим конусом - теж непогані. Але те, що Юнікари - суцільно явна підробка, змушує шукати альтернативу. Наши бариги вже облінились шукать нормальні запчастини. І на базар і в магазини возить один і той же постачальник, тому за якість ніхто особливо не думає - все одно альтернативи нема, по всьому місту і в магазинах і на базарі однакове г..но.
Месяц воюю с карбюратором.. Никак толком не могу настроить чтобы стабильно заводилась всегда. Позавчера полностью прочистил карб, поставил новые свечи. Отрегулировал уровень в поплавковой камере-сделал 23мм. Замер делал после минуты работы движка с подгазовками. Потом настроил ХХ. Отвернул на 5-6 оборотов винт качества и выставил стабильный ХХ винтом количества в районе 1100. Потом заворачивал винт качества пока двигатель не начал глохнуть и отвернул на 1,5-2 оборота. Опять выставил ХХ в районе 900 винтом качества. Показалось обороты немного гуляют и еще отвернул на оборот качество. Теперь на ХХ двигатель работает стабильно когда уже тампература более 80гр. При более низкой без подсоса обороты гуляют +- 200 оборотов на слух. Зазор воздушной заслонки по инструкции с прижатой тягой пускового устройства 3мм. При снятии провода с клапана ХХ глохнет. Разряжения в трубке которая идет к вакуумнику на ХХ нет. После этого заводилась нормально, схватывала с пол оборота. Сегодня приехал на работу, она постояла часов 5 при температуре около 15гр. Завожу-крутит в холостую и даже не схватывает. Педаль газа на середину, подсос выдвинул -не схватывает. Педаль газа в пол сразу схватывает, подсос на середину -все норм.. Более чем уверен, что если выкручу свечи они опять будут в копоти и черные(не в масле, именно копоть).. Пару слов о зажигании, трамблер вращал и нашел участок где самые высокие обороты. И на этом участке его пока закрепил. Кстати катушка новая, провода новые, трамблер поставил другой. Может все из-за того что все мои поездки по городу на небольшие расстояния? Даже не знаю что делать. На стоянке так стоишь, начинаешь заводить с газом в пол она тогда может так взреветь, что рядом сигнализации у машин срабатывают))) Главное только с полностью выжатой педалью в такие моменты можно завести.. До настройки карба заметил когда откручивал, что бенз капает с носиков ускорительного насоса в обе камеры при заглушенном движке- вроде знак перелива, но сейчас такого нет. Поплавки раньше были в прижатом состоянии 1мм до крышки, сейчас около 4-5 на память..
max4d
Макс, начнем с того, что холостой вы настраиваете неправильно. У Вас багатая смесь, от того и свечи чернеют. Остальное - потом. Найдите на форуме и прочтите как настраивать ХХ по таху, повторять в стопицотый раз напрягает, честно...!
...
пысы
зажигание тоже не правильно выставляете
Тахометра нет, ладно пора наверное с этим мне завязывать и поехать к карбюраторщику, пусть по приборам настроит..)
Месяц воюю с карбюратором.. Никак толком не могу настроить чтобы стабильно заводилась всегда. Позавчера полностью прочистил карб, поставил новые свечи. Отрегулировал уровень в поплавковой камере-сделал 23мм. Замер делал после минуты работы движка с подгазовками. Потом настроил ХХ. Отвернул на 5-6 оборотов винт качества и выставил стабильный ХХ винтом количества в районе 1100. Потом заворачивал винт качества пока двигатель не начал глохнуть и отвернул на 1,5-2 оборота. Опять выставил ХХ в районе 900 винтом качества. Показалось обороты немного гуляют и еще отвернул на оборот качество. Теперь на ХХ двигатель работает стабильно когда уже тампература более 80гр. При более низкой без подсоса обороты гуляют +- 200 оборотов на слух. Зазор воздушной заслонки по инструкции с прижатой тягой пускового устройства 3мм. При снятии провода с клапана ХХ глохнет. Разряжения в трубке которая идет к вакуумнику на ХХ нет. После этого заводилась нормально, схватывала с пол оборота. Сегодня приехал на работу, она постояла часов 5 при температуре около 15гр. Завожу-крутит в холостую и даже не схватывает. Педаль газа на середину, подсос выдвинул -не схватывает. Педаль газа в пол сразу схватывает, подсос на середину -все норм.. Более чем уверен, что если выкручу свечи они опять будут в копоти и черные(не в масле, именно копоть).. Пару слов о зажигании, трамблер вращал и нашел участок где самые высокие обороты. И на этом участке его пока закрепил. Кстати катушка новая, провода новые, трамблер поставил другой. Может все из-за того что все мои поездки по городу на небольшие расстояния? Даже не знаю что делать. На стоянке так стоишь, начинаешь заводить с газом в пол она тогда может так взреветь, что рядом сигнализации у машин срабатывают))) Главное только с полностью выжатой педалью в такие моменты можно завести.. До настройки карба заметил когда откручивал, что бенз капает с носиков ускорительного насоса в обе камеры при заглушенном движке- вроде знак перелива, но сейчас такого нет. Поплавки раньше были в прижатом состоянии 1мм до крышки, сейчас около 4-5 на память..
Попробуй уровень сделать еще меньше.
Rommikha
25.07.2011, 21:30
Тахометра нет, ладно пора наверное с этим мне завязывать и поехать к карбюраторщику, пусть по приборам настроит..)
Вот как написано в мурзилке по "Солексу", но нужен тах с циферками:
Да, только этот максимум не у всех явно выражен. У меня например в пределах 1.5.....2х оборотов винта на слух разница почти не улавливается. И только самодельный альфометр позволяет настроить точно.
Там не все отсканено. Сначала надо винтом количества установить обороты (не помню точно какие) кажись примерно 1000. тогда и на винт качества лучше будет откликаться.
Ну мне трудно было улавливать разницу, всегда приходилось потом корректировать по езде. Возможно цифровой тахометр помог бы. Многие закручивают до тех пор пока потряхивать не начнет и попукивать с выхлопной, а потом немного назад. Это экономично, но мне так не нравится. Тяга заметно хуже и долго приходится зимой на подсосе ехать. Альфометр решил все проблемы, обезьяна настроить может, порог перехода от богатого к бедному четко видно.
СБорисов
25.07.2011, 23:02
Пару слов о зажигании, трамблер вращал и нашел участок где самые высокие обороты. И на этом участке его пока закрепил.
В таком положении УОЗ примерно равен 30 градусам. От этого положения отверните в "-" на 5 делений и получите примерно "+5" градусов.
А при такой установкеУОЗ ни когда не настроите карбюратор.
Ставить по стробоскопу или по светодиоду из инструкции, метить это место, и по нему уже ставить, для нормы по детонации достаточно от +7, +9 градусов.
Rommikha
25.07.2011, 23:05
Ну мне трудно было улавливать разницу, всегда приходилось потом корректировать по езде. Возможно цифровой тахометр помог бы. Многие закручивают до тех пор пока потряхивать не начнет и попукивать с выхлопной, а потом немного назад. Это экономично, но мне так не нравится. Тяга заметно хуже и долго приходится зимой на подсосе ехать. Альфометр решил все проблемы, обезьяна настроить может, порог перехода от богатого к бедному четко видно.
А разве положение и вообще настройка карба винтом качества как-то влияет на езду? Думаю это касается только ХХ. В езде учавствуют совсем иные механизмы карба: дроссельные заслонки, жиклеры 1,2 камер, ускорительный насос, экономайзер мощностных режимов....
Может я ошибаюсь....
... Педаль газа на середину, подсос выдвинул -не схватывает. Педаль газа в пол сразу схватывает, подсос на середину -все норм...Макс, только давай сначала правильно прочитаем в мануале название того, что в просторечии именуют подсосом...
Кнопка
Пускового
Устройства.
И там же - как завести холодный двигатель.
Вытянуть кнопку пускового устройства до упора и, не нажимая педал газа, включить стартер. Если карб мало-мальски жив и хоть как-то отрегулирован - мотор заводится. Всегда.
SergeySK
25.07.2011, 23:59
Когда с карбюратором и зажиганием все нормально а также с ихними настройками подсос в летнее время не обязательно использовать Я лично им не увлекаюсь и летом забываю где он находиться!!!
А разве положение и вообще настройка карба винтом качества как-то влияет на езду? Думаю это касается только ХХ. В езде учавствуют совсем иные механизмы карба: дроссельные заслонки, жиклеры 1,2 камер, ускорительный насос, экономайзер мощностных режимов....
Может я ошибаюсь....
Ошибаетесь. Я при равномерном движении до 90 км/ч я только чуть-чуть касаюсь педали (двиг 1.3), заслонка почти закрыта, расход идет главным образом через систему холостого хода. Это хорошо видно и по альфометру. В таких режимах на расход и тягу в основном влияет жиклер ХХ, который находится на носике электромагнитного клапана. При разгоне и более быстром движении вступает ГДС и там влияет основной жиклер. Регулировка винтом влияет на трогание внатяг и езду с малой скоростью. На расход в городе и то и другое влияет очень сильно, на трассе почти нет.
Съездил к карбюраторщику.Короче он даже ниче не регулировал, сказал я всё точно настроил. Заменил только мембрану экономайзера мощностных режимов- показал мне ее потрёпанную и сказал типа я поставил такую которая максимум 2 недели ходит. Машина терь едет и заводится хорошо. Еще сказал чтобы пару дней поездил со снятой трубкой картерных газов, чтобы там всё прочистилось. И сказал что СО повышается в 2 раза у меня с ней.
Скажите а дифузоры камер взаимозаменяемые?
Скажите а дифузоры камер взаимозаменяемые?
да
alexeysokolov
28.07.2011, 17:44
Скажите а дифузоры камер взаимозаменяемые?
диффузоры имеют разный диаметр.В первой камере 21мм, во второй 23.По посадочным местам одинаковые. Слышал, что их меняют местами те, кто ездит в основном на первой камере,типа меньше расход,вторая и третья свечи меньше чернеют,динамика лучше.Кто нибудь пробовал? Какие будут мнения?
alexeysokolov
28.07.2011, 17:48
Ну мне трудно было улавливать разницу, всегда приходилось потом корректировать по езде. Возможно цифровой тахометр помог бы. Многие закручивают до тех пор пока потряхивать не начнет и попукивать с выхлопной, а потом немного назад. Это экономично, но мне так не нравится. Тяга заметно хуже и долго приходится зимой на подсосе ехать. Альфометр решил все проблемы, обезьяна настроить может, порог перехода от богатого к бедному четко видно.
Про альфометр можно по подробне ,самодельный?как устроен? на датчике кислорода?
диффузоры имеют разный диаметр.В первой камере 21мм, во второй 23.По посадочным местам одинаковые. Слышал, что их меняют местами те, кто ездит в основном на первой камере,типа меньше расход,вторая и третья свечи меньше чернеют,динамика лучше.Кто нибудь пробовал? Какие будут мнения?
Вообще-то человек спрашивал про малые диффузоры. И не смотря на то, что на них выбиты какие-то циферки - все они одинаковые. Проверялось штангелем вдоль и поперек.
СБорисов
28.07.2011, 18:26
Вообще-то человек спрашивал про малые диффузоры. И не смотря на то, что на них выбиты какие-то циферки - все они одинаковые. Проверялось штангелем вдоль и поперек.
Значит попались такие, должны быть разные и циферки разные.
Слышал, что их меняют местами те, кто ездит в основном на первой камере,типа меньше расход,вторая и третья свечи меньше чернеют,динамика лучше.Кто нибудь пробовал? Какие будут мнения?
Как может расход уменьшиться если мы ставим вместо меньшего больше?
Какой минимальный топливный жиклер существует 92.5?
Значит попались такие, должны быть разные и циферки разные.
Пруфлинк, если можно конечно!
Ни в интернетах ни в литературе я про маркировку малых диффузоров ничего не нашел...
СБорисов
28.07.2011, 20:00
Специально отксерил таблички:
СБорисов
отксерьте еще раз, плиз, ничего не разобрать даже увеличив. спс.
и скажте какая это книга - может найду в тырнетах
нашел книгу.
так вы считаете что фраза "диаметр диффузоров" - это и есть диаметр малых диффузоров? :)
как он может быть 21 или 23 мм на задумывались?
на самом деле это диаметр узкого места в плоскости нижней части МД (малых диффов). в 1й камере 21 мм а во 2й - 23мм
а диаметр смесительной камеры это диаметр возле ДЗ 1й и 2й камер там он одинаков
Рисунок из книги
http://ipicture.net.ua/pictures/bd203a866b1ef51a426b40cec8174b05.jpg
Про альфометр можно по подробне ,самодельный?как устроен? на датчике кислорода?
Да, на датчике кислорода от ВАЗа (он самый дешевый). Тема есть здесь:
http://www.tavria.org.ua/forum/showthread.php?t=40481
там на последней странице фото.
Вваривать гайку не обязательно, можно изготовить съемную насадку на выхлопную трубу в виде тройника, сбоку датчик кислорода, с одной стороны тонкая трубка диаметром 10мм засовывается в выхлопную на 300...400мм, с другой стороны резиновый шланг такой же длины, выход в атмосферу.
volkovnik
29.07.2011, 19:37
Добрый день. Подскажите пожалуйта такой вопрос (если было просьба не пинать ))) )
Тария-нова, 1.2л, 2003 г.в., пробег 60 тыщ, появилась вот такая проблемка - еду я скажем 60 км/ч по трассе и решаю обогнать впереди идущий грузовик, жму "газ" в пол, а вместо необходимого ускорения происходит "провал" (как будто тяга падает даже) и только через секунду-другую машина начинает плавно и медленно набирать ускорение. Ездить конечно так можно, но очень неприятно. У карбюраторщика был с год назад, езжу мало(раз или два в неделю). Что это может быть?
Ssphinxx
29.07.2011, 19:42
Добрый день. Подскажите пожалуйта такой вопрос (если было просьба не пинать ))) )
Тария-нова, 1.2л, 2003 г.в., пробег 60 тыщ, появилась вот такая проблемка - еду я скажем 60 км/ч по трассе и решаю обогнать впереди идущий грузовик, жму "газ" в пол, а вместо необходимого ускорения происходит "провал" (как будто тяга падает даже) и только через секунду-другую машина начинает плавно и медленно набирать ускорение. Ездить конечно так можно, но очень неприятно. У карбюраторщика был с год назад, езжу мало(раз или два в неделю). Что это может быть?
Проверить зажигание и работу УН.
Тюнинга карбу не проводилось?
СБорисов
29.07.2011, 20:48
На всякий случай проверьте компрессию, может там собака порылась?
volkovnik
29.07.2011, 20:55
Я тюнинг карба не делал, но брал б/у. Предыдущий хозяин ничего не говорил по этому поводу.
Подскажите как правильно проверить работу УН или ткните в нос ссылкой, бо поиск не помог...
Michurin
29.07.2011, 21:41
Добрый день. Подскажите пожалуйта такой вопрос (если было просьба не пинать ))) )
Тария-нова, 1.2л, 2003 г.в., пробег 60 тыщ, появилась вот такая проблемка - еду я скажем 60 км/ч по трассе и решаю обогнать впереди идущий грузовик, жму "газ" в пол, а вместо необходимого ускорения происходит "провал" (как будто тяга падает даже) и только через секунду-другую машина начинает плавно и медленно набирать ускорение. Ездить конечно так можно, но очень неприятно. У карбюраторщика был с год назад, езжу мало(раз или два в неделю). Что это может быть?
У вас так завжди було, чи було нормально, а тепер провал? Дійсно, треба подивитись, чи УН робить стабільний вприск при відкритті ДЗ і 1 і 2 камер. А ще перевірить, чи не забитий жиклер ЕМР, перехідної системи 2 камери і рівень палива в поплавковій камері. Чесно кажучи, у мене на повністю справному карбі при "газу в пол" трошки притуплювала, тому поставив у 2 камеру ТЖ 97,5, а потім 105,2, а ВЖ 125.
alexeysokolov
29.07.2011, 21:42
Скажите а дифузоры камер взаимозаменяемые?
Распылители главной дозирующей системы первой и второй камеры?
Распылители главной дозирующей системы первой и второй камеры?
Да Алексей, еще раз повторяю - Я и еще много кто снимали, измеряли штангельциркулем все места этих распылителей много раз - в Солексе 21081 они одинаковы в обеих камерах.
Они называются МАЛЫЕ ДИФФУЗОРЫ.
нашел такую инфу
Следует учитывать также, что в карбюраторах ДААЗ различных модификаций установлены почти не отличающиеся по внешнему виду малые диффузоры с маркировкой, обозначающей площадь проходного сечения эмульсионного канала распылителя, причем большее число маркировки соответствует большей высоте канала.
на самом деле измеряли штангелем этот эмульсионный канал - везде одинаков ширина и высота....
ХЗ
Распылители главной дозирующей системы первой и второй камеры?
да именно.
Ssphinxx
30.07.2011, 21:35
Я тюнинг карба не делал, но брал б/у. Предыдущий хозяин ничего не говорил по этому поводу.
Подскажите как правильно проверить работу УН или ткните в нос ссылкой, бо поиск не помог...
Если не снимая карб, то резко нажать на тапку. С УН должна быть хорошая струя строго в щель между ДЗ и стенкой камеры, но ничего не цеплять, т.е. по самому краю камеры. Диафрагма не должна протекать (видно следы потеков по наружке)
volkovnik
01.08.2011, 01:14
Ок, завтра попробую так проверить.
Подскажите, как такое может быть жикрел ХХ чист но холостого хода нету, вынимаю жиклер закручую эл клапан холостой есть, игла откушена.
Есть только одно прежположение что то с винтом качества, больше ничево в голову не приходит.
Алексчук
01.08.2011, 21:16
Подскажите, как такое может быть жикрел ХХ чист но холостого хода нету, вынимаю жиклер закручую эл клапан холостой есть, игла откушена.
Есть только одно прежположение что то с винтом качества, больше ничево в голову не приходит.
Клапан ХХ рабочий?
Игла откушена, ХХ сделал выкрутил полностью винт качества запустил двиг прогазовал холостой появился а когда днем выкручевал на три оборота етот вынт не помогало, походу чето там было и двиг высосал его.
Андрей77777
05.08.2011, 10:52
привет всем! очень большой расход.. литров 15-18 что может быть?
мембрана??? читал что этот ускоритель вобще заглушивают ,это нормально?
свечи поставил новые через 10 км полностью засраны черным нагаром,но сухим вроде...машину недавно купил,может жиклёры не родные кто что подскажит куда обратить внимание?
извините если помешал...или отвлёк
Вскрытие карбюратора покажет. Запорную иглу проверить, настройку уровня топлива, целость мембран. Поставить все жиклера по мануалу и будет счастье.
Андрей77777
05.08.2011, 11:00
короче самому незная ничего будет трудно? может хоть чтото смогу сам? где эта игла находиться подскажите
Если вам только починить, обратитесь к карбюраторщику, если есть желание изучать, читайте книжки, в ЧАВО есть тема, ничего сложного там нет, но аккуратность требуется.
Андрей77777
05.08.2011, 11:09
спасиб..
книжку по солексу скачайте, почитайте. ничего там трудного разборке-сборке нет. жиклеры сравнить по таблице можно, мембраны осмотреть/поменять тоже, а вот регулировки - там уже придется вникать и советоваться)
Жиклеры - вещь в себе. Каждый жиклер надо проливать, ибо цифири на них редко соответствуют действительности. Особенно на базарных.
Ssphinxx
06.08.2011, 09:57
привет всем! очень большой расход.. литров 15-18 что может быть?
мембрана??? читал что этот ускоритель вобще заглушивают ,это нормально?
свечи поставил новые через 10 км полностью засраны черным нагаром,но сухим вроде...машину недавно купил,может жиклёры не родные кто что подскажит куда обратить внимание?
извините если помешал...или отвлёк
Если расход до этого был в норме, тут вдруг вот так резко, то:
1. Мембрана ЭМР. Сбоку крышка треугольная на 3 винтах. Разбирать осторожно там пружина. При осмотре против солнца не должно быть даже малейших дырок. При наличии существенных потертостей тоже заменить. Собрать в обратном порядке!!!
2. Уровень топлива. Сразу после остановки снять крышку карбюратора и и змерить уровень топлива. От плоскости до бенза должно быть около 24мм. Если много меньше проверять иглу и обратку.
3. Сильно забит ВЖ 1-й камеры. Промыть Карбклинером на работающем двиге. Если крышка снята, то выкрутить для визуального осмотра и чистки. В дорожных условиях можно просто прочистить зубочисткой.
Дабы не плодить похожиъ тем пишу здесь. Пропал холостой ход. Симптомы вкручиваю клапан хх до тех пор пока мотор не захлонит потом накидываю клему мотор не заводится пока назад не отпустиш клапан хх но так быть не должно. Все каналы в верхней крышке продул в нижней тоже результат такойже грешу на главный топливный или воздушный жиклер я прав или нет?
Выкрути клапан, подключи к нему провод и массу и посмотри, игла втягивается или нет? если напруга есть, а игла не втягивается, клапан неисправен, чтоб доехать можно откусить с него иглу.
Выкрути клапан, подключи к нему провод и массу и посмотри, игла втягивается или нет? если напруга есть, а игла не втягивается, клапан неисправен, чтоб доехать можно откусить с него иглу.
Клапан исправен он вообще новый все там втягивается, пробывал на не исправном откусил иглу вкрутил тоже глохнет.
Ssphinxx
10.08.2011, 15:21
Клапан исправен он вообще новый все там втягивается, пробывал на не исправном откусил иглу вкрутил тоже глохнет.
А что крутилось до того и после? Может пережал качество-количество?
Или соринка? Завести без клапана (прижать отверстие пальцем), дать обороты-отпустить-прижать палец.
качество не трогал количество тоже. карб был прочищен и настроен гдето месяц назад но потом я заметил что когда скидываеш клему авто не глохнит попробывал клапан хх он оказался не докрученым докрутил авто заглохло.
Жиклеры смотрел там все чисто сейчас вкручу клапан и подую промывкой в канал подачи посмотрю или все проходит.
знакомая история, если все чисто, смотри резиновое колечко между половинками карба, надевается на латунную трубка 2.5мм где то.
Ssphinxx
10.08.2011, 16:20
карб был прочищен и настроен гдето месяц назад но потом я заметил что когда скидываеш клему авто не глохнит попробывал клапан хх он оказался не докрученым докрутил авто заглохло.
Вот отсюда и надо плясать. И описывать проблему и искать решение.
Значитсо так написал я предыдущий пост и пошол к машине а сам иду и думаю раз клапан был не докручен изначально значит и настройки качества смеси были зделаны неправельно. Взял отвертку открутил винт качества и машина завелась клему с клапана хх скинул заглохла. Сейчас буду искать мануал по настройке качества количества
Значитсо так написал я предыдущий пост и пошол к машине а сам иду и думаю раз клапан был не докручен изначально значит и настройки качества смеси были зделаны неправельно. Взял отвертку открутил винт качества и машина завелась клему с клапана хх скинул заглохла. Сейчас буду искать мануал по настройке качества количества
если есть тах - можно так
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1248596&postcount=683
Хрень какаято не получается добится стабильных холостых. плавают в раене 900 - 1050 оборотов даеш машине газу отпускаеш педаль резко падают обороты стремится заглохнуть да вибрирует сильно двиг на холостых. А сколько у кого оборотов винта качества ато у меня аж 6 и при этов на холостых большой вакум на трубке опережения я так понимаю что сила в сасивания на холостых должна быть еле заметной и обороты не должны падать если трубку отсоеденить от трамплера.
Настраивал по этой методике
. Нащупываем плоской отверткой винт качества смеси в отверстии подошвы карбюратора (поз.7)
2. Заворачиваем его до упора по часовой стрелке, только без применения силы, а то сорвете резьбу!
3. От этого положения отворачиваем на 5-6 оборотов назад
4. Заводим двигатель, убираем полностью подсос и винтом количества (поз.6) устанавливаем минимальные обороты таким образом, чтобы двигатель устойчиво работал и в штуцере вакуумного опережения было минимальное разряжение (пробуем через трубку вакуумного опередителя на язык) Обороты должны быть в пределах 500-1200, это говорит об исправности карбюратора.)
5. Начинаем заворачивать винт качества до тех пор пока двигатель начнет неустойчиво работать и отворачиваем назад его на 1-1,5 оборота возвращая устойчивую работу. Винт качества надо крутить медленно.
6. Выставляем винтом количества обороты ХХ около 850-900. Если с этим проблемы и двигатель начинает глохнуть, то добавляем немного винтом качества, откручивая его
7. Пункты 5-6 повторяем до тех пор, пока не поймаем оптимальное соотношение, при котором двигатель будет устойчиво работать и будет иметь минимальное разряжение в трубке.
Проверьте, не забит ли канал отсоса картерных газов. Это тонкая трубочка, которая идет от кастрюли к подошве карба. В ней должно быть разрежение и туда надо напшикать карбклинера, пока не начнет хорошо тянуть.
Тянет дайбоже когда крутил качество так тот штуцер постоянно к руке присасывался. А сколько оборотов в среднем должно быть винта качества?
Тянет дайбоже когда крутил качество так тот штуцер постоянно к руке присасывался. А сколько оборотов в среднем должно быть винта качества?
Очень сильно зависит от профиля иглы винта качества, а он в свою очередь бывает разный - обчно не меньше 1,5 и плюс.....
у меня гдето сейчас 3-4 оборота машина стала лудше работать после того как поставил родной жиклер клапана хх но в общем целом работа движка не нравится сильно на дизельную похоже завтра бенза залью 95-го посмотрим ато пока настраивал влил литру 80-го жалко 95 портить
Все больше склоняюсь к покупке нового карба
Не надо новый карб. Он ничем не лучше. Доведите до ума свой, это дешевле по деньгам.
Не надо новый карб. Он ничем не лучше. Доведите до ума свой, это дешевле по деньгам.
Так даже незнаю чего ему еще не хватает . А нести карбюраторщику так это по деньгам 50-60% стоимости нового карба
Я ностальгирую за тем моментом когда после завода двигатель не торохтит а приятно шелестит когда садишся в салон а внутри тишина нет никаких вибраций от двигателя
Michurin
10.08.2011, 23:14
Так даже незнаю чего ему еще не хватает . А нести карбюраторщику так это по деньгам 50-60% стоимости нового карба
Я ностальгирую за тем моментом когда после завода двигатель не торохтит а приятно шелестит когда садишся в салон а внутри тишина нет никаких вибраций от двигателя
Ну у вас і ціни на ремонт карба! 50% нового - це більше 300 грн! Я більше 100 за роботу ніколи не брав. Тому, мабуть, їжджу на Славуті. :)
это чтоб на стенде зделали
Если кто знает подскажите какая должна быть полная глубина поплавковой камеры, а то выставляю уровень и такое впечатление что предыдущий владелец сточил часть корпуса. уровень 26 от верхнего среза, а поплавки уже упираются в крышку при этом на свечах нет и намека на копоть. может правильнее измерять уровень от дна камеры, находил значение которое должно быть но забыл и теперь найти не могу.
Если кто знает подскажите какая должна быть полная глубина поплавковой камеры, а то выставляю уровень и такое впечатление что предыдущий владелец сточил часть корпуса. уровень 26 от верхнего среза, а поплавки уже упираются в крышку при этом на свечах нет и намека на копоть. может правильнее измерять уровень от дна камеры, находил значение которое должно быть но забыл и теперь найти не могу. Измеряют таки от разъёма до бенза... Ты лучше опиши применяемую тобой методику выставления уровня в поплавковой в 26мм. Може что и прояснится.
Снимаю крышку, меряю от верха камеры до бенза в обоих камерах, подгибаю поплавок, ставлю крышку завожу на несколько минут и опять меряю уровень и выше чем 26 мм от верха и до бенза выставить не могу- поплавки в крышку упираются. по-моему если ниче не пилили то побарабану как мерить, а вот если действительно пилили как мне кажется то мерить только от дна
Michurin
12.08.2011, 23:51
Снимаю крышку, меряю от верха камеры до бенза в обоих камерах, подгибаю поплавок, ставлю крышку завожу на несколько минут и опять меряю уровень и выше чем 26 мм от верха и до бенза выставить не могу- поплавки в крышку упираются. по-моему если ниче не пилили то побарабану как мерить, а вот если действительно пилили как мне кажется то мерить только от дна
А сліди від прес-форми на поплавку при невтопленій кульці на клапані у вас паралельні прокладці? Так, як у вас, буває тоді, коли кронштейн поплавка хтось неправильно гнув. Ну і від клапана залежить - так, наприклад, буває з клапаном з ремкомплекта з коричневим конусом, там діаметр кульки більший. Який у вас клапан? У будь-якому випадку добивайтесь паралельності слідів від прес-форми на поплавку до площини розєму і висоти рівня у поплавковій камері.
Снимаю крышку, меряю от верха камеры до бенза в обоих камерах, подгибаю поплавок, ставлю крышку завожу на несколько минут и опять меряю уровень и выше чем 26 мм от верха и до бенза выставить не могу- поплавки в крышку упираются. по-моему если ниче не пилили то побарабану как мерить, а вот если действительно пилили как мне кажется то мерить только от дна
встретил как-то такой же случай на новом карбе, не было времени разбираться - оставил 26мм, выше не делалось. думаю виновата была подлинивающая игла.
встретил как-то такой же случай на новом карбе, не было времени разбираться - оставил 26мм, выше не делалось. думаю виновата была подлинивающая игла.
Тож самое было, сточил верх поплавка напильником, уже 75 тыс. наездил с того момента и не беспокоит. Ставил разные иглы, так что она ни причем.
СБорисов
13.08.2011, 19:18
Наверное не в иглах дело, а в весе или объеме поплавков. Читаем умную книжку: вес поплавков не должен быть более 6,23 грамма.
...Читаем умную книжку: вес поплавков не должен быть более 6,23 грамма.
Эт я знаю. Но как то же надо выставить правильный уровень, к тому же сточеные поплавки не отражаются на динамику машины.
СБорисов
13.08.2011, 23:30
Хочется заматюкаться, если по"плавки" не могут обеспечить нужный уровень и вес (объем) соответствуют, значит в поплавках дело!!! Надо посмотреть на кронштейн в который вставляется втулка, может ее надо перегнуть и все станет на свои места. Раз не могут поплавки придавить иглу значит надо менять их положение, я опять повторяюсь.
Еще на вебере не мог отрегулировать уровень, нашел крышку, отрезал от нее все, кроме крепления поплавка и патрубка подачи бензина с фильтром, так день мучился не мог понять по чему нет уровня бензина: родной поплавок (латунный) потек, а новый не правильно согнут кронштейн был, в корпус упирался, и давал повышенный уровень, машину заводишь вроде нормально, а уровень растет, газнул: упал уровень, а через минуту опять давиться начинает.
TransVetala
14.08.2011, 03:50
датчик прверили, все посмотрели-все цеое и рабтает. откртили рампу вместе форсунками -попробовали-из форсунок струи как из шланга. Вопрос от чего поставить форсункирдные дорого Вопрос в том что родные с одной дыркой а сименс для волги с двумя или 4мя? можно ли их поставить???
Вопрос по жиклёру ЭМК!
Какой оптимальнее всего поставить на движок 1.2 ?
У меня сейчас стоит 42-й,но хочется всё таки что бы расход был поменьше...
-----------
Жалоб на карбюратор уже нет - холостые идеальные,уровень топлива - 25,провалов нет вообще,ускорительный только в первичную,с места рвёт(могу легко трогаться со второй передачи)...
Ssphinxx
14.08.2011, 10:03
Снимаю крышку, меряю от верха камеры до бенза в обоих камерах, подгибаю поплавок, ставлю крышку завожу на несколько минут и опять меряю уровень и выше чем 26 мм от верха и до бенза выставить не могу- поплавки в крышку упираются. по-моему если ниче не пилили то побарабану как мерить, а вот если действительно пилили как мне кажется то мерить только от дна
Снимаешь поплавки и гнешь кронштейн. Начиная от втулки, потом выставляешь язычек.
пс. Не пережми втулку. Поплавки должны свободно вращаться на оси.
Ssphinxx
14.08.2011, 10:07
Вопрос по жиклёру ЭМК!
Какой оптимальнее всего поставить на движок 1.2 ?
У меня сейчас стоит 42-й,но хочется всё таки что бы расход был поменьше...
-----------
Жалоб на карбюратор уже нет - холостые идеальные,уровень топлива - 25,провалов нет вообще,ускорительный только в первичную,с места рвёт(могу легко трогаться со второй передачи)...
А какой расход на трассе при 90 км/ч? СО на ХХ настраивали? Стоковый жиклер обычно 40, после замены может потребоваться регулировка СО.
Michurin
14.08.2011, 10:23
Хочется заматюкаться, если по"плавки" не могут обеспечить нужный уровень и вес (объем) соответствуют, значит в поплавках дело!!! Надо посмотреть на кронштейн в который вставляется втулка, может ее надо перегнуть и все станет на свои места. Раз не могут поплавки придавить иглу значит надо менять их положение, я опять повторяюсь.
Еще на вебере не мог отрегулировать уровень, нашел крышку, отрезал от нее все, кроме крепления поплавка и патрубка подачи бензина с фильтром, так день мучился не мог понять по чему нет уровня бензина: родной поплавок (латунный) потек, а новый не правильно согнут кронштейн был, в корпус упирался, и давал повышенный уровень, машину заводишь вроде нормально, а уровень растет, газнул: упал уровень, а через минуту опять давиться начинает.
Так, як у вас, буває тоді, коли кронштейн поплавка хтось неправильно гнув..
Так і я про те ж. Поплавок у Солекса-то не круглий, тому якщо кронштейн вигнутий неправильно або у втулці осі великий люфт, то, навіть якщо поплавок упирається в прокладку, рівень може бути нижчим потрібного. Не даремно рекомендують звертати у вагу на паралельність слідів від прес-форми до площини розєму кришки. При цьому язичок поплавка має тільки торкатись до кульки клапана. По моїх спостереженнях орієнтовна відстань від прокладки до ліній від прес-форми при цьому 12-13 мм.
Так параллельность проверял но при таком положении уровень еще меньше, буду пробовать пилить поплавки(((
FMJ Martinov
15.08.2011, 12:20
Тоже вылезла подобная проблема.
Все началось, когда умер бензонасос. Поставил новый, перед этим лазил в карб, менял иголку (бензонасос подло обманул, заработав как раз в момент, когда его решили проверить, поэтому грешили на иголку). Машина перестала держать холостой ход на бензине. При вытянутом на половину подсосе ХХ работал. На газу ездила без единой проблемы. Поехал к карбюраторщику, который Николай на Новоконстантиновской. Карбюратор вычистили и настроили, все работало, но когда ехал домой от карбюраторщика, два раза заглох на ходу: еду по дороге, все ок, перед лежачим полицаем притормаживаю, выжимая сцепление и переключаюсь на вторую передачу, через две секунды вижу на приборе светится значок аккумулятора, понимаю что двигатель заглох. Отпускаю педаль сцепления, тут же все заводиться и едет дальше. И так два раза. Приехал к себе во двор, попробовал постоять на ХХ, все вроде работало. Решил что машину проглючило от радости, что ее помыли и карб почистили. Какое то время ездил на газу - все без проблем, вчера поехал на бензине, так как газ закончился. Всю дорогу глох на ходу: только перехожу на нейтралку, через две секунды вижу значок аккума на приборах, включаю передачу - все сразу заводится и едем нормально. Под конец приноровился перед светофором вытягивать на 2 см подсос - тогда не глохнет. Перешел на газ - все опять работает без проблем.
Как думаете, может быть виноват клапан холостого хода? Сказывалось бы это на работе машины на газу?
FMJ Martinov
Сколько оборотов на ХХ ? Карб настраивали газоанализатором или на слух?
FMJ Martinov
15.08.2011, 12:40
Обороты не знаю, тахометра нет.
Карбюраторщик настраивал газонанализатором.
Обороты не знаю, тахометра нет.
Карбюраторщик настраивал газонанализатором.
Добавьте обороты ХХ большим винтом количества на карбе.
FMJ Martinov
15.08.2011, 13:07
оборачивать по часовой или против? как сильно крутить винт? никогда туда не лез
Спартановка
15.08.2011, 13:13
Обороты не знаю, тахометра нет.
Карбюраторщик настраивал газонанализатором.
Похоже блок ЭПХХ чудит.
Попробуй на клапан подать 12В и поездить.
оборачивать по часовой или против? как сильно крутить винт? никогда туда не лез
по часовой, совсем немного - 1/8, максимум 1/4 оборота
Похоже блок ЭПХХ чудит.
Попробуй на клапан подать 12В и поездить.
согласен, если способ выше не поможет - надо менять или блок ЭПХХ или коммутатор.
FMJ Martinov
15.08.2011, 13:24
как вариант попробую поменять коммутатор, все равно в багажнике запасной ездит. Клапан ХХ тоже выкручу и продую. для начала попробую вашим, locos, первым советом.
Вот только думаю, виноват ли коммутатор, если машина на газу ездит кошерно, и вообще все хорошо. Проблемы начинаются при переходе на бензин. Заливаю 95й
В Вашем случае в коммутаторе находится встроенный блок ЭПХХ, который и управляет клапаном.
Если есть запасной - я советовал бы как раз начать проверку с замены коммутатора, а уж потом крутить винт количества. Вряд ли опытный карбюраторщик выставил Вам заведомо низкие обороты ХХ и не проверил клапан....
хотя про клапан тоже не забываем - если ничо не поможет, дальше он на очереди
FMJ Martinov
15.08.2011, 13:37
Вспомнил еще кое что. На не прогретом двигателе, при вытянутом подсосе, немного гуляют обороты - это слышно по звуку. Щас прочитал, что это может быть тоже подсказкой о проблемах с ЭПХХ.
У меня Славка 2005 года, карб. У этих моделей уже встраивали ЭПХХ в коммутатор?
У меня Славка 2005 года, карб. У этих моделей уже встраивали ЭПХХ в коммутатор?
да
FMJ Martinov
15.08.2011, 13:53
ок, попробую. по результатам отпишусь
Вопрос по жиклёру ЭМК!
Какой оптимальнее всего поставить на движок 1.2 ?
У меня сейчас стоит 42-й,но хочется всё таки что бы расход был поменьше...
-----------
Жалоб на карбюратор уже нет - холостые идеальные,уровень топлива - 25,провалов нет вообще,ускорительный только в первичную,с места рвёт(могу легко трогаться со второй передачи)...
Эти жиклера должны подбираться на заводе под конкретный карбюратор. Но идеального ничего не бывает. Можете попробовать поменять на размер больше-меньше. При уменьшении ухудшается езда внатяг и на малых скоростях, что к зиме не очень хорошо, но расход падает.
Вставлю 5 копеек. У меня два раза возникала подобная проблема. Первый раз- из-за насоса бенз пошел в масло.Если снять трубку вентиляции, то работает. Оденеш- глохнет, А второй раз из-за маленького резинового колечка между крышкой и корпусом карба.
А какой расход на трассе при 90 км/ч? СО на ХХ настраивали? Стоковый жиклер обычно 40, после замены может потребоваться регулировка СО.
Расход при 90 км/ч,увы,пока не просчитал... но,похоже,около 5 литров....
Заправляюсь почти всегда на 200 р.,это чуть больше 7 литров 92-го.Хватает на 100 - 120 км, в смешанном режиме.Езжу ночью,без пробок.По городу езжу на 5 передаче со скоростью около 50 - 60км/ч.
На трассе,в основном,скорость 90-100 км/ч.Очень не хватает 6 передачи :)
СО не замерял - ориентируюсь на цвет свечей.Пока изолятор белый,хотя проехал уже около 500 км...
Винт качества выкручен на 2.5 оборота.кстати,он сразу реагирует на попытку подкрутить как в одну,так и в другую стороны )) На пол-оборота вкрутишь/выкрутишь - сразу начинает колбасить движок )
---------------
Просто я со своим карбюратором намучился неделю,после того,как в него закидало масло из прохудившегося бензонасоса... И теперь,когда я его выдрючил,и он работает "как часики",мне стрёмно лезть в него )) Вдруг,опять начнёт "шалить" ХХ или появится провал какой нибудь?
Но очень хочется подобрать оптимальный жиклёрчик ))
И ещё.
Никто не сталкивался с такой фишкой - в жиклёре ЭМК есть три отверстия.Так вот,если установить жиклёр одним отверстием строго вверх (напротив входного отверстия верхней части карбюратора),то обороты ХХ станут гораздо стабильней и выше,чем если просто вкрутить жиклёр не "глядя",а лишь просто "по правилам"?
Ssphinxx
16.08.2011, 05:29
Расход при 90 км/ч,увы,пока не просчитал... но,похоже,около 5 литров....
Заправляюсь почти всегда на 200 р.,это чуть больше 7 литров 92-го.Хватает на 100 - 120 км, в смешанном режиме.Езжу ночью,без пробок.По городу езжу на 5 передаче со скоростью около 50 - 60км/ч.
На трассе,в основном,скорость 90-100 км/ч.Очень не хватает 6 передачи :)
5 литров по трассе и 7л смешанного в Москве (хоть и ночной) это очень хороший показатель. дальнейшее снижение расхода может привести к провалам и точно сильно скажется на динамике. Многие мечтают о таком расходе. :cool:
50км/ч на 5-й не стоит. Тут и движку тяжело, и экономия теряется. имхо.
И ещё.
Никто не сталкивался с такой фишкой - в жиклёре ЭМК есть три отверстия.Так вот,если установить жиклёр одним отверстием строго вверх (напротив входного отверстия верхней части карбюратора),то обороты ХХ станут гораздо стабильней и выше,чем если просто вкрутить жиклёр не "глядя",а лишь просто "по правилам"?
иногда (часто) жиклеры крутятся вместе с клапаном ЭПХХ. как Вы его там зафиксировали - ума не приложу.
HarleyDavidson
16.08.2011, 14:55
иногда (часто) всегдажиклеры крутятся вместе с клапаном ЭПХХ. как Вы его там зафиксировали - ума не приложу.
иногда (часто) жиклеры крутятся вместе с клапаном ЭПХХ. как Вы его там зафиксировали - ума не приложу.
Ножом разжал хвостовую часть - после этого жиклёр ОЧЕНЬ туго вставляется в заглушку(я не использую ЭППХ),и не проворачивается.Проверено!
Главное,как здесь правильно заметили,заворачивать без фанатизма ))
ок, попробую. по результатам отпишусь
У меня переодически такая же проблема выскакивала. Снимаю контакт с клапана одеваю слышу щелчек проделываю процедуру снова щелчька нет выкрутил клапан пробую щелчка нет подергал иглу пробую щелчек есть клапан в мусорку взял новый через месяц два проблема повторяется или клапана такие или чтото не то с блоком управления
Карб так нормально и не отстроил в понидельник заеду к соклубнику попробуем с ним отстроить
Подключи клапан напрямую к 12Вольтам и массе для проверки. Исправный должен срабатывать всегда.
Подключи клапан напрямую к 12Вольтам и массе для проверки. Исправный должен срабатывать всегда.
У меня родной клапан, который на карбе еще с завода стоял, работает девять раз из десяти. На десятый (примерно, плюс минус) его подклинивает. Непонятно почему - но факт. Когда-то долго с ним мучался пока выяснил почему глохнет при бросании газа, причем когда ей вздумается....
У меня родной клапан, который на карбе еще с завода стоял, работает девять раз из десяти. На десятый (примерно, плюс минус) его подклинивает. Непонятно почему - но факт. Когда-то долго с ним мучался пока выяснил почему глохнет при бросании газа, причем когда ей вздумается....
Последний мой клапан взят за 48 грн по словам продавца это заводской и по качеству должен быть намного лудше чем те шо за 25
Последний мой крапан взят за 48 грн по словам продавца это заводской и по качеству должен быть намного лудше чем те шо за 25
это правильно, на клапане нельзя экономить. только заводской ДААЗ, без упаковки.
Ssphinxx
20.08.2011, 00:09
Последний мой клапан взят за 48 грн по словам продавца это заводской и по качеству должен быть намного лудше чем те шо за 25
Вот я бы кастрировал этот клапан и забыл. Если не в Крыму жить, конечно.
нород подскажите пожалуйста,на прогретую холостой ход плавает в районе 600-950 , со стабильной периодичностью, 1,5 секунды ровно 950 потом за 0,5 сек резко падает до 600 и опять поднимается до 950 и работает 1,5 сек , затем на 0,5 сек опять падает до 650 . 1,2 карб пробег 41000тыс , иногда бывает так что не плавает а стоит ровно 950 . На ходу , если со скорости перейти на нейтралку и ехать накатом - 950 оборотов ровно, не плавает. Когда стою - как описывал.
В принципе такое уже 8 месяцев, с момента покупки данного авто , 15000км отъездил - никаких изменений. В общем то не мешает, не глохнет но хочется разобраться. Как можно это отрегулировать и что это может быть (по убыванию вероятности). Свечи за это время менял , карб не числился. Работает, расход нормальный и не хочу лезть даже.
Для полноты картины : заводится на холодную утром - с вытянутым подсосом с полуоборота без подгазовки, в течении дня - выжимаю газ и 1-2 секунду кручу стартером после чего заводится (так было всегда , с момента покупки). Так и должно быть или должна заводиться с полуоборота?
Michurin
21.08.2011, 23:05
нород подскажите пожалуйста,на прогретую холостой ход плавает в районе 600-950 , со стабильной периодичностью, 1,5 секунды ровно 950 потом за 0,5 сек резко падает до 600 и опять поднимается до 950 и работает 1,5 сек , затем на 0,5 сек опять падает до 650 . 1,2 карб пробег 41000тыс , иногда бывает так что не плавает а стоит ровно 950 . На ходу , если со скорости перейти на нейтралку и ехать накатом - 950 оборотов ровно, не плавает. Когда стою - как описывал.
В принципе такое уже 8 месяцев, с момента покупки данного авто , 15000км отъездил - никаких изменений. В общем то не мешает, не глохнет но хочется разобраться. Как можно это отрегулировать и что это может быть (по убыванию вероятности). Свечи за это время менял , карб не числился. Работает, расход нормальный и не хочу лезть даже.
Для полноты картины : заводится на холодную утром - с вытянутым подсосом с полуоборота без подгазовки, в течении дня - выжимаю газ и 1-2 секунду кручу стартером после чего заводится (так было всегда , с момента покупки). Так и должно быть или должна заводиться с полуоборота?
А зробіть-но таке: на ХХ зніміть кришку повітряного фільтра і загляньте в дифузори. У вас явно з періодичністю 1,5-2 с падатиме крапелька піздіну з малого дифузора. Якщо да, то це і є причина плавання обертів. Відпишетесь про результат, будемо думать далі.
До речі, у вас часом розпилювач УН з 2 камери в 1 до ДЗ не перегнутий?
FMJ Martinov
22.08.2011, 15:45
В общем разобрал пневмоклапан ЭППХ, который в карб. вкручен. Увидел, что каналы засорены, просвета почти нет. Прочистил все, промыл, высушил, вкрутил назад. Завел двигло на подсосе, подождал с пол минуты, потом медленно убрал подсос - двигло продолжило молотить. Больше ничего не крутил, коммутатор не трогал. Для интереса выкрутил пару свечей - сухие и без копоти. Пока вроде все ок, в среду покатаюсь на бензине, опробую что да как.
Оказалось электроклапан ХХ не был подключен :) Купил новый за 25 грн, подключил - ВСЁ :) работает ровно :)
підскажіть з болячкою
симптоми-
- при русі на прогрітому двигуні час від часу при переході на ХХ (вижимаємо щеплення, пускаємо газ) глохне двигун
- на місці після перегазовки при переході на ХХ працює стабільно
-клапан цокає , комутатор 7контактний
діагноз
- відсутність правильної роботи на ХХ, відсутній контакт на кінцевику карба, -несправна проводка від концевика до комутатора,
- окислення контактів
-несправний комутатор
ще варіанти? шоб знати шо дивитись
SergeySK
22.08.2011, 21:28
У Вас столько наворотов что не должно быть болячек !!!
HarleyDavidson
23.08.2011, 08:43
підскажіть з болячкою
симптоми-
- при русі на прогрітому двигуні час від часу при переході на ХХ (вижимаємо щеплення, пускаємо газ) глохне двигун
- на місці після перегазовки при переході на ХХ працює стабільно
-клапан цокає , комутатор 7контактний
діагноз
- відсутність правильної роботи на ХХ, відсутній контакт на кінцевику карба, -несправна проводка від концевика до комутатора,
- окислення контактів
-несправний комутатор
ще варіанти? шоб знати шо дивитись
может, обедненная смесь?
підскажіть з болячкою
поробуйте немного покрутить клапан, у меня тако было, вылечилось небольшим поворотом.
У Вас столько наворотов что не должно быть болячек !!!
то не у мну, а в колеги таврозаводчика
может, обедненная смесь?
тоді намісці після прогазовки теж би глохла, було таке, лічив
поробуйте немного покрутить клапан, у меня тако было, вылечилось небольшим поворотом.
який клапан і куда? Електромагнітний?
тут вся фішка шо на стоянці нічого немає а находу інколи появляється
то не у мну, а в колеги таврозаводчика
тоді намісці після прогазовки теж би глохла, було таке, лічив
який клапан і куда? Електромагнітний?
тут вся фішка шо на стоянці нічого немає а находу інколи появляється
да електромагнитный, немного провернув чучуть выросли обороты и стал все норм.
Michurin
23.08.2011, 18:57
да електромагнитный, немного провернув чучуть выросли обороты и стал все норм.
ЕМК має бути зАкрУчений до упора, тільки без фанатизма. А те, що ви виправили поворотом ЕМК насправді виправляється правильним регулюванням якості суміші на ХХ. Жиклер ХХ дозує паливо не тільки на режимі ХХ а і на перехідних режимах при русі з частковим навантаженням.
ЕМК має бути зАкрУчений до упора, тільки без фанатизма. А те, що ви виправили поворотом ЕМК насправді виправляється правильним регулюванням якості суміші на ХХ. Жиклер ХХ дозує паливо не тільки на режимі ХХ а і на перехідних режимах при русі з частковим навантаженням.
до упора его закручивать нельзя, можно жиклер повредить!
СБорисов
23.08.2011, 21:25
Главная задача не сорвать резьбу, а клапан, примнется жиклер слегка ну и фиг с ним.
Michurin
23.08.2011, 21:43
до упора его закручивать нельзя, можно жиклер повредить!
Єрунда! Колісні гайки не можна закручувати до упора, бо можна диски пошкодить. Так? Якщо постаратись, то можна і х..й поламать. Жиклер - елемент дозування. Він має бути закручений так, щоб пальне не могло проходить мимо каліброваного отвору. Ніхто не каже, що його треба закручувать метровим воротком. Зніміть гумове ущільнююче кільце і закрутіть ЕМК від руки до упора. Помітьте це положення ЕМК, викрутіть, одягніть кільце, закрутіть до наміченого положення і злегеееенька підтягніть ключиком на 13. Все, жиклер і різьба цілі, дозування відбувається через жиклер, а не мимо нього.
Єрунда! Колісні гайки не можна закручувати до упора, бо можна диски пошкодить. Так? Якщо постаратись, то можна і х..й поламать. Жиклер - елемент дозування. Він має бути закручений так, щоб пальне не могло проходить мимо каліброваного отвору. Ніхто не каже, що його треба закручувать метровим воротком. Зніміть гумове ущільнююче кільце і закрутіть ЕМК від руки до упора. Помітьте це положення ЕМК, викрутіть, одягніть кільце, закрутіть до наміченого положення і злегеееенька підтягніть ключиком на 13. Все, жиклер і різьба цілі, дозування відбувається через жиклер, а не мимо нього.
сколько людей столько мнений и все делают посвоему.у меня он закручен от руки. работает хорошо, мне больше ничего не надо!
SergeySK
24.08.2011, 01:29
сколько людей столько мнений и все делают посвоему.у меня он закручен от руки. работает хорошо, мне больше ничего не надо!
Ну начнем с того что сила в руках разная один не до тянет другой и рукой сорвать может есть же люди что подкову гнут и это правда .
Michurin
24.08.2011, 08:59
сколько людей столько мнений и все делают посвоему.у меня он закручен от руки. работает хорошо, мне больше ничего не надо!
Та можна і від руки, але ж регулювати якість суміші на ХХ поворотом ЕМК неправильно! Мова ж не про те, як сильно затискати,а про те, що клапан закручується до упора, інакше порушується регулювання якості суміші на ХХ і перехідних режимах з усіма витєкающими.
Подскажите в чём может быть причина - машина при низких оборотах очень слабо стала тянуть, может это быть из-за винта качества?
И на что влияет винт качества?
Спасибо
Алексчук
15.09.2011, 15:38
Подскажите в чём может быть причина - машина при низких оборотах очень слабо стала тянуть, может это быть из-за винта качества?
И на что влияет винт качества?
Спасибо
И на прогретом движке в т.ч. и днем тоже?
Просто на улице похолодало, испарение бензина не то. При +5 и ниже (если не ошибаюсь), рекомендуют переходить на зимний вариант всаса воздуха в карб.
И на прогретом движке в т.ч. и днем тоже?
Просто на улице похолодало, испарение бензина не то. При +5 и ниже (если не ошибаюсь), рекомендуют переходить на зимний вариант всаса воздуха в карб.
На прогретом летнем двигателе, причём расход очень большой по городу.
Как вообще этот винт регулируется?
Ssphinxx
15.09.2011, 17:06
На прогретом летнем двигателе, причём расход очень большой по городу.
Как вообще этот винт регулируется?,
Если расход удвоился - проверь диафрагму ЭМР.
Алексчук
15.09.2011, 17:40
На прогретом летнем двигателе, причём расход очень большой по городу.
Как вообще этот винт регулируется?
Я себе регулирую по ИКСу, закручивая обедняем, откручивая обогащаем смесь.
http://tavria.org.ua/forum/showpost.php?p=1107070&postcount=804
По ИКСу регулируется до синего цвета сгорания смеси в цилиндрах на ХХ или на СТО проверкой СО.
Посмотрите поиском еще в той же теме (справа в углу нажми "система питания....").
Может еще что попало в жиклер ХХ и перекрыло неполностью, был у меня недавно такой трабл, спасибо Stogar подсказал.
Вы опишите подробно поведение машины на ХХ, при различных режимах в движении, может кто что и подскажет.
Андрей Рой
15.09.2011, 19:50
Мужики подскажите где может быть зарыта проблема:
после ревизии карба (чистка, замена прокладок) из поплавковой камеры испаряется (куда-то вытекает) за ночь бензин. Раньше с утра заводилась с пол оборота, а теперь только если вручную подкачаешь бензонасосом или помаслаешь пару секунд стартером. Внешних подтеканий бенза не обнаруживал. Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решил?
Ssphinxx
15.09.2011, 20:11
Мужики подскажите где может быть зарыта проблема:
после ревизии карба (чистка, замена прокладок) из поплавковой камеры испаряется (куда-то вытекает) за ночь бензин. Раньше с утра заводилась с пол оборота, а теперь только если вручную подкачаешь бензонасосом или помаслаешь пару секунд стартером. Внешних подтеканий бенза не обнаруживал. Кто сталкивался с подобной проблемой и как ее решил?
Конкретные цифры вытекания? Уровень топлива с утра и после подкачки б/насосом?
Дело в том, что за ночь уровень падает у всех, но незначительно. Более вероятно, что сбили регулировки подсоса (зазор ДЗ) или растянули пружину или занизили уровень. Как следствие снизилось разрежение и падение уровня стало критичным.
Michurin
15.09.2011, 20:58
Ну і заодно напишіть, як після переборки заводиться на гарячу після стоянки 10-15 хв.
Андрей Рой
15.09.2011, 21:58
Ну і заодно напишіть, як після переборки заводиться на гарячу після стоянки 10-15 хв.
Заводиться без жодних проблем, з полтика.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot